Щеплення дерев


Річна щеплення яблуніРічна щеплення яблуніПри розмноженні насінням всі плодові і ягідні рослини дають неоднорідне потомство, причому властивості гібридних сіянців значно погіршуються в порівнянні з батьками. Отже, з насіння яблуні Антонівки можна отримати в точності Антонівку. Потомство Антонівки, вирощене з насіння, за якістю плодів буде найрізноманітніше, і, як правило, не схоже на Антонівку. Тому розмноження і збереження багатого сортименту культурних рослин можливо тільки щепленням.

Щеплення вічком (окулірування)

Способи щеплень різні. Найбільше застосування в практиці отримала щеплення вічком — окулірування в розпліднику. Це — надійний спосіб розмноження цінних сортів. Щепленням цінного сорту на карликову підщепу можна домогтися зменшення зростання плодового дерева. Дерева-карлики зручні для знімання плодів, обробки і догляду за ними.Они раніше вступають в пору плодоношення.


Різні способи щеплення застосовують при виведенні та покращенні нових сортів, але саме важливе і потрібне значення має щеплення при поліпшенні сортименту в існуючих насадженнях, а також при лікуванні дерев, пошкоджених морозами і гризунами. Щеплення корисна тим, що будь-малоцінний сорт можна перепривить цінних сортом, покращуючи сортимент саду. У садах садівників-любителів іноді не вистачає запилювачів для потрібного сорту. Цей недолік можна легко виправити, прищепивши в крону будь-якого дерева сорт-запилювач.

Щеплення плодових дерев окуліровкоюЩеплення плодових дерев окуліровкою

Щеплення можна зробити на будь-яких деревах, як молодих, так і старих. Роблячи щеплення, одночасно омолоджують дерево, замінюючи старі скелетні гілки живцями, з яких виростають молоді гілки. Перепрививать дерева в саду можна різними способами.

Найбільш поширені і практично прийнятні такі способи щеплення, як: щеплення живцями за кору з розрізом кори; щеплення черешка вполурасщеп; щеплення містком.

Щеплення живцями за кору з розрізом кори

Дерева, на яких передбачається робити щеплення черешка за кору з розрізом кори, рано навесні омолоджуються з таким розрахунком, щоб залишилися живці на зрізі (торці) були товщиною від 7 до 10 сантиметрів. Відпилювати більш великі суччя не слід, оскільки кора в товстій їх частини буває занадто грубою і погано підходить для щеплення. Відпилювати під щеплення слабкі сучки також не рекомендується. Держак, щеплена в тонку верхню частину сука, з-за нестійкого положення буде дуже погано розвиватися. Основний недолік щеплення на тонкі сучки в тому, що більша частина крони дерева залишається не прищепленої.


Необхідно передбачити, щоб на пеньку, нижче місця щеплення, був втеча, що в перший час потрібен для забезпечення прищепленого черешка харчуванням. Обпиляні (рвані) пеньки перед щепленням згладжують, обрізають гострим ножем, щоб вони швидше запливали. Щеплення (вставку) черешка слід проводити в період почався сокоруху, приблизно в останніх числах травня. Держак для вставки за кору готують так: гострим копулировочным ножем з боку, протилежного нижній нирці, роблять косий зріз, а вгорі його, строго над третій (верхній) ниркою, обрізають. Косий зріз можна зробити з прямим або седлообразным уступом.

Щеплення живцями за кору з розрізом кориЩеплення живцями за кору з розрізом кори

У тому місці пенька, куди повинен бути вставлений підготовлений держак, кору надрізають уздовж і кісточкою прищепного ножа відділяють від деревини. Довжина розрізу кори пенька повинна бути рівна або трохи менше довжини косого зрізу черешка. Надріз для вставки черешка необхідно робити у верхній частині пенька, так як гілки в кроні дерева розташовані не вертикально, а похило. Можна в один пеньок прищепити 2-3 живця, так як в процесі росту щеплення відламуються при вітрі.


Але остаточно для життя потрібно залишати тільки один добре прижився держак, майбутню гілку. Розгорнувши кісточкою кору, держак вставляють так, щоб косим зрізом він був звернений до деревини підщепи, а уступ (плічко або сідло) міцно спирався на торець пенька.

Щоб держак щільніше приліг косим зрізом до деревини пенька і не вивалювався з-під кори, щеплення треба обв’язати великим міцним шпагатом або мачулою і покрити площу пенька м’якою садовою замазкою.

