Обрезка деревьев весной когда делать

Для начинающего садовода всегда остро стоит проблема, когда обрезать деревья в саду, ведь такая процедура — это один из самых действенных способов для повышения урожая плодов, защиты от вредителей и манипуляция, значительно повышающая время жизни растения. Если подойти к решению данной задачи ответственно, можно верно сформировать крону дерева, что придаст ему эстетичный вид и обеспечит приток кислорода и солнечного тепла к каждой отдельной ветви, а это позитивно скажется на количестве выращиваемых фруктов. Кроме того, срезка устраняет вероятность того, что деревья начнут перерастать в ширину и вышину.

Наиболее подходящее время для этого наступает осенью или весной. В случае если садовод ленится, то его деревья грозят сильно обрасти листвой, что приводит к уменьшению размеров плодов на них. С другой стороны, если обрезать излишне фанатично, то время плодоношения будет увеличиваться в силу того, что обилие удаленных ветвей отрицательно влияет на созревание самого растения. Поэтому знать, как правильно обрезать деревья и когда нужно это делать, необходимо каждому.

Виды обрезки

Опытным садоводам известно, что обрезки бывают разные, и каждая из них преследуют определенную цель.

Вот самые популярные из них:

1. Обрезка непосредственно после посадки. Осуществляют ее с целью достижения гармонии между корнями молодого растения, если они повреждены, и надземной частью, которая нетронута. При правильном подходе способствует тому, что корень приживается в посаженной почве быстрее.
2. Укорачивающая обрезка. Предотвращает неконтролируемый рост ветвей в разные стороны, а также позволяет провести баланс между ветвями одного порядка. Позитивно влияет на ветвление и позволяет обрезать фруктовые деревья так, чтобы наиболее эффективно сформировать их будущую крону.
3. Оздоровительная обрезка. Основная цель — удалить отсохшие, зараженные или деформированные ветви. Если явно видно, что они больны, их устраняют с небольшим количеством здоровой древесины для того, чтобы заболевание не прогрессировало в дальнейшем. Затем удаленные ветки сжигают. Обрезать плодовые деревья рекомендуется, начиная с оздоровительного прочищения кроны, а уже потом переходить к другим ветвям, отталкиваясь от того внешнего вида, который представляет себе садовод.
4. Поддерживающая. Заключается в укорачивании слишком больших веток, а также тех из них, которые растут в ненужную сторону (вниз или внутрь). Это дает дереву дополнительный приток воздуха и не позволяет разрастись хаотично, в разные стороны.

Ознакомившись с каждым из способов того, как может производиться обрезка садовых деревьев, садовод может ориентироваться в том, насколько она нужна каждому отдельному дереву.

Влияние обрезки на состояние и плодоношение дерева

В некотором роде, каждая обрезка — это стресс для растения, но с ее помощью можно регулировать время плодоношения и общее развитие древесного ствола. Помните, у каждой монеты есть две стороны, например, если устранять ветви, которые растут в неправильном направлении и добавляют излишнюю густоту в крону, при этом не применяя укорачивание однолетнего прироста, то данная стратегия существенно ускорит время, когда дерево начнет давать урожай. Особенно если сравнивать с экземплярами, к которым подобные методы не применялись. Однако это чревато тем, что крона будет голенастой и неустойчивой, а ветви станут характеризоваться слабиной и небольшим интервалом жизни, что мало отличается от вовсе не обрезанного представителя флоры.

Неопытные садоводы часто грешат при подрезке тем, что сильно укорачивают ветви. Если у молодого и активно растущего ореха помногу и без всяких оснований укорачивать приросты-однолетки, то это приведет к ненужной густоте кроны и отложенному началу плодоношения. Если для сорта характерны плоды на самом конце длинных ветвей, то фанатичное укорачивание приведет к значительному снижению количества фруктов. К тому же следует знать, что бездумная обрезка снижает переносимость холода в зимнее время. Сильная подрезка оправдывает себя только в случае, если растение молодое, но приросты у него слабые.

Необходимо учитывать, что если комбинировать вырезку с незначительной или средней подрезкой прироста-однолетки, то это немного задержит (максимум — на 2 года) плодоношения во время первой пары урожаев, но не их уровень в целом. Плюсами подобного станет великолепно сложенная крона, отличающаяся прочностью, к тому же ветки будут более устойчивы, а плоды на них больше.

В случае если садовод желает достигнуть того, чтобы плоды были неизменно крупными, необходимо каждый год интенсивно подрезать однолетний прирост, однако и учитывать, что общий урожай с конкретного дерева значительно снизится. У таких деревьев крона становится густой, приходится тратить много времени на устранение лишних разветвлений, которые будут ослаблять урожайный потенциал.

