Омолаживающая обрезка плодовых деревьев

Каким деревьям нужна обрезка

Деревья старше 30 лет обычно не подлежат омоложению — их выкорчевывают и заменяют новыми саженцами. Но часто случается так, что неопытные садоводы выпиливают сравнительно молодые растения, которые можно и нужно омолаживать, чтобы улучшить плодоношение. Причин для омоложения несколько — скелетные ветви дерева оголяются, стволы покрыты дуплами и мхом, плоды мелкие и пр.

Процедура омоложения заключается в том, что большая часть кроны удаляется путем укорачивания скелетных ветвей. Впоследствии из спящих почек формируются новые побеги, тем самым и крона дерева формируется практически заново. Спустя 3-5 лет после омоложения дерево дает отличный урожай, но при условии, что все сделано правильно.

Омоложение плодовых деревьев проводится в несколько этапов в течение определенного промежутка времени — обычно за 2-4 года.

В первые 1-2 года нужно постепенно срезать по 2-3 скелетные ветви. Так как растение очень плохо переносит подобные травмы, срезать сразу много ветвей категорически нельзя -такое необдуманное «омоложение» приведет лишь к тому, что на дереве возникнет множество новых побегов, из которых практически невозможно сформировать новую крону.

Когда делать и как правильно

Обрезка ветвей должна быть индивидуальной — опытные садоводы обращают внимание не только на ветви, но на их положение относительно сторон света, освещение кроны, количество ярусов, состояние ветвей, кроны и т.д. После осмотра всего дерева намечают ветви, подлежащие укорочению или разрезу пополам. Начинают обрезку с верхних ярусов. В зависимости от состояния дерева такую обрезку проводят раз в два года, в некоторых случаях — в три, распределяя скелетные ветви на несколько лет. Удаляют также сухие, сломанные, перекрещивающиеся ветви. Многолетние ответвления тоже желательно обрезать. Если в кроне дерева образуются горизонтальные плодоносящие побеги — это говорит о правильно проведенной обрезке.

Особое внимание следует обратить на так называемые волчки — мощные вертикальные приросты, возникающие, как правило, на изгибах ветвей. Приросты, расположенные у основания скелетных ветвей, вырезают кольцом. В местах оголения веток, в средней и верхней части кроны, волчки следует вырезать таким образом, чтобы оставить один плодоносящий побег — для этого прирост укорачивают, оставляя 15-30 см. А на следующий год (весной) сильные побеги, выросшие из пенька, срезают у самого основания, оставляют только один нижний побег, который нужно укоротить до 3-6 почек. На следующий год все в новые побеги, сформировавшиеся из нижнего прироста, удаляют, а сам прирост снова укорачивают на 3-6 почек.