Щеплення плодових дерев розщіп

Древній, найпростіший метод щеплення дерев розщіп має свої позитивні сторони: прищеплювати їм можна старі дерева, зламані великі гілки, не чекаючи сокоруху; він простий за технікою виконання. Але зроблений розщіп на всю товщину гілки пня наносить дуже серйозні пошкодження, які дуже важко і повільно загоюються. Нерідко розщіп веде до загнивання деревини і освіти дупла. В садову практику увійшов покращений метод щеплення — вполурасщеп.

При щепленні вполурасщеп сук або гілку спочатку спилюють, після чого торцеву частину пінка гілки скошують, підрізаючи його навскоси. Після згладжує підрізування ножем на горизонтальній частині зрізу гілки роблять розщіп з таким розрахунком, щоб він не діставав до протилежної сторони гілкового пенька. Живці для щеплення вполурасщеп готують так: на черешку роблять два косих зрізу (з протилежних сторін, трохи відступаючи від нижньої бруньки), надаючи йому плоско-клиноподібну форму. Клин необхідно виконати таким чином, щоб зовнішня його частина була ширше внутрішньої грані прищепного черешка.


Один із способів щеплення - щеплення розщіпОдин із способів щеплення — щеплення розщіп

Для кращої фіксації і міцності у верхній частині призначеного для щеплення черешка вирізають прямі уступи звані плічками. При приміщенні черешка розщіп треба домогтися, щоб кора його збіглася з корою пеньків, а плічками він упирався на краю расщепа. В тріщину расщепа краще набити глини, а верх пенька і черешка замазати садовим варом. Добре затиснутий держак в расщепе можна не зав’язувати.

Цікаві ідеї щодо щеплення дерев (відео)

Щеплення містком

Щоб запобігти загибель дерева, смакота мишами, пошкоджене сонячними опіками або обдерте при обробці знаряддями, рекомендується щеплення містком.
що кора має пошкодження лише частково, з одного боку стовбура і віття, то зазвичай вставляють один місток (держак). При великих пошкодженнях, коли кора зруйнована на стовбурі або гілки колом, ставлять стільки містків, щоб відстань одного до іншого не перевищувало 3 див. Зрощені містки з’єднують розділені ділянки кори стовбура або гілок і забезпечують підживлення та постачання водою ділянки дерева розташовані вище місця пошкодження.

Щеплення містком слід виконувати у весняний період, тоді, коли сокорух має особливо активний характер, але можна зробити її і влітку, в період другого сокоруху.

Для весняного щеплення містком використовують однорічні пагони, які заготовляють восени або рано навесні, але до набрякання бруньок. Живці робляться так, щоб довжина їх перевищувала протяжність пошкоджених ділянок кори на 5-6 сантиметрів. На кінцях черешка копулировочным ножем виконують скошені зрізи з однієї сторони так само, як при способі щеплення за кору». Перед вставкою містків краї рани зачищають, зверху та знизу її роблять поздовжні надрізи. Протяжність надрізів в корі повинна бути значно менше довжини скошених зрізів на прищеплювальному черешку. У ці надрізи під кору вставляють кінці підготовленого черешка таким чином, щоб нижня його частина (по ходу росту) припала до нижньої частини рани, а верхня — до верхньої. Косі зрізи черешка повинні бути спрямовані на деревині стовбура.


Щеплення плодових дерев місткомЩеплення плодових дерев містком

Дуже важливо, щоб держак був трохи довшим і після вставки в розрізи трохи пружинив. Вставлені живці треба щільно прив’язати вгорі і внизу шпагатом чи липкою стрічкою ПВХ, можна прибити їх тонкими гвоздиками і замазати м’якою садовою замазкою. Бажано всі місця щеплення обв’язати поліетиленовою плівкою або мішковиною з білим папером для збереження вологи і щоб уникнути проростання бруньок на вставлених містках. Протягом літа щеплення необхідно переглядати і послаблювати зав’язки.

Щеплені з живців містки в більшості випадків швидко вростає в стволову тканину або тканину гілок дерева, беруть на себе роль провідника води і поживних речовин і рятують тим самим дерево від загибелі.

Источник: dachadecor.com.ua

Прививка глазком (окулировка)

Способы прививок различны. Самое большое применение в практике получила прививка глазком — окулировка в питомнике. Это — надежный способ размножения ценных сортов. Прививкой ценного сорта на карликовый подвой можно добиться уменьшения роста плодового дерева. Деревья-карлики удобны для съема плодов, обработки и ухода за ними.Они раньше вступают в пору плодоношения.


