Защита молодых деревьев от мороза

Дорогая Алиса! Начнем с первой ошибки: Вы окучили саженцы. Делать этого не надо, так как корневая шейка (особенно у яблони) должна находиться на уровне почвы (корневая шейка — это место на стволе, откуда начинают расти корни). Ее заглубление грозит тем, что дерево расти будет плохо, медленно и может вообще погибнуть. Почему-то кажется, что Вы заглубили ее еще при посадке, очень многие садоводы (даже не новички!) грешат этим, принимая за корневую шейку место прививки. Еще одна опасность такого окучивания — возможное подопревание коры. Если разокучить деревца в ближайшее время не удастся, сделать это надо будет весной — как можно раньше!
Садовая лента нужна для прививок, в качестве защиты она Вам не пригодится. Есть много способов защиты саженцев, на мой взгляд самые легкие и успешные — два. Первое: купите укрывной материал — лучше шестидесятку. Нарежьте на ленты шириной 10-15 см и забинтуйте штамб и скелетные веточки (не туго!).
к как деревья совсем молоденькие, можете, бинтуя, слегка прижать эти веточки к центральному проводнику и так оставить до весны. Это было бы хорошо во всех отношениях и в первую очередь тем, что свежевысаженные саженцы нуждаются в дополнительной защите не только от зайцев, но и для того, чтобы не высохнуть на морозном ветру. Это основная причина их гибели! Весной эти ленты-бинты можно постирать, высушить и сложить до осени. Когда саженцы чуть подрастут, можно использовать другой (гениальный!) способ защиты от грызунов. Нужно купить сетку шириной по высоте штамба будущего дерева (об этом поговорим чуть позже), нарезать на нужную ширину (чтобы обхватить штамб, оставив приличный запас — ствол будет утолщаться) и как заборчиком обернуть сеткой штамб, закрепив сбоку (сшив) проволокой. Эту сетку можно не убирать годами, мешать дереву она не будет. защитит и от мышей, и от зайцев, и даже от ожогов. Этакая универсальная, долгоиграющая и симпатичная защита! Когда она станет штамбу тесноватой, ее надо немедленно убрать и, если есть необходимость, соорудить новую — боее просторную. Или вообще ничем не защищать — штамб к этому времени станет достаточно взрослым.
А теперь о высоте штамба. Многие делают его довольно высоким. чтобы можно было потом ходить под деревом, ухаживать, собирать яблоки и т. д. Это понятно. Но наши татарстанские селекционеры (у нас чуть холоднее. чем у Вас) категорически против высоких штамбов — велика вероятность подмерзаний и ожогов. Самый оптимальный, по их мнению — до 60 см.
к что решайте сами!
Советую не соблазняться трехлетними саженцами: у них большая корневая система и при выкопке она сильно страдает, саженец дольше и хуже приживается. Покупайте 1-2-леток: они хоть и кажутся крохотными, зато быстро приживутся и бодро пойдут в рост. Яблони-колонны — большой риск для новичков: за ними трудно ухаживать, чтобы сохранить эти самые колонны. Любое подмерзание веток, особенно центрального проводника, приводит к тому. что сам принцип колонны пропадает, получается этакая лохматая метелка! Это просто интересно — и все! Для наших мест и при наших «большеньких» участках колонны (мое мнение!!!) просто игрушка. Да, они плодоносят диковинно — облепив ствол. Да, плоды кажутся крупными для таких малышей. Да, начинается плодоношение очень рано! Ну и что же? Урожай в общем небольшой (обычная яблоня и даже полукарлик дадут несоизмеримо больше яблок). И, рано заплодоносив, деревца так же быстро состарятся, прожив в саду не больше 15-20 лет. И самое опасное — надо умудрится купить колонны на морозоустойчивом подвое, а это для нас пока не такое частое явление. Не напугала?!!! Будем надеяться, что у Вас все будет хорошо!!!

Источник: 7dach.ru

Задымление плодовых деревьев

С разных сторон участка складывают в кучи горючий материал (солому, сено, сухую листву), сверху укрывают мхом, опилками или сырой травой, и поджигают. Верхний сырой слой задерживает горение и выделяет много дыма.

Это позволяет на 1-2 градуса удерживать температуру выше нуля и защищает цветущие деревья от холода. Но, к сожалению, этот метод эффективен только при полном безветрии, в противном случае – дымовую завесу сносит в сторону.

Садовые дымовые шашки для окуривания плодовых

При сгорании шашек, цветы и завязь покрываются тончайшим слоем парафина, который и противостоит обморожению, а при повышении температуры воздуха – просто испаряется. Но необходимо учитывать наличие ветра, и своевременно перемещать источник задымления в нужном направлении.

Искусственный туман для обширных территорий

В мировой практике широко применяются специальные установки для создания искусственного тумана, который обволакивает фруктовые деревья и надежно защищает их от холода. Но этот метод рассчитан на большие территории и подходит фермерским хозяйствам или садам с большими территориями, так как необходимо специальное оборудование для распыления и техника для его перевозки.

Пленочное укрытие

При угрозе заморозков деревья укрывают полиэтиленовой пленкой, концы которой нужно зафиксировать под кроной, ближе к стволу. Получается конструкция в виде купола, а внутри кроны подвешивается открытый подсвечник с зажженной свечой. Тепла от свечи в таком укрытии вполне достаточно, чтобы сохранить плюсовую температуру.

Если свеча не используется, то пленка фиксируется под кроной, плотно обхватывая ствол. При повышении температуры воздуха укрытие нужно сразу снимать.

Укрытие для деревьев из синтетического волокна

Очень часто садоводы для защиты цветущего сада используют агроволокно. Кусок укрывного материала набрасывается на крону и плотно фиксируется у ствола.

Если есть предположение, что заморозки продлятся несколько дней, то его можно вообще не снимать на это время. На сегодняшний это самый распространенный способ, поскольку он менее трудоемкий и не требует постоянного присутствия в саду.

Источник: vsadu.ru

Прежде чем приступить к обсуждению данной темы, следует отметить, что даже зимоустойчивые сорта фруктовых деревьев подвержены риску повреждения морозами. Это происходит зимой и весной в период цветения. Зимние повреждения могут быть причиной как снижения температуры за пределы критической для определенной породы или сорта, так и от резкого перепада температуры днем и в ночное время, так называемые ожоги. Особенно страдают от ожогов штамб и основание скелетных ветвей, поскольку их ткани позже переходят в состояние глубокого покоя и раньше из него выходят. Кора на поврежденных участках отмирает и засыхает, а у косточковых культур из образовавшихся ран выделяется камедь.