Рекомендации к процессу обрезания

Начинающих садоводов интересует, как обрезать каждое конкретное дерево, ведь способы разнятся в зависимости не только от вида, но и от сорта. Например, при обрезке ореха, шелковицы и винограда чаще всего устраняют только отсохшие, мешающие росту побеги. Каждая лиана требует к себе активного и кропотливого внимания. Обрезку косточковых (черешни, вишни, абрикосы) начинают с плодоносящих экземпляров, чтобы успеть до пробуждения косточковых почек, которые просыпаются раньше, чем вегетативные.

Приростки-однолетки (прошлогодние побеги) необходимо подрезать каждый год или никак не реже, чем через год. Сочетая вырезку и подрезку, можно достигнуть того, что крона будет аккуратной и крепкой. В процессе подрезания приростов нужна умеренность, иначе молодые деревья будут терять плодоносность в образовании ненужных скелетных разветвлений, которые глушат плодовые ветки. Также это чревато тем, что на следующий сезон садоводу придется больше возиться с подрезкой лишних разветвлений, опасаясь того, что они загустят крону и снизят переносимость холодов.

Следует помнить, что интенсивная подрезка необходима только в том случае, если нужно ослабить отдельные ветки, которые начинают конкурировать с проводниками или потенциально могут мешать другим ветвям, более мелким. Не подрезайте ветви, которые после подвязки вновь обрели горизонтальное положение, избегать обрезания нужно и в случаях, когда это касается мощных промежуточных ветвей, находящихся в горизонтальном положении. Если не следовать этим правилам, то садовод абсолютно безосновательно отсрочит время появления плодов на подрезанных ветках и снизит их количество.

Обрезку таких представителей флоры сада, как груши и яблони, необходимо начинать с середины весны, стараясь успеть до того, как начнет циркулировать сок. В случае если приросты с прошлого года достигают размеров полуметра и выглядит здоровыми, то это хорошо и ничего трогать не надо. Если они едва добрались до отметки в 18-20 см, то начать нужно с поиска проблемы, которая влияет на общее состояние растения. Например, причиной тому могут быть ветви, которые идут от ствола дерева под острыми углами. Вспомните, что у дерева должна быть одна верхушка, и смело их ликвидируйте.

Скелетные ветки, в случае обгона друг друга в росте, могут стать в будущем потенциальной проблемой, поэтому их следует обрезать в виде ярусов. Рассчитывайте так, чтобы один ярус был на 16 см ниже предыдущего. Закончив с обрезкой, переходите на побеги-однолетки, их необходимо урезать примерно на треть длины, чтобы не возникало трудностей с ветвлением в будущем.

Особенного подхода требуют те деревья, которые образуют крону в виде пирамиды. При обрезке старайтесь не трогать самую верхнюю почку, чаще всего находящуюся с внешней стороны. Если дерево раскидистое, то, наоборот, оставляется почка со стороны внутренней. Мощные ветки у пирамидального древа при обрезании направляют наружу. Те ветви, что растут под острым углом, ликвидируются практически под основание, на крайний случай оставляйте 20 см побеги, под «пенек».

Время обрезки

Как начинающие, так и опытные садоводы часто теряются в вопросе, касающемся времени, когда лучше обрезать деревья. Нужно понимать, что процессы, которыми подвержены деревья осенью и весной, — совершенно разные. В частности, если обрезание происходит весной, то это стимулирует вегетативные процессы. Если — в летнее время, то это способствует закладке побегов и позволяет ветвям лучше вызреть. Традиции утверждают, что идеальное время приходит с началом весны (март-апрель), но для некоторых декоративных видов это губительно.

Весенне-летняя обрезка

Последняя декада февраля и первая марта — оптимальное время для начала санитарной подрезки. Она способствует развитию побегов и гармонично сочетается с ритмами, по которым живут растения.

Если обрезать в первой декаде июня, когда лето только вступает в свои права, то нужно ориентироваться на учет пары важных особенностей.

1. Это замедляет вегетативные процессы, а обрезка отдельных веток может длиться вплоть до последней декады августа.
2. В целом рассчитывайте, что чем чаще вы обрезаете сейчас, тем меньше вам придется делать это в будущем.
3. Выполнение обрезки производится исключительно после того, как деревья уже отцвели, или завершится движение сока (у вишни, шелковицы, винограда). Помните, что обрезка менее влияет на дерево, если оно покрыто листьями: тогда травмы заживают быстрее.

