Санітарна обрізка дерев

Виды обрезки зеленых насаждений

  • Печать
  • E-mail

Рис. 6. Вырезка побегов на «кольцо»: а,б- неправильная, в — правильная

Удаление крупных ветвей целесообразно проводить в три приема (рис.7). Первый пропил делают внизу на расстоянии 20-30 см от ствола и на глубину, равную четверти толщины ветви; второй — вверху на 5 см дальше от ствола, чем нижний. Третьим пропилом аккуратно срезают оставшийся пенек. Смысл такой операции заключается в предотвращении расщепления древесины и сдирания коры полосами, так как это может вызвать образование опасные глубоких ран и серьезное повреждение дерева. Кроме того, передний срез, если он сделан с соблюдением описанного выше правила, обеспечивает быстрое зарастание раны благодаря образованию каллюса.


Виды обрезки зеленых насаждений

Виды обрезки зеленых насаждений

Рис. 7. Удаление ветвей в три приема: а — без надреза, с низу ветка своим весом оторвет кору ствола; б — оставленный пенек почти наверняка отомрет, создав место проникновения инфекции; в — очень опасно делать срез очень близко к стволу — это увеличивает его площадь

Крупную длинную или тяжелую ветвь при выпиливании надо поддерживать рукой. Срез не должен быть совершенно вровень с поверхностью главной ветви или ствола. Не следует оставлять большие шипы. Лучше всего оставлять небольшое плечо и удалять ветвь под очень небольшим углом к линии, параллельной основной ветви.

Если нужно удалить крупный и тяжелый сук, то целесообразно прежде облегчить его вес вырезкой возможным большего числа веток и веточек, расположенных на нем, а затем этот сук удалить по частям. Очень крупные тяжелые ветви следует спускать при помощи канатов, чтобы избежать повреждения дерева и окружающих растений.


В целях безопасности, большие ветви перед спиливанием необходимо подвесить на веревке, укрепив ее верхний конец над срезанной веткой, а нижний — округ ветви в точке баланса или немного ближе к стволу.

Края больших срезов необходимо тщательно зачистить. Чистая, ровная и гладкая поверхность раны быстро зарастает каллюсом. Срезы не должны иметь канавок, в которых возможно накопление влаги. Недопустимо оставление больших пеньков. Такие пеньки не растут вместе с деревом, не снабжаются питательными веществами, и ткани их отмирают.

При удалении ветвей большинства видов декоративных деревьев угол среза должен быть меньше 120-135°. Такие срезы равномерно покрываются каллюсом как в верхней, так и в нижней части среза.

При больших площадях среза, особенно если применяется электропила, края среза необходимо подрезать садовым ножом, делая раны ровными и гладкими, что ускоряет зарастание. Во избежание рваной раны и возможности загнивания древесины все срезы диаметром более 2 см рекомендуется зачистить ножом и покрыть садовой замазкой, варом, кузбасским лаком или масляной краской на натуральной олифе. У хвойных деревьев, обильно выделяющих смолу, в местах среза ветвей применение замазок необязательно.

Одновременное удаление большого количества крупных ветвей может вызвать задержку в росте дерева, поэтому их следует удалять постепенно (по 1-2 в год).

Соблюдение указанных правил вырезки способствует лучшему зарастанию ран.


Обрезка осуществляется с помощью специального инструмента (рис. 8). Инструмент при обрезке надо держать ровно, не проворачивать, иначе можно повредить ветку или инструмент и сделать рваный срез, который будет дольше заживать.

Инструменты должны быть высококачественными и содержаться в хорошем состоянии. Недопустимо использование ржавого инструмента. После работы инструменты необходимо насухо вытереть, смазать и хранить в таком виде вплоть до следующего использования.

Широко применяется инструмент, представленный на рис. 8.

Виды обрезки зеленых насажденийРис. 8. Инструмент для обрезки

Обрезка кустарников

 

При обрезке кустарников применяется, как и у деревьев, три вида обрезки — формовочная, санитарная и омолаживающая.

