Как защитить деревья от мороза
От 60 до 70% российских земель находится в зоне рискованного земледелия. И один из главных факторов риска — это холода. Причем этой напасти подвержены даже зимостойкие деревья и кустарники. Они отлично переносят лютые морозы с декабря по февраль, но оказываются бессильны перед небольшими заморозками в апреле-мае. Цветки и завязи очень чувствительны даже к небольшому морозцу.
Бутоны яблони выдерживают заморозки от -2,7 до -3,8 оС, груши — от -1,6 до -3,8 оС, сливы — от -1,1 до -5,5 оС.
А вот распустившиеся цветки еще уязвимее. Для яблони и груши предел от -1,6 до -2,2 оС, для сливы и вишни — от -0,5 до -2,2 оС. Кстати, часто после заморозков у садовода может сложиться впечатление, что цветки мороз не повредил: зачастую лепестки остаются свежими и яркими. Но их прекрасный внешний вид обманчив, поскольку низкие температуры в первую очередь убивают пестики. А без них плоды не завяжутся.
Так что же делать? Есть три варианта спасения.
1. Дымление
Сам по себе дым не сильно нагревает воздух, но он препятствует испарению тепла из почвы. В результате температура вокруг деревьев повышается в среднем на 1 оС. Скажете, немного? Да, но этого вполне достаточно, если на дворе -2 оС, а деревья цветут. В этом случае дым повысит температуру до -1 оС и цветки от холода не пострадают.
Чтобы задымить весь сад, между деревьями устраивают дымовые кучи диаметром до 1,5 м и высотой до 80 см. В самый низ кладут сухой материал (ветки, навоз, солому, опилки), а сверху набрасывают сырую траву или землю. После этого кучу поджигают.
Дымление начинают, пока температура не упала ниже нуля, а заканчивают через 1 — 2 часа после восхода солнца.
Кстати, сейчас в продаже встречаются специальные дымовые шашки, от которых растения покрываются слоем парафина. В результате цветущие растения могут выдерживать заморозки до -4 оС.
2. Печь
Печь посреди сада, конечно, будет выглядеть несколько нелепо, но чего не сделаешь ради любимых растений! Особенно если у вас растет какой-нибудь редкий дорогой сорт. К тому же в виду имеется не русская печь, а буржуйка.
Принцип простой. Обогревательный прибор ставят под дерево так, чтобы горячий воздух не обжигал ветви, и затапливают. Делают это, когда температура воздуха опустится до -0,5 оС.
Эффект этого способа выше, чем у дымления: обогрев печами способен уберечь цветы на деревьях даже при морозах -4 — 5 оС. Но способ доступен далеко не каждому дачнику.
3. Дождевание
Как только температура опустится ниже 0 оС, деревья опрыскивают водой. Через 10 минут процедуру повторяют. И так 3 — 4 раза. В итоге все части дерева должны покрыться тонким слоем льда, а он прекрасно защищает растения от заморозков, даже до -10 оС!
ВАЖНО
Как определить, будет ли «минус»?
Метеорологи, как известно, дают общий прогноз погоды по всему региону. Но в каждом конкретном месте погода может существенно отличаться от прогнозируемой. Бывает, у одного соседа посадки прихватило морозцем, а другого заморозок обошел стороной. Поэтому важно самому определять предстоящее похолодание.
Заморозков следует ожидать, если после жаркого дня к 20.00 температура воздуха начала резко снижаться и продолжает опускаться с наступлением ночи. В воздухе тихо, безветренно, небо ясное, воздух сухой.
А вот если на улице ветрено, облачно и выпала роса, критического похолодания не будет.
КСТАТИ
Сажайте на пригорке
Косточковые культуры (абрикосы, персики, сливы) цветут обычно рано, и риск попасть в зону холода у них особенно велик. Однако легкий весенний морозец случается не везде. Ледяной воздух застаивается в низинах, а значит, чтобы уберечь плодовые растения от заморозков, сажать их нужно на возвышенных участках. А еще лучше на берегу озера, реки или оврага: холодные массы воздуха собираются в эти естественные дренажи и утекают, а вокруг деревьев всегда держится тепло.