Время обрезки плодовых деревьев, например, грушевых и яблочных, благоприятней всего именно в весенний период, когда температура днем превышает 0ºС. Сливу и персик, наоборот, лучше в это время не трогать, так как повышается риск того, что они начнут болеть. Работу над ними можно начинать во время появления первых бутонов или распускания листа. На крайний случай обрезку вполне возможно перенести на лето.

Абрикосы лучше всего обрезать в летнее время, потому что это дает возможность точно определить, какой именно вид процедуры будет оптимальным. К тому же обрезка, проведенная в атмосфере устоявшегося тепла, повысит морозостойкость деревьев и даст иммунитет к перепадам температуры.

Если садовод обнаружил, что дерево плохо перенесло зиму, то начать подрезку следует не раньше мая-июня, в том случае, если повреждения от холодов незначительные, то допустимо обрабатывать сразу же, тем самым стимулируя их рост.

Осенняя подрезка

Опытные садоводы отмечают, что срезка осенью негативно влияет на большинство деревьев. В первую очередь это касается вишни, груши и сливы. Без большой надобности не следует их беспокоить в этот период, лучше перенести все работы на весну.

Молодые деревья тоже очень чувствительны к осенней подрезке, вплоть до того, что неокрепшее растение может пропасть. В случае если обрезается прирост-одногодка, увеличивается риск, что место среза подмерзнет, захватив и близлежащую площадь. Конечно, ранка не сможет быстро и качественно зарасти, что приведет к проблемам в дальнейшем.

Чаще всего осень используется как время, направленное исключительно на санитарную обрезку. Зима, с ее холодами, это время, которое дереву лучше встречать без отягощающих повреждений. Если растение серьезно повреждено, то шансов на то, что оно переживет холодное время, мало. Чаще всего почки, что остались на укороченных ветвях молодого растения, с приходом весны не раскрываются. Важно знать, что обрезка осенью возможна, только если температура воздуха не превышает -5ºС.

Напоследок можно добавить, что правильная подрезка существенно увеличит урожай полученных фруктов, само растение станет крепче и здоровее, а садовод будет рад элегантному виду своего участка.

Источник: sadovod.guru

Обрезка и формирование деревьев и кустарников весной

Ранняя весна — лучшее время для обрезки плодовых деревьев и кустарников, цветущих летом. Резка необходима для обильного плодоношения и развития здоровых, красивых, хорошо окрашенных плодов и пышного цветения на сильных побегах.

Когда проводить весеннюю обрезку плодовых деревьев

Обрезку деревьев и кустарников можно начинать уже в конце феврале, но чаще всего производится со второй половины марта до конца апреля. Если процедуру провести слишком рано, места резки не затянуться, что может привести к обморожению ветвей. Большинство садоводов ждут с процедурой, пока погода не стабилизируется, не выровняется температура, и начнут набухать почки, но прежде чем листья появятся на ветвях.

Весной обрезаем (в этой последовательности) яблони, груши и немного позже сливы, абрикосы, персики и нектарины. Вишню и черешню только летом — после сбора урожая – благодаря чему, можно избежать опасных болезней дерева.

Молодым деревьям в течение первых 3 лет после посадки требуются формирующая обрезка, то есть формирования правильной кроны и вырезания всех сухих и больных веточек. Удаляют все ветки ниже 50 см и те, которые растут из центрального проводника (главный вертикальный побег) под острым углом. Оставляют побеги растущие под углом, близкому к прямому, а затем подрезают до примерно 40-50 см.

Старые (старше 4 лет) уже сформировавшиеся деревья подвергаются прореживающей обрезке, т. е. удаляют чрезмерно утолщенные ветви (даже толстые ветви), ветки-дублеры и те, которые растут внутрь, чтобы обеспечить больше света в середине кроны, благодаря чему формируются крупные и хорошо окрашенные плоды. Более свободная крона также влияет на более быстрое высыхание побегов после дождя, что снижает риск заражения болезнями.
кже необходимо удалить так называемые волчки – растущие вертикально, одно- или двухгодичные, длинные побеги. Старые деревья также можно регулировать по размеру — высоте и ширине с помощью обновляющей обрезки – заключается в удаление ветвей, которые уже плодоносили. После резки самых толстых побегов можете начать удалять меньшие (не наоборот). Всегда обрезаются слабые, мороженные и больные побеги.

Толстые ветви яблони, груши и сливы обрезаются на «кольцо», т.е. как можно ближе к стволу дерева. Ветки потоньше обрезаются аналогично или сокращаются чуть выше здоровой почки, так чтобы режущая поверхность была наклонена к основанию под углом 45°.