Целью формовочной обрезки является создание искусственной формы куста, поддержание этой формы в заданных параметрах, усиление роста боковых побегов. Формовочная обрезка должна производится обязательно с учетом биологии развития и роста растений. У видов, цветочные почки которых закладываются с осени на побегах прошлого года, следует проводить обрезку весной. У видов, образующие цветочные почки в первой половине лета, поздно осенью или ранней весной.


К раннецветущим кустарникам относятся: барбарис обыкновенный, барбарис Тунберга, боярышники, жимолости, карагана, калина-гордовина, крушина, лох, ломонос горный и альпийский, магония падуболистная, облепиха, роза ругоза, сирень обыкновенная и сирень венгерская, смородина золотистая и альпийская, спирея (раннецветущие виды) и др.

К видам, цветущим в летний период или в конце лета, относятся: дерен белый и красный, ракитник русский, спирея японская, Дугласа, иволистная, чубушник и др.

При обрезке кустарников необходимо добиваться оптимального декоративного эффекта с использованием того, ради чего выращивается данное растение — цветков, плодов, листвы или привлекательных в зимнее время стеблей. От этого зависит технология обрезки.

 

Все кустарники по характеру формирования растений и ежегодной обрезки можно разделить на пять групп.

В первую группу кустарников входит значительная часть листопадных, которые не образуют регулярно замещающих мощных побегов из основания в нижней части кроны. Приросты у этих кустарников появляются по периметру кроны. Эти кустарники нуждаются в минимальной обрезке, однако в первые годы после посадки необходимо сформировать скелет из сильных ветвей, удалив в период покоя слабые, перекрещивающиеся и неправильно расположенные стебли (рис. 9).

К этой группе относятся: бересклет (листопадные формы), ирга, калина канадская и гордовина, кизильник блестящий и черный, лапчатка кустарниковая, сирень, скумпия и др.


Виды обрезки зеленых насаждений

Рис. 9. Обрезка кустарников первой группы: в первый год после посадки удаляются слабые и перекрещивающиеся и неправильно расположенные ветки; во второй и последующие годы обрезаются только неправильно расположенные, отмершие, больные и поврежденные ветки.

Во вторую группу входят листопадные кустарники, которые цветут на прошлогодних приростах. Цветки образуются либо на коротких боковых побегах прошлогодних приростов (дейция, чубушник, смородина кроваво-красная), либо прямо на однолетних приростах (форзиция). Кустарники этой группы цветут весной или в начале лета. Они нуждаются в постоянной обрезке для полдержания оптимальной высоты и обеспечения ежегодного образования сильных молодых побегов в нижней части кроны.

У необрезанных кустов этой группы очень скоро образуется много маленьких разветвленных приростов с небольшим числом плохих цветков на верхушках веток.

В первый год после посадки (весной) необходимо обрезать слабые приросты и укоротить основные ветки на сильную пару почек или на ориентированную наружу почку у кустарников с очередным расположением листьев. В результате к осени образуется несколько сильных приростов в нижней части кроны и множество   боковых веток на основных стеблях. Необходимо обрезать все слабые или неправильно расположенные   ветки, чтобы поддержать симметричность кроны.


В последующие годы, сразу после цветения, следует обрезать отцветшие стебли на расположенные ниже сильные молодые приросты, удалить слабые ветки. Когда растение станет загущенным, рекомендуется вырезать до основания четвертую или пятую часть старых стеблей (рис. 10)

К этой группе: относятся: вейгелла, гортензия крупнолистная, дейция, спирея острозазубренная и Тунберга, форзиция, чубушник.

Виды обрезки зеленых насаждений

Рис. 10. Обрезка кустарников второй группы: а — в первый год после посадки (весной); 6 — осенью первого года; в — последующие годы.

Третья группа — листопадные кустарники, которые цветут на приростах текущего года. Если ранней весной их сильно обрезать, у них образуются молодые побеги, которые зацветут летом или в начале осени. Без обрезки растения вскоре загустеют и будут иметь запущенный вид.

Основное требование — проведение обрезки в начале лета, чтобы остался максимум времени для развития цветущие приростов.


К этой группе относятся: гортензия метельчатая, миндаль трехлопастной, спирея Бумальда, Дугласа и японская.

У кустарников менее мощных, в первый год удаляют только слабые приросты и побеги, нарушающие симметрию куста. Это обеспечит создание мощного естественного скелета.