Перепрививку можно сделать на любых деревьях, как молодых, так и старых

Различные способы прививки применяют при выведении и улучшении новых сортов, но самое важное и нужное значение имеет прививка при улучшении сортимента в существующих насаждениях, а также при лечении деревьев, поврежденных морозами и грызунами. Прививка полезна тем, что любой малоценный сорт можно перепривить ценным сортом, улучшая сортимент сада. В садах садоводов-любителей иногда не хватает опылителя для нужного сорта. Этот недостаток можно легко исправить, привив в крону любого дерева сорт-опылитель.

Прививка плодовых деревьев окулировкой

Перепрививку можно сделать на любых деревьях, как молодых, так и старых. Делая перепрививку, одновременно омолаживают дерево, заменяя старые скелетные ветви черенками, из которых вырастают молодые ветви.

Перепрививать деревья в саду можно различными способами.

Наиболее распространены и практически приемлемы такие способы прививки: черенками за кору с разрезом коры, вполурасщеп, мостиком.

Различные способы прививки применяют при выведении и улучшении новых сортов

Черенками за кору с разрезом коры


Деревья, на которых предполагается делать прививку черенка за кору с разрезом коры, рано весной омолаживаются с таким расчетом, чтобы оставшиеся черенки на срезе (в торце) были толщиной от 7 до 10 сантиметров. Отпиливать более крупные сучья не следует, поскольку кора в толстой их части бывает слишком грубой и плохо подходит для прививания. Отпиливать под прививку слабые сучья также не рекомендуется. Черенок, привитый в тонкую верхнюю часть сука, из-за неустойчивого положения будет очень плохо развиваться. Основной недостаток прививки на тонкие сучья в том, что большая часть кроны дерева остается не привитой.

Необходимо предусмотреть, чтобы на пеньке, ниже места прививки, имелся побег, который в первое время нужен для обеспечения привитого черенка питанием. Опиленные (рваные) пеньки перед прививкой сглаживают, обрезая острым ножом, чтобы они быстрее заплывали. Прививку (вставку) черенка следует проводить в период начавшегося сокодвижения, примерно в последних числах мая. Черенок для вставки за кору готовят так: острым копулировочным ножом со стороны, противоположной нижней почке, делают косой срез, а вверху его, строго над третьей (верхней) почкой, обрезают. Косой срез можно сделать с прямым или седлообразным уступом.

Прививка черенками за кору с разрезом коры

В том месте пенька, куда должен быть вставлен подготовленный черенок, кору надрезают вдоль и косточкой прививочного ножа отделяют от древесины. Длина разреза коры пенька должна быть равна или немного меньше длины косого среза черенка. Надрез для вставки черенка необходимо делать в верхней части пенька, так как ветви в кроне дерева расположены не вертикально, а наклонно. Можно в один пенек привить 2-3 черенка, так как в процессе роста прививки отламываются при ветре.


Но окончательно для жизни нужно оставлять только один хорошо прижившийся черенок, будущую ветвь. Развернув косточкой кору, черенок вставляют так, чтобы косым срезом он был обращен к древесине подвоя, а уступ (плечико или седло) прочно опирался на торец пенька.

Чтобы черенок плотнее прилег косым срезом к древесине пенька и не вываливался из-под коры, прививки надо обвязать крупным шпагатом или крепким мочалом и покрыть площадь пенька мягкой садовой замазкой.

Перепрививать деревья в саду можно различными способами

Прививка плодовых деревьев врасщеп

Древний, самый простой метод прививки деревьев врасщеп имеет свои положительные стороны: прививать им можно старые деревья, сломанные крупные ветви, не дожидаясь сокодвижения; он прост по технике выполнения. Но сделанный расщеп на всю толщину ветви пня наносит слишком серьезные повреждения, которые очень трудно и медленно зарастают. Нередко расщеп ведет к загниванию древесины и образованию дупла. В садовую практику вошел улучшенный метод прививки — вполурасщеп.


При прививке вполурасщеп сук или ветвь сначала спиливают, после чего торцевую часть пенка ветви скашивают, подрезая его наискосок. После сглаживающей подрезки ножом на горизонтальной части среза ветви делают расщеп с таким расчетом, чтобы он не доставал до противоположной стороны веточного пенька. Черенки для прививки вполурасщеп готовят так: на черенке делают два косых среза (с противоположных сторон, несколько отступая от нижней почки), придавая ему плоско-клинообразную форму. Клин необходимо выполнить таким образом, чтобы внешняя его часть была шире внутренней грани прививочного черенка.

