Сарайчик для дачи

Подготовка фундамента

Чаще всего строители отдают предпочтение столбчатому фундаменту, так как он требует наименьшее количество строительных материалов. Для этого понадобится только песок, щебень и цемент, а опалубку можно сделать из скрученного в форму трубы рубероида.

Рассмотрим алгоритм подготовки столбчатого фундамента:

• Определитесь с месторасположением столбов. Снимите растительный слой почвы около 30 см.
• Каждый угол сарая должен иметь столб. Расстояние между ними должно быть 150-300 см.
• С помощью садового бура сделайте скважину;
• На дне ямы нужно сделать прослойку из песка слоем в 20 см.
• Поместите в скважину рубероид.
• Вставьте каркас из арматуры. Приготовьте раствор бетона и залейте его в скважину.
• Подождите, когда фундамент высохнет. После этого основа будет готова для дальнейших действий.

Как построить сарай из профнастила

После того, как фундамент засохнет, следует заняться подготовлением пола. Для этого необходимо проложить бетонные блоки по всему уровню. Не забывайте следить, чтобы блоки были на одинаковом уровне.

Сверху на блоки необходимо проложить каркас, а затем нужно уложить поперечные перекладины 30-40 см. Готовую раму закрепите с помощью саморезов.

После того, как основание пола будет готово, займитесь каркасом. Подготовьте вертикальные составляющие исходя из высоты, которой вы хотите сделать сарай. Не забудьте о горизонтальных брусьях: они сделают здание более прочным. Займитесь крепежами с помощью профнастила.

Учтите, что на один квадратный метр должно уйти не менее 6-и саморезов. Листы на 20 см уложите внахлест. После возведения каркаса вы можете заняться утеплением стен.

Теперь нужно заняться кровлей сарая. Учтите, что она может быть односкатной и двускатной. Односкатная крыша занимает меньше времени и сил, а двускатная кровля подойдет для того, чтобы в будущем возвести чердак.

Используйте профнастил, лучше подойдет полиэстеровое покрытие. Оно защитит здание от коррозии. Листы нужно монтировать с помощью саморезов с резиновой составляющей, укладывать в слой около 20 см.

Сарай из кирпича

Сарай из кирпича является самым надежным и не привередливым в эксплуатации, именно поэтому этот материал чаще всего используют для создания сарая.

Ленточный фундамент является наиболее подходящим для данного сооружения, так как этот тип фундамента очень надежен и крепок. Также он способен выдерживать большую нагрузку. Расскажем подробнее технику изготовления ленточного фундамента:

• Очистите почву от плодородного слоя и сделайте разметку. Обязательно сохраняйте прямые углы;
• Выкопайте траншею на глубину около 1 метра;
• На дно траншеи высыпьте песок в толщину около 40 см и тщательно его утрамбуйте;
• Соорудите из досок опалубку, высота которой должна достигать около 20 см от земли;
• Изготовьте арматурный каркас из проволоки и арматуры;
• Залейте бетоном всю ленту;
• Накройте получившееся пленкой и оставьте высыхать на несколько дней. В случае, если основание получилось слишком сухим, полейте его водой.

После возведения фундамента необходимо заняться гидроизоляцией. После этого начните выгонку стен: при кладке будет достаточно половины кирпича из силикатного материала.

Приготовьте раствор исходя из инструкции и погодных условий. Не забывайте делать расшивку во время того, как раствор еще свежий, также важным моментом является вентиляция — она необходима для того, чтобы помещение регулярно проветривалось и высушивалось.

После того, как вы закончили последний ряд кирпичей, займитесь одной из самых важных составляющих конструкции — армапоясом. После этого можете заняться подготовлением крыши сарая. Выбор кровельного материала остается за вами, главное в данном случае лишь результат, так как верхушка должна защищать конструкцию от осадков и обеспечить долгий срок службы вашему сараю.

Сарай из пластика

Современные разработки позволяют хозяину участка соорудить сарай пластиковых панелей быстрой установки. Примечательным является то, что возведение конструкции из данного материала не требует основательных навыков в строительстве, так как метод сборки напоминает детский конструктор.

Основанием сарая является каркас из металла, а стены изготовлена из специального пластика, устойчивого к низким температурам. Пол конструкции надежно защитит ее от влаги, а хорошая система вентиляции обеспечит регулярное попадание свежего воздуха в постройку.

Обратите внимание на то, что среднее время сборки составляет около трех часов. Сарай можно переносить с места на место, а бережное обращение с конструкцией продлит срок службы пластикового сарая до тридцати лет.

Отделка сарая

Наружная отделка здания зависит от материала, который вы выбрали при строительстве здания. Так, брус можно будет просто покрыть лаком. Однако если здание сооружалось из кирпича или пеноблока, отделка просто необходима: лучше использовать штукатурку стен.

Далее стены можно покрасить, обложить декоративными камнями или плиткой. Неплохим и дешевым решением является использование пластиковых панелей.

Установка пола

Если конструкция не претендует на долгий срок службы, вы можете использовать грунт в качестве пола. Также можно застелить землю простыми досками. В случае, если вы отдали предпочтение ленточному фундаменту, перед укладкой пола необходимо заняться гидроизоляционным слоем.

Лишь после этого уложите лаги, а затем — деревянный щит, выступающий в роли пола. Столбчатый фундамент может подразумевать использование досок шириной в 10 см, которые прибиваются к лагам.

Сарай является важной постройкой, так как именно так содержатся строительные материалы и инструменты для работы на участке. Создание сарая собственноручно требует определенных строительных навыков, однако эта задача не покается вам слишком сложной в случае, если вы воспользуетесь советами, описанными в данной статье.