Мощные кустарники, основу которых составляет предварительно сформированный скелет, в первый год обрезают все основные стебли наполовину или на три четверти длины до развивающихся сильных побегов или на набухающие почки.

На второй год сильно обрезают новые приросты (на 1-2 пару почек приростов предыдущего года). В этот же период укорачиваются до необходимой высоты все прошлогодние приросты из нижней части растений.

На третий год и далее обрезка производится как во второй год. Скелет уже сформирован. И все будущие приросты из нижней части растения можно использовать для заполнения пустых мест в скелете или обрезать, если они не нужны (рис. 11).

Виды обрезки зеленых насаждений

Рис. 11. Обрезка кустарников третьей группы: а — первый год, б — второй год, в — третий и последующие годы.

К четвертой группе относятся бузина, дерен белый, многие виды ивы, лещина крупная, скумпия, малина.


Это кустарники, которые необходимо ежегодно сильно обрезать, чтобы их листья достигли максимального декоративного эффекта. Большинство кустарников этой группы цветет на прошлогодних приростах.

В качестве примера можно показать правила обрезки дерена белого. При посадке его сильно обрезают до нескольких сантиметров от основания. Удаляются все слабые приросты в нижней части куста. За весну и лето вырастают сильные стебли. Осенью листья опадают, а белые стебли сохраняют всю свою красоту в зимний период. На второй год обрезают все основные ветки до нескольких сантиметров от основания. Удаляют слабые приросты на нижней части куста (рис. 12).

Виды обрезки зеленых насаждений

Рис. 12. Обрезка дерена белого: а — первый год при посадке, б — вид осенью, в — обрезка на второй год весной.

В пятую группу входят вечнозеленые кустарники, большинство из которых хорошо кустятся и довольно компактны. Обрезка производится минимальная (и не всегда). Обычно она сводится к удалению увядших или неправильно растущих веток.

Отмершие, больные и неправильно расположенные ветви могут быть удалены в любое время года, но поврежденные морозами приросты лучше обрезать в апреле-мае, как только начинают набухать ростовые почки.


Например, эрика древовидная не нуждается в регулярной обрезке, у нее только изредка в апреле месяце удаляют неправильно расположенные ветки.

Вересковые, цветущие летом и осенью (вереск обыкновенный реснитчатый и раскидистый), нуждаются в регулярной формировке. Иначе они будут мало облиственными с сильно развитыми листьями и укороченными непривлекательными соцветиями. Формирование проводят в марте-апреле.

Санитарная обрезка направлена на удаление усыхающих, поврежденных, больных побегов и ветвей. Она должна проводиться ежегодно на протяжении всего года.

Омолаживающая обрезка ставит своей целью обновление растительного организма, устранение признаков его старения, формирование здорового вида куста.

Способы, кратность и степень обрезки кустарника определяются биологическими особенностями их развития.

Долговечность, особенности строения и характер развития кустарников зависят от продолжительности цикла развития стеблей. Полный цикл развития стебля включает поступательный рост, ветвление, старение и образование побегов возобновления. Весь период развития стебля делится на два цикла — основной и восстановительный. Первый длится от прорастания почки до полного развития, цветения и образования кроны, второй — от появления стеблевой поросли до полного отмирания стебля.

Это необходимо знать для грамотного проведения обрезки кустарников на объектах озеленения города.


Общая долговечность стебля у разных видов кустарника различна и составляет от 6 до 50-60 лет. В пределах одного вида долговечность стеблей зависит от условий существования кустарника и условий для его возобновления.

По продолжительности поступательного роста стебля кустарники можно разделить (по 3.И. Лучник) на три класса, по продолжительности основного цикла — на 11 групп, а по характеру возобновления — на шесть типов. Главное различие в типах возобновления стволов (стеблей) — место появления побегов возобновления на стволе (рис. 13).

Виды обрезки зеленых насаждений

Рис. 13. Омолаживающая обрезка декоративных кустарников (схема по Лучинскому).

КЛАСС 1. Объединяет скороспелые виды кустарников, у которых поступательный рост стволов (сильных вегетативных побегов) длится один год, после чего верхушечный рост центральной оси прекращается. В последующие годы поступательный рост продолжается за счет мелких генеративных веточек, имеющих два-три порядка, образующих первичную крону. Не имея роста на вершине, крона рано стареет и с трех-пяти лет начинает отмирать.

