Выращивание саженцев плодовых деревьев

Плодовый питомник предназначен для выращивания посадочного материала плодовых культур. В питомнике проводится размножение, начальное воспитание и формирование плодовых саженцев.

 

Способы размножения плодово-ягодных культур

Существуют два способа размножения плодово-ягодных растений. Вегетативный способ (прививкой, корнесобственными отпрысками и отводками, черенками, а землянику — усами), обеспечивающий сохранение саженцами сортовых свойств материнского растения.

Семенной способ (размножение семенами), применяемый в селекции для выведения новых сортов и в питомнике для выращивания подвоев. Срезанные с культурных сортов глазки или черенки прививают на эти подвои.

Структура питомника

Плодовый питомник имеет три отделения: 1) отделение маточных насаждений, откуда получают семена, сортовые черенки (привои) для облагораживания подвоев и отводки, отпрыски или черенки ягодных растений и косточковых пород; 2) отделение размножения семенных, для закладки первого отделения поля формирования; 3) отделение формирования и воспитания привитых и корнесобственных саженцев для закладки садов. В этом отделении формируют у саженцев кроны.

При семенном размножении очень важно получить доброкачественные семена. Их заготавливают при холодной переработке зрелых и нормально развитых плодов.

Подготовка семян к высеву

Свежие семена нельзя высевать тотчас же после выделения их из плодов, они не прорастают. Семена должны пройти послеуборочное дозревание (стратификация) или в земле при посеве с осени, или зимой при хранении во влажном песке (1 часть песка и 3—5 частей семян). Семена в питомниках высевают весной (северная и средняя зоны) и осенью (южная зона) на глубину 2—3,5 см (яблоня и груша) и 3—5 см (слива и вишня).

При выращивании саженцев плодовых деревьев применяют пикировку сеянцев, то есть пересадку взошедших сеянцев (до 3 настоящих листочков), с помощью пикировочного колышка на определенные расстояния— 5—8 см в каждом рядке растений.

Высадка подвоев и уход за почвой

Для выращивания привитого, посадочного материала подвои высаживают вручную или лесопосадочной машиной осенью в южных районах или весной в северных и других районах страны.

Уход за подвоями включает рыхление почвы на глубину 8—10 см (3—5 раз за сезон), многократные поливы (особенно на юге) и борьбу с сорняками, вредителями и болезнями.

Окулировку проводят заранее заготовленными черенками утвержденных для данной зоны пород и сортов. Когда однолетки хорошо разовьются, начинают формирование кроны (на третьем поле питомника). Саженцы формируют по ярусной (мутовчатой) и по разреженно-ярусной системам. В питомнике рано весной укорачивают однолетку с тем, чтобы создать (определенной высоты штамб (40—70 см), пять скелетных ветвей по ярусной или три по разреженно-ярусной системе и проводник.

Дальнейшее формирование кроны производят в саду после посадки саженцев. Выкопка саженцев обычно производится осенью. После сортирования саженцы реализуют или прикапывают в питомнике до весны.

Источник: www.moysadyk.ru

Первый этап – выбор места для посадки

Если вы решили посадить плодовые деревья на дачном участке, нужно правильно подобрать место для посадки и соседей для дерева. Лучше всего сделать схему участка, где четко обозначить будущее месторасположение плодовых культур и все пункты плана предстоящей работы.

Для начала нужно определиться с сортами и видами деревьев. Затем составить план посадки, указав для каждого вида его отличительные характеристики:

1. какой высоты достигает дерево (чтобы учесть степень притененности соседних культур);
2. какого типа крона дерева (чтобы избежать сгущенности насаждений);
3. когда дерево дает плоды – ранний период созревания, средний или поздний (чтобы обеспечить правильный уход).

Также в схему нужно внести примерное расстояние между культурами, чтобы избежать тесного соседства между высокими раскидистыми деревьями и карликовыми видами (в этом случае последние со временем начнут чахнуть). Рассчитать расстояние можно следующим образом:

1. Высокорослые и среднерослые фруктовые деревья с широкой кроной должны располагаться на участке периметром не менее 10 м на 10 м.
2. Карликовые – 5 м на 5 м.
3. Колоновидные культуры – 2 м на 2 м.

