Как обрезать старые деревья правильно и когда

Содержание:

• Мужской РїРѕРґС…РѕРґ к обрезке плодовых деревьев
• Обрезка деревьев для начинающих — женский СЃРїРѕСЃРѕР±
• Как правильно обрезать деревья: старая яблоня
• Обрезка молодого дерева весной

Приближается срок обрезки деревьев — весной яблоню и грушу надо обрезать до начала сокодвижения и пробуждения почек, пока еще лежит снег. В чем заключается правильная обрезка деревьев? Достаточно ли для весенней обрезки секатора и пилы? Как обрезать молодые и старые деревья? Рассказывает автор «Большой книги сада и огорода» Павел Траннуа.

Прежде чем мы поговорим об обрезке плодовых деревьев, хочу сказать пару слов об осторожности и травматизме. Редкий садовод думает о технике безопасности при обращении с лестницей во время своего увлеченного труда. Поэтому редкий садовод за свою жизнь ни разу не слетал с лестницы… Усвойте правило альпиниста и доведите его до автоматизма: на высоте у вас всегда должно быть три точки опоры. А не две. Это означает, что, помимо ног, одна ваша рука всегда должна крепко держаться за что-то прочное.

Мужской подход к обрезке плодовых деревьев

Несколько раз мне приходилось проводить выездные занятия с садоводами по обрезке плодовых деревьев. Дело происходило в индивидуальных садах, а также в саду в имении А.П. Чехова в Мелихово под Москвой. Первый вопрос, который я задавал людям по прибытии на место: «Почему ни один человек не взял с собой веревки?». Секатор взяли все, пилу — тоже. А о веревках никто и не подумал.

Друзья, мы не в промышленном саду — мы в саду индивидуальном! Здесь обрезка немыслима без наклона веток с помощью веревки. Более того, наклон веток, подвязка их — это основной прием, а не вспомогательный. Формировка дерева начинается с наклона ветвей, и лишь после ее осуществления проводится удаление действительно мешающих веток. Срезать-то всегда успеем… Прежде чем отсечь загущающую ветку, нужно хорошо подумать, нельзя ли отклонить ее веревкой вбок или вниз в свободное пространство. Листовой аппарат следует беречь.

Нужно пояснить. Агрономы-промышленники, обучающие садоводов обрезке, обходятся одними режущими инструментами — так они привыкли проводить обрезку. И они срезают очень много древесины, оставляют все дерево в пеньках.

Я не хочу сказать, что этот метод дает плохие урожаи — наоборот, яблоня любит сильную обрезку, переводящую дерево на плодоношение, и если не переборщить, будет много крупных яблок. Дело в другом: во-первых, нужно учитывать психологию того, кого ты учишь, во-вторых, надо избегать там, где это возможно, открытых ран дерева в больших количествах.

Обрезка деревьев для начинающих — женский способ

По поводу первого. В садоводстве, как и везде, не меньшее значение, чем сами приемы, имеет психологическая сторона вопроса. В числе обучающихся подавляющее большинство — женщины. Это совсем другое «полушарие мозга», нежели мужское, — оно сберегающее, а не отрицающее. Это не красивые слова и не пустой звук, а реальная природа, которую биологам следовало бы знать (растениевод — биолог или технарь?).

Женщине гораздо труднее проводить решительную обрезку дерева, чем мужчине. Ей гораздо комфортнее психологически «щадящий вариант»: вместо срезки ветвей — наклон их для торможения роста.

По поводу второго. У каждого живого существа есть предел «площади поражения». В природе есть тонкий механизм: если особь чувствует, что подвергается слишком сильному поражению, то она самоуничтожается в интересах всего вида. С этим все строго, животные и растения в этом плане гораздо сознательнее человека. Поэтому кромсание дерева без всякой меры чревато инфекцией и его усыханием.

Кроме того, далеко не все пеньки зарастают полностью. Хорошо зарастают срезы «на кольцо», т.е. там, где вы удаляете более тонкую ветку с более толстой рядом с характерным кольцевым наплывом коры: наплыв быстро затягивает такой спил. Если же вы срезаете толстую ветку, оставляя более тонкую, то кольцевого наплыва коры там нет, спил будет зарастать много лет.

Спил веток производят так, чтобы рана потом легче зарастала: а) при спиливании более тонкой ветки с более толстой самое верное проводить спил «на кольцо», по наплыву коры около ветки, тогда рана будет окружена кольцом быстро делящихся клеток и скоро затянется; б) при спиливании более толстой ветки с более тонкой такого наплыва нет, поэтому спил проводят так, чтобы не оставлять выпирающий пенек

А если пенек толстый, более 5–7 см, особенно если это был старый ствол, то он вообще не затянется, рано или поздно превратится в дупло. Толстые спилы ствола не зарастают. Все, что мы можем сделать в таком случае, — это тщательной обмазкой садовым варом надолго законсервировать срез, позволяя развиться сбоку фактически уже новому стволу, которому дупло в будущем не причинит вреда.

