Построить забор на даче
В этой статье расскажем о достоинствах и недостатках тех или иных видов ограждений, и о строительстве забора своими руками.
Итак, вы — счастливый обладатель нового земельного участка! Работы — непочатый край, но это весьма приятная работа. С чего начнете? Со строительства забора, конечно! Если вы располагаете достаточным количеством средств, лучше нанять специалистов (хотя не факт, что сделают качественно и «на века»). Но если бюджет ограничен, а вы полны энергии и энтузиазма, то вполне можете построить забор самостоятельно. Процесс достаточно трудоемкий, но вполне осуществимый — вы же не Великую Китайскую Стену возводите, в конце концов)) В этой статье я расскажу о достоинствах и недостатках тех или иных видов ограждений, и о строительстве забора своими руками.
Какой забор построить?
Итак, посоветовавшись с женой (а главное — с тещей)), вы наконец «созрели» для строительства. Теперь нужно решить — какой именно забор вам нужен? Если вы желаете полностью «спрятаться» от внешнего мира в своем загородном оазисе, то постройте забор из кирпича, профнастила, бетонных плит или высоких досок. Если вам просто нужно оградить свою собственность — рассмотрите варианты создания частокола, металлической решетки, ограждения на основе сетки-рабицы, невысокого заборчика из досок или вовсе сделайте ограждением красивую зеленую изгородь.
И не забывайте, помимо своего основного предназначения — ограждать территорию и защищать ее от постороннего проникновения, забор должен выполнять и эстетическую функцию. Поэтому уделите внимание его внешнему виду. Прежде чем я расскажу о строительстве дачного забора своими руками, давайте проведем краткое сравнение наиболее распространенных видов ограждений.
Деревянный забор
Достоинства:
- доступность материала;
- невысокая стоимость.
Можно недорого приобрести обрезные доски и самостоятельно их обработать (обстругать, отшлифовать, обработать средством от гниения и покрасить). А можно купить готовый деревянный забор в магазине (обрезная доска, кстати, обойдётся раза в 3 дешевле готового изделия). Выбирать вам.
Недостатки:
- недолговечен;
- требует регулярного ухода: ремонта, подкрашивания и так далее.
Кирпичный забор
Достоинства:
- очень прочен (прослужит вам верой и правдой более 50 лет), наиболее долговечен из всех видов забора;
- особого ухода не требует;
- выглядит солидно и респектабельно.
Недостатки:
- очень высокая стоимость материала;
- потребуется прочный фундамент, строительство которого весьма недёшево.
Забор из профнастила
Достоинства:
- доступность и разнообразие материала: разного размера волна, различный цвет, покрытие и прочие параметры;
- простота установки (не требует специального фундамента);
- невысокая цена;
- практичен;
- долговечен: прослужит вам около 30 лет.
Недостатки:
- весьма непривлекательный внешний вид (особенно изнутри).
Поэтому довольно часто при строительстве заборов своими руками комбинируют профнастил с кирпичом.
Получается прочно и эстетично.
Забор из бетонных плит
Достоинства:
- отличная прочность материала: забор из бетона в 5-6 раз прочнее забора из кирпича и способен прослужить более 100 лет;
- нетребовательность в уходе;
- впечатляющее разнообразие декоративных бетонных плит для заборов — можно выбрать любую приглянувшуюся модель.
Недостатки:
- не получится построить своими руками от начала и до конца, потому как для монтажа такого забора придется привлекать спецтехнику и рабочих.
Забор из металлической сетки
Достоинства:
- надежность: современные металлические сетки для заборов состоят из железных оцинкованных прутьев с ПВХ покрытием;
- достаточная долговечность (срок службы до 30 лет);
- не создает тени на садовом участке.
Недостатки:
- не закрывает ваш участок от нескромных взглядов прохожих))
Строим забор на даче своими руками
А сейчас я представляю вам два способа строительства забора своими руками, наиболее популярных среди дачников и не требующих серьезных финансовых вложений.
Деревянный забор:
Подробный мастер-класс по строительству деревянного забора своими руками представлен здесь, поэтому я сейчас лишь очень кратко напомню основные моменты.
- Определяемся с границами участка.
- Бурим ямы под несущие столбы глубиной 0,7-1,0 м на расстоянии 2 или 2,5 м друг от друга.
- Вставляем в ямы столбы, с помощью уровня (или отвеса) проверяем, чтобы они стояли строго вертикально.
- Укрепляем (можно забетонировать или зацементировать).
- На столбы сверху и снизу прибиваем или прикручиваем саморезами брус сечением 50 х 50 мм или больше.
- Устанавливаем поперечины.
- К готовой конструкции крепим обрезные доски (можно взять доски сечением 85 х 145 мм) на расстоянии 1,5-2 см друг от друга.
- Приступаем к покраске.
Очень важно! Прежде чем приступить к строительству такого забора, все деревянные части следует проолифить 2-3 раза либо покрыть иным противогнилостным средством.
Забор из профнастила:
Итак, вы купили в магазине понравившиеся вам металлолисты и готовы к строительству забора из профнастила своими руками. Начинайте с тривиальной разметки участка, а далее следуйте инструкции:
- По периметру участка пробурите отверстия в земле глубиной 1-1,2 м.
- В каждое отверстие засыпьте слой щебня или гравия толщиной 20-25 см.
- Установите в ямы металлические столбы сечением не менее 50 х 50 мм и отрегулируйте их строго по вертикали.
- Укрепите столбы бетонным или цементным раствором.
- К столбам на равном расстоянии друг от друга приварите поперечные лаги (2–3 шт) из профилированной металлической трубы.
- На получившуюся основу закрепите листы профнастила (обычно их крепят на саморезы).