В основном ожоги образуются с южной и юго-западной стороны, так как кора днем здесь прогревается сильнее. Особую опасность нагревание коры представляет в феврале–марте, поскольку в это время камбий и другие ткани выходят из состояния глубокого покоя, теряя устойчивость к внешним факторам, могут быть повреждены даже небольшими морозами. Поэтому для предотвращения повреждения деревьев ожогами, необходимо защитить штамб и основания скелетных ветвей от нагрева в солнечные февральские и мартовские дни. Для этого проводится побелка стволов или обвязка деревьев на зиму ветками хвойных, камышом, стеблями подсолнечника, светлой бумагой или газетами. Кроме того, обвязка молодых деревьев является также и защитой от грызунов. Побелка деревьев старшего возраста производится в районе штамба и оснований скелетных ветвей. Состав известкового раствора: 2 кг свежегашеной извести на ведро воды с добавлением 500 г медного купороса для дезинфекции коры. Если добавить немного столярного клея, влагостойкость раствора существенно возрастёт. Побелку следует производить поздней осенью в теплую погоду, чтобы раствор высыхал, а не замерзал. Однако, являясь механизмом защиты, побелка имеет и негативную сторону, ухудшая до некоторой степени дыхание коры. Поэтому деревья на приусадебных участках целесообразнее защищать обвязкой штамбов и оснований скелетных ветвей, о чем речь шла выше.
Если ожоги все-таки появились, поврежденные участки рано весной следует зачистить до здоровых тканей и замазать садовым варом или смешанной с коровяком глиной.
ину, чтобы не смывалась, завязывают сверху тканью, лучше мешковиной. Пленку для этих целей лучше не использовать, поскольку она не пропускает воздух. Зачастую трудно установить степень повреждения косточковых культур, поэтому зачистку ран лучше всего отложить до следующего года, замазав их глиной с коровяком.
Устойчивость штамба и дерева к низким температурам также можно повысить подбором сортов. Следует также учитывать и место посадки деревьев, поскольку на южных и юго-западных склонах штамбы как правило сильнее повреждаются низкими температурами, чем на северных и восточных. При сильных морозах могут повреждаться и другие части дерева, в частности плодовые почки, особенно у косточковых. У персика и абрикоса они довольно часто вымерзают полностью или же частично. Состояние перезимовки плодовых почек можно проверить просмотром продольных разрезов почек (поврежденные почки в центральной части имеют коричневую окраску) или отращиванием веток с плодовыми почками в теплом помещении.
Также могут быть повреждены ветви разного возраста и корни. Особенно сильно корни повреждаются морозом в бесснежные холодные зимы. Корни разных подвоев семечковых и косточковых, вымерзают при температуре в зоне размещения корней ниже минус 12–15 °С, а к примеру у парадизки уже при минус 7–8 °С. Признаки повреждения корней можно установить по коричневой окраске древесины на поперечных срезах.
снежные зимы, когда толщина покрова составляет 25-30 см, корни надежно защищены от подмерзания. Если все же корни были повреждены морозами, необходимо создать условия для их восстановления. В этом случае дерево требует особого ухода, заключающегося в контроле влажности почвы, состояния листьев, не допуская при этом распространения вредителей и болезней.
В случае повреждении морозами обрастающих и полускелетных ветвей проводят обрезку деревьев, лучше всего ранней весной. Иногда обрезку переносят на период распускания почек, поскольку к примеру у косточковых только в это время можно более четко установить степень повреждения ветвей. Как обычно при обрезке места срезов замазывают садовым варом или масляной краской на натуральной олифе. Летом могут проявиться повреждения, не замеченные весной, тогда следует сделать повторную обрезку засыхающих ветвей. Не следует допускать перегрузки поврежденных деревьев плодами, поскольку на их формирование расходуется много питательных веществ, необходимых здоровым растениям.
Особый вред плодовым деревьям наносят весенние заморозки в период цветения, поскольку цветки достаточно чувствительны к низким температурам. Цветки большинства плодовых повреждаются при минус 1,5-2,2 °С, распустившиеся цветочные почки при минус 3,5 °С, а молодая завязь гибнет при заморозках 1–1,5 °С. Для раноцветущих плодовых, таких как абрикос, весенние заморозки представляют наибольшую опасность. Также к низким температурам чувствительны цветки вишни, черешни, груши, сливы и яблони.
низинах, закрытых долинах и на пониженных участках склонов, где скапливается  холодный воздух, деревья также сильно страдают от заморозков. Наиболее радикальный способ борьбы с заморозками – повышение температуры воздуха в кроне выше критической. Для этого огородники сжигают различные горючие материалы, образующие кроме того и дым, который   существенно задерживает перемещение теплого воздуха в верхние слои. Процедура проводится ночью, когда температура воздуха снижается до нулевой отметки. Необходимо, чтобы утром после восхода солнца в саду было достаточно дыма, тогда деревья будут облучаться солнцем постепенно.
Также рекомендуется опрыскивать кроны деревьев рано цветущих пород и сортов суспензией мела, что частично предохраняет цветки от повреждения заморозками, отодвигая цветение на более поздние сроки (приблизительно на 2-3 дня). Не следует длительное время задерживать цветение накапливанием и сохранением снега под деревьями, т.к. это в основном задерживает только деятельность корневой системы.
Ниже приведены графические примеры повреждения коры и ствола морозами.

 

Рис. 1. Повреждение плодовых пород морозами: 1 — зимнее кольцевое повреждение штамба над корневой шейкой, выше — ожоги в виде темных пятен, 2 — повреждение коры штамба ледяной коркой, 3 — сильное повреждение корней саженца яблони морозом (кожа сползает «чулком», оголяя древесину), на коре ствола видны ожоги коричнево-оранжевого цвета, 4 — сажистый налет на коре яблони при сильном повреждении морозом, 5 — зимнее повреждение коры дерева на песчаной почве.

Источник: dachushka.ru