Нужно иметь твердое представление, что у плодового дерева корни и ветки всегда стремятся соответствовать друг другу, они всегда в равновесии. Если удалить слишком много веток, то корень окажется непропорционально большим. С одной стороны, он начнет усиленно влиять на бурный рост молодых побегов, с другой стороны, останется без питания и одновременно начнет отмирать в каких-то частях. Естественно, плодоношение отложится, хотя дерево, конечно, потом восстановится.

Таким образом, листья — это работяги, обеспечивающие углеводами корни и сами яблоки-груши. Листовой аппарат нужно беречь, срезать ветки осторожно.

Как правильно обрезать деревья: старая яблоня

Итак, мы подходим к взрослой яблоне (груше), которую собираемся обрезать. Чтобы выбрать стратегию обрезки для данного дерева, сначала нужно оценить его состояние. Это нам расскажет величина прошлогодних приростов (окончания ветвей).

Всегда смотрите в первую очередь на годичные приросты: не только на побеги последнего года, но и на предыдущие, по ним вы узнаете, как чувствовало себя дерево в последние 3–4 года. На рисунках показаны два разных случая.

Случай взрослой яблони:
а) дерево со слабым корнем, б) дерево с сильным корнем

У первого дерева крона поникшая, приросты коротенькие, что называется, из последних сил, волчки — единственное ростовое место, да и то они тоненькие. Значит, корень во многом отмерший. У второго дерева хорошо заметны длинные приросты, вся крона как бы устремлена вверх, значит, корень достаточно велик и работоспособен, на дереве много сильных молодых ветвей и волчков.

Разумеется, стратегия обрезки этих двух деревьев будет разная. У первого дерева необходимо прежде всего оживить корневую систему. Неглубоко вкопать компост, подавить сорняки, подсыпать свежей земли к корневой шейке для пробуждения придаточных корней. Впоследствии оживший корень вызовет рост свежих побегов, из которых можно будет постепенно формировать новые скелетные ветви.

А пока крону следует разгрузить, проредить, удаляя все самое старое, засыхающее, заодно снять все волчки. Можно удалить сразу процентов 20–30 от всех веток.

У второго дерева начинать надо с кроны, улучшить условия для плодоношения. Самые старые ветки вырезать на кольцо; оставшиеся молодые сильные по возможности перевести в более горизонтальное положение для замедления роста; для общего осветления наклоненных ветвей убрать загущающие ветки. Всего с дерева можно снять до 30% веток, но за два года, по 15% каждый год.

Чтобы облегчить себе работу с кроной, перед основной работой надо вычистить «заведомое старье», т.е. ветки, которые вам придется убрать в любом случае, независимо от типа кроны и типа обрезки, — ветки, от которых никакого проку, они только цепляются за одежду и мешают передвижению. Как их узнать? По характерному перепаду толщины: они находятся на концах ветвей, внизу.

Старая бесперспективная часть ветки «выжимается» более молодым боковым побегом, она не утолщается, так как лишена питания, и может быть спокойно удалена. Плодовые веточки («плодушки»), которые облепляют ветки, оставляем.

На рисунке показан пример, как из загущенной кроны формируют «чашу». Дерево среднего возраста, его ветки хотя и толстые, но поддаются хотя бы частичному изгибанию за счет своей длины.

Мы достигаем чашевидного строения, равномерно отводя ветки в сторону на «раскрытие кроны». В случае толстых веток отгибать их сразу сильно опасно: могут расщепиться, — их наклоняют постепенно, за 2–3 года, приучая веревками к новому положению. И лишь одну толстую ветку, идущую внутрь кроны, нам приходится отпилить: она совсем не к месту.

Мелких веточек мы удалили умеренное количество: лишь самые загущающие. Если после наклона скелетной ветки какой-то побег оказывался в вертикальном положении, мы отводим его в сторону дополнительной подвязкой.

Чашевидная крона способна лучше плодоносить, чем загущенная

Если бы все то же самое пришлось делать пилой, с яблони была бы снята гора веток, она стояла бы вся «лысая», в одних пеньках! Но в крайних случаях крону старого дерева омолаживают более радикально.