Источник: zagorodacha.ru

Первые шаги: выбор инструмента, принципы формирования кроны

Любая обрезка – это нанесение травмы дереву. От вида и качества инструмента зависит, насколько быстро восстановится плодовая культура. Чем ровнее срез – тем быстрее растение восстановится.

• садовый нож – основной инструмент;
• ножовка – для обрезания толстых, старых ветвей;
• секатор.

Секатор хоть и обрезает ветви с легкостью, сжимает древесину, что увеличивает время на заживление ран.

Основные виды обрезки:

• омолаживающая;
• санитарная:
• формирующая.

Рассмотрим их подробнее в ходе статьи.

Схема формирования кроны

Формирование кроны плодовых деревьев начинается со второго года жизни и длится несколько лет. Любая схема обрезки будет сложной, если ветви расположены неправильно. В России наиболее распространены две методики: разреженно-ярусная и безъярусная.

Рассмотрим первую: она проста, доступна начинающим садоводам и подходит для любых видов плодовых деревьев.

Первый, нижний ярус формируется еще в питомнике, это облегчает труд начинающего садовода. При посадке саженца нужно обрезать все ветви на 1/3. Корневая система повреждается при выкапывании, и такая обрезка способствует гармоничному развитию растения. В какие сроки после посадки нужно приступать к формированию кроны?

В первый год молодое плодовое дерево приспосабливается к новым условиям, развиваются корни, потому прирост небольшой. На второй год рост побегов так же будет незначительным. С третьего года после посадки приступайте к формированию кроны.

При разреженно-ярусной системе, крона плодового дерева состоит из центрального ствола и 5-6 веток, расположенных на разном уровне. В правой части схематичного рисунка видна структура: каждая ветвь следующего яруса находится посередине угла, образованного нижними ветвями. Расстояние между ярусами смотрите с левой стороны изображения.

 

Чтобы сформировать крону плодового дерева придерживайтесь инструкции:

1. Центральный побег (проводник) обрежьте на высоте 80 см от его основания. Расстояние приблизительное, главное, чтобы на проводнике осталось 8-10 почек, из которых образуются новые побеги продолжения и боковые ветви. Так формируется первый ярус.
2. На следующий год осмотрите саженец, удалите поврежденные морозами ветви, затем отберите 2 или 3 наиболее крепких. Остальные срежьте. Вы сформировали второй ярус.
3. Третий ярус формируется по такому же принципу на 4 год.

Как только плодовое дерево достигнет высоты 4 метра (если сорт низкорослый – максимальной высоты), срежьте проводник над верхней сильной веткой: вы остановите рост. Крона молодого дерева сформирована.

Закрепить материал поможет видео от специалиста

Помните, что при описанном способе нельзя угнетать дерево, искореняя присущие сорту особенности.

Общие принципы формирования кроны

Рассмотрим правила, которые нужно соблюдать при формировании кроны и санитарной обрезке плодового сада. Начинающие садоводы, так называемые чайники, их неосознанно нарушают.

Как правильно проводить укорачивающую обрезку

Манипуляцию проводят «на почку», то есть нижняя часть среза находится на одной границе с основанием почки, верх среза – по уровню окончания почки. Если вы выполните срез слишком высоко, оставив шип – рана будет долго заживать. Исключение – ранняя обрезка (зимой или в марте). В этом случае оставьте шип длиной 2 см, он сохранит почку при заморозках. Для наглядности смотрите рисунок.

Обратите внимание: укорачивающая обрезка делается на внешнюю почку, то есть на ту, которая «смотрит» наружу.

Каким должно быть расстояние между ветвями одного яруса

В этом случае соблюдайте угол расхождения между скелетными ветками: желательны прямые углы. Допустимо оставлять ветви с углом расхождения 70⁰, если на противоположной стороне кроны есть прямой или тупой угол. Подробнее смотрите на рисунке, он поможет представить, как должны располагаться ветки.

Угол отхождения

Под этим термином понимается угол наклона ветви относительно ствола, то есть ее отхождение. Если величина угла выбрана верно – образовывается кольцо (наплыв). В дальнейшем оно не дает ветви сломаться под тяжестью урожая. Смотрите рисунок, на нем подробно показан допустимый угол отхождения.

Правила обрезки «на кольцо»

Выполнить обрезку прямой ветви на кольцо нетрудно. Сложнее это сделать, если угол отхождения острый или тупой. Чтобы не ошибиться, научитесь определять место среза, точнее его начало. Если угол отхождения у плодового дерева острый – срез делайте немного выше наплыва коры, для тупого угла срез делайте по месту наплыва. Описание смотрите в картинках.