Один из способов прививки — прививка врасщеп

Для лучшей фиксации и прочности в верхней части предназначенного для прививки черенка вырезают прямые уступы называемые плечиками. При помещении черенка врасщеп надо добиться, чтобы кора его совпала с корой пенька, а плечиками он упирался на края расщепа. В трещину расщепа лучше набить глины, а верх пенька и черенка замазать садовым варом. Хорошо зажатый черенок в расщепе можно не завязывать.

Вставленные черенки надо плотно привязать вверху и внизу шпагатом или липкой ПВХ лентой

Интересные идеи по прививке деревьев (видео)

Прививание мостиком

Чтобы предотвратить гибель дерева, объеденного мышами, поврежденное солнечными ожогами или ободранное при обработке орудиями, рекомендуется прививание мостиком. Если кора имеет повреждения лишь частично, с одной стороны ствола и ветви, то обычно вставляют один мостик (черенок). При обширных повреждениях, когда кора разрушена на стволе или ветви кругом, ставят столько мостиков, чтобы расстояние одного до другого не превышало 3 см. Сросшиеся мостики соединяют разделенные участки коры ствола или ветвей и обеспечивают подпитку и снабжение водой участки дерева расположенные выше места повреждения.

Прививку мостиком следует выполнять в весенний период, тогда, когда сокодвижение имеет особо активный характер, но можно сделать ее и летом, в период второго сокодвижения.

Для весенней прививки мостиком используют однолетние побеги, которые заготавливают осенью или рано весной, но до набухания почек. Черенки делаются так, чтобы длина их превышала протяженность поврежденных участков коры на 5-6 сантиметров. На концах черенка копулировочным ножом выполняют скошенные срезы с одной стороны так же, как при способе прививки «за кору». Перед вставкой мостиков края раны зачищают, сверху и снизу ее делают продольные надрезы. Протяженность надрезов в коре должна быть значительно меньше длины скошенных срезов на прививочном черенке. В эти надрезы под кору вставляют концы подготовленного черенка таким образом, чтобы нижняя его часть (по ходу роста) пришлась к нижней части раны, а верхняя — к верхней. Косые срезы черенка должны быть направлены к древесине ствола.

Прививка плодовых деревьев мостиком

Очень важно, чтобы черенок был несколько длиннее и после вставки в разрезы немного пружинил. Вставленные черенки надо плотно привязать вверху и внизу шпагатом или липкой ПВХ лентой, можно прибить их тонкими гвоздиками и замазать мягкой садовой замазкой. Желательно все места прививки обвязать полиэтиленовой пленкой или мешковиной с белой бумагой для сохранения влаги и во избежание прорастания почек на вставленных мостиках. В течение лета необходимо прививки просматривать и ослаблять завязки.

Привитые из черенков мостики в большинстве случаев быстро врастают в стволовую ткань или в ткань ветвей дерева, принимают на себя роль проводника воды и питательных веществ и спасают тем самым дерево от гибели.

Источник: DachaDecor.ru

Способы прививки плодовых деревьев весной (с видео)

Существует несколько способов прививки плодовых деревьев весной: копулировка, прививка в расщеп, прививка за кору, прививка мостиком.

Окулировка применяется в том случае, когда в распоряжении садовода находится совсем немного прививочного материала. Окулировка — это прививка растений с помощью тонкого слоя древесины с одиночной почкой (глазком). Этот вид прививки плодовых деревьев обычно проводят летом.

Срезанную почку с привоя (прививаемого растения) вставляют в Т-образный разрез, выполненный на коре подвоя (растения, на которое прививают). После этого кору вокруг почки крепко прижимают и обвязывают полиэтиленовой или изоляционной лентой.

Щеплення деревЩеплення дерев

Прививку плодовых деревьев весной в расщеп применяют, когда диаметр черенка привоя гораздо меньше диаметра подвоя. На черенке привоя выполняют косой острый срез, который вставляют в расщеп на подвое. Открытую поверхность срезов обрабатывают садовым варом.

Щеплення деревЩеплення дерев

Прививка за кору представляет собой разновидность прививки в расщеп, но с тем отличием, что черенок привоя вставляют за кору. Место соединения фиксируют изоляционной лентой, а срезы обрабатывают садовым варом.