Источник: tvojdizajn.ru

Основное направление:	Район доставки, сборки:	Услуги относительно населённых пунктов:
Автомагистраль Можайск, направление в сторону Минска	Краснознаменский район, район Одинцова, Можайск	Населенный пункт Одинцово, Кубинка. Тучковский населенный пункт, г. Краснознаменск, Можайск, г. Власиха.
Направление в сторону Киева, автомагистраль Боровская	Наро-Фоминский район, Ленинский район	Населенный пункт Селятино, Крекшино. Город Апрелевка, Московский населенный пункт, г. Наро-Фоминск, Каменинец, Кокошкин, район Внуково.
Автомагистраль Калужская	Район Ленинский	Населенный пункт Мамырь, Ватутинка. Ко. Городсокй поселок Газопровод, Троицк, Коммунарка.
Автомагистраль Варшавская, Симферопольская автомагистраль	Район Серпухова, Подольский, Чеховский район.	Пущино, Щербинка, Протвино. Подольский, Серпуховский, Климовский, Измайловский, Быковский, Столбовой населенный пункт.
Автомагистраль Каширская	Район Ленинский, Домодедовское, Ступинское направление	Населенный пункт: Ступин, Чурилков, Кашир, Домодедов, Михнев.
Автомагистраль Рязанская	Районы: Зарайска, Коломенска, Луховецка, Раменска	Населенный пункт: Лыткарин, Дзержинск, Жуковск, Бронница, Вoскресенск, Зaрайск, Раменск, Луховица, Колoмна, Белозерск. .
Егорьевская Автомагистраль	Районы: Люберецка, Егорьевки, Раменска	Шатура, Люберцы, Егорьевск, Томилино, Куровской населенный пункт: Малахово, Дaвыдово.
Автомагистраль Носовихинская	Районы: Ногина, Павлово — Посада	Орехово-Зуевский населенный пункт, район: Электросталь, Павловский посад, Электроуголь.
Горьковская автодорога	Район Ногинский	Лосино-Петровский населенный пункт, Балашиха. Город: Электрогорск, Покров, Ногинск, Старая Купава.
Автомобильная дорога Фряновская, Щелковская	Район Щелкова	Населенный пункт: Фрязино, озеро Медвежье. Город: Фряново, Черноголовка, Щелково.
Автодорога Ярославская	Район Мытыщина, Сергиево-Посад	Населенный пункт: Сергиево Посад, Пушкино, Софрино, Хотьково, Ивантеевка, Со Королева. Город Кр Мытыщино, Красноармейск.
Дмитровская автотрасса	Район Дмитровский	Некрасовский населенный пункт, поселок Лобня, Яхрома, Дмитрова. Населенный пункт Долгопрудный
Шоссе Рогачевское	Район Лобня	Рогачево, населенный пункт Лобня
Автомобильная дорога Ленинградская	Район Солнечногорский, Клинский	Населенные пункты; Высоковск, Химиков, Зеленоград. Города: Клин, Солнечнoгорск.
Пятницкая автотрасса	Район Марьинский	Марьинский, Андреевский населенный пункт.
Автомобильная дорога Новоколамская, автодорога Рига Новая	Район Волоколамский, Истринский, Красногородский район.	Павловская слобода- населенный пункт, Шаховск, Нахабино, Истра, Восход, Дедовск. . Города — Волоколамск, Красногорск.
Автомобильная дорога Ильинская, автотрасса Рублевскеая	Район Рузы	Населенные пункты – Мечникова, Барвиха, Горки. Города: Зеленоград, Руза.
Калуга, калужская область:
Малоярославец, Боровск, Юхнов, Бабынино, Балабаново, Мятлево, Козельск, Сухиничи, Дугна, Мосальск, Таруса, Ульяново, Обнинск, Протва, Людково, Детчино, Дудоровский, Куровской, Полотняный завод, Хвастовичи, Медынь, Перемышль, Пятовский, Еленский, Износки, Товарково, Калуга, Крапивна, Барятино, Кондрово, Жиздра, Сосенский, Зубово, Людиново, Мещовск, Бетлица, Дубиничи, Киров, Спас-Деменск
Другие регионы доставки и их стоимость оговаривается индивидуально. Звоните в любое время дня, мы работаем круглосуточно.

Источник: bytovka-cena.ru

Место под постройку

Место для постройки сарая должно определяться еще на этапе планирования всего участка, с обозначением других построек. Это поможет выбрать самое оптимальное место, чтобы двор оставался свободным, а перемещаться по нему было комфортным. Часто хозблок размещают за домом, возле дома или на границе двух участков. В большинстве случаев под него отводят территорию, которая не подойдет для возведения там других построек.

Определенных правил относительно расположения постройки нет, кроме как расстояние от ограждения участка. Если вы планируете хранить в хозблоке инструменты, делать мелкий ремонт, тогда его лучше разместить в метре от забора. В случае хранения органических удобрений, выращивания животных он должен располагаться в четырех метрах от ограждения. При содержании сельскохозяйственных животных расстояние до ближайшего дома должны быть не меньше 12 м.

Размеры хозблока

Прежде чем заказать сарай на дачу надо определиться с будущим назначением, которое может повлиять на его параметры. Специалисты рекомендуют следующее соотношение размеров и назначения:

• инвентарь – 1,5х1,5 м;

• инвентарь, краски, удобрения и так далее – 1,5х2 м;

• насос, шланг, газонокосилка и другая техника – 2х3 м;

• содержание мелких сельскохозяйственных животных и птицы – размер зависит от количества запланированных животных.

Для хранения инвентаря и различных материалов на стенах вешаются полки и крючки. Довольно часто сараи строят с запасом, делая площадь их основания 3х6 м.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про каркас сарая с односкатной крышей.

Фундамент для постройки

Конструкция хозблока может быть очень легкой, но все равно требуется обустройство прочного фундамента. Если этого не сделать, то уже очень скоро стены могут покоситься. Тип фундамента подбирается в зависимости от используемых для стен материалов, их высоты и особенностей крыши. В большинстве случаев делают следующие типы фундамента:

• Блочный. Применяется для самых легких вариантов, например, деревянных. Для него используют бетонные блоки, установленные на подушку из песка. Расставляются по периметру с шагом 1-1,5 м. Отличается минимальными затратами по времени и небольшими финансовыми вложениями.