Обрезка больших веток на старых плодовых деревьях

Древесина старого дерева крепкая и плотная, при неправильной обрезке повреждается кора ствола. Чтобы этого избежать – делайте надрез на нижней стороне глубиной на 1/3. Затем отступите от нижнего надпила 2-3 см, и пилите ветку сверху. При таком способе кора не отдирается.

Термины в садоводстве

Литература, предназначенная для начинающих садоводов и людей с опытом, буквально пестрит терминами. Разобраться в них поможет таблица. При прочтении статьи заглядывайте в нее, можно еще в «словарь садовода«.

Термин	Что означает
Штамб плодового дерева	Участок ствола между корневой шейкой и первой ветвью
Центральный проводник	Участок ствола от первой нижней ветви до верхушки
Побег	Веточка, растущая из прошлогодней почки
Волчки	Побеги, растущие вертикально, и достигающие длины до 2 метров
Побег-конкурент	Сильная ветвь, растущая из боковой почки, расположенной немного выше прироста прошлого года
Пинцировка	Манипуляция, направленная на остановку роста побега. Для этого прищипывается верхушка с 2-3 листьями.
Жировые побеги	Сильные волчки на основаниях сучьев, появляющиеся при старении дерева или неправильной обрезке.

Омолаживающая обрезка: как правильно делать

Если плодовый сад отличается преобладанием старых деревьев возрастом от 30 лет – наблюдается снижение урожайности. В этом случае необходима омолаживающая подрезка, которая проводится по следующей схеме:

1. Осмотрите дерево, выявите отмирающие ветви.
2. У их основания выберите сильные жировые побеги.
3. Отступите 1-2 см от основания жирового побега и срежьте (спилите) засыхающую ветвь.
4. Место среза замажьте садовым варом.

Желательно, чтобы был не один, а несколько сильных побегов возле места обрезки: тогда рана быстрее заживет. Чтобы побеги сильно не росли, нужно провести пинцировку.

Если вы удалите сразу все отмирающие ветви – дерево может зачахнуть. Поэтому специалисты рекомендуют растянуть омоложение на 4 года, выполняя его по частям. Формирование кроны в дальнейшем такое же, как и для молодого дерева.

Санитарная обрезка плодовых деревьев – что нужно знать

Санитарная обрезка проводится ежегодно осенью. Ее цель – удаление засохших или больных ветвей.

Правила этого вида обрезки:

• побеги удаляйте над наружной почкой, скелетные ветви – на кольцо;
• больные и сухие ветви срезайте со здоровой частью;
• если ветвь расположена вертикально – делайте косой срез;
• после завершения обрезки все раны смажьте садовым варом либо другой замазкой.

По сути, санитарная обрезка напоминает отчасти омолаживающую, отчасти формирующую. Техника выполнения и правила такие же.

Когда и как обрезать яблоню

Ответ на вопрос, в каком месяце проводить обрезку яблони, зависит от ее возраста. Если дерево молодое – обрезайте весной, до распускания почек. Время зависит от региона – ориентировочно начало-середина марта. Для взрослого дерева, у которого движение сока и набухание почек наступают раньше, проводится зимняя обрезка в конце февраля.

Правила, которые нужно соблюдать:

• следите, чтобы толщина веток, которые отходят от проводника, не была больше 1/2 диаметра штамба;
• слишком тонкие ветки тоже недопустимы;
• угол отхождения 40⁰ (его можно исправить, смотрите на рисунок);
• в нижнем ярусе не больше 3-4 веток с углом расхождения не меньше 90⁰.

Регулировать ширину кроны можно обрезкой на боковую почку. Технику смотрите на изображении.

Схема обрезки молодой яблони:

1. Начните с обрезки проводника. Ориентируйтесь на скелетные ветви: высота среза должна быть выше на 5-15 см.
2. Укоротите сильные побеги-конкуренты, а также старые ветви, растущие под острым углом отхождения.
3. Теперь осмотрите яблоню. Все ветви, растущие внутрь кроны необходимо вырезать на кольцо.
4. Ветви подчиняют проводнику. Схему соподчинения для яблони смотрите на картинке ниже.

Чтобы избежать дальнейшего загущения кроны – пинцируйте все побеги, которые не нужны для формирования скелетных ветвей. По мере роста укорачивайте либо удаляйте.

По теме обрезки яблони смотрите видео.

Как обрезать грушу

Яблоня и груша имеют почти одинаковую схему обрезки. Правда, деревья несколько отличаются, поэтому есть некоторые нюансы:

1. Зимой веточки склонны к подмерзанию, в результате чего появляется много волчков. Их нужно либо укорачивать (чтобы получить полу-скелетные ветви), либо вырезать.
2. Сильная обрезка ослабляет молодую грушу и увеличивает время плодоношения. Особенно это актуально для Подмосковья и более северных регионов. Потому обрезка должна быть умеренной.
3. Годичные приросты можно слегка укоротить. Это усилит их ветвление.