И еще важно знать:
✔ увлажненная и уплотненная почва меньше охлаждается, чем рыхлая и сухая;
✔ поверхность с растениями (например, газон) охлаждается сильнее, чем земля под паром.
НАРОДНАЯ ХИТРОСТЬ
Уход за газоном весь год — по сезонам
Красивая зеленая лужайка на участке требует непрестанного внимания. А как правильно за ней ухаживать, смотрите ниже.
ЗИМА
1. Раскалывать наст. Он часто образуется после оттепелей и последующих похолоданий. А ледяная корка не дает траве дышать, и она может сопреть.
2. Следить за толщиной снега. Мало снега — плохо. Но если его много — еще хуже. Поэтому, когда расчищаете в саду дорожки, не набрасывайте на лужайку сугробы. Если снега очень много — вывозите его за пределы участка либо кидайте под деревья (но тоже в пределах разумного).
3. Избегать на газоне активных зимних игр. Лыжня на лужайке будет неуместна. А уж каток — тем более!
ВЕСНА
1. Проколоть дерн. Особенно это важно, если на газоне застаивается вода.
2. Вычесать сухую траву и мох. Делают это веерными граблями, как только земля подсохнет.
3. Обработать фунгицидами (противогрибковыми препаратами). Это необходимо, если на лужайке заметны признаки грибных болезней.
4. Провести первую стрижку, когда трава отрастет на 8 — 10 см.
5. Подкормить любым азотным удобрением согласно инструкции.
ЛЕТО
1. Поливать. Если нет дождей, да еще и жара, поливать газон нужно каждые 10 — 15 дней. Причем хорошо, не жалея воды.
2. Подстригать. Летом трава растет особенно активно, косить надо довольно часто. Ориентир простой — если трава достигла высоты 10 см, пора косить.
3. Полоть. Если лужайка небольшая, ее можно пропалывать вручную. На большом газоне проще использовать специальные гербициды.
4. Удобрять. До середины лета нужно хотя бы раз внести комплексное удобрение.
ОСЕНЬ
1. Собирать опавшие листья. Делать это нужно каждую неделю, иначе они будут слеживаться и газон сопреет.
2. Подстричь. Последний раз скосить траву надо с таким расчетом, чтобы до холодов она отросла на 6 — 7 см.
3. Подкормить. Последнюю подкормку проводят калийными и фосфорными удобрениями (согласно инструкции).
4. Запесковать. То есть разбросать песок по поверхности газона. Делают это на тяжелых глинистых почвах раз в 2 года.
5. Проколоть дерн, чтобы зимой корни травы могли дышать.
6. Обработать фунгицидом, если летом лужайка болела.
«Комсомолка» рекомендует
Для тех, кто любит заниматься дачным хозяйством, мы рекомендуем нашу книжную коллекцию «Моя чудесная дача». Великолепно иллюстрированные тома откроют секреты хорошего урожая! Спрашивайте в киосках города, фирменных магазинах «Комсомолки» или заказывайте в интернет-магазине shop-kp.ru.
Источник: www.kp.ru
Задымление плодовых деревьев
С разных сторон участка складывают в кучи горючий материал (солому, сено, сухую листву), сверху укрывают мхом, опилками или сырой травой, и поджигают. Верхний сырой слой задерживает горение и выделяет много дыма.
Это позволяет на 1-2 градуса удерживать температуру выше нуля и защищает цветущие деревья от холода. Но, к сожалению, этот метод эффективен только при полном безветрии, в противном случае – дымовую завесу сносит в сторону.
