Черенкование деревьев

Для многих деревьев и кустарников зеленое черенкование – один из самых производительных способов вегетативного размножения. В июне – начале июля, когда растения находятся в фазе активного роста, наступает самое удачное время для зеленого черенкования.

 

С помощью зеленого черенкования можно размножать многие деревья и кустарники, но необходимо учитывать, что способность к укоренению черенков зависит от вида и сорта растения.

 

Метод размножения зелеными черенками основан на способности стеблевых черенков к образованию придаточных корней, которая у разных растений выражена в разной степени. Наибольшей способностью к дифференциации обладают более молодые в эволюционном плане травянистые многолетники и кустарники, в меньшей степени – древесные породы, особенно наиболее древние по происхождению хвойные, хотя и среди них имеются виды с высокой способностью к укоренению зелеными черенками. Легко укореняемыми являются лианы (клематис, виноград, девичий виноград, актинидия, гортензия черешковая), многие кустарники (чубушники, сирень, гортензии, бирючина, жимолости). Для роз черенкование целесообразно использовать только для мелколистных групп, основной ассортимент сортовых роз лучше растет и зимует на подвое.

 

Процесс образования придаточных корней на черенках начинается с образования каллуса как реакции на поранение. Каллус придает черенкам устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды и проникновению инфекций. Образование каллуса наиболее выражено у трудноукореняемых растений.

 

Заготовка черенков

 

Зеленые черенки – это облиственные части стебля с одной или несколькими почками. Предпочтительнее брать черенки с молодых растений, очень старые маточники предварительно подвергают омолаживающей обрезке. Лучшим материалом для черенков являются боковые побеги, образующиеся на приростах прошлого года в нижней, но хорошо освещенной части кроны, которые имеют крупные развитые почки и не несут признаков заболеваний. Вертикально растущие, а также голенастые волчковые побеги будут укореняться хуже, так как содержат недостаточное количество углеводов, необходимых для успешного укоренения.

 

В процессе заготовки черенков важно обеспечить сохранение влаги в тканях, от чего в значительной мере зависит успех укоренения.
беги срезают ранним утром, когда все ткани растения насыщены влагой. На всех этапах работы с черенками нельзя допускать их пересыхания, срезанные побеги следует сразу поставить в воду в тени. К нарезке черенков приступают как можно быстрее. Если требуется транспортировка, черенки, не опрыскивая водой, помещают наклонно в контейнер c влажным сфагнумом. В такой упаковке их можно хранить в холодильнике, но общая продолжительность хранения не должна превышать 2-х суток.

 

Черенки нарезают длиной 8-12 см с двумя или тремя междоузлиями, у растений с короткими междоузлиями их может быть больше. У ряда растений – роз, рододендронов, гортензий, винограда, чубушника, сирени хорошо укореняются черенки с одной пазушной почкой, называемые листопочковыми. Такие черенки позволяют получить большое количество посадочного материала ценных видов и сортов при наличии небольшого количества материала для черенкования. При черенковании в оптимальные сроки лучше использовать среднюю и нижнюю, в поздние сроки – верхнюю часть побега. Нарезку производят на твердой доске очень острым инструментом – прививочным ножом или лезвием, которые не сдавливают ткани. Нижний срез делают косым для увеличения всасывающей поверхности, на 1 см ниже почки, верхний – прямой, непосредственно над почкой. У крупнолистных растений (например, сирени, калины, пузыреплодника) для уменьшения площади испарения листовые пластинки подрезают на ½ или 1/3, но у трудноукореняемых, а также пестролистных, желтолистных, пурпурных форм, имеющих пониженное содержание хлорофилла, этим приемом нужно пользоваться осторожно, так как ассимиляция может оказаться недостаточной для обеспечения корнеобразования.
ечение листовых пластинок хорошо бы сделать еще накануне нарезки черенков, это также уменьшит потери влаги. Черенки опрыскивают водой и помещают до посадки под нетканый укрывной материал, чтобы не допустить их подвядания.