Кустарники первого класса имеют три типа возобновления стеблей:

Тип I  — Надземных стеблевых побегов замещения (возобновления) не образуют. Группа малины — основной цикл развития двухлетний, после этого стебель полностью отмирает.

Тип II — Побеги возобновления образуются в средней и нижней части стебля. Группа спиреи иволистной и шиповника — основной цикл развития трехлетний, восстановительный цикл один, долговечность стеблей шесть лет (рябинник рябинолистный, спирея иволистная, сиренецветная, мензиеса, дубравколистная и трехлопастная, шиповник даурский, морщинистый, коричный, игольчатый и тупоушковый). Группа пузыреплодника — основной цикл развития пятилетний, долговечность стеблей семь-восемь лет (пузыреплодник калинолистный).

Тип III — Побеги возобновления образуются в верхней, средней и нижней части стебля. Образование вегетативных побегов возобновления в верхней части стебля задерживает отмирание и увеличивает общую долговечность стебля. Группа спиреи средней — основной цикл развития трех-шестилетний, долговечность стеблей 6-14 лет и более (спирея средняя, городчатая, лапчатка кустарниковая). Группа бузины — трехлетний основной цикл развития выражен слабо, преобладающая долговечность стебля (ствола) 13-15 лет (бузина сибирская и широколистная).

КЛАСС 2.   Объединяет кустарники, у которых поступательный рост стволов длится один или несколько лет, за счет образования вегетативных побегов. Со второго года у кустарников этого класса верхушечный рост стебля прекращается или образует короткую плодовую веточку, из вершины которой вырастает еще вегетативный побег. Боковые генеративные веточки имеют устойчивый поступательный рост на вершине в течение нескольких лет.

Тип IV — Побеги возобновления образуются в верхней, средней и нижней части стебля. Группа жимолости — основной цикл — шесть-семь лет, долговечность ствола 14-22-35 лет и более (жимолость алтайская, обыкновенная, татарская, Рупрехта).

КЛАСС 3. Кустарники с устойчивым многолетним поступательным ростом, происходящим благодаря развитию вегетативных побегов на вершине основного стебля. Стволы (скелетные оси) образуют кроны с многолетними скелетными ветвями.

Тип V — Побеги возобновления образуются в средней и нижней части стебля. Группа смородины — трех-шестилетний поступательный рост, основной цикл развития три-шесть лет, долговечность стволов 6-10, 10-16 лет (смородина черная и темно-пурпуровая). Группа калины, сирени — многолетний поступательный рост стеблей, основной цикл развития 9-15-20 лет, долговечность ствола 15-30 и более лет (калина обыкновенная, свидина татарская, сирень обыкновенная и мохнатая).

Тип VI — Стеблевые побеги возобновления, как правило, не образуются, т.е. восстановительный период не выражен. Группа миндаля, вишни — семи-десятилетний поступательный рост, основной цикл семь лет, средняя долговечность стебля семьдесять лет (миндаль низкий и Ледебура, вишня степная). Группа караваны — с многолетним поступательным ростом, основной цикл развития 13-35 лет, долговечность стволов 20-50 лет (кизильник черноплодный, ирга колосоцветная и круглолистная, карагана).

Приведенная классификация охватывает ограниченный ассортимент, но дает принципиальное представление о многообразии биологических особенностей кустарников.

Срезы должны быть сделаны правильно, как показано на рис 14. Неправильные срезы могут привести к отмиранию или заболеванию веток. Срез нужно делать прямо над почкой (веткой) или над парой супротивно расположенных сильных почек так, чтобы растущие побеги хорошо размещались относительно других новых приростов.

 Виды обрезки зеленых насаждений

Рис. 14. Правильная обрезка кустарников: над почкой, над парой супротивно расположенных сильных почек

Омолаживание кустарников можно проводить также путем посадки «на пень», которую переносят большинство кустарников. При этом привитые кустарники обрезают на высоте 10-15 см от места прививки. Непривитые кустарники, основные осевые побеги которых вырастают быстро, в течение одного или двух-трех лет (спирея, лапчатка, бузина, шиповник, рябинолистник, пузыреплодник, жимолость, чубушник) обрезают на высоте 10-15 см от корневой шейки, так как их возобновление происходит только (за исключением шиповников) от стеблевой поросли.