Не стоит забывать и о правильном подборе соседей, т. к. не все культуры способны спокойно уживаться друг с другом. Вот некоторые рекомендации:

1. Рядом с яблоней хорошо уживутся груша, слива, вишня, айва. Плохо – черешня и калина.
2. Рядом с грушей неплохо себя чувствуют яблоня и рябина, а вот сливу, калину и черешню лучше посадить подальше.
3. Вишня и слива отлично растут рядом с яблоней, но вдалеке от груши.

Для простоты работы и во избежание ошибок, можно перенести схему на участок, а на каждое посадочное место поставить карточки с названием культур.

Второй этап – подготовка к посадке

На этом этапе нужно выбрать саженцы, определиться со сроком посадки и подготовить почву.

Почва

Если вы решили убрать старое дерево и посадить на его место новое, нужно выждать не менее 2-3 лет. Нельзя сажать новую культуру сразу же, т. к. почва не успела отдохнуть, в ней остались определенные вещества, которые помешают новому дереву набраться сил.

Если почва на участке слишком кислая, нужно добавить в нее доломитовую муку. Сделать это можно по всему участку, либо только в посадочных ямах.

Срок посадки

Деревья сажают весной или осенью, в зависимости от климатических условий региона или от сорта деревьев.

Так, морозостойкие саженцы со средним или поздним периодом созревания (яблони, вишни, груши) высаживают осенью. Теплолюбивые и неморозостойкие деревья (абрикосы, персики, черешни, ранние яблони и груши) – весной.

Южные регионы

Здесь плодовые деревья принято высаживать осенью, когда листья со взрослых деревьев уже опали. Теплая осенняя погода благоприятна для молодого деревца, корень хорошо приживается и дает мелкие корешки. Они снабжают культуру водой и питательными веществами. Таким образом, саженец подготавливается к зимовке, которую прекрасно переносит.

Сажать деревья весной в южных областях не рекомендуется, т. к. весенняя погода очень неустойчива, может резко перейти в жаркое засушливое лето. Как результат, саженец начнет засыхать, и даже частый полив его не спасет.

Северные регионы

Высадка саженцев осенью в данных местностях не принята, потому что заморозки наступают рано, почва промерзает, а значит корень не успеет прижиться.

Лучшее время для посадки – весенний период, когда начинают распускаться почки, а температура воздуха ежедневно растет. Посаженное в это время деревце успеет пустить корни, а в течение лета нарастит надземную часть, дав годовой прирост. Когда наступит осень и зима, плодовое дерево будет уже абсолютно готово, чтобы спокойно пережить зимовку.

Средняя полоса

Высадка культур в этих регионах может происходить как весной (до распускания почек), так и осенью (после опадания листьев).

Выбор саженцев

При выборе плодовых саженцев нужно обратить внимание на корневую систему.  Она бывает:

1. открытой (лучше использовать для посадки осенью, чтобы отследить состояние корней и обрезать их при необходимости);
2. закрытой (больше подойдет для весенней посадки, когда земля достаточно прогрета).

Основные корни должны иметь множество мелких придаточных корешков, которые в первую очередь начнут приживаться. Срезы на корнях должны быть белыми, либо с розовым или желтым оттенком. Но ни в коем случае не сухими – такое дерево не жизнеспособно. Возраст саженца должен быть не более 1-2 лет.

Если саженец куплен ранней осенью и на нем еще остались листики, их следует оборвать. Иначе они будут испарять влагу, что помешает дереву прижиться. Купленные поздней осенью деревца нужно прикопать в пакет с песком и оставить до весны.

Весной при покупке обязательно нужно проверить, есть ли на ветках живые почки. А растения с обильной листвой лучше не покупать, т. к. садить их в этом же сезоне не имеет смысла – листочки будут забирать влагу у корней.

Третий этап – посадка

В первую очередь подготавливают посадочные ямы. Делать это лучше за 6-8 месяцев до посадки. Стенки должны быть отвесными, рыхлыми, стандартный размер – 80 см на 80 см. Позже, при посадке, размер ямы подгоняют под корни саженца. Далее яму нужно заполнить послойно:

• торфом;
• навозом;
• смесью удобрений и песка.

Слои засыпают до тех пор, пока сверху не образуется холмик высотой 20 см (почва даст усадку).

Деревце тоже подготавливают заранее, опустив в раствор стимулятора корневого роста на 15-20 часов. Перед посадкой нужно осмотреть все корни и ветки, удалив старые и надломанные.