Садовые дымовые шашки для окуривания плодовых
При сгорании шашек, цветы и завязь покрываются тончайшим слоем парафина, который и противостоит обморожению, а при повышении температуры воздуха – просто испаряется. Но необходимо учитывать наличие ветра, и своевременно перемещать источник задымления в нужном направлении.
Искусственный туман для обширных территорий
В мировой практике широко применяются специальные установки для создания искусственного тумана, который обволакивает фруктовые деревья и надежно защищает их от холода. Но этот метод рассчитан на большие территории и подходит фермерским хозяйствам или садам с большими территориями, так как необходимо специальное оборудование для распыления и техника для его перевозки.
Пленочное укрытие
При угрозе заморозков деревья укрывают полиэтиленовой пленкой, концы которой нужно зафиксировать под кроной, ближе к стволу. Получается конструкция в виде купола, а внутри кроны подвешивается открытый подсвечник с зажженной свечой. Тепла от свечи в таком укрытии вполне достаточно, чтобы сохранить плюсовую температуру.
Если свеча не используется, то пленка фиксируется под кроной, плотно обхватывая ствол. При повышении температуры воздуха укрытие нужно сразу снимать.
Укрытие для деревьев из синтетического волокна
Очень часто садоводы для защиты цветущего сада используют агроволокно. Кусок укрывного материала набрасывается на крону и плотно фиксируется у ствола.
Если есть предположение, что заморозки продлятся несколько дней, то его можно вообще не снимать на это время. На сегодняшний это самый распространенный способ, поскольку он менее трудоемкий и не требует постоянного присутствия в саду.
Источник: vsadu.ru
Миф 1. В укрытии нуждаются абсолютно все растения на участке
Любое растение обладает свойством адаптироваться к условиям окружающей среды и климату.
ли вы не выращиваете совсем уж экзотические растения, «гостей из южных стран», то в большинстве случаев можете не волноваться – другие многолетники перенесут зимние морозы и понижение температуры. Большинство растений районированы, т.е. «закалены» и подготовлены для произрастания в той местности, в которой вы их выращиваете. В основном в укрытии нуждаются нежные многолетние растения, к которым в первую очередь относятся:
- розы (почти все виды, за исключением парковых);
- клематисы;
- хризантемы;
- лилии;
- садовые пионы;
- рододендроны;
- лаванда;
- виноград;
- молодые туи возрастом до 5 лет.
Миф 2. Укрытие растения – гарантия его успешной зимовки
Одна из самых драматичных картин, которая встречает дачников, приехавших на участок весной – это растения, не перенесшие зиму. Причем, к удивлению многих владельцев участков, оказывается, что пострадали как укрытые, так и незащищенные растения. Дело в том, что основной враг дачных культур – это не сильный холод, а перепады температуры. Особенно часто такие изменения наблюдаются в осенне-весенний период, когда заморозки сменяют оттепели. В это время происходит накопление влаги в почве и ее промерзание. Как следствие, корневая система выпревает, загнивает, промерзает, покрывается трещинами и открывает дорогу для болезнетворных микробов. Поэтому все мероприятия по подготовке растений к зиме не ограничиваются созданием укрытия, готовить посадки к зиме нужно комплексно. Начинать нужно с выбора правильного места для посадки, учитывающего уровень залегания грунтовых вод, освещения и розы ветров. Также следует правильно поливать, регулярно подкармливать и обрезать растения.
Миф 3. Низкорослые растения достаточно окучить землей
Низкорослые культуры или оставшиеся после обрезки побеги нуждаются только в небольшом земляном холмике. Так считает большинство дачников, но это только половина правды об укрытии на зиму невысоких культур. От сильного мороза «земляной холм» практически не защищает, но зато активно отводит влагу во время весенних паводков, предотвращая намокание корневой системы. Для создания тепловой подушки вместо земли с участка следует использовать перегной. Он более рыхлый, не слеживается, а теплоизоляция у него выше, чем у обычной земли. И все-таки даже такое укрытие нужно рассматривать лишь в качестве дополнительного, не пренебрегая установкой поверх кустов роз и других растений защитного шалаша.
Миф 4. Лапник и опавшая листва – самое лучшее укрытие для растений
Еловый лапник и листовой опад часто упоминаются в качестве самого лучшего укрывного материала для растений. И в этом есть большая доля правды – они действительно хорошо справляются не только с защитой растений от холода, но и с другими функциями. В частности, сосновый или еловый лапник:
- защищает растения от мокрого снега, дождя и холодного ветра;
- над растениями формируется теплая воздушная вентилируемая прослойка;
- укрытие лапником предохраняет культуры от солнечных ожогов и резких перепадов температур;
- оберегает растения от грызунов.
Но при этом не забывайте о недостатках елового лапника:
- заготовить достаточное количество лапника проблематично;
- в процессе заготовки можно нарушить законодательство о защите лесных насаждений;
- вместе с лапником на участок можно занести вредителей и болезни.
Перед сбором лапника нужно убедиться в том, что на растение нет желтых и сухих иголок – это зачастую является признаком серьезной болезни.
Применение в качестве укрывного материала опавшей листвы также довольно популярно. Но дачники обычно не убирают листву, опавшую с плодовых деревьев и кустарников. Она быстро разлагается и предохраняет растения от первых заморозков. Однако так ли эффективна осенняя листва в долгосрочной перспективе? Дело в том, что долго не гниют только листья дуба, каштана, клена и березы. В них же любят устраиваться на зимовку мыши и другие грызуны. Поэтому использовать можно только сухую листву и при этом желательно, чтобы она вылежалась в течение нескольких месяцев, а то и целого года. Листву обычно заготавливают заранее, укладывая ее в мешки и сохраняя таким образом в течение некоторого периода времени.
Миф 5. Нетканый материал защитит растения от любых невзгод
Укрывные синтетические материалы быстро завоевали любовь дачников, и их стали активно применять для защиты различных культур не только от холодов, но и от сорняков и для сохранения влаги. К сожалению, плотные материалы иногда играют с дачниками злую шутку. Изначально их разрабатывали для стран с теплыми и малоснежными зимами. Но когда их стали использовать в условиях перепадов температуры, выяснилось, что с приходом весны растения стали гибнуть. Особенно плохо переносили зиму под укрытием хвойные растения и декоративные туи. Из-за перепадов температуры они оказывались в ловушке из ледяного панциря, в который превращалось их укрытие. Как следствие, садоводы разочаровывались в новом материале и переставали его приобретать.
Это происходило из-за того, что хвойные заботливо укутывали в непроницаемый материал полностью. Набросьте пленку на верхнюю часть дерева, укрыв ею примерно 1/3 ствола. Но даже в этом случае не фиксируйте ее жестко, а организуйте нечто вроде «вигвама». Иголки не будут соприкасаться с промерзшей пленкой и смогут дышать. Также укрытие защитит дерево от солнечных лучей, особенно коварных при оттепелях.
Нижнюю часть дерева в этом случае укройте снегом и уложите поверх лапник. Укрыть растение нетканым материалом полностью можно ближе к началу-середине марта, когда весь снег растает.
А какие приемы используете для укрытия растений в саду вы? Поделитесь своими идеями и наблюдениями, причем как положительными, так и негативными. В первом случае мы с читателями сможем порадоваться за вас, а во втором – вместе попытаемся найти способы решения проблем с зимним укрытием.
Источник: www.ogorod.ru
Побелка, обвязка, укрытие деревьев от морозов
Белить деревья лучше до морозов, чтобы раствор на дереве высох, а не примерз. Правда, у этой защиты есть и недостаток: смесь затрудняет дыхание дерева. Более безвредный способ — обвязка стволов дышащими материалами. Это может быть мешковина или хлопковая ткань, стерня подсолнечника, камыш, газеты или пористая светоотражающая бумага белого цвета. Поверх бумаги хорошо бы обвязать ствол хвойным лапником ветками вниз — это заодно спасет и от грызунов. Небольшие кусты можно укрыть лапником полностью.
Утеплять стволы нужно с наступлением устойчивых заморозков — в ноябре-декабре. Если сделать это загодя, под утеплителем возникнет парниковый эффект — и ствол запреет: кора начнет шелушиться, подрывая морозоустойчивость дерева.
А вот поливать сад, если нет дождей, нужно с осени: сырой грунт промерзает не так быстро, как иссушенный.
В снежную зиму садовые культуры можно засыпать снегом: этот естественный утеплитель не даст камбию замерзнуть. Толщина снежного слоя не должна превышать 30 см. Если же снега не хватает, сверху можно положить слой навоза: под ним снег задержится дольше. Бесснежной зимой утеплить корни можно посредством окучивания деревьев и кустарников землей или мульчирования взрыхленного приствольного круга опавшими листьями, опилками, торфом или настоявшимся компостом. Защитный слой мульчи должен быть не менее 7 см.
Читайте также: Как подготовить сад и деревья в нем к зиме
Ночной костер в саду от заморозков
Проверенный способ противостоять заморозкам — согреть сад ночными кострами. Огонь здесь — не главное, важно долгое тление. Дым спасет от мороза крупные деревья, повысив температуру в кронах на пару градусов. При этом дым является не источником тепла, а его двигателем. Поднимая воздух вверх, дым заставляет землю отдавать накопленное тепло.
Заготовки для костров сделайте в саду осенью, сгребая опавшую листву в кучи в 20-30 шагах друг от друга. А растопку запасите в сухом месте. Чтобы костер безопасно тлел несколько часов, сначала нужно поджечь сучья и всякий сор, а затем подбросить в огонь сырой навоз или хворост. Можно на угли положить друг на друга три сырых бревна, которые дадут долгую и устойчивую тягу. Чтобы пирамидка из поленьев не развалилась, ее лучше закрепить колышками. Одной дымовой кучи достаточно для защиты нескольких деревьев, растущих недалеко друг от друга.
Разжигать костры нужно ближе к 2 часам ночи, чтобы после восхода солнца сад был окутан дымом: тогда солнце прогреет деревья постепенно, и с ними не случится ожогов.
Защита сада зимой от грызунов
Зимой плодовым культурам угрожают не только морозы. Объедая кору и ветки, грызуны и зайцы вредят сокодвижению, в результате чего недополучающие питательных веществ растения могут погибнуть.
Чтобы не дать вредителям ни одного шанса, деревья и кусты укрывают хвойным лапником, специальными сетками или рубероидом (толем). На ствол защитное полотно накладывается плотно, с небольшим заглублением в землю. В оттепель во избежание конденсата защитный материал надо снимать. Простой способ борьбы с грызунами — утрамбовка снега вокруг деревьев и кустарников: в рыхлом снежном покрове они быстрее доберутся до садовых культур, чем в плотном.
А преградой для зайцев станет огораживание садового участка заглубленным в землю на 30 см забором из сплошного материала высотой от 1,2 м. Еще зайцы на дух не переносят полынь: обложите этим горьким растением приствольные круги садовых деревьев и кустарников — и зайцы обойдут их десятой дорогой. Не обрадуются они и запаху прогорклого сала, достаточно обмазать им ствол и ветки.
Скорая помощь для пострадавших садовых деревьев
Если некоторые деревья все же не удалось уберечь от мороза, зайцев и грызунов, их спасет своевременная помощь по окончании зимы.
После сильных морозов или резкого похолодания следует тщательно осмотреть кору и вовремя заделать морозобои. Заметить их — не легко: кора часто скрывает поврежденное место два-три года, и в следующие зимы даже при небольших морозах площадь ожогов увеличит ся, что приведет к потере поврежденного дерева. Если ожоги и раны от вредителей видны, ранней весной поврежденные морозом и животными участки нужно зачистить до здоровой древесины и замазать смесью коровяка с глиной либо садовым варом, а сверху — обвязать мешковиной. Полиэтилен использовать нельзя, так как пленка не позволит дереву дышать.
Обрезка подмерзших деревьев имеет важную особенность: срезы нельзя обрабатывать краской. Садовый вар для обработки ран готовится в пропорции: 250 г солидола, 50 г сосновой смолы и 200 г воска.
Каждый ингредиент отдельно нагреваем до жидкого состояния, перемешиваем и выливаем в стеклянную посуду. Слишком густой вар можно разбавить подсолнечным маслом, чересчур жидкий загущают просеянной золой. После обрезки наносите садовый вар на рану и растирайте по поверхности среза. Такая обработка предохранит растение от болезней, и раны быстро заживут.
У сильно поврежденных деревьев обрезку проводить нельзя. Степень промерзания древесины определяется так: острым ножом надо срезать кору и наружную ткань у основания скелетных ветвей и на разной высоте штамба — вверху, посредине и внизу. Древесина здорового дерева — светло-зеленого цвета, а побитого морозом — от темно-коричневого до черного. Если весной и летом поврежденное дерево не даст побегов, его придется убрать.
Подмерзшее дерево можно спасти, если древесина на срезе — светло-коричневая. Обрезку в таком случае следует проводить не до распускания почек, а уже при образовании побегов, когда будут заметны поврежденные части. У подмерзших деревьев обрезка должна быть щадящей, с диаметром срезов до 5 см. Более крупные раны будут плохо зарастать, что может привести к поражению растения цитоспорозом.
Поскольку в подмерзших волокнах поступление питательных веществ и воды от корней к кроне затруднено, в дальнейшем поврежденным деревьям и кустарникам нужно будет обеспечить дополнительную подкормку и усиленный полив — особенно в период вегетации. Сохранить влагу в грунте и повысить плодородие почвы поможет коровий навоз. Минеральными удобрениями подкармливать подмерзшие садовые культуры не стоит: это затруднит поступление влаги в растение и замедлит его восстановление.
Заживление ран от грызунов и зайцев ускорит отвар липовой коры. Весной измельчите полведра коры липы, залейте доверху водой, с полчаса прокипятите, остудите, процедите, намажьте поврежденные места на деревьях и кустах, оберните бумагой и обвяжите. Снимать повязку нужно через полтора-два месяца — раны к этому времени должны затянуться.
Ссылка по теме: Правильная подготовка сада к зиме
ОТЛИЧНЫЙ РЕЦЕПТ!
Защитить сад от грызунов поможет обмазка деревьев и кустарников сметанообразной водной смесью коровьего навоза и глины с добавлением на ведро раствора столовой ложки карболовой кислоты: 4 кг глины, 4 кг свежего коровяка, 90 г концентрированного карбофоса и 100 г креолина.
ПРОТИВ ЗАЙЦЕВ
Можно обмазать деревья и кусты смесью нафталина и рыбьего жира в пропорции 1 : 8. Отпугнет зайцев и разбросанная под деревьями зола с опилками или торфяной крошкой, пропитанными керосином (1 л на ведро воды). (также интересные способы защиты деревьев от зайцев читайте здесь)
«Медосмотр» сада после зимовки
Канун весны – самое время внимательно осмотреть на участке плодовые деревья. На них могут обнаружиться морозобоины и пятна от солнечных ожогов, расположенные на штамбах и развилках крупных ветвей, а также повреждения коры и камбия.
Особенно часто повреждаются деревья теплолюбивых и нежных не акклиматизированных сортов, которых становится все больше в наших садах. Такие наиболее уязвимые растения требуют особого внимания. Однако их можно спасти, если принять неотложные меры.
Ставим диагноз
Узнать, как перезимовали деревья, несложно. Древесина при слабом повреждении имеет на срезе желтоватый, а при сильном – светло-коричневый опенок.
О гибели свидетельствует бурый цвет. Если камбий не погиб, то при хорошем уходе дерево восстанавливается.
Иногда на штамбах после того, как их обгрызли мышевидные грызуны и зайцы, остается часть коры – сетка камбия.
Сразу же поврежденное место надо закрыть бумагой или обмазать глиной, смешанной с коровяком. Кора после таких экстренных мер может полностью восстановиться за 2-3 года. Ранней весной такую рану легко вылечить, пока она не засохла, если же повреждение обнаружено позже, то придется ставить мостик.
Он соединяет разделенные участки коры и служит проводником для продвижения питательных веществ и воды. Прививают мостиком обычно весной, во время активного сокодвижения.
Для весенней прививки используют однолетние побеги. Черенки хранят в подвале, чтобы они не завяли. Длина должна быть на 5-6 см больше поврежденного участка коры.
На коре выше и ниже поврежденного места делают надрезы немного короче косых срезов на черенках. В эти надрезы вводят концы черенков, причем срезы должны быть направлены к древесине ствола или ветви прививаемого дерева. Место прививки плотно обвязывают полиэтиленовой лентой и тщательно обмазывают садовым варом, чтобы к месту прививки не попала влага с дождем.
Что такое аблактировка
При механических повреждениях или морозобоинах штамба, а также при вымерзании надземной части плодового дерева можно использовать для лечения образовавшуюся у основания штамба поросль. Ее прививают способом сближения, который называется еще аблактировкой. При этом привой не срезают, а просто прикладывают к подвою.
На том и другом предварительно снимается часть коры – в местах будущего соприкосновения – и делаются срезы длиной не более 5 см. Для лучшего срастания можно сделать язычки: на подвое он должен быть направлен снизу вверх, а на привое – наоборот, сверху вниз.
Далее срезы прикладываются другу к другу так, чтобы совпадали камбиальные слои. После этого место прививки надо плотно обвязать лентой и обмазать садовым варом. В дальнейшем, когда прививка полностью приживется, нужно снять обвязку, убедиться в прочности срастания и, если все получилось хорошо, спилить подвой, а рану замазать садовым варом. Из привоя в дальнейшем формируют новую крону пострадавшего дерева.
Совет
При проведении аблактировки очень важно, чтобы место срастания было выше той прививки, которая уже имелась на дереве. В противном случае вырастет дичок.
Что делать с волчками
Сильно поврежденные деревья в первые годы дают много волчков, которые в течение лета необходимо вырезать. Не стоит выламывать их, чтобы меньше ранить растение. Этот материал, кстати, можно использовать для прививок мостиком.
Удаление волчков стимулирует усиленный концевой рост скелетных ветвей, а на остальных побегах развиваются ветки второго порядка, на тех – третьего порядка, что помогает сформировать полноценную крону.
Лечебная обрезка
Поскольку через поврежденную древесину затрудняется поступление вверх влаги и питательных веществ, почки распускаются позже, листья могут быть мелкими и редкими. Исходя из состояния дерева, в конце мая – июне нужно провести лечебную обрезку. Молодые деревья (3-4 года после посадки) со слабой степенью повреждения обрезают как обычно. Если имеются повреждения средней степени, нужно проводить более сильное укорачивание. У деревьев с сильными повреждениями побеги следует срезать до того места, где древесина имеет светлую окраску.
Сложнее с плодоносящими деревьями более солидного возраста, которые с трудом восстанавливаются после повреждений. Чтобы ускорить их рост, скелетные ветви укорачивают до трехлетней и более старой древесины. Лечебная обрезка дает положительный эффект благодаря тому, что ослабшее дерево более рационально расходует влагу и органические вещества, направляя значительную их часть на восстановление и развитие кроны.
© Автор: Геннадий Федорович БЕЛОУСОВ
© Автор: Александра Захарова
ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ КАК МЫ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>
Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
Источник: vsaduidoma.com