• Монолитный из плит. Считается универсальным вариантом, подходит для рыхлого грунта. Делается подушка из песка 15-20 см, сверху 10 см раствора цемента, можно укреплять арматурой. В данном случае не надо обустраивать пол в самой хозпостройке.

• Столбчатый. Широко применяется для каркасных построек, простой и недорогой. Нельзя применять на сложном грунте.

• Свайный. Обустраивается на любых типах грунтов. Характерным является высокая цена, в основном используют, если нет других альтернатив.

• Ленточный. Самый трудозатратный, но лучше всего подходит для тяжелых построек. Делается по монолитной или сборной технологии из бетона или блоков.

При выборе типа фундамента обязательно надо проконсультироваться со специалистом. Это позволит избежать быстрого разрушения постройки и создать качественный и долговечный фундамент с установленным хозблоком.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства сараев. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Материалы и конструкции

Выбирая проект хозблока надо учитывать, какой вариант вам больше всего подойдет, и какой материал будет использоваться для его постройки. По этим параметрам строения условно делят на сборные, каркасные, кирпичные и контейнерные.

Каркасные хозблоки

Самые популярные, поскольку экономят время и деньги на строительстве, фундаменте и материалах. Делается прочное основание конструкции из металла или дерева, сверху крепятся доски или листы, может утепляться внутри.

Для обшивки может использоваться:

• Дерево, любая доска. Недорогой материал, но требуется обработка и покраска, считается недолговечным. Сначала делается фундамент, потом монтируется рама, крепятся стойки стропил для кровли. Каркас обшивается доской или горбылем, шпунт позволяет избегать появления щелей. При содержании животных в зимнее время дополнительно стоит использовать утеплители и пленку. Деревянные постройки недорогие, но они легковоспламеняемы, подвергаются гниению, недолговечны, в них появляются насекомые, требуется постоянная защитная обработка.

• Плиты ОСБ. Долговечный материал, который практически не гниет. При постройке каркаса надо максимально точно монтировать опоры – плиты должны попадать на них. Стоимость выше, чем у досок, но обслуживание и монтаж значительно легче. В качестве дополнительной защиты покрывается краской.

• Металл. Для каркаса применяются любые небольшие по диаметру трубы, их бетонируют, вертикальные прогоны скручивают или сваривают, потом крепится облицовка в виде профнастила и подобных материалов. Требуется периодическая защита от коррозии. Постройка холодная, но может утепляться, служит очень долго, может достаточно легко разбираться в случае необходимости.

• Поликарбонат. В основном применяется для теплиц, но может использоваться и в сарае, для мастерской или склада не рекомендован. Монтаж листов на любой тип каркаса специальными саморезами с шайбой.

• Шифер. Лучше монтировать на деревянный каркас. Размеры листов позволяют очень быстро возвести хозблок. Экономичный вариант, но у таких сараев непривлекательный вид, а сам материал очень хрупкий.

• Опилкобетон. Применяется монолитная технология, собирается каркас и обшивается ОСБ, в результате получается опалубка. Внутрь заливается смесь опилок и раствора из цемента. Стены крепкие, имеют хорошие показатели теплоизоляции. Подходит для содержания животных, обустройства мастерской и так далее.

• Поддоны/паллеты. Альтернатива для бруса, стоят недорого. Ставятся на фундамент, скручиваются болтами, монтируются стропила, каркас обшивается, например, ОСБ.

  Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про то, как и из чего построить сарай.

Конструкции из каменных блоков

Проект сарая из кирпича или подобных материалов обязательно учитывает обустройство прочного фундамента. При условии соблюдения технологии конструкция будет долговечной, но постройка дорогая и длительная.

В этом случае могут применять следующие материалы:

• Кирпич. Отличается высокой ценой и трудозатрами, большой вес, что требует наличие мощного фундамента. Но у постройки будет хороший внешний вид, можно обойтись без облицовки. Хозблок простоит много лет, не боится влияния осадков, пожаробезопасный, не подвергается плесени, не навредят грызуны, не требуется постоянная реконструкция.

• Пеноблоки. При ограниченном бюджете позволяет получить долговечный сарай. У блоков пористая структура, большие размеры, небольшой вес, поэтому здание строится достаточно быстро. Преимуществами считается выгодная цена, устойчивость к грызунам, влаге, огню, хорошие показатели теплоизоляции и небольшая нагрузка на основание. Однако есть возможность усадки, а у блоков не очень привлекательный вид, поэтому могут потребоваться облицовочные работы, если это принципиально.

• Газоблоки. Очень схожи с пеноблоками. Хорошо сохраняют тепло, устойчивы к огню, имеют небольшой вес, недорогие. Однако могут разрушаться из-за влаги, а уровень поглощения воды составляет 35%, поэтому требуется гидроизоляция.

• Арболит. Делаются из щепы и бетона. Имеют хорошую теплоизоляцию и паропроницаемость. Легкие, прочные и большие блоки облегчают постройку и уменьшают требования к фундаменту. Не боятся грызунов, плесени, можно легко монтировать крепежи. Но у этого материала не лучшие показатели морозостойкости, неточная геометрия, и плохая влагостойкость. Рекомендуется обязательная облицовка.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про фундамент под сарай.

Контейнерные

Самый быстрый и простой вариант, который уже готов к использованию. Каркас из металла обшит металлическими полотнами, есть утеплитель, в котором прокладываются коммуникации. Внешне напоминает обычный контейнер, но внутри он может быть выполнен как кладовка или полноценное строение с санузлом, навесом и так далее. Самые функциональные часто используются как временные или сезонные домики.

В основном поставляются уже собранными, только подключаются коммуникации на участке. Долговечный хозблок, не требует много времени на обустройство, в качестве фундамента используется плита или столбчатый тип. Стоимость довольно высокая, но могут переставляться или продаваться в случае ненадобности.

Сборные

Разновидность каркасных, с идентичной технологией. Поставляются в виде отдельных частей, которые собираются как конструктор. Для этого в комплекте идет инструкция, поэтому вопрос, как строим сарай, отпадает сам собой.