Источник: sazhaemvsadu.ru

Рифкат, вообще-то когда я купила участок,там была трава под 2 метра,куча корней от деревьев и кустарников. Начинаешь копать где или прост идти,запинаешься. 2 абсолютно гнилые яблони в одной ,в дупле птицы гнездо свили и там жили. Когда они улетели,мы убрали её,она вся была трухлявая внутри,снизу до вверху,как стояла и не упала,вот вопрос? Затем груши северянку их 2,одна лишняя и лимонку,у которой ствол,как у старого толстого тополя,еще яблоню Уэлси,тоже вся была покрыта грибком и гнилая внутри. Первый год,как мы приобрели участок,мы все убирали,чистили копали. В некоторых местах были закопаны стекла по 6 ведер осколков выкапывали. Малина вся была покрыта ржавчиной,пришлось всю её убрать. Вишня Ашинская высота около4-5 метров,тоже уже совсем старая,но пока новая не плодоносит,держу ее. В самом домике сделали косметический ремонт,потолок там обвалился,пол был весь в земле. Мы потолок обновили,пол вычистили,линолеум постелили,обои наклеили,окна покрасили,веранду небольшую пристроили. Привезли земли 10 тн. По всему саду растаскивали ведрами ,тачка у нас не проедет,земля ярусами.
ло три яруса,сделали 2. Поставили забор из сетки рабицы с 2х сторон, был деревянный и все время от ветра падал к нам на участок. Со стороны улицы поставили ворота и забор из профнастила. За домом,было не пройти,столько хлама всякого и железного и деревянного. Была дверь железная,старая поменялась с таджиками на трубы железные(они дом разбирали рядом и металлолом собирали на сдачу). Провели водопровод по саду. Туалета кстати тоже не было,нашла на Авито бочки,поехала привезла,для туалета бочку закопали, туалет купила готовый привезла,установили(досок не было,чтобы самим сделать). Купилабак для воды,т,к старый был раздут и снизу начал протекать от старости. Искала и купила хоз,блок металлический привезла на участок,пока небольшой доя инструмента и прочей мелочи. Кстати трубы для забора,тоже ездила,покупала, а муж установил столбы и залил фундамет по все длине участка. У нас земля под уклон,чтобы не утекала к соседям. И таких фундаментов длиной 25м сделано 3. Осенью у селекционера купила саженцы однолетки 5 яблонь,2 груш,5 кустов жимолости,4 куста черной смородины,4 куста малины,1 куст крыжовника. На этом участке ничего из кустарников не было. На следующий год весной все это посадила. Весной также прикупила 4 черешни,посадила,еще 4 куста малины,ремонтантной, 2 кустика крыжовника неколючего сестра привезла, саженцы3х слив приятельница привезла,2 саженца сестра,еще один я приобрела. В том году 3 куста крыжовника купила,тоже посадила,еще один саженец амурского винограда приобрела, веточку тёрна соседка подарила.
года строили баню с чайной. Построили ,залили площадку доя машины зятя. Перед домом сделали площадку из плиток,поставили теплицу. А ещё съездила с подружкой в лес привезла оттуда и посадила к себе медуницу,анемону, фиалки,стародубки,душицу. Цветы разные сразу начала сажать ,сейчас у меня 32 вида разных цветов и пряных трав. Машины у нас с мужем нет. Все на себе или маршрутке иногда на автобусе. Иногда,если зять с дочерью свободны от работы,то с ними приезжаем. Маршрутка у нас последняя уходит в 7 вечера,вся переполненная маленькая газель. Других маршруток,где наш сад нет,даде с пересадкой не уедешь. Это я всё к тому,что лентяями нас никто не назвал. Сколько ездим четвертый год и все работаем,работаем,работаем. Говорю своим вот порядок наведем и будем отдыхать,но они не верят. Соседи глазам своим не верят,что было и что стало. Ещё купили плитки в том году и разложили пошагово,чтобы ходить было чисто везде. Траву я терпеть не могу,поэтому всю вырвала и посадила свою полезную или цветы.

ОтветитьОтмена

Источник: 6cotok.boltai.com

Особо важная задача омолаживающей обрезки плодовых деревьев

После того как доказана необходимость омоложения плодовой древесины в период поддерживающей обрезки, нужно рассмотреть порядок проведения ее. Однако важнейшее положение было уже уточнено: старая истощенная древесина подлежит удалению, чтобы долю плодов низкого качества свести до минимума. Такая разгрузка одновременно будет стимулировать ежегодное образование побегов, без которых немыслимо ежегодное хорошее плодоношение. Как же все-таки следует проводить омоложение?

Если, например, проследить формирование урожая на однолетнем побеге или двухлетней части ветки яблони от начала завязывания плодов до полной нагрузки урожаем (период полного плодоношения дерева), то можно заметить следующее: под влиянием возрастающей массы плодов и листьев ветки постепенно отгибаются книзу. При этом их новое положение благодаря росту в толщину (образованию новых слоев древесины) фиксируется. Это значит, что такие ветки и после сбора урожая будут оставаться в том же положении. Поскольку, однако, сильно обвисшие ветки не могут больше снабжаться питательными веществами в таком количестве, чтобы они и в дальнейшем могли давать высокий урожай плодов, их следует удалить, если еще не начал действовать система регенерации, при которой на верхней стороне, и в первую очередь на вершине дуги, стимулируется рост новых побегов. Прежде всего возможно провести омоложение плодовой древесины обрезкой на перевод на более молодое разветвление. У сортов, которые плодоносят преимущественно на двухлетних частях ветвей, потребуется два года, чтобы появившийся после омоложения побег был в состоянии плодоносить. Затем с ним происходит тоже самое, что и с предыдущем: он под тяжестью плодов сгибается книзу, и на вершине образовавшейся дуги появляется побег. При плодоношении на однолетней древесине это наблюдается ежегодно.

Такое образование плодовых дуг повторяется и в следующие годы. Если имеется достаточно пространства, можно, само собой разумеется, оставлять также боковые оси, при омоложении которых следует поступать таким же образом. Теперь остался не до конца выясненный вопрос о том, как следует поступать с отогнутыми и уже истощившимися частями старых веток или ветвей в дальнейшем.

При плодоношении на однолетних длинных приростах нужно срезать такую истощенную часть ветки уже при ближайшей зимней обрезке в том месте, где образовался новый прирост. С двухлетними частями веток следует при хорошей в общем склонности деревьев к плодоношению поступать таким же образом, а при ослаблении плодоношения обвисшую часть ветки с целью сохранения урожайности можно оставить на один год для получения плодов.

Такая обрезка плодовой древесины весьма эффективна также для стареющих, до сих пор не обрезавшихся крон, если они уже образовали плодовые дуги. Здесь нужно удалять путем обрезки именно многолетние состарившиеся части веток. При этом можно будет убедиться, к чему приводит в конечном итоге переход на более молодую древесину: совершенно непродуктивная древесина часто бывает полностью отмершей.

Однако не все сорта плодоносят на длинных приростах. Некоторые сорта несут урожай преимущественно на коротких плодовых образованиях. Такие короткие плодовые
образования, удлиняясь, каждый раз образуют из верхушечных или из немногочисленных боковых почек слабенькие приросты, в результате образуются кольчатки и плодухи (плодовые ветки). Оба вида плодовых образований у таких сортов позднее, при старении деревьев, имеются в кронах в большом количестве. Само собой разумеется, что старению подвержены также и эти плодовые образования. Плодовые ветки могут стать преимущественной плодовой древесиной, поэтому при обрезке хотя бы часть ее должна быть удалена. При более внимательном рассмотрении можно легко установить, что многолетние плодовые образования, расположенные на нижней стороне ветки, слабее обеспечиваются питанием, чем те, которые размещены на боковой и особенно на верхней стороне ветви. Поэтому при обрезке прежде всего следовало бы сильнее прореживать многолетние плодовые образования на нижней стороне ветки, несколько слабее – на боковых ее сторонах и совсем слабо – на верхней. Кольчатки, как правило, оставляют без обрезки.

Проведения комбинированной обрезки требуют такие сорта, которые могут плодоносить как на удлиненных приростах, так и на коротких плодовых образованиях.

Омолаживающая обрезка. У обильно плодоносящих сортов нередко получается так, что в период плодоношения в результате ежегодных урожаев они преждевременно стареют: плоды становятся мелкими, побегопроизводительная способность ослабляется и, кроме того, начинается периодичность плодоношения. Короче говоря, у дерева нарушается физиологическое равновесие. Однако, поскольку такая ситуация совершенно не устраивает садоводов-любителей, посредством омолаживающей обрезки следует попытаться восстановить в кроне дерева физиологическое равновесие, что позволит ежегодно наряду с удовлетворительным ростом и достаточно высоким плодоношением закладывать цветочные почки для урожая следующего года.

Однако это не единственная, хотя и весьма частая, причина омолаживающей обрезки. Так, у деревьев при очень плохом уходе уже в возрасте 5 или 6 лет может наблюдаться такое ослабление роста, что только при помощи укорачивания ветвей на многолетнюю древесину, т.е.
олаживания, на фоне общего интенсивного улучшения ухода можно вновь активизировать рост побегов. Но и в других случаях омолаживающая обрезка также является одним из наиболее эффективных средств регулирования роста и плодоношения, например, при слишком высоких кронах, при слишком сильном оголении в центральных участках крон (например, грибовидные кроны вишни), при повреждениях градом, при повреждении морозом, при частичном повреждении корневой системы мышами, перед пересадкой многолетних деревьев.

В принципе омолаживающую обрезку можно проводить у деревьев всех древесных плодовых пород. Какой из способов при этом может оказаться наиболее целесообразным, будет зависеть от обстоятельств.

Обычно омолаживание деревьев проводят в период покоя в конце зимы. Только для персика, черешни и вишни целесообразнее омолаживающую обрезку сделать после сбора урожая, поскольку лучше, если у этих нежных плодовых пород зарастание ран произойдет еще до начала зимы. После весеннего и летнего повреждения растений градом рекомендуется сразу же провести омолаживающую обрезку либо на многолетнюю древесину в области наружного годичного кольца, либо срезать сильно побитую градом ветку на перевод на менее пострадавшую.

Омолаживание крон при хорошем уходе. Омолаживающая обрезка пирамидальных крон не представляет трудностей. То же самое можно сказать и о других типах правильно сформированных крон, к которым также могут быть применимы сходные приемы омоложения.

Существует два способа омолаживающей обрезки: перевод центрального проводника и основных ветвей на принявшую устойчивое положение боковую ветку и «классический способ» с обрезкой в области наружного годичного кольца. В обоих случаях омолаживание должно завершаться обрезкой плодовой древесины, имеющейся на основных ветках.

Омолаживание обрезкой на перевод. Это способ умеренного омолаживания, при котором в большинстве случаев не наблюдается очень сильного роста побегов, предпочтительнее применять к косточковым породам, поскольку классический способ омолаживания (основанный на регенерации из резервных почек ветвей) для них недостаточно надежен. При омолаживании путем обрезки на перевод поступают точно так же, как было описано в разделе «Снижение высоты кроны». Центральный проводник и основные ветви следует при уменьшении объема кроны (например, на 1/3) обрезать на перевод на одну из боковых веток так, чтобы места обрезки или новые побеги продолжения, соединяясь условными линиями, образовывали угол примерно в 1200. Если при этом одна из осей продолжения окажется слишком длинной, то можно посредством обрезки на соподчинение укоротить ее и восстановить указанный угол. Такой способ омолаживания отличается от снижения высоты кроны тем, что он завершается омолаживанием плодовой древесины. Проведение такой обрезки является решающим для получения планируемого нового прироста.

Классический способ омолаживания. При это виде омолаживания, который главным образом используют для семечковых плодовых пород, основные ветви кроны обычно укорачивают на одну треть. Сначала поступают так же, как уже было описано выше: основные ветви центральный проводник обрезают под прямым углом к центральной оси на нижерасположенные боковые ветки или, в отступлении от этого правила, на обрастающие ветки (например, плодухи). Затем обрезают на годичное кольцо не только расположенные на высоте среза основные ветки, которые должны быть ориентированы к периферии кроны, но также и все находящиеся на расстоянии 25 см от места среза боковые побеги. При обрезке основных осей кроны не следует ограничиваться только боковыми осями. У семечковых плодовых пород обрезку ветки можно проводить в любом месте, поскольку под ее влиянием по крайней мере вблизи места обрезки можно ожидать активизации резервных пунктов роста (спящих и адвентивных почек). Наличие резервных пунктов роста делает возможным осуществлять даже весьма рискованную обрезку на вишнях или персике, у которых подобное омолаживание иногда проводят на оголенную часть ветки.

Омолаживание свободно развивавшихся крон. В необрезавшихся кронах омолаживающей обрезке должно предшествовать прореживание, которое начинается с выбора трех основных веток, примерно одинаково развитых и хорошо сочленяющихся с центральным проводником. Все другие оси, сходные с основными ветвями, либо вырезают на кольцо, либо обрезкой на перевод на ветки, несущие плодовую древесину, сильно подавляют.

После того как в результате такого прореживания основные функции веток определены, можно приступить к омолаживанию по одному из описанных способов, а в заключении следует провести омолаживание плодовой древесины.

Обработка ран. Образовавшиеся при омолаживающей обрезке раны следует тщательно покрыть средством для замазки ран, при этом особое внимание надо уделить хорошей защите кольца коры на ранах, сделанных на торце ветки. Однако и боковые раны рекомендуется также тщательно покрывать замазкой, чтобы защитить наружные годичные кольца от высыхания.

Дальнейший уход за омоложенными кронами. Омолаживание основных ветвей и плодовой древесины приводит к тому, что во всех частях кроны образуется большое количество новых приростов. Эти приросты требуют определенной обрезки, которая должна проводиться или уже летом, или же следующей зимой.

После омолаживающей обрезки на перевод. На омолаживание путем обрезки на перевод кроны реагируют в большинстве случаев лишь умеренно, приросты образуются главным образом в верхней части укороченных основных осей. Если центральный проводник и основные ветки при обрезке переведены на боковые ответвления, растущие вверх, то на этих новых ветках продолжения основных осей часто образуется большое количество боковых приростов, которые следует проредить.

Обычно такие побеги продолжения не вырезают целиком. В этом случае надо прежде всего обратить внимание на область, расположенную ниже места обрезки на перевод. Именно здесь, преимущественно из адвентивных почек, развиваются дополнительные побеги. Наиболее сильные вертикально растущие, а также наиболее сильные ориентированные внутрь кроны побеги следует вырезать, в то же время слабенькие, горизонтально расположенные побеги надо оставить для формирования плодовой древесины. Таким образом обрабатывают от ветви к ветви всю крону. Такую обрезку, называемую зимней, можно проводить и летом уже в июле.

Если при обрезке основных ветвей кроны пришлось сделать перевод на горизонтально расположенные боковые оси, то для дальнейшего ухода имеются две возможности.

1. Если высота кроны должна быть такой, которая определена омолаживающей обрезкой, то с верхней стороны горизонтально растущей ветки, на которую был сделан перевод, нужно удалить все вновь образовавшиеся побеги и оставить боковые или растущие вниз. В тех случаях, когда горизонтально расположенные ветки продолжения основной ветви слишком длинные и поэтому возможна перегрузка их нижней стороны, эти ветви надо укоротить на подходящее боковое ответвление. С приростами, а в дальнейшем и с новыми веточками, образующимися ниже места обрезки на перевод на основных осях кроны, следует поступать согласно данным ранее рекомендациям.

2. Если предусматривается новое увеличение длины основных осей кроны после омолаживающей обрезки, нужно для этой цели выбрать на ветке, на которую был сделан перевод, наиболее сильный ориентированный на периферии кроны прирост. Его обычно укорачивают один или два раза.

После классической омолаживающей обрезки. Из спящих почек наружного годичного кольца, а также из адвентивных почек камбия развивается на основных ветвях под местом среза после применения классического способа омолаживания большое количество новых сильных побегов; это начала действовать «большая регенерационная программа». Верхнюю часть ветки обрабатывают так же, как и основные ветви, в кронах молодых деревьев, при этом самый верх обрезанной ветви следует рассматривать как двухлетний участок основной оси в кроне молодого дерева. Прежде всего надо выбрать подходящий побег продолжения из числа тех, которые выросли на основной ветви из ориентированной наружу части годичного кольца. При очень пологом размещении основной ветви для этого вполне можно воспользоваться одним из побегов, расположенных на ее верхней стороне, который в таком случае должен быть направлен и закреплен подвязкой под нужным углом. В тех случаях, когда непосредственно у места обрезки не сформировался подходящий побег, выбирают первый ниже расположенный побег, а пенек ветки отпиливают. После выбора побега продолжения проводят вырезку длинных вегетативных побегов, которые конкурируют с выбранным. Кроме того, удаляют все вегетативные побеги, растущие внутрь, и прореживают слишком густо размещающиеся. Последнее мероприятие проводят также на всех участках основных ветвей кроны.

В старой кроне, где при омолаживании было удалено около одной трети ее объема, новые побеги продолжения обычно не укорачивают. В дальнейшем к ним применяют поддерживающую обрезку. Напротив, в омоложенных кронах вишни и персика по меньшей мере в течение трех лет следует проводить формирующую обрезку. При обрезке после сильного омолаживания крон косточковых плодовых пород необходимо учитывать, что у таких деревьев уже имеется хорошо развитая корневая система, поэтому обрезку нужно всегда проводить длиннее, чем это было рекомендовано в предыдущем разделе для молодых деревьев.

Источник: obrezka-sada.ru