Если верхняя часть кроны признана совсем безнадежной, ее просто спиливают, чтобы пробудить рост волчков около спила. При этом несколько горизонтальных веток оставляют, чтобы поддержать их листвой корни (около оставленных веток и надо провести спил, здесь хорошо пробуждаются спящие почки).

Волчкам дают расти 1–2 года, после чего их начинают разводить в стороны. Сначала отгибают лишь наполовину, чтобы не ослабить их рост. Через год — в окончательное положение, так, чтобы они сформировали чашу. Волчки легко обламываются, поэтому имеет смысл сначала их связать друг с другом.

Обрезка молодого дерева весной

Разберем другой случай: как проводить обрезку молодого дерева. На рисунке показано типичное деревце, которое после посадки провело пару лет в «свободно растущем виде», т.е. его не трогали секатором. У него, естественно, появилось несколько «лидеров», ведь нижние побеги сплошь да рядом растут сильнее центрального, так как они выходят из более сильных почек (об этом будет разговор впереди).

Такой кроне было бы в будущем обеспечено классическое загущение (это когда веток очень много и на каждый лист приходятся крохи солнечного света, продуктивность такой листвы мала), если бы мы не вмешались обрезкой. За два года мы закладываем четыре скелетные ветки, расширяем крону, увеличиваем площадь освещения солнцем.

Обрезка молодого дерева: а) бросается в глаза, что у такого деревца побеги имеют склонность расти под острым углом по отношению к стволу, эти ветки легко обламываются, их следует разводить в стороны с осторожностью; б) если мы собираемся формировать крону в виде раскрытой чаши из 4–5 скелетных веток, то центральный проводник можно укоротить довольно сильно; побеги разводим в стороны под углом 45°, так чтобы они не остановили рост (нижний слабый побег отгибаем горизонтально, он временный)

Обрезка молодого дерева (продолжение): в) через год завершаем закладку 4 скелетных веток, побег, растущий внутрь чаши, переводим в горизонтальное положение вбок, верхние побеги разводим в стороны, перпендикулярно двум нижним

Источник: www.7ya.ru

Почему нужно обрезать старые деревья?

Такую же пагубную роль играет и поросль, заселяя корни, корневую шейку, штамб. Поросль сильно засоряет, сгущает крону, часто достигая ее верхушки, и к тому же служит инкубатором вредителей и болезней, заражая все дерево. Да и вообще, загущенная крона, которая плохо проветривается, — это «рай» для болезней и вредителей. А с другой стороны крона, которая непомерно разрослась и загустела, не позволяет эффективно вести с ними борьбу.

Губительно для дерева и другое: в загущеной, затененной кроне, особенно в ее нижней и средней зонах, ветви оголяются, потому что от большого затенения плодовые ветви быстро отмирают, а новые по той же причине не нарастают. Поэтому плодоношение происходит только на периферии кроны, а внутри она не «работает».

Рост угасает, да и тот перемещается на конечности ветвей. Листва мельчает, а внутри кроны отмирают. Общая листовая поверхность от всего этого гораздо уменьшается, что приводит к острой нехватке продуктов фотосинтеза. А, как известно, более 90% сухих веществ, содержащихся в плодах, образуется из продуктов фотосинтеза.

Вот почему плоды мельчают, ухудшается их качество и они опадают. В год даже такого слабого урожая продуктов фотосинтеза не хватает на закладку плодовых почек под урожай следующего года, поэтому плодоношение становится нерегулярным. А потом их может не хватать и на образование завязи — даже в тот год, когда дерево зацветет.

Все это ослабляет, истощает дерево, ускоряет преждевременное старение. Вскоре начинают засыхать ветки, сначала нижние и с конечностей. Дерево преждевременно начинает гибнуть.

Чтобы спасти дерево, нормализовать его жизнедеятельность, следует провести целый комплекс мероприятий по обрезке кроны. Такое обрезка невозможно осуществить за один год. Для этого нужно несколько лет. И не только за большой объем работ, но и за то, что значительное количество ран, в большинстве случаев «тяжелых», нанесенных одновременно, может вызвать у дерева что-то вроде «шока» и оно, не выдержав этого, может погибнуть.

Спасти надлежащим обрезкой можно молодое, не старое дерево, в том числе в стадии полного плодоношения с нарастающей урожайностью. Но старые деревья — безнадежные. У молодых деревьев, где объем этих работ меньше, можно справиться за 2−3 года. А у деревьев старшего возраста эти работы могут растянуться на 4−5 лет.

Поэтому предложенный здесь временной расклад имеет относительный характер и его можно корректировать в зависимости от конкретных обстоятельств. Эти работы следует выполнять со второй половины февраля до начала набухания почек.