В основе конструкции панели сэндвич, SIP или пластиковые. Устанавливается каркас, после чего на него крепятся элементы конструкции, на все работы уходит очень мало времени, не требуется утепление или внешняя отделка. Стоимость таких моделей выше, чем у блочных или каркасных.

Модели с пластиковыми элементами не имеют утеплителя, считаются не самыми долговечными и не подходят для содержания птицы или мелких животных.

Видео описание

Возведение каркасного хозблока с деревянной обшивкой в этом видео:

Обустройство крыши

Строительство сарая включает создание непромокаемой двух- или односкатной крыши. Иногда используют другие варианты, например, четырехскатные, круглые, шатровые, но устанавливают их очень редко.

Самый выгодный и распространенный вариант – односкатные, обеспечивается хорошая естественная вентиляция, не требуется дополнительных вложений, экономия материалов. Наклон должен быть не в сторону двери. Двускатные модели лучше только внешне, вентиляция хуже, но под крышей можно обустроить место для хранения инвентаря или сеновал, уклон минимум 25 градусов.

Для кровли в основном применяются следующие материалы:

• шифер – самый экономически выгодный материал, можно использовать повторно или покупать б/у, что дает дополнительную экономию, долговечный, не боится влияния осадков или лучей солнца, требуется хорошая обрешетка, хрупкий;

• металлочерепица – недорогой, хороший внешний вид, долговечный, большой выбор, но подвергается царапинам, коррозии;

• профлист – мягкий, реализуется в рулонах, внешне напоминает металлочерепицу, но стоит дешевле;

• рубероид – продается в рулонах, мягкий, небольшая цена, легко укладывается и крепится, некрасивый вид, требуется укладывать в несколько слоев;

• ондулин – небольшой вес, приличный вид, гнется, из-за чего часто называют мягким шифером, легко укладывается и крепится, легко воспламеняется;

• гибкая черепица – высокие характеристики, материал эстетичный, стоит довольно дорого, поэтому не рекомендован для использования на хозблоках.

Можно создать любой внешний декор сарая. Его можно органично вписать в дизайн всей территории. В некоторых случаях выделить и сделать центром внимания.

Видео описание

Еще один вариант строительства сарая на даче в видео:

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами хозблоков, гаражей и прочих малых форм, от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Заключение

Постройка сарая только на первый взгляд кажется простым занятием. В действительности здесь важны определенные знания и навыки. Для проведения любых работ с хозблоком лучше обращаться к специалистам, чтобы получить самый лучший и долговечный результат.

Источник: m-strana.ru

А что внутри?

Приятный внешний вид, конечно, замечательно. Но не менее важно и то, как выглядит сарайчик изнутри! Нам ведь его лицезреть не один раз в день, поэтому очень желательно, чтобы внутри он был так же хорош, как и снаружи.

Окошко, даже маленькое, создаст ощущение жилой комнаты, а не склада для лопат и граблей. Представляете, как приятно будет сидеть у окна, записывая дату высадки рассады или высчитывая срок очередной подкормки томатов?


Садовый сарай с окошком будет уютнее

Для обустройства сгодятся подручные материалы: несколько досок и ящиков обеспечат нас рабочим столом.


Рабочий стол из досок и ящиков

Продолжать перебирать удачные варианты оформления садовых сараев можно до бесконечности) Пожалуй, пора возвращаться к действительности.

У меня, к сожалению, садового сарая нет: тяпки и лопаты ютятся в общем со всеми вытекающими отсюда последствиями, о которых я упоминала в начале статьи. Никоим образом не причисляю себя к фанатам идеального порядка, но все же хотелось бы находить вещи там, где их оставила. Поэтому садовый сарай для меня не только мечта, но и насущная потребность.

На нынешнем участке строить что-либо смысла нет — постоянные подтопления ставят под вопрос дальнейшее проживание на нем. А вот на новом земельном наделе у меня садовый сарай будет обязательно! Поэтому сейчас я в процессе активного поиска красивых (но не в ущерб практичности) идей его оформления.

Друзья, делитесь фото своих садовых сарайчиков или интересными идеями, увиденными в интернете — все пригодится! Чаще всего шедевры — собирательные образы: с миру по нитке — и готов не просто садовый сарай, а достойное украшение дачи =)

В статье использованы фото с сайта ru.pinterest.com и pixabay.com.

Источник: 7dach.ru

Что сначала?

Семья, о которой шла речь, до того никаких стратегических способностей в себе не обнаруживала. Действительно, не умея вникать в мелочи, невозможно охватить проблему глобально и добиться успеха. Незатейливый сарайчик может дать тут бесценный опыт, если сразу воспринять его как первоначало и первооснову будущего благополучия. В общем, хотя сам по себе сарай несложен, к постройке его нужно отнестись со всей ответственностью. Особенно – к подготовке строительства. Поэтапно подготовка к постройке сарая происходит следующим образом:

1. Ориентируемся на месте, разговариваем с соседями. Цель – найти наилучшее место для сарая: чтобы был не очень далеко, но и не торчал перед глазами и укладывался в санитарные нормы по расстояниям до источников водоснабжения и др. подверженных загрязнению объектов (жилые дома, посадки сельхозкультур, особенно корнеплодов);
2. Вдруг по п. 1 ясности нет, строим сарай либо передвижной, либо времянку из дешевого бросового материала. Тем не менее, сарай на даче из горбыля или досок б/у возможно построить достаточно долговечным, недорого и несложно облагородить до придания ему вполне приглядного вида, см. далее;
3. Если с местом под сарай определились сразу, выбираем тип верхнего строения с учетом возможности обзаведения домашними животными;
4. Подбираем к «коробке» крышу;
5. Определяем тип фундамента;
6. Проектируем сарай с привязкой на местности. Последнее особо важно, т.к. надзорные органы с источниками загрязнений не церемонятся;
7. Сводим (подбиваем) смету на строительство и оформление;
8. Возможно, корректируем проект, если сарай в бюджет не вписывается;
9. Также, возможно, рассматриваем вариант самостроя с последующим узакониванием. Если сарай заведомо укладывается в СанПиНы (Санитарные Правила и Нормы), то так выйдет дешевле и проще, чем строить изначально по проекту;
10. Закупаем материалы, строим.