Кустарники с многолетними скелетными ветвями (смородина, терн, калина, сирень, карагана) образают как стеблевую, так и корневую поросль, и обрезка их может производиться с созданием пеньков высотой 10-15 см или удалением их до основания.

Длительно растущие кустарники (ирга, кизильник, миндаль, вишня) образают практически только корневую поросль. Омолаживание их осуществляют путем обрезки самых старых стволов до основания, часть более молодых стволов обрезаются посадкой на пень. Такая обрезка может быть повторена через один-два года. У карликовых форм (миндаль, вишня) обрезка должна быть только однократной и более эффективно удаление стволиков до основания.

Во всех случаях необходимо проследить, чтобы не развивалась слишком обильная поросль, и своевременно, лучше в первый вегетативный сезон после обрезки, проредить образовавшуюся как корневую, так и стеблевую поросль, оставив 3-5-7 более сильных побегов для дальнейшего развития.

Кустарниковые клены и боярышники не дают поросли вообще, и омолаживание их невозможно.

Омолаживающую обрезку большинства кустарников лучше проводить весной; чубушники и жимолости можно обрезать после окончания цветения.

 

Источник: voodland.club

Як правильно обрізати дерева

Вважається, що найкращий час для обрізки дерев — це пізня зима й рання весна до того, як почнеться новий ріст. Але до цієї процедури слід підходити обережно, адже якщо перестаратися — дерево може ослабнути або навіть загинути, а також мати погану врожайність або її відсутність.

Виходячи з намічених цілей, поділяють шість видів обрізки: Омолоджуюча — відсуває старіння, і продовжує життя. Формуюча — моделює зовнішній вигляд крони. Регулююча — регулює плодоношення. Відновлювальна — приводить частини рослини в тонус. Санітарна — оздоровлює дерево та позбавляє від зайвого вантажу. Підтримуюча — освіжає і надає нових сил.

Читайте такожБарви китайської весни показали з висоти пташиного польоту (відео)

Важливе питання в обрізанні дерев – це коли саме її робити. Якщо провести цю процедуру занадто рано, поки ще тримаються низькі температури, дерево може не перенести морозів. Якщо ж затягнути з обрізанням до початку сокоруху, рослина довго «плакати».

Ідеальна погода для «стрижки» саду — ясна, слабоморозна, з температурою повітря не нижче -5°C. У середній смузі терміни обрізки дерев навесні зазвичай обмежуються періодом з середини березня до середини квітня.

Багато садівників-початківців, які вперше беруть в руки секатор, здійснюють одні і ті ж помилки, і недотримання термінів – лише одна з них. Так, інструменти, які використовуються для обрізки, обов’язково повинні бути заточені й продезінфіковані. В іншому випадку ви ризикуєте не тільки завдати дереву зайву травму, але і інфікувати місце пошкодження.

Слід уникати надмірної обрізки неплодоносних дерев. Суть процедури повинна полягати у видаленні хворих, пошкоджених, згущующих крону або конкуруючих зі скелетними гілками пагонів, а також укорочення однорічних приростів для співпідпорядкування гілок центральному провіднику.

Пагони, які планується видалити повністю, необхідно обрізати на кільце, не залишаючи пеньків. Щоб не обламати кору при обрізанні товстої гілки, спочатку слід пиляти з нижньої сторони, а лише потім повністю спиляти гілку зверху.

Проводите обрізку слід акуратно, щоб випадково не зачепити бруньки вістрям леза. При укороченні на бруньку секатор заводять з боку сусідньої гілки, тримаючи його під кутом 45 градусів у напрямку від основи до верхівки пагона. Ріжуче лезо повинно знаходитися на 1-2 мм нижче підстави нирки, а друге – на 1-2 мм вище.

Санітарна обрізка плодових дерев

Щоб у новому сезоні яблуні, груші, черешні та інші садові культури порадували чудовим урожаєм, ні в якому разі не можна нехтувати весняним обрізанням плодових дерев.

