Построить дом в одиночку

Строю свой дом.

Предисловие.

В современном мире глобальных экономических неурядиц, укреплению культа «бабла» возможность самостоятельно и честно шагать вверх по жизненной лестнице каждому здравомыслящему, полному оптимизма и желания созидать индивидууму не становится легче.

Довольно продолжительное время я и моя жена прекрасно жили на арендуемой жилой площади, да именно так выражусь, другое что-то на ум не приходит. Примерно год назад поняв что все-таки мы живем в России и в арендуемом помещении как за «бугром» десятки лет не принято жить, да и особо не хочется, свое оно и есть свое, стали рассматривать варианты приобретения своего «угла». Так как мы можем рассчитывать только на себя, родители у нас обоих из рабоче-крестьянской среды, то исходя из наших финансовых возможностей могли рассчитывать только на «однушку» не более 1,2 млн. руб. конечно в залог (ипотека).

Стирая до дыр клавиатуру ноутбука искались квартиры в разных районах нашего города и окрестностях. Удовлетворительные варианты виртуальных объявлений переносились на бумагу и авторы срочно обзванивались с целью встречи. «Обсмотренные хаты», около 10 штук, мало напоминали наше представление о уютном семейном гнездышке, в основной массе за такие деньги это были квартиры бывших алкашей, стариков одиночек покинувших этот мир или просто развалины в «народной» стройке.

Долго чесав в затылке и прикидывая как быть дальше, ведь наверняка скоро долбанет очередной кризис, да и американцы что-то разбушевались на севере Африки, Китайцы подпирают на востоке да и ваааще, короче было принято решение строить СВОЙ ДОМ.

Место постройки всплыло почти сразу. У моих родителей недалеко от города (13 км.) имеется дача в садоводческом товариществе, уже который год там увеличивается число постоянно живущих семей, причем разного возраста, кто-то постарше — отдали своим детям квартиры в городе, утеплили дом и живут там, есть молодые как мы — жить тоже негде забрали дом у родителей и теперь они там. По случаю там продавался участок в 7 соток за небольшие деньги, который был быстро и аккуратно приобретен в собственность.

А теперь про строительство::::::::..

Как все начиналось или: -«С чего начнем, А?».

В наш строительный трест входят два человека я и мой отец, кстати каменщик по образованию и опыт работы у него в свое время был ого го:.

Летним вечером удобно расположившись у родителей на даче в беседке, мы с отцом стали прикидывать как дом должен выглядеть где стоять и главное «Скока» будет стоить, ну или хотя бы примерно.

На листе ватмана нами был нарисован проект дома с размерами, учитывался цокольный этаж (он же подвал) и мансардная крыша. Было утверждено что дом будет рубленный, цокольный этаж кирпичный на цельно-литом армированном фундаменте, крыша мансардная (т.е второй этаж) крытая метало-черепицей. В перспективе к дому будет пристроен гараж на две машины, а из старого садового домика доставшегося в наследство, после сноса второго этажа из дерева и покрытия двухскатной крышей первого этажа из кирпича, будет баня.

Был взят потреб. кредит 700 т.р. в «Сбере» на пять лет.

Дом по проекту имеет форму буквы «Г» только маленькая и толстая такая буква, вертикальная часть этой буквы 6м*9м, горизонтальная 2,8м*3,8м здесь будет прихожая.

С помощью 50 м. рулетки была осуществлена разметка фундамента, причем для соблюдения прямого угла в углах отец поведал мне, как он сказал, старый прием: 3-4-5, это когда с помощью рулетки строится треугольник 3м и 4м это отрезки стен а 5м это между отрезками на стенах т.е. должен быть треугольник. Так же «пробили» диагонали размеченного фундамента, все почти в ноль. В общем разметку с углами сделали.

Начались земляные работы.

Траншею под фундамент общей длинной 38,8 метра, глубиной 0,7 метра, шириной 0,5 метра я рыл два с половиной дня один. Около 30 см. сверху была земля, далее песок. В одном участке траншеи на самой максимальной глубине и длиною около 3м. были сплошь красные обожженные битые кирпичи, видимо раньше там была печь в каком-то доме, иногда попадался разный мусор виде старой 60-х годов обуви и проч.