Как быть с проектом?

Сарай – легкое быстровозводимое не отапливаемое нежилое строение, из чего следуют важные облегчающие дело следствия. О них для строительства речь впереди, а пока нужно знать, что при оформлении/узаконивании наибольших придирок и сложностей следует ожидать по привязке на местности в соответствии с СанПиНами. Собственно проект сарая должен включать в себя листы с фасадами, план с разрезами, см. след 2 рис. и план-схему фундамента со спецификацией материалов на него, как на рис. с план-разрезами.

Как правило, бесплатные проекты сараев из рунета утверждаются безо всякого и потом никто никогда не проверяет досконально, что там на самом деле построено. Похоже на проект, и ладно. Отклонения от проекта в строительстве допустимы, а в «мелкострое» для себя и без согласования можно обойтись. Но вот план-схему расположения на участке изучают очень внимательно, как и планы соседских участков и их согласия на строительство. Так что позаботьтесь собрать эти бумаги заранее, они действительны 3 года.

Возможно, въедливый чинуша потребует еще лист с конструкцией каркаса, т.к. нежилое-то оно нежилое, но люди туда заходят. На такой случай для образца – чертежи на рис. Кстати, это совсем неплохая сарайка для 6-соточной дачи. На крайний случай там и спать можно, улегшись по диагонали.

Примечание: мелкий крепеж (гвозди, саморезы, уголки, скобы) в материальной ведомости к чертежам перечислять не обязательно, т.к. он закупаются по мере расходования. Также не обязательно указывать мягкие кровельные материалы стоимостью до 3000 руб. Если, скажем, на кровлю уйдет 2 рулона рубероида, то это выйдет до 1000 руб., поэтому также относим к закупаемым по мере расходования. Храните только товарные чеки, вдруг что – выручат.

О временных сараях

Добротный деревянный сарай без фундамента весит до тонны; с односкатной крышей и если строить аккуратно, но не по-купечески, можно уложиться в полтонны. Передвигать его на катках по слегам, см. рис., подваживая ломом, можно вдвоем. Чтобы поднять и поставить на основание с помощью лямок (веревок), хватит 10-12 крепких мужиков. Хотя как знать, не обойдется ли последующее угощение для этой оравы дороже аренды автокрана…

К чему это, кроме того, что спервоначала строить можно где угодно? К тому, что в таком случае проект нужен не более, чем для собачьей будки, а для нее он не нужен вовсе. Если год простоит, то потом, на фундаменте, узаконят, лишь бы в СанПиНы вписывался.

Однако тут встает вопрос уже для себя: а как на фундамент ставить? Надо бы на анкеры посадить, но не разбирать же постройку, чтобы сквозь венец их протолкнуть? Есть способ, о нем см. далее.

Из чего строить?

Какие стройматериалы лучше всего подойдут для сарая? Достаточно прочные, стойкие, недорогие и легкие в работе? Прежде всего – доски. Сарай можно построить из одних только досок, см. далее. Дешевы необрезные доски, причем строение из них может выглядеть вполне аккуратным и даже элегантным в духе рустикального дизайна, поз. 1 на рис.

Примечание: еще дешевле «необрезухи» горбыль. Из него одного также возможно построить сарай, см. видео ниже. Правда, до изысканной «рустикальности» его довести труднее. Самая сложная часть работы – окоривание горбыля, т.е. очистка его от коры; для нее нужен специальный ручной инструмент, см. следующий ролик.

Видео: сарай из горбыля

Видео: очистка горбыля от коры

Каркасный сарай, поз. 2 на рис. выше, наиболее распространен, т.к. технология малого каркасного строительства хорошо освоена частными застройщиками. Однако собирать каркас из бруса, как для бытовки или других хотя бы временно обитаемых строений (к ним, между прочим, относятся и дачные туалет с душем), поз. А на рис. справа, не обязательно. Точнее, исходя из требований прочности, обязательно для сараев передвижных. А если строение ставится сразу на своем месте, то и каркас можно собрать из одних лишь досок, поз. Б. Это намного удешевит постройку, если в дело пойдут доски необрезные и б/у.

Иногда дачный сарай эстетики ради обшивают ОСП, поз. 3, или фанерой. Эти материалы на открытом воздухе повержены расслоению, поэтому перед покраской сарай с обшивкой из ОСП нужно как следует прогрунтовать, а фанерный дважды обработать водно-полимерной эмульсией.

Капитальные сараи, особенно скотные, строят чаще всего из пеноблоков, поз. 4. Меньшая их прочность по сравнению с кирпичом в данном случае роли не играет, но сарай из пеноблоков выходит дешевле, проще в работе, зимой теплее, а летом прохладнее. Если вы выберете себе такой, учтите:

• Сарай из пеноблоков можно строить на столбчатом фундаменте по деревянному венцу, как, напр., баню.
• На цементно-песчаном растворе кладут не более 3-х нижних рядов, а выше нужно переходить на специальный клей для газобетона. Строение легкое, и слабо нагруженные по вертикали верхние цементные швы могут порваться под боковым давлением ветра.
• Выложив стены на треть по высоте, работу прерывают до отвердевания кладочного раствора, чтобы кладка не поплыла по швам. Такой же перерыв делают на 2/3 кладки.

В продаже также имеются комплекты деталей для быстросборных пластиковых сараев, поз. 5. Однако цены, мягко говоря, вызывают недоумение, во-первых. Во-вторых, живность в таких сараях отчего-то не приживается. Возможно, по тем же причинам, каковы бы они ни были, по которым и люди не живут в пластиковых домах.