 

Для повышения эффективности укоренения используются простые приемы: надрезание коры у вблизи почек на 2 мм, сгибание ветвей, кольцевание медной проволокой или этиолирование побегов. Все эти меры способствуют предотвращению оттока углеводов и ростовых веществ – ауксинов из побегов. Этиолирование проводят путем обвязывания побега фольгой, бумагой или черным нетканым материалом за 2-3 недели до черенкования. В побеге происходит перераспределение обмена веществ и эффективность укоренения повышается.

 

Методы повышения эффективности укоренения

 

Известно, что процесс регенерации корней регулируется ростовыми веществами- ауксинами, углеводами и азотистыми веществами. У многих видов и сортов под действием регуляторов роста увеличивается процент укореняющихся черенков, число корней, качество растений, сокращаются сроки укоренения. Некоторые трудноукореняемые культуры становятся легкоукореняемыми, но иногда, в зависимости от биологических особенностей конкретного вида или сорта, реакция на стимуляторы может отсутствовать.

 

Хорошими стимуляторами корнеобразования являются:

 

Обработку стимуляторами нужно производить в темноте, при температуре +18…+22 градуса. Черенки погружают в раствор так, чтобы листья не подвергались обработке. Концентрацию раствора и время экспозиции нужно выдерживать точно, их превышение может привести не к усилению эффекта, а к токсическому действию. Поэтому Корневин лучше использовать в растворе и выдерживать строгую экспозицию в течение 16-20 ч, а не опудривать им черенки.

 

Посадка черенков

 

Готовые черенки сажают в заранее подготовленные разводочные гряды, которые устраивают в тени (в большинстве случаев оптимальная освещенность для успешного укоренения составляет 50-70%). Укоренение протекает лучше, когда температура субстрата на 3-5 градусов превышает температуру окружающего воздуха. Чтобы создать такие условия, на дно гряды закладывают биологическое топливо – конский навоз слоем 25-30 см, который, разлагаясь, образует тепло и обеспечивает черенкам нижний подогрев. Далее насыпают плодородную почву слоем 15 см, и наконец, субстрат для укоренения слоем 3-4 см.
качестве такого субстрата можно использовать смесь нейтрального торфа с песком в соотношении 1:1 или 2:1 с добавлением мелко нарезанного мха сфагнума, который обладает влагоудерживающими и бактерицидными свойствами. Полезно пролить субстрат одним из препаратов – Сияние, Байкал, Возрождение, Фитоспорин для подавления патогенной микрофлоры. Этими же препаратами можно пользоваться в процессе ухода за черенками, добавляя в поливочную воду 1 раз в 1-2 недели.

 

Черенки высаживают на расстоянии 5-7 см друг от друга на глубину 1,5-2 см. Сверху гряду накрывают стеклом, полиэтиленовой пленкой или нетканым укрывным материалом по дугам на высоте 25 см от черенков. Каждый из этих материалов имеет свои недостатки – в жару под полиэтиленом и стеклом может слишком сильно повышаться температура, а под нетканым укрывным материалом сложнее поддерживать высокую влажность. Для большинства древесно-кустарниковых пород оптимальна температура +20…+26 градусов и влажность 80-90%. В промышленных условиях влажность поддерживается с помощью туманообразующих установок, которые распыляют влагу через определенные промежутки времени. В домашних условиях черенки опрыскивают водой несколько раз в день. Черенки нужно регулярно просматривать, удалять опавшую листву и неприжившиеся экземпляры.

 

 

С началом укоренения посадки проветривают, приоткрывая пленку сначала на 1-2 часа, с каждым разом увеличивая время, число опрыскиваний сокращают. Проведя закаливание укоренившихся черенков, пленку снимают. Через месяц подкармливают жидким комплексным минеральным удобрением.

 

Небольшое количество черенков можно укоренять в ящиках, насыпав 8-10 см грунта и 1,5-2 см речного песка. 1-3 черенка можно укоренить в горшке, накрыв прозрачной пластиковой бутылкой со срезанным дном. Снимая крышку с горлышка, удобно осуществлять проветривание. Горшки или ящики с укорененными черенками на зиму удобно переместить в подвал на зимовку.