Опалубку мы решили не делать ввиду экономии средств и времени, особо пришлось следить за краями траншеи дабы их не обвалили разные приходящие зеваки и сочувствующие с просто интересующимися, а так же родственники. Арматура была приобретена 10-ого диаметра, марки А3, сумма за тонну 25 т.р., как оказалось этого было многовато, хватило бы и 0,5 тонны, но вспомнив, что впереди еще когда-нибудь гараж, то мы успокоились и запас хлеба не просит все-таки. Для вязки арматуры была приобретена проволока 0,8 вроде, 15 кг. При вязке обнаружилось что вязать в траншеи не удобно, а на «воле» ничего не держиться и болтается, коробами вязать тоже ничего хорошего не принесло, все болталось и косилось в разные строны. Было принято решение вязать в траншеи, Но использовать при этом пластиковые стяжки для проводов, их часто используют при монтаже компьютерных сетей и прочей электрике, а так же в автомобильной электрике и не только. Опытным путем мы поняли что лучше всего на это дело идут стяжки 200мм*3,5мм или *5мм.

Арматуру мы ставили по три ряда в горизонтали и три по вертикали т.е. в разрезе 9 прутков, вертикальные 1 метровые вбивались в землю чуть ниже верхнего горизонта фундамента, такие вертикальные прутки располагались через каждый метр по три в ряд, к ним привязывались и остальные горизонтальные, в углах все прутки связывались вместе плюс вертикальные в землю. На армирование ушла неделя с учетом по 2-3 часа работы в день после основной работы, отец резал арматуру, я вбивал и вязал.

К концу недели все было готово и на субботу был заказан бетон, заказали 100 марки, 14 кубов на общую сумму 36 т.р., конечно хотелось 200 марки, но уж цены кусачие, да и грунт песчаный ничего поплыть не должно тем более что все цельное и армированное. С перерывом в 30 минут прибыли два миксера, особенности заливки бетона я не знал, все было прочитано только в интернете, про «пробой» палкой для удаления воздушных мешков, а лучше вибратором это все понятно было. Тем не менее приехали миксеры, в первом парень оказался молодцом и сразу разбавил бетон своей водой, чтобы по жиже был, и бетон словно жидкая сметана потек по траншее, заливая все неровности, никаких «пробок» все плавно и «текуче». Второй парень оказался олухом, разбавлять сначала не захотел, потом после моего крика что он баран и надо бы разбавить он тут же все сделал как надо. Но все равно лопатой поработать загоняя бетон куда надо пришлось, очень тяжелая работа оказывается, весь в каплях бетона я спокойно сел покурить, руки и ноги тряслись от перенапряжения. Помог отцу накрыть фанерой свежо-залитый бетон, и минимум на неделю получился отдых.

Цокольный этаж, или: -«::.КИРПИЧ::!!!!»

В следующие выходные дни решили с отцом вывести кладку под ноль. Специально для этого был приобретен жидкостный «уровень», представляющий из себя две пластиковые колбы с делениями а между ними прозрачная трубка.
лили туда воды, и давай «стрелять» по углам, с грехом пополам поняв как он работает (папа то знал, а я нет, и он мне пока не говорил — издевался) мы с отцом выяснили где и насколько выше или ниже. Принцип работы такого уровня оказался прост, сообщающиеся сосуды, деления на колобах показывают на какое расстояние выше или ниже этот угол который измеряется, один из 4 углов должен быть стартовым от него все остальные и измеряются по уровню.

Расстелили на фундамент рубероид, приготовились к кладке.