Выбираем крышу

Какой крышей крыть сарай: двух- или односкатной? Первая имеет преимущество исключительно эстетическое. В сарае всегда выделяются миазмы. Будем откровенны, ведь и рабочую одежду не каждый день стирают. И даже не каждую неделю. А сладкие яблоки и разваристая картошка источают далеко не безвредный и безопасный в большой концентрации этилен. О курах-свинках и говорить не приходится.

Односкатная крыша обеспечит эффективную вентиляцию безо всяких дополнительных мер, слева на рис. Вдруг ветер задует в лоб, козырек станет воздухозаборником и выдавит ненужные испарения в щели. А под двухскатной крышей они будут довольно долго клубиться, прежде чем уйти в волоковое окошко, справа там же. Кроме того, односкатная крыша гораздо проще и дешевле. Поэтому сарай весьма желательно строить односкатный. Исключение – если на его чердаке будет сеновал.

Основание

Временный сарай без фундамента ставят на щебневую подушку толщиной 25-40 см. ее насыпают вровень с поверхностью грунта, сняв гумус. Однако сараю длительного пользования все-таки нужен фундамент достаточно надежный для данного типа строения, недорогой и не очень трудоемкий.

На плитных фундаментах сараи возводят редко: для обычного они слишком трудоемки и дороги, а в коровнике или свинарнике на плите сложно устроить стойла и навозную яму. Большие скотные сараи из кирпича возводят на ленточном или столбчато-ленточном фундаменте, но для мелкого частного хозяйства и это, пожалуй, излишне.

Оптимальный фундамент сарая – столбчатый, см. рис. Технология его заложения (так называется процесс постройки фундамента) описана ранее; мы здесь разберем, облегчить и упростить эту работу для сарая. Пошагово обустройство столбчатого фундамента под сарай выглядит так:

1. Для бетона закупаем у дорожников (не строителей!) песчано-гравийную смесь (ПГС), она намного дешевле строительного песка и гравия по отдельности. Бетон на ПГС под жилое здание непригоден, но для сарая пойдет;
2. Также закупаем цемент М400 из расчета 1 мешок на 9 мешков ПГС. Бетон получится М150, для сарая хватит;
3. На участке делаем обноску из 1-го (да, именно одного) шнура на колышках;
4. Проверяем ее как обычно, сравнением диагоналей и промерами сторон;
5. По шланговому гидроуровню находим наивысший угол и ставим отступ шнура от поверхности грунта в 10 см;
6. Тем же уровнем выставляем обноску в горизонталь;
7. В наинизшем углу бурим 200-мм ручным буром скважину на расчетное заглубление плюс 15-25 см на песчано-щебневую подушку;
8. На штанге бура делаем отметку;
9. Бурим остальные скважины до совпадения отметки на буре со шнуром;
10. Засыпаем в скважины равные слои песка и щебня с трамбовкой каждого слоя. Использовать здесь ПГС нельзя, т.к. заливаемый раствор должен немного проникнуть в щебенку;
11. Сворачиваем из 2-х слоев рубероида гильзы свай диаметром 150 мм. Скрепляем их 2-мм мягкой проволокой. Чтобы гильзы не распёрло при заливке, надо 3-4 пояса обвязки на 1 м их длины;
12. Ставим гильзы в скважины. Подкладывая камешки, выставляем вертикально;
13. Обрезаем гильзы, ножницами по металлу или большими портновскими, вровень со шнуром;
14. Готовим арматурные каркасы: по 3 (10-12)-мм рифленых прута на столб, перевязанных той же 2-мм проволокой. Шаг связки по вертикали – 200-250 мм. Расстояние от внутреннего края гильз и их верха обычное, 30-50 мм;
15. Ставим каркасы в гильзы, выставляем, чтобы не касались стен;
16. Замешиваем бетон на ПГС до густоты сметаны;
17. Заливаем столбы послойно, слоями в 15-20 см, с перерывом 10-25 мин. между слоями. Это называется заливка с гидроуплотнением. На практике слои заливают по порядку, начиная с одного и того же столба;
18. Перед заливкой последнего (предпоследнего) слоя ставим в столбы анкеры;
19. На 3-и сутки производим обратную засыпку грунта с трамбовкой. Следите, чтобы не сбить столбы с вертикали!
20. На 7-е сутки (бетон набрал 50% прочности) можно продолжать строительство. На 20-е сутки, при температуре 15-25 градусов, бетон наберет 75% прочности и строение на нем считается пригодным к эксплуатации.

Верхнее строение

Итак, теперь строим сарай. Напр., такой, как на рис. Он тоже без проблем встанет на 6-соточной даче, но немного больше: в нем можно хорошо выспаться, и есть отсек для инструмента. В будущем, возможно, для дровяника или птичника.

У строителей-новичков, как правило, затруднения вызывает не чтение чертежей и схем, а как к этому всему руки приложить? Непривычные к столярке, не загрубевшие от мозолей и не обеспеченные специнструментом? На этом мы и остановимся подробнее.

Соединения каркаса

Сарай, как сказано выше, нежилой и вообще, с точки зрения СНиП (Строительные Правила и Нормы) еле-еле строение. Поэтому в нем возможно, ничего не опасаясь ни по сути, ни по бумажке, применять тонкостенные металлические соединители для деталей из дерева. Насчет жилых строений СНиПы беспощадны: металлические их части должны быть толщиной от 4 мм. Это диктуется требованиями пожаростойкости: при возгорании здание должно сопротивляться огню до обрушения время, достаточное как минимум для эвакуации людей . С сараем же проще.

Соединения на ус, в лапу и в шип (поз. 1 и 2 на рис.), требующие особого инструмента и достаточных столярных навыков, можно не применять. Если все же придется, то подкреплять из метизами можно не квадратом или конвертом, а парой гвоздей/саморезов по диагонали (на врезке там же) или вдоль, если деталь узкая.

Соединения на штампованных уголках (зачеркнуто красным) без врезки деревянных деталей не вполне надежны на лагах и потолочных балках, т.к. к сдвиговым нагрузкам не приспособлены, а сами уголки достаточно дороги. Гораздо дешевле обойдутся перфорированные пластины, поз. 3. Их можно гнуть как угодно, получая в т.ч. и карманы, держащие вертикальные напряжения. Как вам потолок на рис. справа? Никакой врезки-долбежки шипов-пазов с кропотливыми расчетами и неизбежными для новичка ошибками, а на чердаке хоть слона держи.

Особенно хороши перфорированные пластины для вмуровываемых анкеров, там же на поз. 3. Помните вопрос: как ставить готовый сарай на фундамент? Теперь ясно, как.

Гвоздевые плиты, поз. 4, позволяют еще больше сэкономить на крепеже, но, во-первых, их можно применять только плоскими. Во-вторых, крепление ими требует навыка, чтобы отгибы-гвозди не смялись. Гвоздевую плиту нужно или постепенно обколачивать молотком равномерно по площади, или, наоборот, сразу вгонять одним мощным и точным ударом кувалды.

Примечание: для постоянного нагруженных на сдвиг узлов, напр. лаг пола, лучше все-таки использовать специальные также тонкостенные лаговые карманы или карманы для лаг, поз. 5.

Об обшивке

По всем техпараметрам лучшая обшивка сарая – дощатая. Технологически она также не сложна, если обшивать внакрой («елочкой», см. рис.). И весьма дешева, если доска на обшивку идет необрезная, а какими выходят такие сарайчики из умелых рук, видно на некоторых рис. в статье.

Только доски

Многие лесоторговцы доски продают дешевле бруса, т.к. из одной лесины их выходит больше. Кроме того, имея циркулярку, распустить дешевые необрезные на мерные не составит большого труда. Поэтому сарай из досок целиком вопрос весьма актуальный.

Как его решить, показано на рис. ниже. Дощатые балки можно собирать даже из обрезков, поз. а) и б). Промежуточные стойки делают коробчатыми (поз. в) под внутренние перегородки, а тавровыми (поз. г) обрамляют оконные и дверные проемы.

Только ли доски?

Сараи из профлиста продаются чаще всего готовыми на металлокаркасе, поз. 1 на рис. Вообще это вариант не из лучших: в таком сарае летом душно, зимой холодно. Но, возможно, по экономическим соображениям вы остановитесь на такой конструкции. Тогда нужно учесть, что тонкий профилированный лист в строительной конструкции работающей обшивкой не будет и деревянный каркас сарая из профнастила нужен усиленный.

Собственно усиление каркаса в лишние деньги и труд не обойдется, достаточно поставить раскосы во всю стену из 40-мм досок не плашмя, относительно нижнего венца, а ребром, поз. 2. В данном случае в передней стене будет дверь и окно. Если только дверь, то ее проем делают посредине и укосины ставят по обе стороны от него.

Подкосы в стойки не врезают, просто прибивают. Под обшивку набивают горизонтальные рейки толщиной в толщину доски; при пересечении с раскосами в обрешетке делают разрывы. Обшивку прикрепляют и к обрешетке, и к раскосам.

Примечание: весьма желательно размеры сарая и выбранного профнастила подогнать так, чтобы на углы приходились впадины волн вертикальной обшивки. Тогда их прикрепляют прямо к угловым столбам, что придаст некоторую дополнительную прочность конструкции.

Такого же типа каркасы можно обшивать мелкой не мерной доской: тарной (поз. 3), обрезками. Сделать сарайчик из чего попало весьма симпатичным можно разными способами. Напр., осветлить старые доски, как описано ниже, ошкурить, затонировать морилкой и набить в художественном беспорядке, поз. 4. Или красить дощечки по отдельности, выводя геометрические узоры, или еще чего-нибудь нафантазировать.

Совсем «плохие» доски

Старые доски темные, неприглядные. Каркас сарая на скорую руку может выполняться буквально из мусора, поз. 1 на рис. В результате получится до боли знакомая похабная хибарка, поз. 2. Однако, если вам такая досталась от прадедушки, но совсем еще ветхая и кривая, ее не так уж сложно привести к виду, подобному тому, что на поз. 3:

• Вынуть окно, снять дверь.
• Подпереть углы снаружи подкосами из жердей, выровняв столбы. Не идет дальше – не надо, зачем прочное корежить.
• Внимательно осмотреть, подкрепить саморезами. Старые гвозди не трогаем, пусть себе ржавеют до конца.
• Снять кровлю и обрешетку крыши.
• Обработать все строение осветлителем (восстановителем) древесины.
• Спустя 2-5 суток обработать еще биоцидной пропиткой, олифой или, в крайнем случае – отработкой.
• Отлакировать акриловым лаком, если хочется. Красить не надо, «рустикальность» уйдет, а «кривокорявость» выпрет всеми формами.
• Поставить новое окно, навесить дверь, настелить кровлю.

Об осветлении дерева

Восстановители древесины делаются на основе хлорной извести. Поэтому, если обрабатываются пиломатериалы поштучно, работать нужно на воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Наносить состав распылителем, как часто пишут в инструкциях (их, похоже, составляют маркетологи, а не лесотехники), не надо, все вокруг забрызгается едкой жидкостью. Обрабатывают кистью; лучше всего – штукатурной макловицей; она набирает в себя много раствора и отдает его равномерно.

Дошли до крыши

О преимуществах для сарая односкатной крыши уже сказано. Если же вас более устраивает крыша двухскатная, то стропил ее вполне достаточно будет с одной подвеской без ригелей, поз. Б на рис. Материал везде – брус 100х50 или доска 100х40. Мауэрлат не нужен, стропильные фермы прикрепляют в балкам верхней обвязки на уголках или согнутых перфорированных пластинах. Таким же образом соединяются все детали стропильной фермы.

Врезать друг в друга верхушки ног, как обычно (поз. А), не стоит, как и скреплять коньковый угол ног стальной накладкой: первое слишком сложно, второе слабо. Конек крыши формируют, во-первых, еще на земле косынками (поз. В1) из обрезков доски от 20 мм толщиной. Косынки ставят с обеих сторон, крепят 12-ю саморезами, по 3 на каждую половину косынки. А окончательную прочность стропильная конструкция получает после установки конькового прогона из 2-х досок, поз. В2; его прибивают или прикручивают к ногам, по 2 точки крепления на ногу.

О сараях для живности

Сараи для продуктивных домашних животных требуют отдельного описания, причем своего для каждого вида. Коровник со свинарником и курятником совмещают разве что территориально на одном хоздворе. С точки зрения, так сказать, общего сараестроения, нужно учесть прежде всего, что помет животных химически агрессивен, выделяет много аммиака (особенно птичий и свиной), а его консистенция и скорость высыхания существенно различны. В любом случае навоз нужно удалять по мере поступления и складировать, т.к. он любой, кроме свиного – ценное удобрение.

Первое, что отсюда следует – сарай для живности должен быть хорошо проветриваем, расположен по СанПиНам и узаконен. Далее, увесистая хрюшка или молодой бычок, почесавшись об угол, создадут в конструкции немалые нагрузки. Молочная корова в полтонны еще не великан среди своих, и приходятся они на 4 копыта, опорная площадь которых много меньше 1 кв. м. Т.е., о человеческих по СНиПам 250 кг/кв. м нужно забыть и брать в расчет реальную нагрузку.

Наконец, козы, как известно, не прочь поглодать деревяшек. Чтобы сарай совсем съели, такого не замечено. Но обязательные для деревянных строений бактерицидная и водоотталкивающая пропитки им на пользу не пойдут вплоть до падежа.

Итак, сарай для кур конструктивно может быть обычным, но с хорошей вентиляцией и химически стойким; для свиней – тоже деревянным, но на брусовом усиленном каркасе, напр., как на рис; для коз деревянный сарай нежелателен, а для коров, кроме того он должен быть и теплым, т.к. мерзнущая буренка легко заболевает и хорошего удоя не даст; в целом, сарай для скотины предпочтительно строить из пеноблоков на ленточном фундаменте. Проще может быть овчарня, но овцеводство в мелких частных хозяйствах в мире не развито, т.к. рентабельно только в достаточно больших масштабах.

О дровяниках

Хорошая естественная вентиляция необходима также в дровяном сарае: теплотворная способность влажного древесного топлива резко падает, отчего затраты на отопление растут, да и котел на сырых дровах быстрее выйдет из строя. Для удобства пользования дровяники чаще всего делают в виде пристройки к дому, поз. 1 на рис., или на веранде, поз. 2. Если так неприемлемо по эстетическим соображениям, то сарай для дров строят сообразно режиму пользования и/или климатическим условиям.

Для сезонной, обитаемой с весны до осени, дачи, с небольшим и нерегулярным расходом топлива, нужен дровяник с широкими свесами крыши (от дождя) и сплошным полом, приподнятым над грунтом хотя бы на 0,4 м, чтобы дрова не втягивали влажные испарения от земли. Также весьма желательно снять под ним гумус и застелить грунт гидроизоляцией, поз. 3.

В местах с суровой континентальной зимой предпочтение нужно отдать проветриванию, поз. 4. Лед, как известно, сублимирует (переходит в пар без плавления) и на сибирском морозе, только медленно. А вот в краях с мягкой и тем более «гнилой» зимой средиземноморского типа, дрова нужно как следует укрыть от осадков, поз. 4, развернув дровяник тылом к господствующим ветрам.

Как сэкономить на фундаменте

Посмотрите еще раз на рис. со столбчатым фундаментом. Не правда ли, многовато столбов кажется? Да, несущая способность такого фундамента под сараем избыточна, даже если он из бетона М75. Но деться вроде бы некуда: если ставить столбы реже, чем через 1,5-1,7 м, то нижний венец не получит должной опоры. А фундамент, любому понятно, самая дорогая и трудная часть сарая. Так вот, сарай 3 на 3 м вполне возможно поставить на 5 столбов вместо 9-ти, нимало не проиграв в прочности.

Примем во внимание опять, что сарай строение нежилое, подсобное и нетиповые технические решения в нем допустимы. И, вспомнив, что учили в вузе, превратим для начала настил пола из щита в мембрану. Руками эта заумь реализуется просто: пол настилаем из шпунтованной доски от 100х40 до 150х40. Она дороже обрезной, но экономия на столбах многократно превысит перерасход на строевой лес.

Затем вспомним еще, что треугольная мембрана гораздо жестче квадратной той же площади. В итоге получим нижний венец, как слева на рис. Возиться с тригонометрией, вычисляя косые пазы, не надо: их отмечают по месту, положив на раму доску. Пол настилают без лаг, прямо по брусьям венца, от края до края. Два модуля 3х3 можно свести вместе для сарая 6 на 3 м, но лепить большое строение из таких модулей не нужно: расчет справедлив, если ячейки имеют не более 1-й общей балки. Есть и дополнительные условия:

1. Рамы только брусовые 100х100 мм; сборные из досок не годятся.
2. Вертикальные рамы модуля подкрепляют подкосами из доски 100х40 плашмя на стальном крепеже без врезки, кроме той, где будет дверь.
3. Для сарая 6х3 нужны и дополнительные вертикальные стойки из той же доски с шагом 1,5 м (на рис. условно не показаны).
4. Настил пола каркаса 6х3 ведут из досок 6 м длиной вдоль, чтобы доски пола были цельными.
5. Весьма желательно угловые столбы (тот же брус 100х100) поставить на т. наз. четвертной шип, подкрепив уголками, см. рис. справа выше, а большие промежуточные каркаса 6х3 – вполдерева, что отмечено на схеме.

Вдобавок

Нужное на даче не менее сарая сооружение – погреб. Но до него руки дойдут не скорее, чем дом встанет, а нужен очень. Что ж, если в хламе завалялась старая ванна, выход из положения есть, см. рис. справа. Этот мини-погребок можно и разместить в подполе навсегда, и соорудить на открытом месте. Тогда ванна по миновании надобности во временном погребе пойдет, скажем, на зимовальную яму пруда или еще на что-нибудь полезное.

Источник: vopros-remont.ru