Обрізка плодових дерев — це запорука стабільних врожаїв. Існують два основних прийоми обрізки плодових дерев — укорочення однорічних приростів та видалення багаторічних гілок. Укорочення використовують при обрізанні молодих дерев, які дають сильні однорічні прирости (80-120 см), і крона при цьому виходить рідка. Укорочення однорічних приростів викликає пробудження бічних бруньок і посилення галуження. У цьому випадку вкорочують лідер (центральний пагін) і бічні прирости на одну третину, щоб викликати бічне розгалуження і швидше сформувати крону. Повністю («кільце») вирізують гілка, що йде під гострим кутом.

У плодоносних дерев найчастіше буває загущення крони, яку потрібно проріджувати. При вступі в плодоношення (у віці 5-6 років) видаляють центральний провідник переведенням на сильну бічну гілку. Це роблять для обмеження зростання вгору. Видаляти багаторічну гілку можна повністю (на кільце) або частково (на бічне відгалуження або переклад). Видалення частини багаторічної гілки сприяє посиленню росту поруч розташованих гілок. Також, слід вирізати й усі хворі, засохлі гілки, а також ті, що труться одна об іншу. Така обрізка покращує освітленість всередині крони, сприяє рівномірному розподілу плодів по кроні.

Читайте такожАвстралія планує посадити мільярд дерев у боротьбі зі зміною клімату

При пірамідальній кроні (як у багатьох сортів груші) гілки відростають вгору під гострим кутом. У цьому випадку бажано відростаючі гілки направити вниз. Тому вирізають гілки, що відростають вгору, залишаючи зростаючі вниз. Навпаки, пониклу крону можна підняти, вирізаючи гілки, що йдуть вниз, і залишаючи ті, що відходять вгору.

Старі плодоносні дерева піддають омолоджувальній обрізці. Щоб знизити крону і поліпшити її освітленість, «відкривають центр» — вирізають верхню частину стовбура, зрізуючи над найближчою сильною гілкою на висоті 3-3,5 см. Потім проріджують всю крону — вирізають старі, незручно розташовані гілки, що йдуть всередину крони й перехрещуються. Якщо плодове дерево має сильно загущену крону, то обрізку його потрібно розтягнути на 2-3 роки, інакше відросте безліч так званих «вовчків» (сильних вертикальних пагонів), які доведеться видаляти. Уникайте нанесення близько розташованих ран, оскільки вони погано заростають. Великі рани після обрізки замажте садовим варом. Слід пам’ятати, що обрізка послаблює дерево. Тому його потрібно підтримати гарним доглядом — внесенням добрив, поливами, видаленням бур’янів, розпушуванням ґрунту.

Обрізка яблуні навесні

Суть весняної обрізки молодих яблунь зводиться до формування симетричної крони. Першу обрізку проводять відразу ж після посадки. Штамб укорочують до висоти 80-90 см. Якщо є бічні пагони, вибирають 3-5 найсильніших, спрямованих у різні сторони, і вкорочують їх на 1/4-1/3 довжини. Якщо бічних пагонів немає, цю процедуру проводять навесні наступного року.

Скелетні гілки треба обрізати з таким розрахунком, щоб центральний провідник височів над верхніми з них на 20-25 см, а верхні гілки були коротше нижніх.

Обрізку починають з великих гілок. При обрізці старих яблунь краще вкоротити або видалити кілька великих гілок, ніж багато молодих пагонів. У дуже високих дерев також приблизно на третину вкорочують центральний провідник, формуючи крону з бічних гілок у супідрядності йому.

Обрізка груші навесні

Весняна обрізка груш мало відрізняється від обрізання яблуні, і схеми формування обох дерев приблизно аналогічні. Головна відмінність — якщо в яблуні гілки обрізають на кільце, то у груші їх обрізають на бічний пагін. Справа в тому, що сильна обрізка цієї культури провокує надмірне утворення волчків.

Як і яблуню, грушу перший раз обрізають відразу ж після посадки: центральний провідник вкорочують до 80-90 см і обрізають всі бічні пагони саджанця.