 

Укорененные в череночнике черенки оставляют в грунте, укрыв на зиму сухим листом, или  выкапывают и сохраняют в холодильнике или прикопав в подвале, при температуре +1…+2 градуса.  

 

Весной черенки пересаживают в «школку» на 2-3 года для подращивания, затем пересажают на постоянное место.

 

В таблице представлены данные об эффективности зеленого черенкования у разных культур*:

 

 

* Таблица составлена по данным ГБС и ТСХА.

Источник: www.greeninfo.ru

Черенки

«Теперь, 21 марта, настал уже самый поздний срок резки черенков яблонь, груш и других фруктовых деревьев, потому что в конце марта начинается довольно заметное весеннее движение соков…
Я намерен резать черенки на этих днях и посажу их не позднее половины апреля. Если сажать ранее, то нужно держать их в теплой комнате, что, мне кажется, вызовет слишком сильное движение и неудачу… Я буду резать черенки длиною в восемь вершков (35,6 см.– Здесь и далее прим. ред.) – более длинные трудно найти в саду».

Комментарий

Весенняя заготовка черенков – не лучший вариант, т. к. используемые для этого однолетние побеги зимой часто подмерзают. В большинстве случаев это может испортить всю затею. В наше время черенки заготавливают в самом начале зимы и до использования хранят, например, в снегу.

Да и для укоренения весна – не самый лучший момент. Растение, сверяясь по своим внутренним «биологическим часам», весной больше ориентировано на распускание почек и отрастание побегов, чем на образование и развитие корней.

В контейнере

«Буду ставить черенки в зельтерскую полубутылку или полуфунтовые аптечные склянки (сосуды с водой вместимостью не более 200 мл). Горлышко буду затыкать холодным садовым варом, так, чтобы отнюдь в бутылочку не просорилась земля. Бутылочку уставлю на дно садовой кадочки в семь, восемь вершков вышины (31–35 см) и засыплю их рыхлой дерновой землей, на столько, чтобы сверх земли оставалось не более двух или трех почек засыпанных землею.
о составит слой земли толщиною от двух до трех вершков (8,9–13,3 см) над бутылкой. Сверх этого слоя я положу еще слой мха в полвершка (2,2 см), чтобы поддерживать равномерную влажность вокруг засыпанных почек, около которых должны развиться будущие корни деревца. Если мне удастся получить несколько таких черенков с корнями, хотя бы и слабенькими, то я представлю кадочки на Харьковскую Всероссийскую выставку».

Комментарий

Такой способ получения саженцев – сложный и трудоемкий. Причем появление корней остается под вопросом – ведь даже погруженные в воду «ноги» слабо защищают черенки от высыхания.

В открытом грунте

«Опыты в грядах несравненно легче сделать, и они будут вероятно успешнее… Грядку, освещенную с востока, я велю перекопать вершков на 10, 12 глубины (44,5–53,4 см), разобью все комья и размещу в ней мои бутылки с поставленными в них черенками. При воздушной посадке, я опущу бутылки на столько, чтобы слой земли, одевающий черенки, был никак не менее трех вершков (13,3 см), и чтобы в земле находилось не менее трех почек, а сверх земли только одна или две, если употреблена верхушка побега.

Кроме толстого слоя земли, который не просохнет легко, я постараюсь сохранить влажность в моей грядке слоем навозного перегноя или мха в полвершка толщины; поливать буду ежедневно по вечерам, если не было дождя…

Здесь я еще должен остановиться на одном важном обстоятельстве – на длине посаженного черенка. Если верхняя часть будет длиннее полутора вершка (6,7 см), то она непременно заветреет, т. е. завянет, пожалуй, преждевременно; настоящая для нее мера вершок или вершок с небольшим (ок. 5 см), потому что в противном случае придется во время солнечного пригрева опрокидывать над нею цветочный горшок, ибо слой мха или перегноя не будет ее достаточно оттенять».