Этапы посадки плодовых деревьев на даче:

1. Уложить дренаж на дно подготовленной ямы (щебень, галька, ветки), пересыпав его слоем почвы или песка.
2. Смесь почвы, которая была в яме, выкопать, затем засыпать обратно, чтобы получился небольшой холмик.
3. В центр воткнуть деревянный колышек, который послужит опорой саженцу.
4. На холмик установить саженец, расправить корни и засыпать почвой на две трети, периодически встряхивая деревце, чтобы грунт заполнил пустоты.
5. Вылить ведро воды, дать впитаться. Затем засыпать яму оставшейся почвой до краев.
6. Сформировать по периметру небольшие холмики, чтобы вода не растекалась.
7. Вылить еще 2 ведра воды и замульчировать почву, оставляя немного свободного места у ствола.

Присыпая деревце землей, нужно следить за положением корневой шейки (место перехода стебля в корень с изменением окраса). После усадки почвы шейка должна находиться на уровне земли (то же самое касается привитых культур – прививка находится над корневой шейкой и, соответственно, не должна оказаться под землей после посадки).

Если корневая система саженца закрытая, садят его, перевалив из контейнера вместе с комом земли в подготовленную яму.

Если на участке близко располагаются грунтовые воды, слой дренажа в яме делают высоким, до 40 см. Далее насыпают высокий холмик, примерно 70 см и укрепляют его дощечками, чтобы не расползался. Затем добавляют почву, высаживают саженец в центр и присыпают. Данный способ посадки на высокий холмик используют в случае, если грунтовые воды располагаются на уровне 1-1,5 м от земли.

Правила посадки плодовых деревьев не так сложны, а если воспользоваться всеми рекомендациями, можно вырастить хороший плодоносящий сад, который будет радовать годами.

Источник: tsvetydoma.ru

Рекомендуемые подвои для прививки

Яблони

Сильнорослые подвои: яблоня китайская (сливолистная), яблоня лесная дикая, яблоня сибирская (ягодная), сеянцы местной Антоновки, Аниса и других устойчивых сортов.

Слаборослые (карликовые) подвои: Дусен, парадизка (райка), мичуринский сорт Таежное.

Груши

Сильнорослые подвои: груша лесная дикая, груша уссурийская

Слаборослые подвои: Ирга, боярышник, айва северная Мичурина

Вишни

Сильнорослые подвои: вишня кислая

Слаборослые подвои: вишня степная

Сливы

Сильнорослые подвои: слива дикая, тернослив, мичуринский сорт сливы Мопр

Слаборослые подвои; терн

Заготовка семян

Семена для выращивания подвоев получают со здоровых, морозоустойчивых, долговечных и урожайных деревьев.

Снятые с деревьев вполне вызревшие плоды дробят на плододробилках. Полученную мезгу отжимают и высушивают в тени, постоянно перемешивая, а потом провеивают для отделения семян. Сок плодов используют для приготовления различных напитков.

Небольшое количество семян можно получить ручным способом, выбирая их из плодов.

Просушенные семена хранят в сухом и прохладном месте, предохраняя от повреждения мышами.

Определение всхожести семян яблони и груши

Для определения всхожести семян плодовых культур их предварительно проращивают в песке.

Наиболее быстрым и к тому же точным способом является окрашивание семян в растворе индигокармина. Семена в течение суток мочат в воде, затем иглой снимают с них кожицу и опускают в раствор индиго кармина (2 г на 1 л воды). Семена выдерживают в растворе в течение 3 часов, затем их вынимают и просматривают. Здоровые жизнеспособные семена в растворе не окрашиваются. Нежизнеспособные семена, потерявшие всхожесть, окрашиваются полностью или частично (только зародыш).

Стратификация семян

Собранные осенью семена при посеве их весной не прорастают сразу без предварительной подготовки. В течение трех и более месяцев (в зависимости от породы) они должны пройти так называемое послеуборочное дозревание в условиях определенной температуры и влажности. В этих целях семена стратифицируют (пескуют). Техника стратификации следующая.

Семена яблони, груши перемешивают с тремя частями крупнозернистого речного увлажненного песка и хранят в ящиках. Размеры ящиков: длина 60 см, ширина 30—40 и высота 25 см. Небольшое количество семян хранят в цветочных горшках.

Запескованные семена помещают в подвалы и хранят при температуре +3, +5° или закапывают в снег, предохраняя семена от повреждения мышами. Не следует допускать прорастания семян весной, до посева.

При повышении температуры в подвалах и появлении признаков прорастания семян ящики с. семенами ставят на лед или закапывают в снег до посева. Во избежание таяния снега его покрывают навозом, торфом.

Продолжительность стратификации. В приводимой ниже таблице показано, за сколько дней до посева семян в грунт нужно их запесковать, чтобы обеспечить нормальную всхожесть.

Семена косточковых пород обычно пескуют сразу же после извлечения их из плодов, не допуская подсушивания.

Посев семян

На легких, не заплывающих от осенних и весенних осадков почвах, семена плодовых растений можно высевать осенью без предварительного пескования.

Семена сливы и вишни высевают сразу же после извлечения их из плодов и легкого просушивания, а семена яблони и груши — примерно за 2—3 недели до наступления устойчивых заморозков.

Запескованные семена высевают рано весной. Высевают семена на гряды с хорошо удобренной и глубокообработанной почвой. На гряде устраивают продольные или поперечные бороздки па расстоянии 15 см друг от друга. В бороздки высевают семена, не отделяя их от песка. Расстояние между семенами 1,5—2 см.

Глубина заделки семян

Чем крупнее семена, тем глубже надо заделывать в почву, и наоборот. На более тяжелых почвах семена заделывают несколько мельче. На почвах средней плотности семена плодовых растений заделывают на глубину (в см): яблони и груши — 2—3, вишни — 3—4, сливы 4—5.

Уход за посевами

После посева семян поверхность почвы мульчируют (притеняют) перегноем, торфом, затем поливают. До появления всходов полив продолжают, не допуская подсыхания.

В этом в основном и заключается уход за посевами до появления всходов.

Не дожидаясь массовых всходов, хорошо развившиеся сеянцы нужно пикировать.

Пикировка сеянцев

Для получения у подвоев (дичков) хорошо разветвленной корневой системы сеянцы пикируют, т. е. пересаживают с посевного участка на участок выращивания, предварительно прищипывая у сеянцев корни, оставляя их длиной 3—4 см от корневой шейки.

Время пикировки — от семядольного состояния до двух настоящих листочков. Чем позднее проводится пикировка, тем хуже приживаются и в дальнейшем развиваются сеянцы.

Хорошие результаты получают при пикировке сеянцев «ключками» (когда семена в почве проросли, но семядоли еще не показались на поверхности почвы).

Расстояния при пикировке: 7—8 см в ряду и 15—20 см между рядами растений. В целях хорошей приживаемости не следует пикировать растения в жаркое время дня.

После пикировки почву обильно поливают и мульчируют перегноем, торфом, а сеянцы притеняют, предохраняя от нагрева солнцем. При необходимости поливы в течение лета повторяют.

Выращивание сеянцев в торфоперегнойных горшочках (питательных кубиках)

Выращивание подвоев яблони и груши в торфоперегнойных горшочках позволяет окулировать значительную часть подвоев в год посева семян. А это означает, что на выращивание саженцев затрачивается времени и средств значительно меньше.

Стратифицированные семена яблони и груши в конце марта — начале апреля высевают в парники, где затем сеянцы после всходов пикируют в торфоперегнойные горшочки. Примерно в середине мая сеянцы высаживают в грунт вместе с горшочками.

Состав массы для изготовления горшочков:

1. Две части перегноя, две части парниковой земли и одна часть дерновой земли.

2. Пятнадцать частей торфа, четыре части дерновой земли и одна часть коровяка.

Иногда в смесь добавляют 3—4 части перегноя.

На 1 кубометр смеси добавляют минеральных удобрений: аммиачной селитры 1 кг, суперфосфата 1,5, хлористого калия 0,75 и извести 7—10 кг.

Размер горшочков 8x8x8 см. Из одного центнера смеси можно изготовить примерно 200 горшочков.

Уход за сеянцами

В течение лета почву на участке с распикированными сеянцами содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, несколько раз поливают водой, а также подкармливают навозной жижей, разбавленной 4—5 частями воды, или раствором аммиачной селитры — по 40 г на ведро воды (на 1 пог. метр рядка 1/4 ведра). При появлении на сеянцах тли растения опрыскивают ядами (см. раздел «Вредители и болезни плодовых и ягодных растений»).

Выкопка подвоев

В начале октября подвои выкапывают. К этому времени листья на растениях обычно еще не опадают. Перед выкопкой их необходимо удалять, чтобы не происходило излишнего испарения воды из растения.

После выкопки подвои сортируют и прикапывают на зиму раздельно по сортам. Перед прикопкой у подвоев подрезают корни, оставляя их длиной не меньше 16—18 см.

Посадка подвоев

Лучшее время для посадки подвоев в районах средней полосы СССР — ранняя весна, до набухания почек. Можно подвои высаживать и осенью, до наступления морозов. Расстояния при посадке: между рядами 70 см, между растениями в рядах 30—35 см.

Перед посадкой подвоев, если это не было сделано после их выкопки, укорачивают корни до 15—18 см, удаляя одновременно поломанные, сухие, больные и подмерзшие. Надземную часть (штамбик) укорачивают до 30 см (рис. 43).

Для предупреждения подсыхания корней их обмакивают в почвенную болтушку с добавлением к ней небольшого количества коровяка. Нельзя подвои держать продолжительное время на открытом воздухе, тем более на солнце. Они должны быть прикопаны.

На рисунке 44 показано, на какую глубину следует сажать подвои.

В течение лета подвои поливают, почву содержат в рыхлом состоянии и свободной от сорняков.

Окулировка (прививка почкой — «глазком»)

В центральных районах окулировку начинают в последней декаде июля и продолжают в течение 10—12 дней. При запаздывании с окулировкой прекращается сокодвижение у подвоев, а при слишком ранних сроках окулированные почки могут преждевременно тронуться в рост и вымерзнуть.

Перед окулировкой на нижних частях штамбиков подвоев срезают боковые разветвления (рис. 45).

Окулировку проводят следующим образом. Острым окулировочным ножом на черенке срезают кусочек коры — щиток длиной не менее 2,5 см с небольшим слоем древесины. Его осторожно вставляют в Т-образный разрез коры подвоя, сделанный с северной его стороны, ближе к корневой шейке. Затем место окулировки туго обвязывают мочалом или мягким шпагатом, не закрывая привитую почку (рис. 46, 47). Через 15—20 днем проверяют приживаемость заокулированных почек. Подвои с погибшими почками вновь окулируют.

Хорошие результаты дает окулировка подвоев двумя почками, одну из которых вставляют под кору с северной стороны, а другую — с противоположной, выше на 6—7 см.

В последующем, когда из обеих прижившихся почек тронутся в рост побеги, оставляют один — наиболее развитый, а яругой вырезают. Преимущество отдают побегу, расположенному с северной стороны подвоя.

Правила окулировки

При проведении окулировки надо соблюдать следующие правила: работать только отточенным ножом;

срез и вставление глазка под кору подвоя делать быстро, не допуская его подсушивания;

вслед за окулировкой сразу же проводить обвязку;

прекращать работу в жаркое время дня и в дождливую погоду;

окулировать только здоровыми и хорошо развитыми почками, срезанными со средней части черенка; почки, расположенные в верхней и нижней частях черенка, слабо развиты и для окулировки не пригодны.

Черенки для окулировки

Черенки (однолетний прирост дерева) заготовляют накануне или в день окулировки с сортовых, здоровых, высокоурожайных и морозоустойчивых деревьев. С черенков удаляют ножом или секатором листья, оставляя черешки длиной не более 1 см. Хранят черенки во влажном мху или опущенными нижними концами в ведра, налитые водой примерно на 5 см.

Во избежание смешения сортов в каждом ведре хранят черенки только одного сорта. На ведро навешивают этикетки с названием сорта и указанием срока заготовки черенков.

При пересылке черенков на дальние расстояния их упаковывают в ящики, перестилая слегка увлажненным мхом.

Способы прививки черенком

Черенками подвои прививают в весеннее время. В период сокодвижения подвои прививают способом «за кору», а в период покоя — копулировкой, врасщеп и другими способами (рис. 48).

Черенки для прививки заготовляют с осени или ранней весной, до начала сокодвижения.

Хранят черенки в подвалах, в умеренно увлажненном песке, не допуская прорастания почек и повреждений мышами. Можно хранить черенки в пучках под снегом.

Как и при окулировке, место прививки обвязывают мочалом, а кроме того, обмазывают садовой замазкой.

Приготовление садовой замазки

После обрезки плодовых деревьев, а также при прививках и перепрививке в саду раны должны быть обмазаны садовой замазкой.

Существует много рецептов приготовления садовой замазки. Приведем некоторые из них.

I. Льняное масло (сырое) — 2 части, смола еловая — 1,5 части, скипидар — 1 часть, колесная мазь — 0,5 части.

В разогретую на легком огне смолу вливают льняное масло, а затем колесную мазь. После этого смесь недолго кипятят, остужают, добавляют скипидар и тщательно перемешивают.

II. Канифоль — 6 частей, прополис (пчелиный клей) — 2 части, воск — 3 части, скипидар — 1 часть.

Растопляют на легком огне воск и прополис, а зачем добавляют измельченную канифоль и кипятят. Когда смесь остынет, вливают скипидар и хорошо размешивают. Перед употреблением замазку разминают руками.

III. Канифоль — 4 части, пчелиный воск — 1 часть, свежее несоленое сало — 1 часть.

Сначала растопляют сало, добавляют воск и размельченную канифоль. После 20-минутного кипячения смесь остужают, хорошо разминают руками и в целях предохранения от засыхания завертывают в пергаментную или промасленную бумагу.

IV. Канифоль — 10 частей, пчелиный воск — 2 части, льняное масло (сырое) — 0,5 части, древесный измельченный и просеянный уголь — 1 часть.

В растопленный воск добавляю: смолу, а затем льняное масло и уголь. После закипания смесь остужают. Перед употреблением замазку слегка подогревают.

V. Канифоль — 16 частей, свежее несоленое сало — 1 часть, спирт древесный — 8 частей.

Растопляют сало и канифоль. Смесь остужают, и в нее постепенно добавляют спирт. Хранят в плотно закрывающейся посуде.

VI. Смола (живица) — 830 г, сапожный вар — 15 г, бараний жир — 30 г, зола мелкая — 80 г, спирт — 80 г.

Растопляют смолу, вар и жир и при сильном помешивании прибавляют золу. Затем охлаждают, вливают спирт и размешивают.

VII. Свиное сало — 400 г, смола (еловая, сосновая) — 800 г, воск пчелиный — 400 г.

В расплавленную смолу добавляют воск и сало, смесь тщательно перемешивают.

VIII. Пчелиный воск — 400 г, скипидар — 400 г. канифоль — 400 г, свиное сало — 85 г.

В растопленный воск добавляют размельченную канифоль, свиное сало. После охлаждения смеси в нее подливают скипидар.

IX. Смола — 400 г, спирт — 50 г, льняное масло — 25 г.

Растопляют смолу, остужают и подливают в нее масло и спирт.

Примечание. Во всех случаях приготовления замазки необходимо соблюдать меры предосторожности, не допуская воспламенения смесей.

Выращивание однолеток

Весной следующего после окулировки года подвои с прижившимися почками срезают «на шип» на высоте 12—15 см (рис. 49).

Тронувшиеся из почек в рост окулянты по достижении ими длины около 10 см подвязывают мягким мочалом к шипу, а когда они вырастут до 15—18 см, подвязывают вторично выше места первой подвязки (рис. 50).

При помощи подвязки растущим окулянтам придают вертикальное направление.

Той же осенью или рано весной следующего года на однолетках шипы вырезают (рис. 51).

При выращивании однолеток соблюдают общие правила агротехники: рыхлят почву, ведут борьбу с сорняками, вносят удобрения.

Формирование кроны у однолеток

Выращенные однолетки весной следующего года формируют — закладывают на них крону.

Применяют различные системы формирования, подробно описанные в большинстве руководств по садоводству.

Здесь упомянуто лишь о пятисучной системе формиррвания, принятой в садоводстве за основную.

Ярусная (пятисучная) система формирования яблони и груши (рис. 52). На высоте установленного размера штамба отсчитывают вверх шесть почек и однолетку срезают, оставляя шипик с удаленными на нем двумя почками.

При росте побегов верхний из них подвязывают к шипику и дают возможность развиваться следующим пяти побегам, образующим в дальнейшем крону, а все нижележащие так называемые побеги утолщения прищипывают по достижении ими длины 12—15 см.

Во второй половине лета (конец июля) побеги утолщения срезают «на кольцо», а шипик вырезают.