Починаючи з другого року, молоді груші формують так, щоб на дереві вийшло кілька ярусів по 3-5 скелетних гілок у кожному, які розходяться віялом, супідрядних центральному провіднику (вони повинні бути на 20-25 см нижче центрального провідника).

Обрізка старих груш включає в себе не тільки видалення підмерзлих, сухих, пошкоджених пагонів, але обрізку всіх бічних гілок, які ростуть вертикально або всередину, конкурують зі скелетними гілками.

Источник: www.unian.ua

Цели санитарной обрезки:

  • обеспечение оптимальных санитарных условий за счет своевременного удаления источников болезни и гниения
  • предотвращение неожиданного обрушения нежизнеспособных веток (сухих, подгнивших, имеющих механические повреждения), что несет угрозу травм и порчи имущества
  • улучшение роста ввиду удаления лишних порослевых побегов, ветвей, растущих внутрь кроны и сближенных, трущихся друг о друга, что меняет соотношение общей массы кроны и корней, благотворно влияя на приток питательных веществ
  • предотвращение травмоопасной ситуации удалением растущих под острым углом от лидера или растущих вертикально вверх ветвей, которые, разрастаясь, превращаются в толстые сучья, мешающие росту основного лидера, а также несут риск слома под сильным ветром или тяжелым снежным покровом с образованием рваных раны на стволе
  • формирование равномерной светопроницаемой, хорошо аэрируемой кроны

 
Санитарная рбрезка дерева альпинистом высотником
 
Обрезка толстой ветки бензопилой из люльки подъемника
 
Дерево после санитарной обрезки
 
Обрезка веток дерева двуручным секатором
 
Схема дерева после санитарной обрезки до и после

Источник: all-landshaft.ru

Что такое санитарная обрезка
Санитарная обрезка деревьев проводиться для удаления больных и засохших веток и сучьев
. Главная цель проведения санитарной обрезки деревьев заключается в:

• Удаление засохших ветвей и сучьев с целью безопасности. Под воздействием ветра засохшие ветки могут обрушиться при этом, повреждая коммуникационные линии, транспорт, здания и нанести вред человеку;

• Удаление болезненных веток и сучьев, которые могут стать причиной заболевания деревьев. Санитарная обрезка позволяет оздоровить растение и сохранить его здоровье;

Санитарная обрезка деревьев – это процесс, который носит сезонный характер. Проводиться обрезка деревьев профессиональными арборитсам, а также промышленными альпинистами, которые специализируются на проведении такой процедуры. В саду садоводами, соблюдая меры безопасности.

Процесс санитарной, омолаживающей и декоративной обрезки проводиться с использованием альпинистского оборудования. Обрезанные части дерева арбористами сбрасываются вниз, но если такая возможность отсутствует, ветки подвешиваются на веревках и спускаются вниз на специально отведенную площадку.

Если ветки спускаются с помощью веревок, тогда используется специальный механизм, который крепиться на верхушке дерева, где проводятся работы. Также блок может закрепляться на деревьях расположенных в непосредственной близости.

Чтобы спустить ветви с помощью веревки один ее конец закрепляется к спиливаемой ветви, а другой крепиться в спусковом устройстве. Этот процесс управляется ассистентом арбориста, который спускает ветки на отведенную для этого площадку. Спил деревьев проводиться с помощью бензопилы или ножовки.

Цена на работы по проведению санитарной обрезки деревьев и спиливанию сухих веток зависит от сложности и объёма. Главным условием для проведения таких работ является наличие определенного количества живых ветвей, с помощью которых арборист взбирается на дерево.

• Специалист взбирается на дерево;

• Спиливание сухих ветвей и сбрасывание их вниз. Если нет такой возможности, ветки спускаются с помощью специального устройства, которое управляется помощником арбориста;

• Распилка срезанных ветвей на небольшие части;

Чем поверхность среза более гладкая, тем быстрее она заживает. В последнее время было проведено большое количество исследований, которые доказали, что закрашивание ран на дереве не только не обязательно и даже может стать пагубным для дерева. Закрашенный срез может сопровождать появление гнилостных процессов на дереве.

По желанию домовладельцев можно обработать большие раны на дереве с использованием минеральных красок или медного купороса. Но как рекомендуют специалисты покрывать большие раны на дереве варом не рекомендуется.