В первую весну

В первую очередь удаляют у основания («на кольцо») всю поросль на штамбе, корневой шейке, корнях вплоть до их периферии. Корневую поросль недостаточно срезать над землей и так оставить, ибо в таком случае она возобновит рост. Чтобы этого избежать, ее следует откапывать и срезать у основания. Опытные садоводы поступают проще: срезав над почвой, накрывают ведром вверх дном. Новые побеги от этого погибают. А порослевые побеги, которые пронизывают крону, лучше удалять частями и осторожно выпутывать, чтобы не поломать нужных ветвей.

Все ветви, свисающие до земли, укорачивают на высоте 60−80 см от почвы, переводя на верхнее или сильное боковое ответвление, удачно направленное, или на почку, букетную веточку, или, в крайнем случае, на жировик, желательно менее сильный, укоротив его до 40−50 см.

Вырезают на кольцо все сухие, поломанные, поврежденные ветви (механически, вредителями, болезнями), которые переплетаются, трутся, часть жировиков, что больше всего загущают крону, вертикальных конкурентов, с острыми углами, излишне тонких, слабых или чрезмерно сильных, нарушающих подчинения.

Но при всем этом нельзя забывать, что за одну весну максимально допустимое количество удаленных крупных ветвей в кроне не должно превышать 25% от их общего количества, а обрастающих — 50−60%.

На вторую весну

1. Начинают снижать крону. У высоких деревьев (8−9 м) ее снижают за 2−3 года по 1,5−2,5 м в год (для дерева будет легче, если по 1,5−2 м в год). И не больше трех толстых ветвей на год (включая центральный проводник). В первую очередь из верхних удаляют толстые и плохо расположенные (которые больше всего мешают, затеняют).

Остальные загущающие, которые мешают, большие ветки будут удаляться по 2−3 через каждые 2 года. А пока что их просто укорачивают с переводом на удачно расположенное в пространстве ответвление ближе к основанию ветви. Лучше горизонтальное, даже слегка наклоненное.
А каждые два года их по 2−3 вырезают на кольцо или вместе с очередным отрезком центрального проводника.

Следует заметить, что если исправлению подлежит заброшенная крона молодого дерева, необходимо вспомнить, что снижать крону ранее вступления дерева в плодоношение не рекомендуется. На верхней стороне оставленных скелетных ветвей удаляют все побеги и ветки, чтобы они не провоцировали восстанавливающий вертикальный рост. Оставляют только боковые, хорошо наклонены. После этого таким же образом обрезают расположенные на них полускелетные и обрастающие ветки (не все сразу, а сначала — какие крупнейшие завышают крону).

Но, когда в запущенной кроне нижние ветви остались только на высоте 4−6 м (ибо ниже размещены отмерли), ее снижение является мало обнадеживающим. Лучше ее срезать на высоте 90−100 см и из побегов, которые появятся следующей весной, заново начать формирование кроны, как у саженца.

Также, кроме основного побега и того, что под скелетную ветвь, нужно было оставить еще пару побегов, равномерно расположенных вокруг среза для лучшего заживления раны. А чтобы они не конкурировали с основным побегом, то их прищипывают 2−3 раза за лето через 2−3 недели при достижении ими 20−30 см. Следующей весной их укорачивают до 20−25 см. Из оставленных зеленых побегов оставляют по одному. их также прищипывают. И так вплоть до заживления среза. После этого их удаляют, а основной побег и то, что под скелетную ветвь, формируют, как у саженца и молодого дерева.

2. С целью ликвидации загущения и улучшения светового режима в кроне, ее продолжают прореживать. Продолжают удалять те же категории ветвей, которые начали вырезать в первую весну, в том числе и очень сильные в верхней зоне кроны, которые грубо нарушают подчиненность и берут на себя основную дозу питания за счет других, более важных и расположенных ниже, которые к тому же еще и плохо плодоносят. Правда, очень сильные можно еще обрезать на перевод на более слабую ветку.

3. Следует учитывать, что удалению на кольцо подлежат не только те скелетные и полускелетные ветви, которые завышают крону, но и те, которые превышают их количество, необходимое согласно параметрам данного типа кроны, загущают необходимые интервалы или растут под острыми углами. Но поскольку удалять больше трех толстых ветвей на год нельзя, то их переводят на слабее ответвление, близкое к горизонтальному и к основанию ветви.

На третью весну

1. После первого тура снижения кроны (прошлой весной) удаляют все побеги, которые возникли на верхней стороне скелетных и полускелетных ветвей, и в первую очередь жировики, чтобы они не провоцировали восстановительный рост.

Боковые из них прореживают до необходимых интервалов, а на тех ветвях, которые останутся и после предстоящих туров снижения кроны, оставленные новые побеги соответствующими способами начинают превращать в недостающие скелетные, полускелетные и обрастающие ветки.

2. Продолжают прореживать, умеренно освещать крону: вырезать оставленные ветви, которые подлежат удалению.

3. Выполняя все эти операции, не следует забывать о параметрах данного типа кроны, интервалы, через которые на стволе должны располагаться скелетные ветви 1-го порядка, а на них — скелетные ветви 2-го порядка, на всех них — полускелетные и обрастающие веточки. В тех местах, где не хватает тех или иных типов ветвей, их закладывают, если рядом появятся новые побеги (от пробуждения спящих почек в результате снижения кроны, удаление крупных веток и т. п), или с тех побегов, которые будут появляться в последующие годы. А все ненужные, которые загущают соответствующие интервалы (в том числе из новых побегов), — удаляют.

На 4−5-й годы

При определении оптимальной высоты дерева во многих странах существует понятие «мера эффективности» габаритов кроны. Американские ученые за такую меру считают высоту дерева 3,5 м; в Англии — 3,2 м; в Голландии — 2,25 м. В нашей стране считается, что оптимальное освещение крон деревьев на сеянцевых подвоях при междурядьях 8 м создается уже при их высоте 4−4,5 м, а на слаборослых 2−2,5 м и ширине кроны или толщине плодовой стены соответственно 2−2,5 м и 1−1,5 м.

А при междурядьях 5 м кроны деревьев на сеянцевых подвоях лучше снижать до 3−3,5 м, на карликовых — до 1,8−2 м. Это максимально улучшает световой режим в кроне, способствует увеличению размеров листьев, содержания в них хлорофилла, энергии и продуктивности фотосинтеза, улучшению качества плодов, увеличению производительности труда, облегчая ее во многих трудоемких процессах в саду.

Вот почему в этот период продолжают,

• во-первых: работы по снижению крон, не забывая, что более чем на 1,5−2,5 м в год снижать их нельзя;
• во-вторых: прореживать, осветлять крону, удаляя малопригодны, лишние ветви и те, которые указаны в пункте «На вторую весну» данной статьи, соблюдая при этом параметров и соответствующих интервалов в кроне;
• в-третьих: только после того, как будет окончательно снижена крона и удалены все лишние ветки, в том числе скелетные (в соответствии с параметрами данного формирования), приступают к омоложению оставленных скелетных ветвей первого, затем второго порядков, а на них — полускелетных и обрастающих веточек.

Омолаживать можно не более трех ветвей на год с толщиной среза не более 10 см. Начинают из оставленных верхних после окончания снижения.

После омоложения ветвей на оставленных частях плодухи удаляют и другие сложные плодовые образования, старше 6 лет. В местах, где следует быть плодовым веточкам, но младших нет, старую плодуху не вырезают при основе, а укорачивают на сучок в 2−5 см. А 4−6-летние плодушки прореживают через 10−20 см (у косточковых — 15 см), а оставленные омолаживают, срезая 1/3—½ их разветвлений (над более развитой почкой ближе к основанию).

В последующие годы весной таким же образом омолаживают очередные скелетные ветви со всеми расположенными на них ветками других порядков и плодовых образований. (Омолаживать больше двух-трех крупных ветвей на год не рекомендуется). Напоминаем: во время омоложения следует выполнять все требования этой технологии. Если же «омолаживать», как взбредет в голову, — проблем в саду можно только приумножить.

• в-четвертых. На верхней стороне ранее сниженных и омоложенных ветвей удаляют все побеги и ветки, которые наросли за год. А из боковых побегов закладывают недостающие скелетные, полускелетные и обрастающие ветви в соответствующих местах через установленные интервалы. Все лишние (даже боковые) удаляют. Делают это и в последующие годы. Если же боковых побегов не хватает, то в нужных местах оставляют вертикальные (даже жировики), превращая их соответствующими способами.
• в-пятых: все эти годы следят за подчинением оставленных ветвей. За его небольшого нарушением этот недостаток ликвидируют обрезкой на перевод на слабое внешнее или боковое ответвление, близкое к горизонтальному. А когда ветка очень сильная, грубо нарушает подчинения и возможности это исправить нет, ее удаляют. Но последнее лучше было бы выполнить в предыдущие годы (пока еще не было напрасно затрачено труд на снижение и омоложения данной ветки).

Подчиненные (после обрезки на перевод) скелетные ветви 2-го порядка должны быть на 0,5−1 м короче собственных ветвей-носителей, а полускелетные ветви должны оставаться не длиннее 1,5 м, обрастающие — 0,6 м. Срезы у ветвей, что растут ближе к верхушке собственных ветвей-носителей, должны быть на 15−30 см ниже срезов на ветках-носителях.

У оставленных ветвей всех порядков (при снижении или омоложении) на конце оставляют одну точку роста (почку), а остальные на расстоянии 10 см от нее удаляют (у черешни — на 20 см).

И еще раз скажем откровенно: за снижение и омоложения кроны нельзя браться без знания их технологий. Иначе последствия будут губительными и могут наступить быстрее, чем без понижения и омоложения.

В-шестых: мы уже убедились, что на оставленных после снижения и омоложения частях ветвей всех порядков обрезка вызывает интенсивный рост молодых побегов, и не только вблизи ран, а и по всей длине укороченных ветвей.

В мае текущей весны следует очень внимательно осмотреть ветви, снижены и омоложенные в начале весны, и определить, какие наиболее пригодны зеленые побеги оставить в тех местах (через соответствующие интервалы), в которых нужно заложить скелетные, полускелетные, обрастающие ветки, которых не хватает, или заменить старые, слабые. Если в нужных местах нет нормальных зеленых боковых побегов, можно оставить жировики. Оставляют по 2−3 побега, равномерно расположенные вокруг крупных ран, что способствует их зарастанию.

Остальные лишние и плохо размещенные зеленые побеги вдоль ветви вырезают (выламывают) еще тогда, когда они достигнут лишь 2−5 см. Оставленные на обрастающие веточки в июне, когда зеленые побеги достигнут 20−30 см, отщипывают верхушки вместе с 2−3 листочками, желательно дважды через 2−3 недели. Такие же побеги, но под полускелетные веточки, отщипывают один раз.

Оставленные жировики отщипывают, когда они достигнут 40−50 см (2−3 раза). А нормальные зеленые побеги под будущие скелетные ветви — не отщипывают. Только под скелетные оставляют сильнее, а под полускелетные — средней силы. Во второй половине лета или следующей весной оставленные побеги отгибают до оптимальных углов — распорками, оттяжками, привязыванием и тому подобное.

Из двух-трех зеленых побегов, оставленных возле каждой значительной раны, один оставляют на побег удлинения (наиболее пригоден). Если этот побег в дальнейшем росте начинает загибаться кверху, то, чтобы предоставить ему наклоненного положения, к ветви в двух точках привязывают палку, свободный конец которой на 70 см торчит впереди среза. Побег по мере роста пригибают и привязывают к палке, которая торчит параллельно ветке. А остальное зеленых побегов вокруг ран (которые оставлены для заживления) при достижении 20−30 см отщипывают 2−3 раза через 2−3 недели. Следующей весной их укорачивают до 20−25 см.

Затем из всех зеленых побегов, которые на них появятся, оставляют по одному несильном внешнем. Остальные выламывают. Если рост тех, что оставили, сильный, их также отщипывают. А еще через год их вырезают у основания. Но если рана очень большая и плохо заживает, то их можно оставить еще на год-два. А потом возле раны (бывшей) остается только один побег удлинения — его укорачивают по правилам беглого обрезка каждой весной.

В дальнейшем все заложенные молодые ветви формируют и обрезают (как дерево в целом) по общим правилам, с учетом возрастных периодов, особенностей плодовой породы, сорта и условий выращивания.

Источник: kustroz.ru

Зачем обрезать старые яблони

Неконтролируемый рост яблони может привести к тому, что растение затенит весь приусадебный участок, и при этом перестанет давать урожай. Старые яблони без омоложения могут и вовсе погибнуть. При этом обрезка позволяет заменить старые ветви молодыми, плодоносящими побегами и сформировать красивую компактную крону растения. Омоложение старых яблонь позволяет увеличить урожайность за счет грамотного перераспределения питательных веществ. На правильно сформированных деревьях каждая ветка получает необходимое количество солнечного света, что способствует равномерному, полноценному созреванию фруктов. Отсутствие избыточной зелени обеспечивает нормальную циркуляцию воздуха, препятствуя распространению заболеваний и насекомых-вредителей.

Таким образом, обрезка старых яблонь позволяет получить красивое, аккуратное дерево на участке и вкусный, «здоровый» урожай спелых фруктов.

Когда лучше обрезать плодовое дерево

Среди садоводов не умолкают споры, когда же лучше обрезать яблони: весной или осенью? На этот счет у каждого садовода свое мнение.

Профессионалы же рекомендуют:

• Подрезать молодые саженцы весной, до начала активной стадии движения сока. Это позволит избежать вымерзания еще неокрепшего дерева в зимний период.
• Осенью следует подрезать старые яблони. С понижением температуры они впадают в состояние покоя, и обрезка причиняет им минимальный ущерб. До весны все раны заживут, и яблоня без задержки в росте начнет свой новый жизненный цикл. Зимние морозы для растения в этом случае нестрашны.
• Летом можно подрезать лишь некоторые ветки для прореживания кроны на яблоне.
• В южных регионах обрезать молодые саженцы и взрослые яблони можно зимой, однако проводить такую процедуру нужно очень внимательно, чтобы не повредить хрупкую замерзшую крону.

Анализируя выше предложенные рекомендации, можно сказать, что обрезка старых яблонь осенью является оптимальной. Она позволяет омолодить дерево, не причиняя ему страданий. Уже с наступлением весны такое растение порадует свежей зеленью и своевременно отдаст вкусные, крупные плоды в большом количестве.

Обрезать яблоню осенью нужно в то время, когда листва уже опала и движение сока в теле растения прекратилось, но дожидаться заморозков в этом случае не стоит. К сожалению, назвать точную дату для проведения мероприятия не представляется возможным в силу климатических особенностей каждого региона. Так, каждый хозяин должен самостоятельно отслеживать прогноз погоды и примерно за 3-4 недели до наступления стабильных заморозков обрезать плодовое дерево.

Основные правила обрезки

На протяжении всего периода выращивания, начиная с момента посадки саженца, садовод должен ежегодно подрезать яблоню, соблюдая основные правила и принципы. Они зависят в большей мере от возраста плодового дерева: первые 5 лет необходимо формировать крону, далее уход заключается в удалении неправильно растущих и больных веток. Яблоня, возраст которой достиг 20 лет, считается старой и ее необходимо омолаживать. В отличие от санитарной обрезки и прореживания, процедура омоложения яблони осенью должна проводиться по следующим правилам:

• Омолаживать необходимо только здоровые яблони, которые после процедуры смогут полноценно развиваться и плодоносить. Деревья, на которых много сухих и больных, надломанных ветвей, следует заменить полностью молодыми саженцами. Обрезать их нет смысла.
• При омолаживании нужно удалять крупные ветки, поэтому для минимизации ущерба мероприятие нужно осуществлять в то время, когда растение находится в состоянии покоя.
• В процессе омоложения следует позаботиться об удалении веток, которые наибольшим образом препятствуют проникновению солнечных лучей вглубь кроны.
• Прежде чем приступить к омоложению, нужно подготовить пилу и секатор. Инструмент должен быть острым и продезинфицированным.
• Омоложение рекомендуется начинать с удаления наиболее крупных веток. Используя принцип: лучше удалить одну большую ветвь, чем много маленьких.
• Все ветки нужно удалять у самого ствола, не оставляя пеньков. Это позволит предотвратить развитие заболеваний на срезе.
• Подлежат обязательному удалению все изломанные, сухие и неправильно растущие ветки.

Омолодить дерево быстро не получиться, поэтому стоит запастись терпением. Для полноценного осуществления процедуры потребуется 2-3 года в зависимости от запущенности яблони. Обрезка старых и больных, а также «лишних» веток в соответствии с выше предложенными правилами, должна осуществляться в первый и второй год омолаживания. Обрезка большого количества веток в один год может привести к гибели растения.

Завершающий этап формирования следует проводить в щадящем режиме соблюдая правила:

• Массивные скелетные ветви нужно подрезать, оставив участок длиной 3,5 м.
• Удалить нужно старые побеги, которые мешают развиваться молодым ветвям.
• Старые ветки под активно развивающимися молодыми побегами следует удалить.

Довольно просто формировать взрослые деревья, которые на начальном этапе выращивания имели четкий контур кроны и регулярно подвергались прореживанию. В этом случае омолаживание можно провести за 1-2 года без особых усилий и ущерба для растения. Гораздо сложнее правильно сформировать запущенное старое дерево, которое на протяжении многих лет бесконтрольно наращивало свою зеленую массу. В этом случае нужно руководствоваться следующими правилами:

• Укорачивать старую яблоню нужно на 1/3 всей высоты.
• Самые загущенные участки кроны нужно проредить.
• Ветки, которые уже остановили свой рост и на протяжении нескольких лет не развиваются, нужно удалить.
• В один год удалять следует не более 2-3 крупных веток толщиной 10-15 см.
• Мелкие плодоносящие ветки необходимо подрезать на несколько почек для того, чтобы активизировать рост и сделать их сильнее.
• Срезы на ветках диаметром до 2 см заживают безболезненно и быстро.
• Нижние ветки на яблоне не должны заслонять верхние побеги.
• Формирование старых яблонь проще осуществлять по выбранной схеме на протяжении нескольких лет.

Ознакомившись с принципами и правилами, становится понятно, как омолодить старую яблоню. Основываясь только на предложенные тезисы можно выработать собственную стратегию и сформировать крону яблони грамотно, придав ей декоративный вид и вернув жизненные силы. Предложенные же далее схемы обрезки помогут наглядно оценить масштаб и технологию осуществления работы.

Схемы формирования старых яблонь

Старые яблони можно формировать произвольно, ориентируясь на основные принципы и правила, либо придерживаясь определенной схемы. Схема обрезки может быть любой, в различных источниках можно найти массу вариантов. Мы же постараемся описать две схемы обрезки старых яблонь осенью. Один вариант будет интересен занятым и начинающим садоводам, а второй вариант того, как омолодить яблоню, предназначен в большей мере для профессионалов.

Простой вариант омоложения старых яблонь

Простая схема формирования яблонь базируется на основных правилах омоложения. Ее принцип заключается в следующем:

• Обязательно удалять больные, надломанные и сухие ветки.
• Укорачивать все здоровые ветви на 2 м.
• При омоложении максимально открыть каждую веточку для солнечных лучей.

Наглядно продемонстрирована эта схема на картинке:

Обрезку старой яблони по этой схеме следует начать с удаления сухих, больных и надломленных веток. Также нужно немного проредить крону, расположенную близко к стволу. Эти действия рекомендуется выполнять в первый год формирования. Следующей осенью будет необходимо укоротить каждую ветку яблони на 1,5-2 метра. В третий год формирования рекомендуется удалить треть всех молодых побегов. Прореживать ветки и проводить санитарную обрезку нужно каждый год. Способ дублирует биологические законы развития растения и является одним из самых щадящих. Именно его чаще используют начинающие садоводы в своей практике.

Современный способ омоложения

Для профессионалов и опытных садоводов рекомендуется использовать один координатный способ омоложения старой яблони. Он выполняется в 2 этапа, причем временной интервал между этапами может составлять несколько лет. Чтобы было понятно, как правильно обрезать старую яблоню осенью в соответствии с этой современной технологией, мы постараемся привести подробное ее описание и наглядные картинки:

• Осенью на старой яблоне сделать глубокую обрезку, удалив большую часть кроны с южной стороны. Оставить рекомендуется зеленую «шапку» высотой 3 м и шириной 2 м.
• При проведении глубокой обрезки нужно стараться делать как можно меньше спилов.
• Все спилы необходимо обработать садовым варом. Срезы на толстых ветвях следует дополнительно обмотать черным полиэтиленом для скорейшего заживления ран.
• После того как южная сформированная сторона даст первое цветение и плоды, можно прибегнуть к обрезке оставшейся части кроны. Этот второй этап омоложения может наступить через 3-4 года. Осуществлять его следует осенью с соблюдением тех же правил, что были использованы при обрезке южной стороны дерева.

Омолаживать можно не только надземную часть яблони, но и ее корни. Омоложение корней следует осуществлять весной. Для этого необходимо выкопать траншею шириной 4 м от ствола растения и глубиной 60-70 см. По всей площади траншеи нужно немного подрубить корни. Поверх оставшейся корневой системы посыпать питательный грунт с добавлением фосфорных и калийных удобрений.

Два предложенных способа омоложения требуют много времени и быстрого результат от таких действий ожидать, к сожалению, не приходится. Наверное, поэтому некоторые садоводы советуют провести кардинальную обрезку яблони за один год, уменьшив крону на дереве сразу в 3-5 раз. Конечно, такое решение в некоторых случаях может быть оправдано, но для плодового дерева такая глубокая обрезка будет являться стрессом и велика вероятность того, что яблоня вовсе не переживет таких изменений.

Узнать некоторые ошибочные моменты в омолаживании старых яблонь можно из видео:

Заключение

Для начинающих садоводов довольно сложно сразу понять и усвоить всю вышеуказанную информацию, поэтому мы предлагаем просмотреть видео ролик, в котором специалист на примере покажет, как обрезать старую яблоню и даст несколько дельных советов по осуществлению процедуры омолаживания:

Результат омоложения обрезанной яблони можно увидеть на видео:

Наглядная демонстрация позволяет оценить необходимость осуществления этой процедуры: масса свежих, зеленых побегов и пышная крона даруют старому дереву новую жизнь, а уже через несколько лет обновленное растение отблагодарит грамотного хозяина вкусным урожаем за проявленную заботу и старания.

Источник: fermilon.ru