Щеплення деревЩеплення дерев

Прививку садовых деревьев весной мостиком применяют для «лечения» поврежденных грызунами или морозами мест на штамбе молодого дерева. Заранее готовят черенок нужного размера, с обоих концов которого выполняют косые срезы. Место, к которому будет прикреплен «мост», зачищают. Сверху и снизу на коре выполняют надрезы, в которые и вставляют черенок. Кору аккуратно прижимают и фиксируют повязкой. Спустя примерно один месяц после приживания черенка или почки ее снимают.

Поскольку среди растений наблюдается такое явление, как совместимость, прививку косточковых желательно производить на косточковые, семечковых — на семечковые. Это повышает приживаемость и увеличивает продолжительность жизни привитого растения.

Посмотрите видео прививки деревьев весной, чтобы лучше понять технологию процесса:

Копулировка плодовых деревьев

Весной, как правило, проводят копулировку плодовых деревьев. Копулировка — это прививка новых черенков к другому дереву до начала вегетационного периода. Подвой и привой при копулировке подбирают одинаковой толщины.

Если окулировка была осуществлена неудачно, привой не прижился, следующей весной можно попробовать сделать копулировку.

Копулировка не менее распространена, чем окулировка, и столь же эффективна, если соблюсти основные правила прививки растений. Копулировка наиболее эффективна, если дереву не более двух лет. Ее проводят до начала сокодвижения в стволе и ветвях.

Щеплення деревДля копулировки необходимы следующие инструменты: узкая садовая пилка; прививочный нож; полиэтиленовая пленка для обвязки; садовый вар или масляная краска на основе олифы.

Пилку и нож надо сильно заточить. Существуют специальные механизмы для срезки черенков. Для этого удобно использовать секаторы с рычажным приводом.

Наибольшее распространение получили простая копулировка и улучшенная с «язычком». При простой копулировке одинаковые по толщине привой и подвой обрезают по косой линии так, чтобы срезы максимально точно совпадали.

Важно, чтобы кора, камбий (образовательная ткань растения) и заболонь (наружные слои древесины) подвоя и привоя соединились. Если черенок не совсем подходит по размеру, постарайтесь, чтобы у соединяемых веток совпал камбий. Привой смазывают в месте соединения садовым варом. После соединения привоя и подвоя срезы закрепляют повязкой, накладывая слои по спирали плотно, без просветов.

При улучшенной копулировке с «язычком» подвой, и привой срезают так же, как при простой. Отличительная особенность заключается в том, что на местах срезов у обеих прививочных веток (или черенка и ствола дерева) делают дополнительный надрез-засечку.

В результате получается своеобразный ограничитель, который служит для увеличения надежности крепления. Засечку делают неглубоко вдоль среза примерно на 1/3 его длины. Срез черенка смазывают варом. Затем один из получившихся «язычков» вставляют в другой. Место соединения заматывают по спирали и обрабатывают варом. Таким образом, ткани привоя и подвоя максимально совпадают.

Срез на подвое надо делать у корневой шейки или основания ствола. Черенок срезают чуть ниже его второй почки. Длина среза — 4-5 см.

Прививка садовых деревьев весной в расщеп (с видео)

Щеплення деревПрививка в расщеп делается весной, до начала сокодвижения в растениях. Привой берут меньшего диаметра, чем подвой. Подвой срезают чуть по косой на расстоянии 5 см от почвы или у основания ствола. После этого в срезе делают расщеп глубиной около 3 см. На черенке чуть ниже второй почки делают два горизонтальных надреза глубиной 1/4 диаметра черенка.

От этих надрезов вниз срезают древесину таким, образом, чтобы получился колышек с клином длиной около 4 см.

Клинышек привоя вставляют в расщеп подвоя. При этом часть среза привоя оставляют снаружи, благодаря чему привой быстрее приживается. На ранку накладывают спиральную повязку, сверху покрывают садовым варом.

Черенки лучше приготовить осенью после опадания листвы. Хранить срезанные черенки рекомендуется в подвале, в вертикальном положении, чуть наклонив и присыпав влажным песком, при температуре воздуха 2-3 ͦ С. Можно хранить черенки до весны в снегу. Для этого срезанные ветви укладывают слоями, между которыми насыпают снег около 5-10 см толщиной. Высота всего штабеля не должна превышать 80 см. Сверху насыпают снег слоем 50 см, укрывают соломой, опилками или торфом. Если привой приходится срезать весной, это делают в момент набухания почек, но до того, как они распустятся.