Выкопка саженцев

Сформированные саженцы выкапывают во второй половине сентября — начале октября. Если к этому времени листья на саженцах не опадут, их перед выкопкой удаляют. Во избежание повреждения почек листья удаляют движением руки по ветке вверх, а не наоборот. Саженцы выкапывают лопатой.

Корни выкопанных саженцев должны быть не короче 30—35 см, без повреждений; не должны иметь повреждений штамбики и ветви.

Нельзя допускать подсыхания корней; после выкопки саженцы временно присыпают почвой или покрывают рогожами, мешками, соломой и другими материалами. На каждый саженец навешивают этикетку с точным названием сорта.

Оставленные в саду для весенней посадки саженцы прикапывают на зиму на глубину 30—40 см выше корневой шейки. Если в это время почва сухая, ее поливают.

На прикопочный участок должен быть прегражден доступ мышам. Для этого вокруг участка роют канавы, которые в зимнее время очищают от снега. Мыши не преодолевают отвесных стенок канавы. На участке с осени раскладывают отравленные приманки (см. выше).

Источник: fermer.ru

Садоводам — любителям известно, как непросто  приобрести саженцы сливы, вишни и плодовых деревьев. Питомники не могут удовлетворить пожелания всех желающих относительно посадочного материала.

Чтобы получить крепкий дичок – семенной подвой – надо выбрать совсем созревшие, уже  дряблые яблоки зимнестойких сортов (Антоновку, Анис полосатый, Уэлси, Боровинку, Грушовку московскую).

Собранные семена должны пройти стадию дозревания (ратификацию). Можно для этого посеять их осенью, а весной они дадут всходы. Но, пожалуй, самый надежный способ — положить семена во влажный песок, примерно на 3-4 месяца – семена яблок, и на 5-6 месяцев – семена вишен и слив. Температура должна быть от +2 до  +3 ° С. Время от времени семена перемешивают с песком, а песок, чтобы он не пересох, слегка увлажняют. Как только большинство семян «наклюнется», их переносят в более холодное место (около 0° С) и ранней весной высеивают на подготовленную удоб­ренную грядку. Расстояние между семенами — 10—1 5 сантиметров. При хорошей погоде уже осенью выра­стают подвои, необходимые для прививки черенком— копулировки. Прививка глаз­ком — окулировка требует навыков, не все с этим смо­гут справиться.

В начале октября, пока почва еще не промерзла, дички выкапывают и убирают в погреб, подвал и другое помещение, под­держивая там температуру ^2—3° С. Корни подвоев присыпают в ведре или тазу влажным песком, или обер­тывают влажней газетой, тряпицей. Большое количе­ство хранят в полиэтилено­вых пакетах, мешках. Если подвоев немного (15—20 штук), их можно держать в полиэтиленовых пакетах в холодильнике под замороз­кой. Для экономии места, верхушку подвоя удаляют, оставив 15—20 сантиметров от корневой шейки, а срезы замазывают садовым варом. Раз в две-три недели оберт­ку надо увлажнять, а еще лучше заменять, чтобы не появилась плесень.

Таким же образом заго­тавливают и хранят корни взрослых деревьев, которые можно использовать вместо дичков. Корни яб­лонь должны иметь диа­метр 10—20 миллиметров, длину — 20—30 сантиметров. Лучше, чтобы нижняя часть корня была разветвленной и с мочкой.

Теперь надо привить по­лученный подвой. Зимняя прививка, очень удобна. Ее может делать с успехом любой начинающий садовод. Прививают растения в феврале — марте. Че­ренки привоя заготавливают в начале зимы, хранят их под снегом. Если же зима была не очень суровой, можно нарезать черенки за несколько дней до привив­ки.

Перед прививкой, за один два дня подвои вно­сят в теплую комнату. Привои, если они заготовлены заранее, держат до самой прививки под снегом, чтобы почки не пробудились.

Есть много способов при­вивки дичков яблони. Наиболее на­дежный — улучшенная копу­лировка или же прививка вприклад с язычком. Так прививают растения, если подвой и привей одинако­вой толщины или же если подвой не больше чем в два-три раз« толще привоя. Если же подвой еще толще, например, при прививке на корни взрослого дерева, можно делать прививку в боковой зарез или в рас­щеп. Соединенные черенки плотно обматывают полос­ками полиэтиленовой плен­ки и заклеивают ее конец садовым варом.

После прививки корни подвоя обертывают влажной тряпкой или газетой, осто­рожно кладут для срастания в полиэтиленовый пакет и оставляют на 6—8 дней в тепле (20—24° С). Затем уби­рают пакет в прохладное место и хранят его там до весны. Весной, как только позволит земля, высажи­вают саженцы сразу на по­стоянное место без дора­щивания в школке. Спустя три недели, если температу­ра днем бывает до 20° С, обвяжу надо ослабить, а во второй половине лета снять.

В первый год уход за са­женцами обычный: пропол кА, рыхление почвы, полив, подкормка, удаление дикой поросли и боковых побегов. На следующий год надо выбрать тип кроны дерева и  начать ее формировать.

Высота штамба для средней зоны — 50—60 сантиметров, дальше пойдут скелетные ветви.  Если вы формируете  разреженно-ярусную крону, надо оставить для первого яруса 2—3 скелетных ветви, а в дальнейшем формировать еще еще 1-2  яруса из одной или двух смежных ветвей. Сейчас  нашла применение крона типа пальметты – от ствола отходят по три ветви в каждую сторону ряда.

Формировать крону начинают, когда толщина саженцев месте образования скелетных ветвей достигнет 10-12 миллиметров. Чтобы вызвать интенсивное ветвление, однолетний саженец  обрезают, отсчитав 8—12 почек от верха штамба. Чем больше ветвей вы хотите иметь на яблоне, тем больше почек надо оставить. Для скелетных  ветвей оставляют побеги, которые отходят отствола почти под прямым углом. Остальные прищипывают или выламывают. Побеги, от­ходящие от ствола под острым углом, за лето надо прищипывать три раза. Так выращивают саженцы яблонь в большинстве питомников. Яблони получаются сильнорослые, зимостойкость их будет как у привитого сорта.

В последнее время садоводы начинают сажать слаборослые яблони, карликовые и полукарпиковые. Для таких деревьев вместо семенного подвоя использу­ют кленовый, выращенный из отводков или зеленых черенков. Размножают зе­леные черенки в установках искусственного тумана.

У слаборослых подвоев мелкозалегающая корневая система, в малоснежные зи­мы она подмерзает, при большом урожае и сильном ветре ее может вывернуть из земли, Чтобы избежать этого, вдоль ряда яблонь натягивают проволоку и привязывают к ней ветви, или же при посадке ставят прочный кол — опору на всю жизнь дерева.

Можно вырастить карли­ковую трехэтажную яблоню. Чтобы быстрее получить са­женцы, делают сразу две прививки, например: на вставку парадизки краснолистной приви­вают черенок культурного сорта и тут же парадизку с привитым черенком — на се­менной подвой. Примерно в 60% случаев обе прививки хорошо срастались, бывало, что срасталась только при­вивка вставки на подвой, а верхнюю приходилось во­зобновлять весной следую­щего года. Следует помнить, что прививку вставки нужно обвязывать легко разлагаю­щимся материалом, напри­мер, бумажным шпагатом, а не полиэтиленовой плен­кой, иначе тугая повязка бу­дет сдерживать развитие корня в этом месте.

Выращивая малорослые яблони,  заглубляют вставку в почву, оставляя прививку культурного сорта на пара­дизку на 5 сантиметров вы­ше уровня почвы, ни в коем случае не меньше. В земле вставка образует корни и, если саженец будет заглуб­лен, привитый сорт тоже даст корни и вырастет не карликовая, а сильнорослая яблоня.

Чтобы вырастить устойчи­вую к большим морозам яб­лоню надо привить на встав­ку парадизки высокозимостойкий сорт, не заботясь о том какого качества его плоды. Важно, чтобы он хо­рошо совмещался с парадизкой и выбранными культурными сортами. В Подмосковье, например, широ­ко используют сорт Шаропай. Прививают его на па­радизку и в течение двух- трех лет выращивают остов яблони. Затем прививают культурный сорт на все ее скелетные ветви (на рас­стоянии 12—15 сантиметров от ствола) и на верхушку ствола. Если в суровую зи­му прививка вымерзнет, ее надо удалить и на эту же ветвь сделать новую. Через два года яблоня будет опять плодоносить.

Источник: www.hutmoy.su