Помните, что сложные плодовые ветви в верхней части годового прироста сохраняют длительную продуктивность.

Схема обрезки вишни и черешни

Виды родственные, потому обрезка проводится по одной схеме. Для деревьев характерен сравнительно короткий период плодоношения (в среднем, 15 лет), учитывайте это при формировании кроны. Обращайте внимание и на особенности плодоношения, чтобы не снизить урожайность:

• кустовидные сорта – плоды на прошлогодних приростах;
• древовидные – плодоношение на букетных веточках.

Формирование кроны и обрезка вишни проводится в следующей последовательности:

1. В первый год оставьте 3-7 сильных ветвей, которые «смотрят» в разные стороны и находятся на расстоянии 8-10 см друг от друга.
2. Штамб формируйте высотой 25-40 см.
3. Ветви, которые расположены ниже отобранных, а также все слабые вырежьте на кольцо.
4. Центральный проводник должен быть выше ветвей на 15-20 см.

Вишню и черешню, независимо от времени посадки, обрезать нужно весной. Если вы по каким-то причинам упустили момент – отложите мероприятие на следующий год.

В дальнейшем обрезка сводится к формированию 8-10 скелетных ветвей, устранению излишней густоты кроны и санитарным мероприятиям. Ежегодно осматривайте вишню и черешню, раз в два года удаляйте ветви, растущие внутрь кроны. Посмотреть принципы обрезки можно на рисунке.

Обрезка абрикоса: что нужно знать

Последние годы абрикос выращивается не только в Краснодарском крае и других южных регионах. Потому вопрос, как и когда формировать крону, интересует садоводов со всех уголков страны. Схема обрезки абрикоса весной несколько отличается от подхода к другим плодовым деревьям. Для растения характерно обилие плодовых завязей, образуется много плодов, под весом которых ветви ломаются. Без обрезки ветви дают очень мало ответвлений, а крепление их к проводнику слабое. Учитывайте эти моменты.

Правильная схема обрезки состоит из нескольких этапов:

1. В первый год выберите на молодом дереве 2 веточки, расстояние между которыми 30-40 см.
2. Остальные ветви привяжите к стволу, Центральный проводник укоротите на 25 см, а скелетные ветви – на ½ их длины.
3. Приросты на штамбе, а также ветви с острым углом отхождения, удалите на кольцо. Сделать это нужно в мае.
4. Второй ярус формируется на следующий год из 1-3 ветвей, расположенных на высоте 40 см от прошлогодних веток.
5. Проводник обрезается на высоте 50 см от самой верхней скелетной ветви. Прошлогодний прирост укорачивается на ½. На этом этапе, как только ветви достигают длины 8 см, появляются побеги конкуренты, растущие вертикально. Их необходимо вырезать на кольцо.
6. На 3-4 год формирование кроны заканчивается, и удаляется проводник над последней скелетной веткой. Прирост этого года также подлежит удалению. На втором ярусе формируют ветви второго порядка, а на первом – третьего.

Более подробно об обрезке абрикоса вы можете посмотреть на видео от специалиста.

Секреты специалистов, касающиеся обрезки

Садоводы десятилетиями накапливали опыт, экспериментировали со схемами обрезки плодовых деревьев, получали удивительные результаты. Мы подобрали для вас некоторые тонкости, которые помогут сохранить и даже приумножить урожай.

1. Если отогнуть четверть скелетных веток к земле, или привести их в горизонтальное положение, возможно приблизить получение первого урожая. Объяснение простое: при таком положении ветвей из почек медленнее уходят к корням питательные вещества. Схематичный рисунок поможет лучше понять методику.
2. Обрезку плодовых деревьев можно начинать, если температура воздуха выше -5⁰С.
3. Чтобы простимулировать рост почки – сделайте над ней, на расстоянии 5 мм серповидный надрез, захватывая древесину (глубина 2 мм). Этот способ можно использовать в том случае, когда укорачивание побега продолжения нежелательно.
4. Во время обрезки удаляйте и прикорневую поросль, не оставляя пеньков.
5. Чтобы большие раны заживали быстрее, замазывайте их дважды, второй раз спустя 4 месяца после обрезки. А вот если рана размером меньше 1 см – замазывать ее не нужно.

Вы прочитали статью, но все равно не можете сообразить, когда и какие работы проводить? Специально для вас мы подготовили календарь обрезки плодовых деревьев на 2016 год. Более детально об ожидающих вас работах и сроках их проведения можно в лунном календаре.

Заключение

К сожалению, невозможно раскрыть столь обширную тему, как схема обрезки плодовых деревьев, в рамках одной статьи. Поэтому, если у вас остались вопросы – смело задавайте их в комментариях. Мы постараемся вам помочь. Не забудьте поделиться материалом с друзьями из соцсетей. Добавляйте сайт в закладки, мы постоянно обновляем материал, и вы сможете узнать много полезного по садоводству.

В статье использовалась следующая литература по обрезке:

Источник: fruittree.ru

Правильная обрезка плодовых деревьев

Под обрезкой подразумевают удаление сухих и поврежденных ветвей и побегов. Кроме того, в процессе вырезают лишние ветки, которые загущают крону и снижают качество урожая (рисунок 1).

Для чего проводят

Правильная обрезка выполняет также санитарную функцию. Освобождение от лишних ветвей позволяет предотвратить болезни, а омолаживающая процедура способна продлить срок жизнь растения.

Важно правильно выбирать время для удаления ветвей. Лучше всего делать это осенью или ранней весной, когда в стволе еще не начало движение сока. При этом, осеннее прореживание возможно только в регионах с мягким климатом, так как сильные морозы могут привести к повреждению культуры на месте среза.

Способы и техники (укорачивание, прореживание)

Существует два основных способа обрезки: прореживание и укорачивание (рисунок 2). Каждый из них имеет свои особенности.

Укорачивание подразумевает частичное удаление ветвей и побегов. К примеру, если срезают 1/5 или ¼ побега, такое укорачивание называют слабым, при удалении 1/3 или ½ — средним, а от половины до 2/3 – сильным.

В процессе укорачивания проводят и омолаживание. Для легкого ветки срезают прирост 2-3 последних лет, для умеренного удаляют 4-6-летний прирост, а для сильного снимают практически всю часть скелетных ветвей.

Примечание: С помощью укорачивания можно стимулировать рост почек и побегов, а также сделать плодоносящие ветви более толстыми. Однако слишком сильное укорачивание может привести к тому, что растение ослабнет и объемы урожая снизятся.

Прореживание позволяет удалить лишние ветки с кроны. С помощью этого способа можно увеличить размеры плодов и сделать дерево более сильным и урожайным. Таким образом сокращается количество почек, которые только потребляют соки культуры, но не дают плодов. Сок быстрее поступает от корней к листьям, культура быстрее растет и интенсивнее плодоносит.

Больше полезной информации об обрезке вы найдете в видео. 

Виды обрезки

В зависимости от целей, для которых проводится срезка лишних ветвей, различают и несколько видов обрезки. К примеру, с помощью этой процедуры можно сформировать крону нужного размера и формы, продлить срок плодоношения дерева или предотвратить развитие болезни.

Каждый вид имеет свои особенности, хотя проводится с помощью одних и тех же садовых инструментов и техник.

Для формирования кроны

Подобную процедуру называют формирующей. Она особенно актуальна для небольших приусадебных участков. С помощью данных манипуляций можно создать компактную крону, сохранив при этом высокий уровень плодоношения (рисунок 3).

Удаление ветвей для формирования кроны позволяет придать растению подходящий силуэт. Кроме того, сформированная скелетная часть становится более устойчивой к нагрузкам. В зависимости от сроков формирующей обрезки можно замедлить или усилить рост. При удалении ветвей в феврале, рост будет активнее, а срезка в начале весны замедлит развитие культуры.

Регулирующая плодоношение

Чаще всего ее проводят в конце зимы или начале весны, но в регионах с мягким климатом ветки можно удалять и осенью.

Основная цель регулирующей обрезки – сохранить контуры кроны и поддержать оптимальное освещение ветвей. Кроме того, в процессе укрепляются скелетные ветви. Они не перегружаются молодыми побегами, а плоды становятся более крупными и равномерно дозревают.

Восстанавливающая

В процессе удаляются ветви и побеги с механическими или любыми другими повреждениями. Как правило, их удаляют весной, в процессе проверки сада после зимы.

Часть ветвей может подмерзнуть, поэтому их нужно укоротить до здоровой древесины. Также срезают все побеги с признаками заболеваний или повреждениями. Это позволит сохранить жизнеспособность и плодоношение культуры.

Омолаживающая

Требуется старым деревьям, которые из-за длительного роста прекращают или существенно снижают плодоношение. В процессе удаляют все старые ветки, которые образуют слишком мелкие плоды или недостаточное количество завязей (рисунок 4).