Комментарий

По большому счету данный способ утратил свою актуальность. За прошедшие со времени опубликования этой статьи 126 лет многое изменилось: появились современные укрывные и мульчирующие материалы, средства борьбы с грибами – одним из основных врагов черенков при укоренении, регуляторы роста – стимуляторы укоренения. Расширились и познания в области физиологии плодовых растений.

Но тем не менее при острой необходимости можно вспомнить про идею укоренения черенков. Но лучше применить более современную модификацию метода (от А. Д. Бурмистрова и В. И. Степанычева) – использовать вместо сосудов с водой клубни картофеля.

Увы, «подручный способ разведения плодовых деревьев» не прошел проверку временем. Вся методика изложена в виде намерений (текст пестрит словами «буду», «постараюсь» и пр.), но вот что выросло у А. Грелля в итоге и удалось ли ему произвести ожидаемый фурор на Харьковской Всероссийской выставке – история умалчивает. Несмотря на финальные слова статьи – «надеюсь, просвещенные господа плодоводы не потяготятся сделать несколько опытов бутылочной разводки фруктовых деревьев и о результатах этого патриархального способа сообщат во всеобщее сведение» – метод укоренения так и не покорил садоводов всего мира. Или все еще впереди?

Источник: www.aif.ru

Черенки сирениРазмножение пород без участия семян различными вегетативными органами материнского растения или их частями называется вегетативным. Существуют следующие способы вегетативного размножения древесных растений: черенками, отводками, корневыми отпрысками, делением кустов и прививкой.

Вегетативное размножение имеет большие преимущества по сравнению с семенным. С помощью вегетативного размножения можно выращивать растения, размножение которых семенами невозможно из-за недостатка или отсутствия семян (бульденеж, культурные розы, гортензия и др.) или же из-за трудности выращивания (тополь, ива).

При вегетативном размножении выращенные древесные растения полностью сохраняют все особенности материнского организма, тогда как при семенном размножении ценные признаки пород передаются или небольшому числу сеянцев, или не передаются вовсе. Растут древесные растения при вегетативном размножении в первые годы значительно быстрее, чем семенные, что сокращает срок выращивания посадочного материала.

Черенок елиЧеренок — это часть стебля, корня или листа, которая после полного отделения от материнского организма при создании благоприятных условий развивается в самостоятельное растение. В зависимости от того, из каких вегетативных органов заготавливаются черенки, их разделяют на стеблевые, или побеговые, корневые и листовые. Древесные растения размножаются в основном стеблевыми и отчасти корневыми черенками. Стеблевые черенки бывают двух видов: с листьями — зеленые (летние) неодревесневшие, заготавливаемые в период вегетации, и без листьев (зимние), одревесневшие.

Зелеными черенками хорошо размножаются почти все кустарниковые, особенно вьющиеся розы, сирень, форзиция, гортензия, глициния, чубушник, буксус, тамарикс, актинидия, бирючина, жимолость, бульденеж, акация желтая, а также многие деревья — садовые формы ивы, катальпы, гледичии, тополя, ясеня, клена ясенелистного, клена серебристого и др.

Черенки можжевельникаДля заготовки зеленых черенков сначала срезают развитые побеги текущего года в состоянии начавшегося одревеснения, с зеленой корой (с живым эпидермисом) и сразу же опускают их нижними концами в воду. Побеги срезают утром, зеленые черенки нарезают длиной, равной одному — двум междоузлиям (2-5 см), остро отточенным ножом или лезвием безопасной бритвы. Верхний срез делают над почкой, ближе к ней, нижний на 3 мм ниже ее основания, под листовой подушкой, наискось, чтобы подушка оставалась на противоположной срезу стороне.

Верхний и нижний листы оставляют, но при очень крупных листьях для уменьшения потепи влаги растением может быть удалена 1/2-1/3 часть листовой пластинки. Оставленные листья за счет пластических веществ, вырабатываемых в них, способствуют корнеобразованию и укоренению черенков. Нарезанные черенки складывают в ведре, хорошо опрыскивают водой, накрывают мокрой тряпкой и переносят для посадки на укоренение.

Черенки туиДля посадки зеленых черенков используют холодные парники или стеллажи в оранжерее. Глубину парников делают 30-35 см. На дно насыпают слой хорошей дерновой земли в смеси с песком толщиной 10- 15 см, а сверху — слой крупнозернистого, хорошо промытого песка толщиной 3-5 см. Для посадки черенков можно использовать теплые парники из-под цветочной или овощной рассады.

Высаживают черенки рядами на глубину 1-1,5 см под деревянный колышек, расстояние между рядами 6-10 см, а в рядах — 4-5 см, при этом плотно обжимают субстрат вокруг черенка, оставляя на поверхности почвы нижний его листок. После посадки черенки поливают через мелкое сито, накрывают рамой и затеняют матами. В период укоренения рамы открывают для полива — 2-4 раза в день (в солнечную погоду чаще, в пасмурную реже). Оптимальная температура для хорошего укоренения большинства древесных пород 20-25° С.

Через 8-12 дней после посадки происходит образование каллюса и укоренение. Каллюс — это опухолевидное разрастание на поверхности среза в результате деления и роста живых клеток — камбия — и прилегающих к нему луба и древесины. Образуется каллюс под субериновой пленкой, которая представляет собой затвердевший сок, выделившийся из разрушенных при срезе клеток черенка. Эта пленка предохраняет черенок от загнивания. Для образования пленки, а, следовательно, и каллюса, нужен свежий воздух, который пропускает субстрат.

Черенки сосныПосле укоренения черенков, когда почка «тронется в рост» и образуются небольшие побеги (через 12-15 дней), парники начинают приоткрывать, приучая растения к свежему воздуху. Когда побеги начнут хорошо расти, рамы снимают. Уход с этого времени заключается в поливе и прополке сорняков. В конце августа укоренившиеся черенки для лучшего развития пересаживают в открытый грунт. Дальнейший уход заключается в регулярном поливе, уходе за почвой и затенении в жаркие дни. На зиму растения окучивают.

Одревесневшим черенком называется часть вполне одревесневшего одно- или двухлетнего побега длиной 20-30 см, а иногда и больше. Для черенков используют вызревшие, сильные, однолетние побеги. Побеги заготавливают в период вегетационного покоя дерева (ноябрь — февраль). Прикрепляют к ним этикетку с названием породы и помещают в подвал, при этом нижние концы прикапывают слоем песка толщиной 20 см или закапывают в снег.

Перед самой посадкой из нижней и средней части побегов нарезают черенки. Верхушечная часть для этой цели непригодна, так как она более тонкая и почки на ней не вполне сформировались. Нарезку производят острым ножом или секатором, при этом допускается «размочаливание» среза. Верхний срез делают над почкой, оставляя часть побега высотой 0,3-0,5 см; нижний — под почкой.

Черенки самшитаЧеренки высаживают как осенью, так и весной в глубоко обработанную землю (40-45 см), лентами по схеме 70-35-70 см, а в рядах на расстоянии 20 см один от другого. Черенки сажают в грунт под лопату. Черенки опускают вертикально или слегка наклонно на всю длину почти в уровень с поверхностью почвы, плотно обжимая вокруг них землю. Из верхней части черенка развивается побег, а из нижней, которая находится в земле, образуются корни.

Для ускорения процесса корнеобразования и получения более мощной корневой системы рекомендуется обрабатывать черенки специальными веществами, которые называют стимуляторами роста. Стимуляторы вызывают накопление органических веществ в местах корнеобразования, что приводит к утолщению и разрастанию тканей и образованию корешков.

Стимуляторы роста — это химические вещества, наиболее распространенные из них — гетероауксин, мелкий кристаллический порошок белого, розового или светло-желтого цвета; бета-индолилмасляная кислота (по виду то же, что и гетероауксин); альфа-нафтилуксусная кислота — порошок белого или сероватого цвета. Эти вещества могут применяться в виде водного раствора, порошка (пудры) и ланолиновой пасты. В связи с большой активностью стимуляторы роста применяются в очень малых концентрациях, дозы их исчисляются миллиграммами. В холодной воде они плохо растворимы.

Черенки жасминаДля обработки зеленых черенков гетероауксином берут его раствор в концентрации 100 мг/л воды (0,01%), наливают в емкость слоем 2 см и опускают в нее нижние концы черенков. При этом черенки должны быть сложены в пучки, а их концы, которые опускают в стимулятор, находиться на одном уровне. Обработка ведется в темном помещении при температуре 22-23° С, продолжительность выдержки черенков в растворе 3-6 ч. Для одревесневших черенков концентрацию раствора повышают до 200 мг/л (0,02%), а продолжительность выдержки увеличивают до 20-30 ч.

В связи с выделением у черенков хвойных пород смолы, которая препятствует проникновению в них стимуляторов, необходимо перед обработкой опустить их на 2 ч в воду, после чего обновить срез на 1-2 мм и только после этого поместить в раствор стимулятора. Для приготовления пудры 300 мг гетероауксина растворяют в 1 л воды и добавляют 300 г талька или толченого древесного угля. Полученную массу подсушивают до порошкообразного состояния. Перед посадкой концы черенков смачивают водой и опускают в порошок.

Концентрация бета-индолилмасляной кислоты для зеленых черенков 30-50 мг/л воды, для одревесневших черенков 50-70 мг/л; концентрация альфа-нафтилуксусной кислоты для зеленых черенков 25-30 мг/л, для одревесневших черенков 40-50 мг/л. После обработки нижние концы черенков ополаскивают чистой водой и высаживают: зеленые черенки — в парники, одревесневшие — в открытый грунт. Один и тот же раствор стимуляторов можно использовать дважды, хранить его можно в темном месте не более 7 суток. Эффективность обработки черенков стимуляторами роста очень велика.

Источник: www.sadovoda.ru

Размножение плодовых деревьев черенками

Черенки для размножения плодовых деревьев заготавливают осенью во время формирования кроны. Хранить черенки можно в глубокой заморозке в морозильной камере или высадить их в горшки. Таким образом, вы сформируете здоровые саженцы, которые затем высадите в открытый грунт летом.

Для получения новых саженцев также используют метод зеленого черенкования.

Черенки нужно высадить в полутени и хорошо полить. Возле черенков вбивают несколько колышков, на которые натягивают белую ткань. Таким образом, создают миниатюрный парник. Когда у черенков появится корневая система, их пересаживают на солнечное место и вносят в приствольный круг саженца комплексные минеральные удобрения и перегнивший коровий навоз.

При таком размножении приживаемость черенков составляет 70% от общего количества посадочного материала.

Размножение плодовых деревьев отводками

Для того чтобы получить новые растения гарантированно, используйте метод размножения плодовых деревьев отводками. Выберите нижнюю ветвь взрослого плодового дерева и снимите с неё кору по кругу. Этот процесс называется кольцеванием.

Кольцевание замедляет отток питательных веществ от черенка, что увеличивает скорость образования корневой системы. Для того чтобы начался процесс образования корней, пригните ветвь к земле и засыпьте «кольцо» землей.

Через три месяца начнется образование корневой системы, а следующим летом можно будет отделить саженец от материнского растения и пересадить на новое место. Приживаемость саженцев при таком способе размножения составляет 100%.

Искусственное образование корней у ветви

Если пригнуть ветвь  к земле нет возможности, сделайте в целлофановом пакете отверстие и оденьте пакет на прямую ветвь, а затем заполните пакет почвой. Пакет завяжите неплотно, обеспечивая доступ воздуха к ветви, немного увлажните грунт. После того как образуются корни, отделите саженец секатором и пересадите на новое место.

Источник: glav-dacha.ru