Черенки перевозят в деревянных вентилируемых ящиках с влажным песком или опилками. Нежелательно допускать высыхания черенков. Если они немного подсохнут, нижнюю часть срезают, как того требуют правила срезки привоя, и оставляют в воде на несколько дней.

На видео прививки в расщеп показано, как выполнить это агротехнический прием при помощи прививочного ножа из жесткой нержавеющей стали — обязательно очень острого и чистого. Срезы привоя, подвоя, а также лезвие ножа не следует трогать руками.

В качестве привоя используют черенок с 3-4 почками. Если почек около 6-8, привитая ветка начнет плодоносить в более короткие сроки. Можно прививать черенки с 1-2 почками, но они, как правило, реже и тяжелее приживаются. Достаточная длина для прививочного черенка — около 10 см, поэтому заготовленные длинные ветки можно разрезать на несколько частей.

Как приготовить садовый вар для прививки деревьев

Для прививки деревьев нужен садовый вар, его используют для лучшей фиксации срезов, а также для обработки образовавшихся ран на стволе и ветках. Обработанные варом поверхности лучше заживают, так как уменьшается испарение влаги. Садовый вар дезинфицирует поверхность древесины, не позволяет развиваться грибкам, плесени и предотвращает поражение насекомыми-вредителями. Некоторые виды садового вара (тягучие) можно использовать как в холодном, так и в теплом состоянии.

Рецептов приготовления этого состава немало. Перед тем как сделать садовый вар, выберите наиболее оптимальный для ваших деревьев. Готовые, продающиеся в специализированных магазинах смеси хороши только в том случае, если требуется «намертво» зафиксировать какие-либо сегменты растения или же залечить значительные повреждения. Обычно покупные вары при низкой температуре становятся очень твердыми, а при высокой засыхают, что не позволяет коре «дышать». Садовый вар, приготовленный своими руками по старинным рецептам, похож на естественную древесную смолу, поэтому растения хорошо его переносят.

Весной часто проводят работы по прививке садовых деревьев, а также подлечивают ранки и повреждения коры и древесины, поэтому мы приведем несколько самых эффективных рецептов садового вара. Для обработки ранок и срезов после прививки деревьев рекомендуется использовать вар Жуковского.

Рецепты приготовления садового вара

Щеплення деревОзнакомьтесь, как приготовить садовый вар своими руками по рецепту Жуковского и замазку по рецепту Решетникова.

Вар Жуковского.

По рецепту этого садового вара на 4 кг канифоли нужно взять 2 кг пчелиного воска и 1 кг бараньего (говяжьего) сала. Каждый ингредиент расплавить на медленном огне или на водяной бане по отдельности, затем соединить и вылить в таз с ледяной водой.

Масса быстро затвердевает, ее надо вынуть и сформировать в шар или кубик. Хранить вар Жуковского следует в стеклянной или пластиковой таре, можно завернуть в промасленную бумагу.

Обрабатывать этой смесью следует места соединения привоев и подвоев, сверху обматывать тканью или пленкой, так как воск, входящий в состав, привлекает пчел и ос.
Использовать вар лучше в теплую погоду, так как при минусовых температурах он быстро затвердевает. Если температура на улице недостаточно высокая, вар можно перед использованием немного подогреть, например, опустить в горячую воду, предварительно завернув в полиэтиленовую пленку.

Нередко по рецепту приготовления садового вара в него добавляют спирт для того, чтобы состав не замерзал на морозе, при этом получается так называемый холодостойкий вар.
Подобные смеси удобно использовать во время весенних работ в саду, когда на улице еще недостаточно тепло.

Замазка Решетникова.

Для приготовления надо взять на 4 кг пихтовой смолы 400 г пчелиного воска и 0,5 л спирта (в оригинальном рецепте применяется винный спирт). Смолу и воск подогреть отдельно, постоянно помешивая, снять с огня, смешать в одной посуде.

Спирт подогреть на водяной бане, затем, активно помешивая, влить в смесь смолы и воска. Замазка получается плотная, пластичная, благодаря чему ею можно «заклеивать» ранки и повреждения любой формы и глубины. Этот вар не засыхает и не замерзает, водонепроницаем.

Вар Решетникова жидкий, поэтому для его нанесения используют кисть, резиновый шпатель или силиконовую лопатку.

Источник: orhide.ru


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.