Обрезка кустов и деревьев омолаживающая и декоративная проводиться со следующей целью:

• С помощью обрезки крона приобретает красивый и привлекательный вид и форму;

• Обеспечение освещенности участка с помощью прореживания кроны;

• Обеспечивается стимулирование роста.

Также при прореживании кроны у дерева уменьшается период приживаемости, и оно меньше подвержено негативному воздействию ветра. 

Любое дерево не зависимо от его вида всегда имеет на своих побегах разные почки. Среди этих почек есть так называемые «спящие». Эти почки придуманы природой для возобновления дерева в случае сильного его повреждения.

Самые развитые и сильные почки размещаются в середине побега, которые используются деревом в последующем сезоне для активного роста.

Почки, которые локализуются на вершине побега, являются недостаточно устойчивыми к воздействию окружающей среды. Если не проводиться обрезка, то наилучшие условия для развития и роста появляются у почек размещенных на вершине побега.

Но если верхушечные почки были удалены с помощью обрезки, появляется возможность у почек, расположенных в середине побега развиваться. Используя такой подход, имеется возможность создать необходимые условия для развития дерева с красивой кроной.

Главной задачей для каждого арбориста является получать хороший прирост пагонов каждый год, который должен быть не слишком большим, но и не слишком скудным.

Есть такие деревья, которые отлично развиваются и без обрезки, и в некоторых случаях ее даже не желательно ее проводить. Такие деревья имеют апикальный рост почек на вершине побега.

Примером таких растений являются ясень, сосна, лесной орех. Также такие растения, как пихта, лиственница и ель самостоятельно формируют красивую крону, поэтому не нуждаются в проведении обрезки.

Все деревья в обязательном порядке требуют проведения санитарной обрезки с разной периодичностью. У каждого дерева на генетическом уровне, заложена способность обновлять крону, за счет роста боковых ветвей. Ярким примером могут стать березы, яблони и липа.

Также существует большое количество кустарников, которым не требуется обрезка. К таким кустарникам можно причислить волчеягодник и другие. Но отдельные представители такие, как акация и другие подходят для образования постоянной усеченной формы.

К таким растениям применимы различные виды обрезки, но такие деревья требуют проведения периодической формовки и прореживания так, как склонны к утолщению. У таких деревьев очень сложно добиться красивого центрального ствола.

Также имеется группа деревьев, которая изменяет свой тип роста в зависимости от возраста. Такие деревья, как дуб и клен являются представителями смешанного вида ветвления. Таким растениям обязательно нужна формирующая обрезка на первых годах их активного развития и роста.

Все кустарники можно разделить на 2 основные группы:

  • быстрорастущие
  • и медленно(хорошо) произрастающие.

Например, такие кустарники, как снежноягодник, кизильник и бересклет благодаря своему размеренному росту имеют возможность формировать красивые кусты.

Быстрорастущие кустарники, которые имеют раннецветущие побеги, постоянно требуют проведения обрезки для освежения кроны, то есть им необходимо обновление старых веток до уровня нового побега. Самыми яркими представителями таких кустарников являются смородина и шиповник.

Есть растения, которым каждый год нужна обрезка до зрелой древесины, чтобы они имели возможность образовывать новые длинные побеги. К таким растениям относятся горец, бузина, ива, орех и дерен белый.

Также во внимание необходимо принимать, какой возраст имеет кустарник или дерево. На раннем этапе взросления дерева главной задачей является обеспечить развитие объемной кроны и возможность растению развиваться пространственно. Обрезка позволяет только скорректировать ошибки при формировании кроны.

• Необходимо знать, что обрезку можно проводить только на укорененных растениях.

• На основании апикального доминирования одинаковые побеги формируется из почек, которые локализуются на одной и той же высоте. Поэтому, чем меньше будет расстояние от корня дерева до почки, тем сильнее и больше будет прирост.

Основное противоречие состоит в комбинировании пропорции кроны дерева и нескольких обрезок для стимуляции роста и развития побегов кроны не правильной формы. На основании этого, если дерево имеет недоразвитую форму с одной стороны нужно провести сильное укорачивание, а к другой стороне для баланса необходима более редкая обрезка.

Источник: sadsamslabo.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector