Высадка саженцев плодовых деревьев


Плодовые деревья высаживают в пору их вегетативного покоя. Самое удобное время для этого, в особенности в областях, для которых характерны весенние засухи — октябрь и ноябрь. Высаженные в это время растения хорошо используют зимнюю влагу, земля в лунках в течение зимы уплотняется, и весной они начинают раньше распускаться.

Закупленные для посадок саженцы высаживают по возможности сразу; необходимо тщательно проследить за тем, чтобы у них не засохли корни. Если корни подсохнут, дерево надо на день погрузить в воду до кроны. Если же не удается высадить деревья осенью, их укладывают в землю, тщательно прикрывают землей, принимая меры предосторожности против возможных их повреждений со стороны животных. Весной деревья высаживают сразу же, как только почва оттает и подсохнет.


Персики, в отличие от других деревьев, не образуют осенью мочек корня, а поэтому они не могут получать воду из земли. Всю зиму, испаряя влагу через ствол и ветви, они часто усыхают от недостатка влаги. Поэтому осенняя посадка этих деревьев оправдывается лишь при сравнительно короткой и безморозной зиме. Их рекомендуется высаживать ранней весной, не позже чем через два дня после получения из питомника. Но если вы купили персики уже осенью, их следует уложить до середины кроны в яму, выкопанную на таком месте, где они не замокнут зимой.

Абрикосы и орешник также лучше высаживать ранней весной. А рассаду ягодников клубники и земляники высаживают в июле, начале августа: это ведет к тому, что уже в первый год получают хороший урожай. После первой половины сентября клубнику и землянику высаживать не следует.

Смородину и крыжовник предпочтительнее высаживать осенью, поскольку весной эти кустарники быстро расцветают; может произойти повреждение почек и задержка роста. У малины же наиболее урожайна именно весенняя посадка. При осенней посадке все саженцы весной следует проверить и по мере необходимости примять вокруг корней землю.


Подготовка почвы к посадкам

Перед посадкой плодовых деревьев следует тщательно подготовить почву. Цель — улучшение свойств почвы на глубине 50—60 см, проветривание ее, обогащение перегноем и другими удобрениями, а также регулирование ее реакции. В год посадки плодовых деревьев летом почву надо вскопать на глубину 50—60 см и одновременно внести в нее соответствующее количество химических удобрений. Хорошо проводить посадку плодовых деревьев в почву, удобренную навозом. Для посадки деревьев рекомендуется готовить полосу шириной 1,0—1,5м.

Ямы для осенних посадок плодовых деревьев готовят не позднее, чем за месяц, а для весенних — выкапывают уже осенью. Чтобы после выкапывания не потерять центр ямы и посадить дерево точно в ряд, в середину ямы вбивают колышек, а по краям — два других. Ямы выкапывают на глубину 50—60 см и в диаметре 100—150 см. На плодородной почве эти ямы могут быть и меньших размеров. Дно ямы разрыхляют, особенно на тяжелых, плотных почвах.


Копая яму, верхние, более плодородные слои почвы отбрасывают на один край ямы, а нижние, менее плодородные, — на другой.

При разметке посадки деревьев друг от друга не следует забывать о том, как деревья будут выглядеть в период зрелости. Поэтому их не следует высаживать слишком близко. В густой посадке деревьям не хватает света, они будут слишком тянуться в высоту, мало цвести и плодоносить, чаще подвергаться болезням и нападению вредителей. Для яблонь на мощном подвое и черешни рекомендуют расстояние 8—10 м, для груш на сеянцах и дичках 7—9 м, для орехоплодных 10—15 м, для сливы и вишни 6—8 м, для абрикосов 6—7 м, для персиков 4—5 м, для яблонь и груш на карликовом подвое 4—6 м, для крыжовника и смородины 2—3 м, для малины и ежевики 1—2 м, а для лесного ореха — 4 м.

Деревья в стеновой посадке высаживают на расстоянии 3—4 м на ровных участках — в направлении север-юг, на склонах в направлении горизонталей.

Если по всей площади сада в какой-либо определенной части его высаживают деревья одинакового облика, удобнее всего треугольное размещение, поскольку в данном случае эффективно используется вся площадь. Если в саду высаживать деревья различного облика, сорта и возраста (например, семечковые с вишней или деревья с кустарником), лучше размещать их в форме четырехугольника, квадрата или прямоугольника с перемежающейся посадкой кустарника и деревьев малых размеров.


Если плодовые деревья высаживают на участке, где были выкопаны старые плодовые деревья, желательно оставить грунт в покое не менее полугода, причем в течение этого времени почву перекапывают несколько раз, удаляя заодно все старые корни. Кроме того, на таком участке год надо выращивать овощи, чтобы обновить плодородие почвы, удобряя участок навозом и химическими удобрениями. Новые плодовые деревья не следует сажать на то же самое место, где росли старые деревья. Не рекомендуется также сажать на том же месте одинаковые виды плодовых деревьев.

Подготовка саженцев к посадке

После закупки саженцев перед посадкой их специально готовят. Острым ножом или ножницами обрезают все повреждения, засохшие или замерзшие корни, пока не появится здоровая ткань. Здоровые корни имеют древесину белого цвета, засохшие — коричневого, а замерзшие — серого или черного. Слегка подрезают и чересчур длинные и слабые корни, причем срезу желательно придать правильную форму. Срез должен быть гладким, а площадь его — наименьшей. Срезать нужно перпендикулярно к оси корня.


Если у кроны больше четырех боковых побегов (а у чашеобразной формы кроны больше трех), лишние побеги срезаются непосредственно у ствола. Далее производят обрезку всех побегов, вырастающих ниже по стволу или на границе ствола и корня — на так называемой корневой шейке. Пораненные места заглаживают ножом и затирают садовым воском, что особенно важно для персиков. Оставшиеся побеги обрезают только весной, в том числе и у деревьев, посаженных осенью.

Чтобы помочь саженцам укорениться, перед посадкой замачивают корни в кашице из смеси гумусно-глинистого пахотного слоя с коровяком. В эту кашицу не добавляется ил, поскольку он затвердевает на подсыхающей почве и не дает возможности корням дышать, а мочкам корня проникать в почву.


У деревьев с высоким стволом или слаборазвитой корневой системой устанавливают колы-стойки, особенно на ветреных участках. Для наиболее высоких деревьев такие колы нужно сохранять в течение 5—8 лет, пока ствол достаточно укрепится. Для мелкокорневых растений колья оставляют постоянно. Колья изготовляют из качественного материала. Кол не должен входить в пределы кроны деревьев (10 см ниже уровня самого низкого побега). У деревянных кольев нижняя часть, погруженная в землю, обжигается или покрывается защитным безвредным слоем. В яму, подготовленную для посадки дерева, колья вбивают заранее, до посадки дерева.

Посадка плодовых деревьев

Прежде чем приступить к посадке плодовых деревьев, необходимо проверить почву, не слишком ли она влажна или проморожена. Яму с приготовленным колом частично засыпают качественной землей верхнего слоя, которую при выкапывании ямы складывают отдельно. По периферии ямы землю слегка утаптывают. Землю можно обогатить компостом. Ни в коем случае не следует вносить свежий навоз.

Землю засыпают в яму так, чтобы у центрального кола она образовала холмик, на котором и устанавливается высаживаемое дерево.
участках, подверженных ветрам, колышек ставят приблизительно в 10 см от дерева с той стороны, откуда дуют ветры. В остальных случаях его вбивают обычно на южной стороне дерева: тогда он затеняет ствол молодого саженца от лучей солнца. От того, правильно ли проведена посадка, зависят дальнейшее развитие и плодоносность дерева. Слишком глубокая посадка — одна из причин постоянной неплодоносности дерева. Поэтому дерево надо сажать таким образом, чтобы корневая шейка саженца возвышалась на 5—6 см над поверхностью почвы. После оседания грунта дерево будет сидеть в земле в таком же виде, как оно росло в питомнике.

Во избежание чрезмерно глубокого оседания грунта его слегка утаптывают по периферии ямы. Выдерживать установленную норму глубины посадки особенно важно для плодовых деревьев малых размеров, выращиваемых на медленно растущем подвое. При глубокой посадке в месте прививки в культивируемой части вырастают собственные, как правило, буйно растущие корни, что ослабляет плодовитость подрастающего подвоя и влияет на размеры кроны дерева.

Дерево должны сажать два человека — один придерживает дерево и расправляет его корни, другой засыпает яму мелко просеянной землей, причем первый должен слегка потряхивать деревцем, чтобы грунт всюду проник между корнями, не оставив пустот, заполненных воздухом, ибо эти пустоты создают предпосылки для плесневения корней, а дерево плохо принимается.
обходимо тщательно следить, чтобы в яму не попадали дерн и комья земли. Чтобы земля плотно облегала корни, необходимо после засыпки яму утоптать и полить.

Нижние слои грунта, выкопанные из ямы и отложенные в сторону, можно использовать лишь тогда, когда не хватает плодородной земли. Но в данном случае землю нужно обогатить компостом и уложить на поверхности ямы.

Посаженное дерево привязывают к колу, но не плотно, чтобы при осаживании его в земле дерево могло переместиться. Лишь когда саженец осядет полностью, его привязывают к колышку крепко, желательно кожаными ремешками (резинками тут пользоваться нельзя).

Еще до посадки плодового дерева почву тщательно удобряют химическими удобрениями. На одну яму следует дать 1,5—2,0 кг известковой муки, 1,5—2,0 кг томасовой муки и 0,2—0,3 кг сульфата калия. Половину этих удобрений кладут на дно ямы, а другую половину тщательно перемешивают с землей и засыпают в нижнюю часть ямы. Не следует допускать, чтобы удобрения соприкасались непосредственно с корнями саженца.


Во время осенних посадок саженцы должны быть защищены от повреждений со стороны животных. Вокруг каждого деревца до высоты 130 см ставят сетку или другие ограждения из камыша, еловой коры, хвои и т.п. Весной эти ограждения сжигают, чтобы уничтожить вредителей, которые нашли там пристанище в течение зимы.

Чтобы корни дерева не промерзли, вокруг ствола насыпают холмик земли высотой 25—30 см, весной эту землю разбрасывают на расстояние метра в виде чаши, что способствует влагозадержанию.

Пересадка деревьев

Иногда приходится пересаживать взрослое плодовое дерево. Залог успешной пересадки — сохранение целостности корневой системы.
я этого за год до пересадки выкапывается канавка по диаметру кроны на расстоянии 50—70см от ствола, засыпаемая компостированной землей. В течение вегетации этот грунт хорошо прорастает, а корневой ком при пересадке хорошо сохраняется. При перевозке выкопанного дерева на большое расстояние корневой комок следует поместить в ящик или обернуть мешковиной. Весной крону пересаживаемого дерева надо «омолодить» (сильно обрезать). Чтобы дерево укоренилось на месте посадки и чтобы защитить его от ветра, нужно укрепить его тремя сетками с подложенной мешковиной, проследив, чтобы сеткой не повредили ствол. Это защитное сооружение закрепляется колышком, вбитым в землю. С целью уменьшения испарений влаги рекомендуется весь ствол обвязать мешковиной или соломой. В период вегетации дерево обильно поливают, а после того, как оно принялось, удобряют. На второй год с пересаженного дерева снимают все цветы и появившиеся плоды, чтобы не истощать его.

Источник: fermer.ru

Баннер.jpg Красота цветущих плодовых деревьев весной не сравнится ни с чем. Может быть лишь с их завораживающим ароматом. В тоже время сад — это не только отрада для глаз. Деревья и кустарники являются хорошими поглотителями шума и пыли.

Реально ли создать красивый сад на своём участке? Да! И при этом необязательно привлекать ландшафтного дизайнера или садовника. Достаточно запастись фантазией, трудолюбием, свободным временем, и конечно – определёнными знаниями. В садоводстве учиться на ошибках не стоит, поскольку в лучшем случае исправить недочёты можно будет через год. Правильнее — вооружиться опытом профессионалов.

Как выбрать время для посадки?

Точный ответ, какое время для посадки лучше, осень или весна, вряд ли существует. У каждого сезона есть свои плюсы и минусы. Ориентируйтесь на погодные условия каждого конкретного региона и года. Чтобы не допустить досадных ошибок, воспользуйтесь нашими советами:

  • посадка деревьев весной возможна только после оттаивания почвы;
  • на участках с влажным тяжёлым грунтом все молодые деревца высаживайте весной, так как осенью они могут погибнуть;
  • лучшее время для посадки теплолюбивых деревьев (персик, абрикос) — весна, после поздних заморозков;
  • не рекомендуется высаживать деревья в сезон дождей, во время заморозков или в сухую и жаркую погоду.

Как подготовить место для посадки?

Определить место и подготовить яму под посадку рекомендуется заранее. Большинство деревьев – растения светолюбивые, поэтому лучше выбирать защищённый от северных ветров и солнечный участок.
А когда же нужно приступать к подготовительным земляным работам? Правило простое: для осенней посадки саженцев ямы делают весной, для весенних — осенью. Подготовленная яма должна постоять, чтобы образовалась благоприятная среда для саженца.

Плодовые деревья любят питательную, глубоко разрыхленную землю. Поэтому перед посадкой участок очищают от сорняков, вспахивают, добавляют минеральные и органические удобрения. Под каждое молодое деревце готовится яма диаметром 60-80 см. Глубина должна составлять чуть менее метра. Расстояние между саженцами зависит от вида — может составлять от 1,5 до 6 м.

При весенней посадке в котлован закладывают обрезанные ветки, старые листья, компост. Сверху присыпают землёй и оставляют перегнивать.

2.jpg Если посадка запланирована на осень, обязательно предусматривают дренаж. Перед укладкой плодородного грунта в яму сначала кладут щебень или крупный речной песок. Затем заполняют котлован, поочередно засыпают слоями: почва, перегной, торф и удобрения.

При посадке плодовых деревьев необходимо обращать внимание на их совместимость. Так, отличными соседями станут черешня и яблоня, а вот груша не будет «дружить» с вишней, алычой или сливой.
4.jpg

Как сажать?

Саженцы готовят к посадке примерно за день. Надломленные отростки обрезают до здоровых тканей, длинные корни укорачивают. Если корни саженца подсохли, перед посадкой их напитывают водой. У деревца с закрытой корневой системой, почву удалять не нужно. Саженец погружают в котлован с земляным комом.

Чтобы ветер не раскачал молодое деревце, ему необходима опора. После усадки грунта в центр ямы нужно вбить деревянный колышек и сделать небольшой холмик из земли.

Затем в насыпи делают углубление, размеры воронки должны быть чуть больше корней саженца. Корешки молодого деревца тщательно расправляют, равномерно разводят их в сторону и в глубину, затем присыпают землёй таким образом, чтобы корневая шейка была выше грунта примерно на 5 см.
Следующий шаг — это подвязка саженца. Колышек должен удерживать деревце вертикально, чтобы оно росло прямо. Опора также не даст образоваться пустотам между почвой и корнями. Затем яма засыпается, земля вокруг ствола слегка утрамбовывается и поливается.
1.jpg Каждому деревцу необходимо 3 ведра жидкости. Поливать надо медленно, чтобы вода просочилась к корням, но при этом не размыла холмик. После того, как почва осядет, ещё раз необходимо полить и присыпать сухими опилками или торфом. В последующем холм рекомендуется расширять. Для этого достаточно раз в 2-3 года насыпать вокруг деревца компост и маскировать его песком или торфом.

Источник: baucenter.ru

Подготовка саженцев плодовых деревьев к посадке осенью (с фото и видео)

При посадке для каждого саженца плодового дерева нужно выкопать свою ямку. Заранее делать ямки нежелательно, так как продолжительный осенний сухой период, чаще всего засушливый и тогда края ямы сильно иссушаются, зимой почва отслаивается на 2-3 см от края ямы, чем создается угроза вымерзания корневой системы.

Ямы для посадки плодовых деревьев на участке копают в соответствии с рекомендованными для каждой зоны схемами посадки. Поэтому их нужно придерживаться, чтобы обеспечить новое дерево определенной и оптимальной площадью питания.

Перед тем как правильно посадить плодовые деревья, устройте своим саженцам временную прикопку с поливом. Рекомендаций по технике выполнения этого агроприема множество, стоит лишь взять любое руководство по садоводству. Не забудьте только обновить срезы корневой системы и обмакнуть корень в глиняную болтушку с добавлением Корневина или «Новосила», «Биостима», коровяка и т. п.

Посмотрите, как обрабатывать корень перед посадкой плодового дерева, на этих фото:

Преимущества глиняной болтушки:

  • удержание влаги;
  • быстрое заживление ран;
  • стимуляция приживаемости;
  • защита корней от вымерзания.

За осень-зиму такое деревце быстро приживается и весной сразу же пойдет в рост. В сухую осень следует производить полив повторно.

Чтобы соблюсти все правила посадки плодовых деревьев, не ошибитесь, определяя корневую шейку. Многие садоводы путают место прививки и корневую шейку. Неправильное представление влечет за собой последующие ошибки. Обычно рекомендуется при посадке саженца в сад на постоянное место корневую шейку располагать на 3-5 см выше уровня почвы. После посадки саженца земля в посадочной лунке оседает, и корневая шейка оказывается на уровне поверхности почвы. И новички, и садоводы со стажем часто заглубляют корневую шейку, в результате наступают удушье кодового дерева или гибель заглубленной части коры, ее отслаивание или редкая возможность перехода на корни привоя. Садовод может так и не дождаться желанного урожая, вынужден приподнимать дерево, сильно травмировать его.

Как же научиться определять корневую шейку, чтобы посадить плодовые деревья правильно? Прием простой, и несложный. Нужно протереть основание стволика в месте перехода его в скелетные корни. Здесь вы четко увидите переход коры с зеленого цвета в коричневый. Это и есть граница корневой шейки. Ее то и нужно запомнить и именно к этому месту привязать пеньковым шпагатом или веревкой рейку так, чтобы она легла на поверхность почвы, перекрыв края посадочной ямы. Эта рейка как раз и будет удерживать корневую шейку саженца на уровне почвы. После посадки саженца рейка там же и остается до полной приживаемости саженца.

Многие практикуют посадку саженца с колом, который забивается в почву до установки саженца в яме. И в этом случае можно саженец закрепить к колу. Кол и предохранит саженец от раскачивания ветром, что не будет способствовать подрыву корневой системы.

Как подготовить плодовое дерево к посадке, демонстрируется на этом видео:

Как правильно посадить плодовые деревья в саду на дачном участке

Возьмите за правило и копайте посадочную яму на дачном участке индивидуально для каждого приобретенного саженца: на сильнорослом подвое размером 60 х 100, а в случае приобретения его на карликовом или среднерослом подвое — 40 х 60. В ямку для посадки плодовых деревьев осенью внесите удобрения: 5-10 кг перегноя суперфосфата и калия сернокислого не менее по 350-500 г и тщательно перемешайте, подсыпьте еще 10-сантиметровый слой земли, чтобы саженец не имел прямого контакта с удобренной почвой, и корневая система в этом случае избежит ожогов. Посадите саженец так, чтобы корневая шейка (место перехода корней в штамб) оказалась вровень с поверхностью почвы или на 1-2 см выше.

Помните, что у саженца на клоновых подвоях условная корневая шейка, которую нельзя ни заглублять, ни размещать выше места прививки. Результатом может быть переход на собственные корни привоя или, наоборот, может быть вызвано массовое появление поросли подвоя. И то и другое чревато последствиями для роста и плодоношения.

После посадки саженец полейте, чтобы не было пустот, оттопчите землю в яме; привяжите саженец к колышку, чтобы его не сотрясал ветер и не обрывал молодые корешки и хорошенько заокучьте, насыпав холмик земли слоем 20-30 см.

Наиболее подходящая для сада схема посадки плодовых деревьев выглядит следующим образом:

  • На среднерослых (дусенах) подвоях — 4 х 4,4 х 3.
  • На карликовых (парадизке и др.) — 4 х 2,3 х 1.
  • Колоновидные формы — 2 х 1,2 х 0,7 х 2 х 0,5.
  • Для сильнорослых культур, таких как черешня, абрикос, алыча и вишня и других плодовых деревьев на участке схема посадки – 5 х 4.

Кроме того, выполните нормативы по СНИПу, отступите от соседского забора на 3 м при посадке плодовых деревьев и на 1 м при посадке ягодных кустарников.

Самый лучший посадочный материал для плодово-ягодных культур тот, который выращен самостоятельно. Для покупки саженцев необходимо обращаться только в специализированный магазин или плодопитомники. А теперь напомним стандарты для плодовых саженцев.

Саженец может быть однолетним или двулетним, кстати сказать, что лучшая приживаемость именно у однолеток.

Высота саженца плодового дерева для посадки в саду должна быть 1,3-1,5 м; толщина штамбика — 1,2-1,5 см, а вот длина корневой системы напрямую зависит от подвоя и должна соответствовать для сильнорослого (СКС) 25-35 см, на карликовом полукарликовом и среднерослом — 15 см должна иметь множество мелких мочковатых корней (большая борода).

Саженцы косточковых должны быть выше и иметь несколько толще штамбик, а вот корневая система у слив, алычи и других пород может иметь стержневой корень без разветвлений. Поэтому нужно иметь в виду, что такой саженец выращен беспересадочным способом и на приживаемости существенным образом это не отразится. В этом случае посадку производят одновременно с колышком.

Саженец плодового дерева, который планируется посадить в саду, должен быть без корневой поросли, без механических повреждений и не иметь зеленых листьев (тем более засохших). Наличие листьев на саженцах приводит к его иссушению, поэтому их нужно немедленно удалять.

Многие начинающие садоводы, впервые приобретающие заветный участок, стремятся в первый же год, в первую очередь посадить плодовый сад и соответственно купить как можно больше «лучших» саженцев. Причем в этих случаях пользуются слухами, что посоветовало «Сарафанное радио». Хорошо, если эти советы от знающего садовода с опытом, а если нет?

Практически садовод-любитель крайне редко прибегает к помощи квалифицированного специалиста — агронома, имеющего за плечами специальность плодоовощевода и опыт практической работы.

Как правило, даже крупное садоводческое общество, имеющее в своем составе более тысячи участков, занятых под сад и ягодники, не имеет в своем штате именно такого специалиста. Обычно руководство таких садоводств экономит именно на агрономах, несправедливо полагая, что иметь в штате агронома, — большое излишество. Пройдут годы, садовод-любитель набьет шишек, погубит не одно растение и только потом приобретет и навыки, и знания.

Но вернемся к срокам посадки. Конечно же, осенняя посадка лучше, чем весенняя, и мы с вами разберем, в чем кроется причина такой рекомендации.

При посадке плодовых деревьев и кустарников на дачном участке нужно придерживаться следующих правил:

  • Не делать очень раннюю посадку, т. е. в сентябре.
  • Не приобретать саженец с листьями.
  • Соблюдать сроки, указанные в рекомендациях для своего региона.
  • Не проводить высадку при минусовых температурах.
  • Не готовить заранее, особенно в жаркую погоду посадочные ямы.
  • Не спешить с выбором сорта, изучить районирование для данной местности.
  • Соблюдать схему посадки плодовых деревьев и кустарников.
  • При возникновении вопросов обратиться за консультацией специалиста.

Как пересадить взрослое плодовое дерево

Часто у садовода возникает необходимость пересадить взрослое плодовое дерево, оказавшееся вдруг не в том месте. Сразу оговоримся, что пересадка — процедура очень трудоемкая и болезненная. Садовод должен подготовиться заранее. Планируя пересадку такого дерева на осень, нужно еще с весны провести следующие мероприятия: по периферии кроны прокопать глубокую канаву (35-45 см) и засыпать ее перегноем или другими рыхлыми материалами. Мелкие активные корни, попавшие под лопату в этой канаве после обрезки лопатой, восстановятся и будут находиться в пределах окопанной площади. Такая операция даст лучшую сохранность и обеспечит лучшую приживаемость сразу после пересадки на другое место осенью.

Ну, а если у вас нет времени, и срочная пересадка большого дерева требуется немедленно, что делать тогда? В первую очередь нужно заручиться крепкими помощниками. В одиночку с такой тяжелой и кропотливой работой не справиться.

Сроки для пересадки тоже важны. Лучше всего делать ее в конце зимы, но не позднее чем за месяц до набухания почек.

Опыт показывает, что пересадка может быть очень даже удачной, если проводить ее с комом земли и чем большим, тем это лучше для растения. Дерево выкапывают с комом земли, ширина которого для 5-7-летнего дерева не более 1,25- 1,5 м, глубина выкопки не менее 50-60 см. Деревья старшего возраста пересаживать нежелательно, так как они сильно болеют и плохо приживаются. Ком земли необходимо обшить досками. Если этого не сделать, то он осыпится и оборвет самые нужные молодые активные корешки. Подкопанное дерево поднимают снизу ломом или трубой с опорой.

Перед тем как правильно посадить взрослое плодовое дерево на участке на новом месте копают яму в 1,5 раза больше, чем ком земли, с которым выкопана культура. На дно ямы насыпают несколько ведер хорошо перепревшего навоза или компоста и добавляют 0,5 кг минерального Удобрения. Дерево в яме устанавливают на 5-8 см выше уровня почвы, ориентируя его по отношению к сторонам света в таком положении, в каком оно росло на старом месте. Когда почва и Дерево осядут, корневая шейка окажется на уровне поверхности земли. Пустоты между комом и стенками ямы при посадке взрослых плодово-ягодных деревьев на новое место также заполняют питательной смесью и затем утрамбовывают, особенно вокруг стенок ямы. Дерево необходимо укрепить или с помощью деревянных кольев, или сделать растяжку. После этого его обильно поливают, посыпают землей и мульчируют. Все основные ветви подлежат жесткой обрезке, укорачиванию от 1 /3 до 2/3 их длины. Штамб и основания скелетных ветвей необходимо в зиму обвязать, крону опрыснуть 2-3%-ным раствором бордоской смеси. Такая обработка защитит ослабленное дерево от солнечных ожогов.

Пересаженное дерево регулярно поливают и подкармливают, защищают от вредителей и болезней. Чтобы не допустить ослабления дерева, удаляют все появившиеся цветки и завязи первые два года после пересадки.

Ошибки при пересадке плодовых деревьев:

  • не учитывают возраст дерева;
  • пересаживают с небольшим комом или вообще без кома земли;
  • не устанавливают растяжек;
  • не производят обрезку ветвей с удалением 2/3 длины каждого из побегов;
  • не производят побелку, обвязку и не мульчируют приствольный круг.

Источник: kvetok.ru

Сроки посадки

Плодовые растения в нашей стране подразделяют на несколько производственно-ботанических групп. Наиболее часто выращивают семечковые и косточковые виды.

К группе семечковых относятся представители семейства Розовые (Розоцветные), которые образуют сочный, многосемянной, нераскрывающийся плод. Это яблоня, груша, айва, боярышник, рябина, арония (черная рябина), мушмула кавказская.

Для косточковых культур того же семейства характерен плод – одногнездная костянка, представляющий собой твердую косточку, покрытую сочной мякотью. Это вишня, черешня, слива, абрикос, персик, нектарин.

Примерные сроки посадки плодовых деревьев в разных регионах представлены в таблице:

Регионы России Сезон и оптимальные сроки посадки
Средняя полоса Косточковые культуры – весна (апрель); семечковые – осень (последняя декада сентября – весь октябрь)
Черноземье и юг Обе группы – осень (вторая декада октября – ноябрь)
Северные регионы, Урал, Сибирь Обе группы – весна (10-25 мая)

В средней полосе осенью сажают яблони, груши, айву. Высаживать их весной тоже не запрещено – главное, успеть это сделать до начала сокодвижения (набухания почек), через 3-5 дней после полного оттаивания грунта. В ранневесенний период природа предоставляет всего 10-15 дней, подходящих для посадки фруктовых деревьев.

Вишню, сливу, алычу, черешню сажают только весной. Но саженцы, как советуют агрономы, лучше приобретать осенью. Хранят их методом прикопа или в подполе, подвале, о чем расскажем ниже.

Важно! Выбирать следует только районированные, специально выведенные для вашего региона сорта. Для областей с холодными зимами они должным быть достаточно морозостойкими. Объективные данные о районировании и других характеристиках интересующих сортов можно найти в Госреестре РФ.

Для северных широт предпочтительнее весенняя посадка всех без исключения видов плодово-ягодных культур. Почему? Осенью они просто не успевают как следует прижиться и укорениться: рано наступают холода.

На юге климатическая ситуация с точностью до наоборот. Южная весна очень короткая, быстро приходит жара. Растения, посаженные в это время года, приживаются с большим трудом, долго болеют, отстают в росте и развитии. Следовательно, осень для южан – идеальное время для закладки сада.

Преимущества осенней посадки

Сроки сроками, но «старт» осенней посадке дает начало массового листопада. Главное – успеть за 2-3 недели до наступления устойчивых заморозков.

В проведении посадочных работ осенью имеется ряд выигрышных моментов:

  1. Питомники и садоводы-частники предлагают широкий выбор посадочного материала. Несомненным плюсом бывает наглядная демонстрация плодов!
  2. Хорошая приживаемость. Корневая система растения продолжает расти и развиваться даже при температуре +3 ℃. Доказано, что перезимовавшие саженцы крепче и устойчивее, чем посаженные весной. Зимовка вырабатывает у них иммунитет к возвратным заморозкам, перепадам температур.
  3. Несложный уход. Для осенних сеянцев требуется всего один полив сразу после посадки, дальнейшее увлажнение обеспечат дожди.
  4. Осенью вредители уходят в анабиоз (спячку) и уже не могут навредить молодым деревцам.
  5. После окончания основных работ на участке у огородника появляется свободное время, которое можно использовать для пополнения собственной плодово-ягодной коллекции.

Можно ли высаживать саженцы летом?

Сажать плодовые деревья и кустарники допускается и летом. Но не все, а только с закрытой корневой системой при условии, что растение изначально было выращено в контейнере. Период посадки таких культиваров растягивается на полгода – с апреля по октябрь (ноябрь в теплом климате).

Посаженные летом деревца нужно часто, обильно поливать и притенять от прямых солнечных лучей, используя тканый навес.

Что делать, если не успели посадить осенью?

Бывает, что не получается купить нужный, интересный сорт вовремя либо садовый материал, заказанный почтовой доставкой, приходит слишком поздно, когда последние сроки осенней посадки уже прошли. Или, как в случае с косточковыми, которые в центральном регионе сажают только весной, а саженцы приобретены осенью. Возникает вопрос, как их сохранить?

Хранение путем прикопа

Садоводы со стажем оставляют саженцы прямо на участке, применяя метод прикопа. Выбирают, как правило, свободную от овощей грядку в ровной, сухой части огорода и копают траншею по направлению запад-восток. Глубина ее 50 см, ширина – 30 см.

Растения подготавливают к закладке: удаляют листья, обрезают поврежденные корешки, погружают корневую систему на несколько часов в ведро с водой.
Саженцы укладывают в подготовленную траншею корнями на север, ветвями – на юг. Корни присыпают слоем земли 30 см, обильно поливают водой. И уже перед самыми заморозками прикапывают практически полностью, оставляя лишь верхушки. Сверху насыпают слой опилок, листьев, хвои. Зимой на прикоп накидывают снег.

Предлагаем посмотреть видеосюжет, демонстрирующий метод прикопа:

Весной, когда грунт начнет оттаивать, перезимовавшие деревца осторожно, по частям, откапывают и сажают на постоянное место в подготовленные заранее, лучше с осени, посадочные ямы.

Выручит погреб

Если в доме есть погреб или прохладный подвал, подпол, сохранить посадочный материал можно и там. Корневую систему увлажняют. Растение помещают в контейнер (ведра, горшки, ящики) с влажным грунтом (почвосмесь, опилки, торф).

Вынесенное на свет после хранения деревце может получить солнечные ожоги. Необходима предварительная адаптация: саженцы ставят в полутень на несколько дней, затем высаживают.

На успешную приживаемость помимо срока посадки влияет ряд факторов: выбор места на участке, тип и плодородие почвы, сортовая принадлежность, состояние саженца, правильная посадка и последующие агротехнические приемы возделывания конкретной культуры.

Источник: ogorodum.ru


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.