Омолаживающая обрезка стимулирует рост новых веток. Как правило, в процессе удаляют годовой прирост (примерно 10-15 см), что стимулирует рост почек и повышает урожайность.

Сроки обрезки плодовых деревьев (когда лучше делать)

Задаваясь вопросом, когда лучше делать обрезку плодового сада, можно сказать, что оптимальным сроком считается осень, зима и весна, когда в стволе прекращается движение сока и растение находится в состоянии покоя.

В регионах с суровыми зимами удалять ветки рекомендуют осенью или весной, чтобы место среза не было повреждено морозом и дерево не погибло. Рассмотрим особенности данной процедуры по сезонам.

Осенняя

Опытные садоводы советуют обрезать садовые культуры осенью только при крайней необходимости. К примеру, косточковые культуры очень плохо переносят подобное мероприятие и могут даже погибнуть, не успев окрепнуть до морозов.

Осенью не рекомендуется срезать ветки и побеги и на недавно посаженных деревьях. Ранка может просто не зарасти до наступления морозов, и саженец получит серьезные повреждения, которые могут вызвать его гибель.

Однако эти предостережения не касаются санитарной чистки. Если вы обнаружили больные или поврежденные ветки, их нужно удалить незамедлительно, чтобы спасти остальную часть растения.

Автор видео расскажет об основных особенностях осенней обрезки. 

Зимой

В сильные морозы древесина становится очень хрупкой, поэтому и удалять ее не рекомендуется. По сути, это единственное ограничение, ведь зимой все растения находятся в состоянии покоя и ветки можно удалять свободно, если погода относительно теплая и безветренная.

Основным преимуществом процедуры является то, что дерево испытывает меньший стресс, а ранка заживает быстрее. Кроме того, на ветках, лишенных листьев, гораздо лучше видны повреждения (рисунок 5).

Весной

Считается, что к обрезке можно приступать в любое время с наступлением весны. На самом деле это не совсем так. Лучше приступать к процедуре, когда сокодвижение еще не началось, но дерево уже готово пробудиться. В этом случае культура не испытает сильного стресса, а ранка быстрее затянется (рисунок 6).

Поскольку сроки удаления поврежденных веток и прироста у разных культур отличаются, садовод получает возможность спланировать работы так, чтобы обеспечить всем деревьям необходимый уход.

Желательно приступать к работе в тихий безветренный день при температуре не ниже -5 градусов. Все ранки замазывают садовым варом или желтой глиной для ускорения образования колюса.

Летняя

Летом особое внимание уделяют саженцам. На них нужно удалять верхушки растущих побегов для формирования кроны.

Однако при обнаружении болезней зараженные ветки удаляют, не дожидаясь прекращения сокодвижения. Если этого не сделать, заболевание может быстро распространиться по саду. Все удаленные ветки нужно сразу же сжечь.

Обрезка плодовых деревьев зимой

Самым важным требованием к обрезке плодовых деревьев зимой является отсутствие сильного мороза. Если температура воздуха составляет ниже -8 градусов, работы проводить нельзя.

Примечание: Несмотря на то, что зимой растения находятся в состоянии покоя и легче переносят стресс после удаления ветвей, на сильном морозе ранка будет слишком долго заживать и может привести к гибели всей культуры.

Однако зимой гораздо проще обнаружить повреждения, так как крона полностью лишена листвы и дефекты становятся заметнее. Также это позволяет сделать срез более ровным и точным. Тонкие ветки лучше удалять секатором, а толстые подпиливать с двух сторон, чтобы срез был ровным и не травмировалась здоровая древесина.

Выбор инструментов для обрезки

Чтобы удалить ветки, нужно использовать специальные инструменты. К основному садовому инвентарю относят (рисунок 7):

• Секатор – лучше выбирать обычную модель, а не инструмент с храповым механизмом, так как для среза на него придется нажимать несколько раз. Пользоваться простым секатором гораздо проще и удобнее.
• Ножовка с пробелами между зубьями. Такая конструкция предотвратит скапливание опилок и позволит содержать инвентарь в чистоте. Для работы в саду выбирают только специальную ножовку, которую не рекомендуется использовать для других работ, чтобы лезвие не затупилось.
• Воздушный сектор – инструмент с телескопической ручкой, к которой крепятся лезвия. Чтобы сделать срез, достаточно воспользоваться специальным рычагом. Такой инструмент будет очень полезным для среза верхних ветвей.

Кроме инвентаря, необходимо купить садовый вар – специальную мазь, которой покрывают ранки на ветках для более быстрого заживления.

Источник: mirfermera.ru