В купленной на распродаже бетономешалке (6 т.р.) был сделан первый замес (которых как оказалось будет более 120) стандартного раствора 14. Выводить в ноль самый долговременный процесс как мне показалось, ну разве что углы еще да прочие окна. Вообще когда начали уже серьезную кладку (спустя 3 недели), стало видно проделанную работу каждый день, фундамент вот копать да заливать нифига работы не видать все в земле, а тут видно как стены поднимаются. В процессе работы отец вошел в кураж и когда я не успевал кирпич подавать, то и дело было слышно на нашей стройке: -«Кирпич!!». Как проводили дальнейшую кладку рассказывать особо и нечего, замес раствора вот если только: как обычно ведро цемента, четыре ведра песка, ведро воды, и самое главное моющего средства туда обязательно, около 50 грамм, типа дешевых вариантов «Фери». Это средство помогает не оседать раствору в тазу, т.е. он становится таким как бы пышным и эластичным что ли, как то так.

Стены цокольного этажа выкладывали в два кирпича, высотой 1,5 метра, т.е. 13 рядов. На это ушло у нас 35 дней (в будни по 2 часа после работы, в выходные с 6 до 12 часов, и после 16 до упора, с 12-16 жара была), песок 10 тонн (2т.р. с доставкой), кирпич полуторный силикатный (6 т.р. вагонетка с доставкой), итого ушло: 12 вагонеток кирпича, 32 мешка цемента, песок 23 от 10 тонн.

Мы специально одну из длинных стен оставили на «потом», был вызван мини-трактор-экскаватор, который заехал прямо внутрь незавершенного строения, с задачей выкопать грунт внутри на глубину фундамента, что он за 4 часа и прекрасно сделал (за 6 т.р.). Теперь было видно примерные очертания подвала.

Сруб.

Когда мы с отцом начали выводить кладку в ноль, я позвал человека который будет рубить мой будущий дом. Мы с ним встречались ранее, на этапе еще «бумажного» проекта, теперь пришло время уточнить размеры и пошла рубка.

Сруб привезли спустя 2-3 дня после последнего уложенного кирпича в цокольном этаже, я не ожидал что это будет Камаз с прицепом и все до самого верха. Было нас четыре человека, по условиям договоренностей я принимал активное участие в разгрузке и сборке сруба, разгрузили за четыре часа сразу уложив и «стрельнув» по углам первый венец. На следующий день началось!

Я человек не маленький, с мышечной массой до того дня я думал у меня все нормально, первый же день показал что я не прав. Однако остальные трое, деревенские мужики довольно уверенно поднимали и кантовали бревна за 200 кг.

Сам сруб из сосны, средний диаметр бревна 25-30 см., рубка в чашку, чашей вниз. Как говорил мой знакомый бывает рубят чашей вверх, но это только для бань, зачем я так и не понял. Первые два и последние два венца целиковые (дом 6*9, пристрой-прихожая 4*3), 14 рядов, высотой 3,2м.

Распределили обязанности: двое внизу подбирали бревна по номерам и прикрепляли джут (150*20) потом подавали нам, я и напарник поднимали до конца, кантовали как надо, укладывали, ровняли (иногда с помощью кувалды). Отец мой внизу смотрел на «ровность» вертикали в торцах венцов. Особо тяжко было после 8 венца, приходилось балансировать передвигаясь по срубу на высоте 4 метров (цоколь 1,5 метра и дальше растущая стена), потом двигались сидя по венцам (всю пятую точку отсидел на разрыв как будто). Поднимали бревна по брускам на веревках, внизу напарники помогали нам подталкивая другими брусьями. Последние два венца, это которые целиковые, поднимали так же вдвоем, а толкали снизу уже четверо, поверьте это очень тяжело, я потом смотрел фото этого момента (снимала жена) ужасные лица у нас на верху были.

За два полных дня мы собрали мой сруб (190 т.р. + доставка 15 т.р. укладка бесплатная), все 14 венцов были на месте, джут ушел весь, а было его 700 метров (на 9 т.р.).

После всего пережитого я отдыхал два дня.

Далее.

Заказав пиломатериал:

брус 200*200 10 шт.;

брус 150*150 18шт;

брус 100*100 16шт;

доска 150*50;

доска 100*25;

и еще чего-то на стропила (на общую сумму около 65 т.р.), просто пишу сейчас и не могу вспомнить. Стал укладывать лаги перекрытия на первый этаж 200*200, из половой доски 150*50 уложил черновые полы на первом этаже, остальной материал с помощью крана (бесплатно, так получилось) уложил на второй этаж, распределил и рассортировал, накрыл пленкой, прижал все старым шифером, вобщем приготовил крышу для зимовки.

В подвале разровнял песок, накрыл его старыми пластиковыми рекламными баннерами для гидроизоляции, сверху уложил и связал стяжками арматуру (благо запас есть) с ячейкой в 25см., причем укладывал ее на осколки кирпича высотой в среднем 6-8 см, и залил все бетоном, получилось примерно 15 см толщина армированного пола (4 куба, 12 т.р.). При заливке пользовался такой деревянной штукой, которую смастерил Отец, она похожа на те которыми равняют асфальт дорожные рабочие, типа большая деревянная швабра. Наученные горьким опытом сразу потребовали разбавить бетон пожиже, и поехало, лоток миксера просунули через входную дверь подвала, только успевай отгребать. В самом подвале еще до заливки фундамента пробурили водяную скважину, ее мы аккуратно обложили кирпичом, примерно 1м*1м квадрат, и спокойно все вокруг залили бетоном. Пользовались этой скважиной целое лето, вода классная.

Теперь в подвале, с высотой потолков 2,2м можно играть в мини-футбол.

Вобщем пока все заморожено на зимовку, впереди крыша и все остальное.
Фото здесь: http://maxpark.com/user/4111203967

Источник: guns.allzip.org

Тонкости выбора материалов

Если вы решили самостоятельно построить дом от фундамента до крыши, то до того как вы определитесь с планировкой, вам стоит решить из чего вы будете делать стены, поскольку это может отразиться на планировочном решении и проекте в целом.

Жилой дом может строиться из следующих материалов:

Проще всего вести строительство дома в одиночку с использованием древесины в качестве материала стен. Этот экологически чистый материал отличается простотой и удобством обработки, он легко монтируется и стоит относительно недорого. Дом, сделанный из древесины, имеет оптимальный микроклимат для жизни человека. Материал регулирует влажность в помещении, насыщает воздух полезными фитонцидами. Сделать деревянный дом можно из листовых материалов, используя каркасную технологию, из бруса или брёвен. Единственный недостаток таких домов – подверженность древесины горению, гнили и порче насекомыми. Чтобы защитить материал, его обрабатывают специальными пропитками.
Более прочным и долговечным получится дом, построенный из кирпича. Зная правила выполнения кирпичной кладки, вы сможете соорудить такую постройку самостоятельно. Однако стоит учитывать, что кирпич обладает большей теплопроводностью, чем древесина, поэтому стены будут более толстые и нуждаются в дополнительном утеплении.

Каждый частный застройщик, построивший хоть какое-то сооружение из кирпича, без труда справится с выполнением кладки из газоблоков. Однако скорость возведения такой постройки намного выше, чем выполнение кладки из кирпича. Помимо этого газобетон имеет низкую теплопроводность, поэтому толщина стен может быть уменьшена на треть в сравнении с кирпичом. Также выше и звукоизоляционные качества газобетона. Единственный недостаток – гигроскопичность материала, поэтому фасад нуждается в отделке, защищающей его от влаги.

Важно: если мы строим дом сами, то очень важен вес стенового материала. Так, более лёгкие газоблоки намного выгодней использовать, чем тяжёлый кирпич. Вы сможете сэкономить на транспортировке материала и обустройстве более лёгкого фундамента.

Даже если мы строим дом своими руками, необходимо соблюдать этапы строительства, первый из которых будет связан с возведением фундамента. Перед тем как самостоятельно выбрать тип, конструкцию и материал фундамента, необходимо изучить геологические особенности местности, узнать уровень грунтовых вод и отметку промерзания почвы. В зависимости от материала стен и особенностей грунта можно использовать один из следующих материалов для обустройства фундамента:

готовые железобетонные блоки;
монолитный железобетон;
кирпич;
винтовые сваи;
столбчатые основания из труб, брёвен, блоков или бетона.