Здесь стоит отметить, что крепить листы профнастила на саморезы нежелательно, потому как ушлые злоумышленники могут легко скрутить такой крепеж в ваше отсутствие и украсть листы профнастила. Увы, такие случаи нередки. Поэтому лучше использовать специальные клепки для металла, которые не сможет отвинтить ни один воришка.
Источник: econet.ru
Основные требования к ограждению садового участка
Забор на даче выполняет сразу несколько функций. При отделении участка от улицы или дороги он должен обеспечивать надежную защиту от посторонних взглядов и проникновений извне. Если же ограждение отделяет вашу территорию от соседской, то не обязательно делать его капитальным – достаточно лишь обозначить границу.
Согласно СНиП, высота забора, разграничивающего участок и улицу – до 2 м. Его можно сделать и сплошным, но только в том случае, если это было позволено решением собрания садоводов.
Затенять же участок соседей вы не имеете права – высокий забор должен быть только прозрачным, сетчатым или решетчатым.
Сплошной забор между участками допускается возводить только в случаях:
- если его высота не превышает 0,75 м
- вы получили письменное согласие соседей
Как выбрать ограждение. Виды заборов
Видов ограждений существует множество. Вы можете выбрать любой из них:
- деревянный штакетник: недорогое ограждение, способное прослужить 7-10 лет; украшенный пропилами по всей длине планок или только по верху, покрытый краской или морилкой под ценные породы древесины, он выглядит достаточно солидно и добротно
- забор-«плетенка» из досок небольшой толщины до 20-25 мм
- металлический штакетник: окрашенный в разные цвета, издали мало отличим от деревянного, однако срок его службы выше
- толстостенный поликарбонат: его полупрозрачные листы хорошо пропускают свет, такие сооружения будут вполне уместны даже по соседству с грядками
- кованый или сварной металлический: более дорогостоящее массивное и очень прочное сооружение; высоки и его эстетические свойства; если вы умеете работать со сваркой, то сможете создать у себя на участке самое настоящее произведение искусства
- кирпичный или бетонный на ленточном фундаменте
- столбовой с пролетами из сетки-рабицы
- плетеный из молодых гибких веток ивы, орешника (считаются самым подходящим для плетения материалом), осины, вербы и пр.; имитировать плетень можно и посредством пластиковых ПВХ-прутьев
- в виде зеленой изгороди: смотрится она очень декоративно, но для ее выращивания понадобится определенное время.
Варианты установки опор
Металлические опорные стойки погружают в грунт несколькими способами:
- с помощью забивки в грунт
- вкручиванием в грунт: для этого используются винтовые металлические сваи, один конец которых внешне напоминает винты большого размера
- посредством забутовки: с заполнением промежутков между землей и столбом крупным щебнем или камнями
- бетонированием: оно может быть как полным, так и частичным, то есть часть сваи забивают в землю, а верхнюю ее часть бетонируют.
Ямы под забутовку или бетонирование лучше подготовить с помощью бура. В этом случае грунт будет меньше осыпаться, и забор будет гораздо прочнее. Забивать сваи в грунт будет проще, если на их концы предварительно наварить острые металлические колья.
Нужен ли забору фундамент?
При строительстве облегченных конструкций – ограждений из штакетника, поликарбоната или сетки-рабицы – достаточно использования прочных металлических или деревянных опор достаточной толщины. Их можно дополнительно упрочить с помощью заливки бетоном.
Но вот тяжелые кирпичные, кованные или бетонные сооружения требуют обязательного возведения ленточного фундамента. Иначе при перепадах температур или в процессе вымывания сточными водами возможно значительное проседание тяжелого ограждения. Фундамент для забора может быть:
- ленточным мелкозаглубленным: металлические опоры устанавливаются в нем одновременно с заливкой;
- ленточно-столбчатым: в этом случае бетонируется не только сам фундамент, но и столбчатые опоры; идеальный вариант для тяжелых конструкций, способен выдерживать даже сильные нагрузки;
- столбчатым: бетоном заливаются только ямы с установленными в них опорными столбами.
Ленточный мелкозаглубленный фундамент
Его глубина зависит от веса конструкции. Для забора из сварного металла глубина фундамента – 80-100 см. Более легкие ограждения можно обустроить на фундаменте глубиной лишь 50-60 см. Учитывать необходимо и толщину песчано-щебеночной подушки – она составляет 15-20 см.
- Первоначально готовится траншея шириной 30-100 см (этот параметр зависит от типа ограждения) нужной глубины.
- На ее дно засыпается песчано-гравийная смесь, которая проливается водой и тщательно утрамбовывается.
- После установки в траншею опалубки в нее укладывают арматуру. Она не должна находиться слишком близко к краям ямы – необходимо отступить от стен 10 см. Величина отступа от дна траншеи – около 7 см.
- В траншее на расстоянии 2-2,5 м расставляются металлические опоры.
- Для приготовления раствора используют цемент прочностью М200 и выше.
- Для удаления воздушных пузырей в бетоне его обязательно проштыковывают лопатой.
- После заливки песчано-бетонной смеси с добавлением щебня фундамент должен выстояться не менее месяца. Приступать к работам раньше этого срока во избежание потери порочности не рекомендуется.
Пропорции раствора для фундамента зависят от марки бетона. При использовании бетона М200 – 1:2,5:4,2. Мы приводим пропорции по объему материалов цемент/песок/щебень. Обратите внимание, что в некоторых источниках пропорции могут даваться по массе. При использовании бетона М300 пропорции по объему будут уже другими – 1,0:1,7:3,2.
Столбчатый фундамент
Такое основание способно выдержать вес не слишком тяжелых конструкций. Цементного раствора на него уходит гораздо меньше, да и времени на его создание требуется минимум – достаточно подготовить требуемое количество ям, установить в них опоры и залить отверстия бетоном.
- Ямы глубиной до 1,5 м лучше подготовить с помощью садового бура. Земля вокруг в этом случае будет меньше осыпаться, и конструкция получится более устойчивой.
- На дно каждой из ям засыпается подушка из гравия или щебня небольшой толщины – до 20 см.
- В подготовленное в земле отверстие вставляется опора и выравнивается с помощью отвеса.
Пространство вокруг опор заливается цементным раствором. В качестве опор могут служить и уже готовые бетонные блоки, кирпич или камень.
Ограждение из деревянного штакетника
Штакетником называют планки одинаковой ширины, прикрепленные к поперечным направляющим (лагам или прожилинам). В последние годы его изготавливают не только из дерева, но и металла. Итак, расскажем, как изготовить забор на даче из штакетника своими руками.
Установка опор
Перед монтажом любого вида ограждений участок полностью очищается от дерна и выравнивается. Корни кустарников и деревьев удаляются – прорастая, они могут повредить конструкцию.
В местах нахождения опор забиваются колья. Расстояние между ними удобней сделать равным длине прожилин. Больше 3 м его делать не нужно – при большом расстоянии между опорами конструкция получится непрочной.
- В месте забитых колышков в грунте готовят ямы глубиной до 1,0-1,3 м.
- На дно каждой ямы укладывается гравий или песок. Толщина слоя – 20 см. Перед трамбовкой для лучшего прессования песок проливают водой.
- Чтобы конструкция прослужила дольше, дерево лучше предварительно промазать антисептиком. Ту часть опор, которая будет вкапываться в землю, покрывают битумом или обжигают на костре. Можно также дополнительно обернуть их нижнюю часть толем.
- Если в качестве опор будет использоваться не дерево, а металлические трубы, с них с помощью металлической щетки полностью удаляют ржавчину, а затем покрывают их грунтовкой или морозостойкой краской.
- Во избежание коррозии полые металлические трубы по верху закрываются заглушками, чтобы в них не попадал дождь или снег.
- После установки опор в подготовленные ямы их расположение выверяют отвесом.
- Пространство между балками и грунтом заливается бетоном.
- Остальные работы проводят через неделю после того, как бетон достаточно укрепится.
Расстояние между штакетинами
Оно строго не регламентируется и может быть любым. Сплошной (глухой) забор из плотно примыкающих друг к другу планок является хорошей защитой от пронизывающего ветра и любопытных глаз. Однако такое ограждение не будет пропускать солнечного света, что плохо для растений.
При разреженном ограждении среднее расстояние между штакетинами равно половине ширины планки. Между штакетинами можно оставить минимальный зазор размером 20 мм. Используют и комбинированное заполнение – пролеты забора, разграничивающего улицу и участок, делают сплошными. На границах же с соседними участками полное затенение запрещено, поэтому ограждение здесь делают разреженным.
Крепление штакетин
Стандартные размеры штакетника 150х2х5 см. Однако используют и планки других размеров. Наиболее стойкими к гниению являются изделия из лиственницы, ели или сосны или осины.
- При изготовлении декоративного штакетника в нем готовят пропилы. Узор может быть любым – с закругленным или заостренным верхним срезом. Пропилы могут располагаться и по боковым сторонам планок.
- Следующий этап – обработка дерева антисептиком (взять можно алкидный «Акватекс Грунт», «КСД» или любой другой препарат с биозащитой). Перед началом монтажа дерево тщательно просушивают.
- Прожилины (лаги) из дерева или металлических труб прикрепляют к опорам с помощью металлических уголков и саморезов. Короткие прожилины соединяют между собой с помощью специальных крепежей – соединителей лаг в виде П-образной пластины.
- Нижнюю прожилину крепят на расстоянии 20 см от грунта, верхнюю – на 20 см ниже верхней части опорного столба.
- Штакетины можно расположить на одном уровне, или, регулируя их длину, монтировать в виде волны. Крепят их на саморезы.
Забор при неровном ландшафте
Если перепады высоты на участке значительны, и выровнять их нереально, идеальным вариантом в этом случае является бетонный цоколь, залитый уступами. «Ступеньками» можно оформить и каждый из пролетов, когда каждый из них крепится к опорам чуть ниже предыдущего. Таким образом можно компенсировать даже значительные уклоны участка.
Иногда используют способ, при котором верх забора имеет единый уровень, а низ монтируется из штакетин различной высоты. Но смотрятся такие ограждения менее эстетично.
Забор из металлического штакетника
Более современным вариантом ограждения из штакетника являются конструкции, в которых дерево заменено на более прочные и износостойкие планки из металла. Срок службы – до 30 лет.
Их монтаж довольно прост и во многом схож с установкой классического деревянного забора.
Рассмотрим поэтапно, как сделать забор на даче из металлического штакетника:
- Вначале, как обычно, монтируют опорные столбы. Расстояние между ними – 2,5 м.
- Благодаря небольшим зазорам между штакетинами забор будет меньше страдать от парусности и ветра, поэтому требования к опорным столбам менее жесткие. В качестве них используют металлические трубы. Их сечение желательно выбирать равным 60х60 мм. Толщина стенок 2-4 мм.
- Металлические трубы, как описано в предыдущем пункте, бетонируют в землю, обязательно выверяя их вертикальное расположение с помощью уровня. Оптимальная глубина скважин для таких опор – 1,1-1,5 м.
- Металлический штакетник хорошо сочетается с опорами из бетона или кирпича. Сооружение в этом случае не только будет выглядеть презентабельно, но и прослужит дольше. Расположить планки можно как горизонтально, так и вертикально (см. фото).
- Для лаг-поперечин необходимо приобрести тонкие трубы 40х20 мм. К опорам их можно приварить или прикрутить саморезами. Для одной лаги потребуется 4 самореза по металлу (по паре с обеих сторон).
- При креплении лаг от верха и низа опор необходимо отступить 50 см. Отступ снизу чуть меньше и составляет 30 см.
- К бетонным или кирпичным столбам металлические прожилины крепятся с помощью специальных кронштейнов и дюбелей.
- Штакетник крепится к перекладинам 4 саморезами (по два в каждую лагу) также на кронштейны. Расстояние между металлическими планками 2-10 см. Оптимальная длина штакетин – 1,8 м. Хотя промышленностью выпускаются и 1,5- и 2-метровые планки.
- Для создания полностью глухого ограждения евроштакетник крепят с двух сторон с шагом 8 см, чередуя их через одну. При средней ширине металлических планок 11,8 забор получается полностью сплошным.
Ограждение из профнастила
Подобный забор является сплошным, поэтому использовать его можно только для ограждения садового участка со стороны дороги. Обходится он недорого, а смотрится достаточно презентабельно.
Плюс профнастил имеет немалый срок службы – до 20-30 лет. Производители утверждают, что при покрытии полиэстером этот срок еще больше увеличивается и составляет 50 лет.
Опишем, как сделать забор на дачном участке из профнастила:
- Опоры для него должны быть достаточно прочными: стойкость к ветровой нагрузке у сплошных листов металла недостаточна. Обычно используют стандартные трубы 40х40х2 мм, которые углубляют в грунт на 30-40% своей длины.
- Приобрести можно и уже готовые металлические опоры с наваренными по низу «пятками». Выше привариваются специальные металлические пластины с отверстиями для крепления лаг. По верху металлические опоры для защиты от влаги снабжаются заглушками.
- Опорами могут служить и более прочные бетонные и кирпичные столбы.
- Высота ограждения зависит от ширины или длины листа (листы можно крепить и в длину).
- В качестве лаг лучше использовать квадратные трубы 40х20х20 мм. Металлические уголки менее прочны и не способны обеспечить достаточное сопротивление ветровой нагрузке.
- Слишком тонкий профнастил использовать не следует – он имеет высокую парусность, и листы со временем изогнуться. Оптимальная толщина 0,45 мм.
- Профнастил крепят таким образом, чтобы расстояние между листами равнялось 1,5-2 секциям. Для этого используют металлические кронштейны с отверстиями для метизов (саморезов, болтов или винтов) или сварку.
- Если длина забора не превышает 2 м, для крепления достаточно двух лаг по верху и низу. Более высокие конструкции следует упрочить с помощью третьей лаги, проходящей посередине.
- Поверх забора можно укрепить П-образную планку с загнутыми (зафальцованными) краями. Она не только защитит от случайных порезов, но и предохранит металл от попадания влаги и коррозии.
В местах соприкосновения профнастила с грунтом будет быстро развиваться коррозия. Поэтому такие заборы лучше ставить на фундамент. Бетонную опору желательно предусмотреть и при неровном ландшафте участка. В этом случае цоколь можно будет оформить в виде аккуратных ровных уступов.
Глубоко заглублять фундамент для забора не понадобится – достаточно 30-40 см. Его ширина подбирается в зависимости от размера опорных столбов и вида забора. При подготовке котлована необходимо сделать припуск 10-15 см на высоту песчано-гравийной подушки, которая поможет предохранить от попадания влаги и промерзания.
Забор из поликарбоната
В отличие от ограждений из профнастила, сотовый поликарбонат способен поглощать шум и гасить звуки. На участке с ограждением из этого материала вам будет гарантирована тихая и спокойная обстановка.
С помощью него можно вполне скрыть территорию садового участка и от посторонних глаз – благодаря сотовой структуре он сочетает в себе достоинства полупрозрачных и глухих материалов. Поликарбонат достаточно легок, легко режется и с помощью него можно возвести строения самой необычной формы. Превосходно смотрится он в комбинации с металлическими кованными элементами.
Ограждение из поликарбоната поэтапно
Если при строительстве теплиц используется тонкостенный поликарбонат, то для возведения ограждения необходимо приобрести листы максимальной толщины – их обычно используют при сооружении навесов или крыш павильонов.
Итак, рассказываем, как построить забор из поликарбоната :
- В качестве опор используются профилированные трубы. Рекомендуемый диаметр – не менее 60х60 мм. Способы их установки мы уже описали выше.
- Листы поликарбоната лучше крепить на поперечные прожилины, как в случае с профилированными металлическими листами, а сварить для них металлические рамы и закрепить на них листы по всему периметру.
- Если высота забора превышает 1,5 м, листы поликарбоната дополнительно фиксируются по центру полотна.
- При сооружении теплиц ребра-перемычки (каналы), образуемые сотовую структуру поликарбоната, допускается располагать только вертикально – так, чтобы в них не могла попасть влага. При строительстве заборов и креплении поликарбоната на металлических рамах допускается располагать их горизонтально. В этом случае для усиления конструкции дополнительно крепятся вертикальные стойки.
- Для резки поликарбоната используют дисковую пилу со средними размерами зубцов или электролобзик.
- Перед креплением листов в нем сверлом по металлу или древесине предварительно высверливаются отверстия под саморезы с шагом 30-40 мм. Их диаметр должен быть на 2-3 мм больше размера крепежа. Ведь в процессе перепадов температур материал способен менять размеры. Если крепеж будет примыкать к листу слишком прочно, рядом с отверстием может появиться трещина. По этой же причине необходимо оставить и небольшие зазоры между листами и другими элементами конструкции.
- Во избежание растрескивания материала отверстия располагают на расстоянии 4 см от края.
На торцы каждого листа во избежание попадания влаги надеваются заглушки в форме буквы «П».
Ограждение из сетки-рабицы
Такое ограждение можно использовать не только в качестве забора. Им часто огораживают вольеры, птичники или другие загоны для животных. Использовать лучше рабицу с толщиной проволоки от 1,8 мм. Такое ограждение не провиснет, да и обычными кусачками переломить его будет непросто.
Металлическая сетка легко будет пропускать на участок солнечные лучи, и даже впритык к забору можно будет насадить любые виды растений. Срок службы забора из толстой проволоки, установленного на металлических опорах – до 30 лет. В случае провисания сетку можно будет легко подтянуть, придав конструкции первозданный вид.
Ограждение из рабицы. Основные этапы работ
- Обычную неоцинкованную сетку-рабицу использовать нежелательно. Срок ее службы невелик – до 3-4 лет. Она начнет ржаветь сразу же после первого дождя. Лучше использовать защищенную от влаги оцинкованную или пластифицированную цветными полимерами рабицу. Да и выглядит такой материал более привлекательно.
- В продаже есть трубы стандартного сечения 60х60 мм с приваренными к ним крючками, предназначенные именно для крепления сетки-рабицы.
- При использовании обычных труб ее можно закрепить стальной проволокой или самостоятельно приварить к опорам крючки. На каждом столбе их должно быть с каждой из сторон не менее трех: сверху, снизу и по центру. К деревянным опорам ее крепят на гвозди подходящего размера, проволоку или скобы.
Чтобы рабица не провисла, расстояние между опорами не должно быть большим – до 2-2,5 м. При стандартной длине сетки в рулонах, равной 10 м, ее хватит на 5-6 столбов.
Как натянуть сетку-рабицу?
- Для натяжения сетки ее рулон устанавливают вертикально рядом с угловым опорным столбом и прочно к нему прикрепляют с помощью проволоки, крючков, хомутов для труб или сварки. Неоцинкованную рабицу лучше расположить на небольшом расстоянии от земли, чтобы она быстро не проржавела. Достаточно отступа размером 5-10 см.
- Все острые края сетки обязательно загибаются – ведь такой проволокой легко поранится.
- Разматываем рулон до следующей опоры. Хорошо натягиваем сетку и крепим ее к столбу. Начинаем двигаться к следующему столбу и т.д.
Плетеные ограждения
Напоследок расскажем об еще одном колоритном виде декоративных заборов, созданных с помощью плетения молодых гибких побегов. В принципе, сделать его можно даже из ветвей березы.
Но все же лучшим материалом для плетения считаются ива, орешник, осина, а также виноградная лоза. Более современный вариант – плетение из лущеного шпона или тонкой доски.
Заготовка веток
Для плетения желательно использовать свежесрезанные ветки деревьев и кустарников диаметром 2-3 см. Желательно, чтобы они были более-менее равны по размеру. Если их собирали задолго до начала работ, плети необходимо вымочить пару суток в теплой воде. В этом случае они будут более податливыми и менее хрупкими.
Ветки необходимо предварительно очистить от коры. Для этого необходимо обзавестись особым инструментом – щемилкой. Сделать ее можно из бревна со вбитыми и разогнутыми на концах гвоздями. Классическая щемилка – кусок прочного дерева с проделанным по центру отверстием, в которое будет вставляться ветки.
Изготовление плетеного забора поэтапно
- В качестве опор можно использовать не только деревянные столбы, но и металлические трубы. Их расставляют достаточно часто на расстоянии 1-1,2 м.
- Между основными опорами через каждые 40 см расставляются промежуточные столбики, которые будут использоваться для плетения.
- По углам забора добавляются еще пара столбов, на которых будут закрепляться концы прутков.
- Тонкие плети, к примеру, виноградника, сплетаются между собой пучками. Толстые ветки используются по отдельности.
- Плетений существует множество. Для начала лучше потренироваться на простейшем из них, шахматном, при котором ветки огибают 1-2 опорных столба.
- Каждые 7-8 проходов ветки скрепляются между собой проволокой. Она может проходить и через весь пролет от столба до столба.
- Концы ветвей прячутся с внутренней стороны ограждения.
- Для нижних рядов необходимо подобрать самые толстые ветки. Их крепят к столбам саморезами.
- Для уплотнения ограждения каждые 3-4 ряда веток простукиваются резиновым молотком (киянкой).
- Небольшой заборчик для ограждения отдельных участков, к примеру, цветников, можно закрепить на опорах, изготовленных из небольших заостренных кольев. Для предохранения от загнивания их обрабатывают битумом, машинным маслом и вставляют в пластиковые трубки.
Источник: krrot.net
Часто ограждение для дачного участка возводится временное, для последующего строительства более основательного сооружения. А зачастую просто не хватает средств на добротный забор, поэтому мы ищем как вариант самый дешевый забор для дачи.
Чтобы забор обошелся совсем недорого будем строить его своими руками. Перед установкой выбранного вами вида ограды, обязательно поинтересуйтесь технологией его монтажа и посоветуйтесь со специалистом.
Дешевый забор для дачи
На цену ограждения влияет размер конструкции и материал из которого она будет изготовлена. Соответственно высокий забор дороже низкого, а сплошной – дороже прозрачного. Конструкция, которая крепится к вкопанным или забетонированным столбам получится дешевле забора, смонтированного на ленточном фундаменте.
к оглавлению ↑
Деревянный забор из штакетника — самый бюджетный вариант
Из такого недорогого материала можно сделать вполне красивый и оригинальный забор для дачи. Примером тому фото готовых заборов.
Это очень популярный материал для дачного забора. Штакетник — это планки из древесины, толщиной от 18 до 22 мм и шириной от 7 до 14 см.
Высота забора из штакетника может быть от 1,2 до 4 метров. Для крепления этого материала используются горизонтальные брусья-прогоны, фиксируемые на дубовых, металлических или бетонных столбиках.
Примерная цена ограждения из штакетника — 700 руб./кв.м. Конечная стоимость забора во многом зависит от выбранного варианта монтажа. Например, установка штакетника в шахматном порядке или «елочкой» увеличивает цену конструкции на 15-20%. Ленточный фундамент вместо простой забивки столбиков в грунт прибавляет к стоимости 20-25%.
Ограждения из тонких плетеных досок и блокхауса обходятся дороже (от 1000 руб./кв.м). Забор из плетеных досок привлекает внимание оригинальным видом, а ограда из блокхауса покоряет сердца дачников добротностью деревянного сруба.
Вид забора «Ранчо» пришел к нам из дикого Запада. Для его возведения используют широкие горизонтальные доски или брусья, которые крепят невысоких деревянных столбах. Недостаток такого забора в том, что он не защищает участок от проникновения посторонних лиц и даже мелких животных. Он вполне объясним, поскольку данное ограждение было создано для обширной территории пастбищ. Зато установка его не занимает много времени. А по стоимости материалов и работы такой забор сравним с ценой ограждения из штакетника.
к оглавлению ↑
Плетень для ограждения дачного участка
Такое ограждение из веток орешника или ивы нравится поклонникам деревенского стиля. Он оригинален, достаточно прочен и долговечен. При большом желании технику плетения веток можно освоить своими руками за считанные часы. Если же вам некогда заниматься ручным творчеством, то за изготовление и установку плетня придется заплатить от 500 рублей за 1 кв.метр.
Всем, кто заинтересован в строительстве дешевого забора для дачи, советуем обратить внимание на необрезную доску. Освободив ее от коры, отшлифовав и покрыв лаком, можно получить красивое ограждение для дачного участка по минимальной цене (около 550 руб./кв.м.).
По поводу долговечности деревянных заборов… Срок службы древесины, обработанной в автоклаве, увеличивается до 30 лет. Срок эксплуатации обыкновенной, окрашенной доски не превышает 15 лет.
к оглавлению ↑
Забор для дачи из сетки рабицы
Самый дешевый забор можно возвести из сетки рабицы. Она выпускается в разных вариантах высоты (1,0-3,0 метра), длины 10-18 метров и размера ячейки 20-100 мм. Для защиты проволоки от коррозии используется оцинкование и полимерное покрытие.
Ставить такой забор можно, раскатывая сетку и фиксируя ее к металлическим или бетонным столбам. Второй вариант – изготовление сеточных секций, то есть рамок из уголков или труб и их монтаж на столбы.
Срок службы сеточных ограждений достигает 30 лет. Такие заборы не затеняют участок и в то же время надежны, так как создают серьезную преграду для непрошеных гостей.
Средняя цена 1 кв.метра забора из сетки рабицы под ключ 180-240 рублей.
к оглавлению ↑
Забор для дачи из евроштакетника
Популярность заборов из деревянного штакетника сподвигла производителей штампованного металла создать нечто похожее. В итоге получился весьма эстетичный и долговечный материал.
По сроку службы древесина с ним не сравнится. Кроме этого, ограждение из евроштакетника не требует периодической покраски и антисептирования. Защитная полимерная пленка, которой покрывают оцинкованную сталь, сохраняет свой цвет и целостность на протяжении 25-30 лет.
Установка забора из евроштакетника с учетом цены материалов и работы составляет от 800 рублей за 1 кв.м.
к оглавлению ↑
Дачный забор из профнастила
На сегодняшний день это лидер дачного заборостроения. Это глухой забор. Его доступная цена позволяет любому дачнику использовать его для ограждения своего участка. Через такой забор не проникнет ни одна живая душа. Установка забора из профнастила проста, а поэтому и недорога. К этому можно прибавить огромный выбор цветовой гаммы и фактурного рисунка профлиста.
Считаем важным дать несколько рекомендаций по выбору профнастила и его монтажу:
- Используйте профнастил толщиной 0,5 мм. Он не намного дороже настила толщиной 0,4 мм, зато не покроется вмятинами, и не потеряет своей привлекательности.
- Шаг опор должен быть не более 2-2,5 метра, в идеале 1,5 метра. А если взять расстояние между опорами в 3 м, то под действием ветровых нагрузок, полотно забора начнет изгибаться и может потерять свой первоначальный вид.
- Вкапывайте трубы опор на глубину не менее 1,5 метров и обязательно их бетонируйте.
- Столбы забора должны быть из трубы 60-80 мм, с толщиной стенки не менее 2 мм.
- Берите профнастил с двусторонним, полимерным покрытием, так как оцинкованный настил (без покраски), года через два покрывается пятнами, теряет блеск и может начать подвергаться коррозии.
к оглавлению ↑
Забор для дачи из шифера
Для монтажа такого глухого ограждения используют как плоский, так и волнистый асбоцементный шифер. Первый прочнее, поскольку имеет большую толщину.
Установка плоского шифера крупного формата (1,5х3 метра) идет быстрее, чем монтаж более мелкого волнистого (1,75х1,125 м). Ставят шифер на стальные профильные прогоны, приваренные или прикрученные болтами к металлическим столбикам.
Забор из шифера обладает высокой прочностью, а также жаро- и морозостойкостью. Он долговечнее древесины и не боится коррозии как металл. Однако у этого материала есть существенный недостаток — он хрупкий и невзрачный на вид. И если с первым минусом ничего не поделаешь, то второй можно легко исправить — покрасить шифер.
Итог: самый дешевый забор для дачи — ограждение из сетки рабицы (200 руб./кв.м.), второе место по цене — заборы из сварной сетки, деревянного штакетника и необрезных досок (450-600 руб./кв.м.), третье место в нашем рейтинге отдаем оградам из профнастила, шифера, блокхауса и обрезной доски (700-1000 руб./кв.м.).
к оглавлению ↑
Столбы под забор
При строительстве забора большое внимание уделяется монтажу столбов — опорной части ограждения. И чем надежнее они будут установлены, тем забор будет крепче, а значит и прослужит он дольше.
к оглавлению ↑
Установка столбов для забора
При строительстве используют 3 метода установки опорных столбов.
- Прямая забивка в землю
- Частичное бетонирование. Оно выполняется двумя путями: заливка бетонного воротника, либо заполнение скважины ниже границы промерзания грунта.
- Полная заливка бетоном подземной части стойки, в том числе устройство ленточного фундамента
Какой способ выбрать зависит от качества грунта на участке, насыщенности его влагой и степени промерзания. Также на выбор варианта установки влияют вертикальные и боковые нагрузки, создаваемые весом конструкции и ее парусностью. Если вы решили установить сплошной забор, то он должен хорошо противостоять ветру, нагрузка от которого часто превышает массу забора.
Прямое забивание столбов в грунт ускоряет и удешевляет строительство забора, но имеет оно и множество недостатков.
- Если грунт мягкий или сыпучий, то стойка может со временем расшататься под действием ветра, так как заборы обладают большой парусностью (если сделаны из профнастила, поликарбоната, досок).
- Если высота столба планируется выше 2-х метров, причем даже из сетки рабицы, то этот метод установки столбов также не подойдет — любой сильный ветер также раскачает конструкцию.
- Если на вашем участке глинистый влажный грунт, вспучивающийся при отрицательных температурах, то опоры вылезут из почвы сантиметров на 10 уже в первую зиму.
То есть столбы для забора, просто вбитые в грунт не могут нести большую нагрузку по массе. Такая установка подойдет только для невысоких заборов, обладающих малой парусностью. Либо если на участке скальный твердый грунт.
Бетонирование немного сложнее и затратнее первого способа крепления опор для забора. Да и времени понадобится больше. Только застывание бетона займет 3 недели. Но такой способ более надежный, так как забетонированные столбы простоят 30-50 лет без наклона. Причем укрепление бетонной смесью годится для любых видов заборов, в том числе тяжелых.
к оглавлению ↑
Столбы из кирпича для забора
Кирпичная опора без надежной связи с фундаментом, даже несмотря на свой солидный вес долго не простоит. Сильная ветровая нагрузка, действуя на сплошные секции забора, неизбежно приводит к опрокидыванию столба, незакрепленного в фундаменте. Кроме этого, не стоит забывать о сезонных подвижках грунта. Опускаясь и поднимаясь на пару сантиметров вверх и вниз в течение года, фундамент должен работать в единой связке со стойками и секциями ограждения.
Оптимальную конструкцию фундамента с кирпичными столбами, рассчитанными под забор из профнастила, наглядно иллюстрирует схема на фото
Вы видите, что в кирпичных столбиках установлен стальной стержень из квадратной трубы или арматурного каркаса. К нему приварены закладные пластины. К ним крепятся стальные прогоны под профлист или штакетник.
Тип фундамента – ленточный бутобетонный или бетонный. Под него выкапывают траншею, а в местах установки столбов бурят шурфы диаметром 15-20 см. Сначала бетон заливают в скважины с установленными в них стойками столбов. После этого начинают послойное бетонирование траншеи.
Основные параметры фундамента (глубину заложения, ширину, степень армирования) и высоту забора определяют расчетом на прочность и устойчивость.
Нами для установки кирпичных столбов для забора использованы такие размеры
- глубина траншеи – 20-30 см;
- глубина скважины под установку металлических стоек кирпичных столбов, считая от поверхности земли – 90-100 см;
- высота ростверка (верхней части фундамента, расположенной выше поверхности земли) – 40-60 см;
- ширина фундамента – 20-35 см;
- расстояние между столбами от 2,5 до 3 метров;
- высота столбов от 150 до 180 см (поперечное сечение кладки 38х38 см).
Во влажных грунтах бурить ямы под стойки нужно ниже глубины промерзания, чтобы силы морозного пучения не деформировали забор.
В слабых и нестабильных грунтах в верхней части фундамента перед его бетонированием желательно уложить арматурный каркас из 4-6 стержней диаметром 14-18 мм. Он сохранит целостность фундамента и воспримет нагрузки, возникающие в бетоне при просадке почвы.
Кладка кирпичных столбов начинается не ранее, чем через 2-3 недели после бетонирования. Уложив под столбики гидроизоляцию, можно приступать к работе.
Идеально ровные швы – гарантия отличного внешнего вида кирпичных столбиков. Каменщики с опытом применяют для упрощения работы отрезки квадратного прутка, который служит шаблоном шва.
На фото опорный столб из кирпича сечением 38 х 38 см. Внутри для усиления установлено два арматурных стержня. Пространство между ними и кладкой заполняют мелкофракционным бетоном или раствором.
Для ограждений высотой в два и более метра, размер сечения столба увеличивают до 51 х 63 см или 64 х 77 см. Соответственно возрастают габариты армирующего каркаса.
к оглавлению ↑
Металлические столбы для забора
Стальные опоры хорошо подходят для забора из профнастила, дерева, пластика, металлической сетки, сварных и кованных ограждений. Это одни из самых доступных и долговечных решений при установке любого ограждения.
Железные столбы бывают разных типов: сделанные из круглых и профильных труб, винтовые. Отличаются они также по высоте, толщине металла и диаметру. Можно изготавливать такие опоры для забора из новых материалов, а также из б/у.
Диаметр столба из обычной трубы обычно 57, 76, 89 мм. Толщина стенки может быть любой, но чем толще, тем дольше срок ее эксплуатации.
Для сложных грунтов используют винтовые металлические сваи. На нижней части у них имеется режущая лопасть, которая позволяет вставлять трубу в почву быстро, без применения сложной техники. С помощью этой лопасти труба крепко держится в грунте.
к оглавлению ↑
Расстояние между столбами забора
При подборе металлических столбов примите во внимание наш опыт:
- пр высоте забора 2-2,5 метра принимайте сечение профильной трубы 60 х 40 мм, на 1,5 изгородь подойдут изделия размером 40 х 40 мм,
- оптимальный диаметр круглой трубы — 57 мм,
- максимальный размер уголков швеллеров, устанавливаемых поодиночке, принимайте равным 90 и 160 мм соответственно,
- интервал между столбами должен быть в пределах 2-3 метров. Меньшее расстояние нецелесообразно с точки зрения экономии, однако больший резко снижает надежность сооружения.
Наш расчет шага столбов при длине участка 13,4 метра и высоте забора 1,5 метра
- Разделите это расстояние на 4 секции, то получится длина 3,23 метра. При таком интервале забор можно строить из корпича или сетки рабицы на металлических столбах. Профлист или другой сплошной материал ставить нежелательно, так как стойки расшатает ветром.
- Если разделить на 5 секций, то получится шаг в 2,56 метра. Такой интервал подходит для большинства конструкций.
- Разбивка на 6 пролетов даст расстояние между столбами в 2,12 метров. Получится надежное сооружение, но возрастет цена забора. Хотя в этом случае можно сэкономить если взять столбы с меньшим сечением.
Оптимальное расстояние между столбиками сплошного забора высотой 2 метра равно 2,5 метрам. Это идеальный вариант по соотношению цена/качество, когда речь идет о популярных ограждениях из профнастила на металлических опорах.
Часто среди вопросов о дачных ограждениях рассматривается забор между дачами. Соседи по участкам выясняют каким забором они могут отгородиться, чтобы это не противоречило правилам. Какой высоты можно поставить забор и из чего он должен быть изготовлен. Наилучший вариант в этом случае — использование сетки для ограждения. Либо сделать декоративный живой забор из вьющихся растений. Главное не забывать, что от ограждения не должно быть глубокой тени, которая естественно не понравится соседям по даче, так как на этом месте будут плохо расти садовые культуры.
к оглавлению ↑
Источник: dizajn-sada.ru
Как выбрать и соорудить фундамент
Для обустройства ограждений выбирают между двумя типами оснований: ленточным и столбчатым. Первый представляет собой монолитную, армированную конструкцию одинаковой высоты по периметру участка. Второй состоит из готовых или вылитых свай, расположенных на равном расстоянии.
Точечная заливка — выгодна. Она требует меньше трудозатрат, времени и бетона для монтажа. Ее технология проста и понятна, может использоваться самостоятельно, без привлечения специалистов. Она подходит для пучинистых грунтов.
Столбчатое основание имеет определенные ограничения. Оно не пригодно для «тяжелых» конструкций, используется преимущественно под сетку, дерево или профнастил на металлических колышках. По этой причине существенно удешевить постройку за счет экономии на фундаменте не получится.
Этапы обустройства основания выглядят так:
- Разметить территорию: вбить временные колышки на одинаковом расстоянии друг от друга (1.5-2.5 м), натянуть нить;
- Сделать в отмеченных точках углубления до 1.2 м (используется бур);
- Засыпать их дно щебнем и песком, утрамбовать с небольшим количеством воды;
- Строго вертикально установить опоры в яму при помощи отвеса;
- Залить бетонным раствором из щебня, песка, цемента в пропорции 3:3:1 и воды;
- Оставить до полного застывания на 2-3 дня.
Опоры: виды и стоимость
Для придания ограждению жесткости используют поперечные и продольные крепежи: лаги и колышки. Роль вертикальных опор выполняют столбы:
- мурованные;
- деревянные;
- металлические.
С точки зрения практичности и цены – металл самый выгодный вариант, чтобы сделать забор на даче недорого. Его установка не требует особых познаний в строительстве. И наоборот, самостоятельно построить опоры из кирпича или камня, невозможно. Эта кладка сложная и требует специальных навыков.
Деревянные столбы – дешевые и простые в монтаже, но менее долговечны. Они требуют обработки специальными средствами и подходят только для ограждений из штакетника.
Вертикальные крепежи фиксируются в бетон, как было описано выше. Поперечные лаги крепятся к ним при помощи кронштейнов. В дальнейшем на них нужно будет зафиксировать материал (профлист, штакетник). Для этого используются саморезы.
Материал для забора: соотношение цены и преимуществ
Ограждения могут изготавливаться из следующих материалов:
- сетка-рабица;
- штакетник;
- профлист.
Сетка – самый дешевый и практичный вариант. Ее можно установить самостоятельно. Она не затеняет посадки, что важно для грядок. С ее помощью можно сделать недорогой забор на даче.
Цена качественного штакетника выше. Он бывает деревянным и металлическим, и допускает три способа монтажа: с пробелами, сплошной стеной или в шахматном порядке. Чем больше его расходуется, тем дороже конструкция.
Хотя профлист самый дорогой из доступных материалов, но он обладает рядом существенных преимуществ — вынослив, долговечен и не требует ухода. Его установка избавит от необходимости ремонтировать ограждение на десятки лет. В комбинации с металлическими колышками его можно монтировать на столбчатый фундамент, что покроет дополнительные расходы на лист.
Наша компания занимается строительством недорогих, качественных заборов для дачи. Мы используем собственные материалы, поэтому наши услуги дешевле, чем у конкурентов. Комплектующие всегда в наличии на складе. Мы проводим анализ грунта, находим оптимальное решение по конструкции, доставляем стройматериалы и монтируем ограждение. Работаем в Москве и Московской области, в выходные и праздничные дни.
Источник: www.Moskovskie-zabory.ru