Посадка на участке

При выборе места для дома на участке стоит соблюдать нормативы, которые регулируют расстояния от соседних построек:

Возведение дома стоит произвести на расстоянии не менее 3-х метров от границы с соседним участком.
Даже если вы собираетесь строить дом на показ, не стоит располагать его ближе 5 м от границы участка, которая идёт вдоль дороги или проезда.
Если на соседних участках есть застройка, то необходимо соблюдать минимальные противопожарные разрывы между домами, которые нормируются в зависимости от степени пожаробезопасности сооружения. Так, между двумя кирпичными, каменными или бетонными домами должен быть разрыв не менее 6 м, между деревянной постройкой и каменным домом (кирпичным, газоблочным или бетонным) должно быть не меньше 10 м, между двумя постройками из древесины должен быть выдержан самый большой разрыв, равный 15 м.

Определившись с посадкой на участке, подобрав оптимальную планировку и выбрав материалы, можно приступать к строительству, соблюдая порядок выполнения работ. Поскольку с выполнением кирпичной или газобетонной кладки проблем возникнуть не должно, мы опишем поэтапно, как построить каркасный дом, ведь этот тип сооружений часто используется в частном строительстве в каждом регионе нашей страны.

Возведение фундамента

Строить каркасный дом самостоятельно довольно выгодно, ведь благодаря лёгкому стеновому материалу вы можете сэкономить на обустройстве фундамента. В этом случае вы можете использовать одну из двух конструкций:

Столбчатое основание – самый экономный вариант, который позволит вам сэкономить на стройматериалах и земляных работах.
Также для этого сооружения подойдёт мелкозаглублённый ленточный фундамент. Однако вам понадобится значительно большее количество материалов и время на выполнение работы. Всё дело в том, что нужно будет вырыть траншею под всеми наружными и внутренними несущими стенами, выполнить его гидроизоляцию установить опалубку, арматурный каркас и залить всё бетоном. После этого нужно выждать 28 дней, прежде чем вести дальнейшие работы.

Монтаж столбчатого основания выполняется в такой последовательности:

После подготовки участка и разбивки на местности копаются ямы под столбы. Глубина ямы зависит от типа грунта. На пучинистых почвах, суглинках и супесях подошву столба лучше делать не выше точки промерзания грунта. Во всех остальных случаях достаточно ямы глубиной 40-70 см. Габариты ямы в плане зависят от материала столбов. Проще всего выполнить столбики из бетонных блоков.
На дне ямы делается песчаная подушка высотой 10 см. Песок после смачивания водой трамбуется.
Затем выполняется кладка столба из блоков. Элементы укладываются на цементный раствор.
Для выполнения вертикальной гидроизоляции столб обмазывается двумя слоями битума.
Горизонтальная гидроизоляция делается из двух слоёв рубероида.

Обустройство каркасной конструкции стен

Перед тем как построить дом из древесины, необходимо самому обработать все деревянные элементы конструкций антисептиками и антипиренами, чтобы защитить их от гнили и плесени, а также возгорания.

Для выполнения каркаса деревянного дома используются следующие брусья:

Для нижней обвязки стоит взять элемент сечением 100х150 мм.
Для верхней обвязки – брус 100х100 мм.
Для стоек фронтона – 50х100 мм.
В качестве боковых стоек используют брус сечением 100х100 мм.
Балки перекрытия делают из бруса 80х100 мм.

Монтаж каркаса стен выполняют в такой последовательности:

На столбчатое основание укладывается брус нижней обвязки и крепится к нему анкерами.
На опорные балки монтируются бруски венца. Они укладываются по периметру фундамента с шагом 60-70 см. На брусе нижней обвязки элементы фиксируются методом врезки или при помощи стальных уголков.
После этого приступают к сборке каркаса стен. Бруски фиксируются на нижней обвязке при помощи мощных стальных уголков, которые способны надёжно удержать брус в вертикальном положении.
Вертикальные стойки монтируются по краям оконных и дверных проёмов.
Теперь фиксируется брус верхней обвязки.
После сборки каркаса четырёх стен боковые угловые стойки скрепляются друг с другом посредством уголков. Эти стойки дополнительно подпираются диагональными подкосами с каждой стороны. Это придаст всей конструкции жёсткость.
Дверные и оконные проёмы укрепляются дополнительными стойками, поскольку здесь будут фиксироваться конструкции дверей или окон.
Теперь можно приступать к зашивке стен листовыми древесными материалами (ОСП, ДСП или влагостойкой фанерой). Между стойками каркаса закладывается выбранный теплоизоляционный материал.
Затем укладывают балки перекрытия. Они монтируются на верхний обвязочный пояс точно над местом установки вертикальных стоек каркаса. Для плотной укладки в балках выпиливаются пазы. Для дополнительной фиксации используются гвозди, саморезы и стальные уголки.
Чтобы дальнейшие работы по обустройству кровли было проще вести, на балках перекрытия выполняется временный дощатый настил.

Монтаж крыши

При монтаже стропильной системы можно использовать одну из трёх последовательностей действия:

Крайние пары стропил скрепляются на земле, после этого они поднимаются и устанавливаются на обвязке в месте выполнения фронтона дома. Между собой две пары стропильных ног соединяются коньковым брусом. После этого на коньковую балку монтируются остальные стропила с равным шагом.
Второй вариант монтажа начинается с центральных стоек фронтонов. После установки они скрепляются с коньковым брусом, к которому впоследствии будут фиксироваться стропильные ноги.
Ещё одни способ монтажа выполняется так, что пары стропил в верхней части соединяются коньковой накладкой, а их нижняя часть крепится к обвязке, выполняющей функции мауэрлата.

После выполнения каркаса крыши работу по монтажу ведут в таком порядке:

На скаты, сформированные стропилами, укладывают пароизоляционную плёнку, которая крепится посредством скоб и прижимается планками контробрешётки к стропилам. Плёнку стоит настилать поперёк стропил, начиная снизу. Перехлёст соседних полос равен 20 см.
Перпендикулярно к рейкам контробрешётки устанавливается обрешётка. Шаг установки направляющих обычно равен 30-40 см. Если в качестве кровельного покрытия будет использоваться гибкий рулонный материал, то выполняется сплошная обрешётка из ОСП.
После этого можно настилать выбранный кровельный материал.
С внутренней стороны крыша утепляется. Для этого между стропильными ногами закладывается теплоизоляционный материал (минвата).
Затем утеплитель накрывается слоем гидроизоляции, которая крепится скобами к стропилам.
После этого крышу можно подшивать вагонкой, ДСП, фанерой или ОСП.
Карнизный свес можно подшить деревянной или пластиковой вагонкой. Вместо них можно использовать специальные пластиковые софиты.
На ветровой доске устанавливается система водоотведения крыши.
Каркас фронтона зашивается и утепляется так же, как и стены.

Монтаж пола

После установки оконных и дверных блоков можно приступить к монтажу и утеплению конструкции пола:

Прежде всего, на каркасные балки крепятся черепные бруски. Они нужны для укладки на них досок чернового пола.
После этого на черепные бруски укладываются доски чернового пола или фанера толщиной 8-10 мм.
Далее поверх чернового пола, огибая балки, расстилается гидроизоляционная мембрана. Материал укладывается внахлёст (15-20 см), стыки проклеиваются скотчем.
После этого между балками на плёнку кладём выбранный теплоизоляционный материал. Его толщина должна быть равна толщине балок.
Поверх вся конструкция застилается ещё одним слоем пароизоляции. Она крепится к несущим балкам скобами.
После этого пол выравнивается фанерой или деревянными половицами.
Поверх можно укладывать выбранное напольное покрытие.
Теперь вы можете возвестить свою семью об окончании строительства.

Источник: KakPostroitDomic.ru

Семья постепенно увеличивалась, видя это, парень начал вынашивать планы строительства своего личного дома. На помощь особо рассчитывать не приходилось, и было ясно, что все ляжет на его руки.

Однако это не испугало строителя, и он взялся за работу, которая продолжалась несколько лет. Все практически делалось самостоятельно, но результат превзошел все ожидания.