Абрикос краснощекий описание сорта фото

Абрикосы теплолюбивы, поэтому в России культивировать любые их разновидности имеют возможность только садоводы в регионах с тёплым субтропическим климатом. Плоды нарядного ярко-оранжевого цвета не только вкусны, но и чрезвычайно полезны для здоровья, соответственно, это дерево часто встречается на приусадебных участках. К выбору сорта нужно подойти со всей ответственностью, учитывая и положительные и отрицательные стороны. Абрикос Краснощёкий известен россиянам уже более семидесяти лет, но до сих пор популярен, несмотря на непрекращающуюся конкуренцию со стороны новинок селекции. Его достоинства (внешний вид и вкус плодов, относительная неприхотливость в уходе, урожайность) перевешивают недостатки (склонность к поражению некоторыми заболеваниями, недостаточная для большинства регионов морозостойкость).

Как выглядит абрикос сорта Краснощёкий

История выведения сорта Краснощёкий до сих пор доподлинно неизвестна. Впервые плоды с характерным точечным «румянцем» были замечены в Центральной Азии, оттуда деревья «перекочевали» в Армению. В Государственный реестр сорт внесён в 1947 году, после того, как в Крыму, в Никитском ботаническом саду, специалистами была проведена работа по закреплению характерного признака. Признан наиболее подходящим для культивирования на Северном Кавказе и юге Поволжья. Сейчас он помимо родины (Крыма) чаще всего встречается в Ростовской области и Краснодарском крае. Высаживают его и в республиках бывшего СССР — Украине, Беларуси, Латвии.

По времени созревания сорт относится к среднеспелым. Плодоношение растянутое, длится 2–3 недели начиная с 20-х чисел июля. Краснощёкий обладает свойством самоплодности. Следовательно, дереву для стабильного формирования завязей в большом количестве не нужны иные сорта для перекрёстного опыления. Данное свойство в значительной мере способствует экономии площади садового участка, что всегда актуально, особенно для тех, у кого она ограничивается стандартными шестью сотками.

Взрослое дерево достигает высоты 4–5 м. Крона довольно редкая, раскидистая, ветви длинные, концы побегов слегка никнущие. Помощь в формировании со стороны садовода ей требуется минимальная. Крона практически самостоятельно приобретает достаточно правильную округло-сплюснутую конфигурацию.

Сами плоды у Краснощёкого крупные, массой около 50 г. Форма — от почти правильной шаровидной до яйцеобразной, чуть сжатой по бокам. Характерный «шов» узкий, явно различим только у основания плода. Кожица яркого оранжево-золотистого цвета, с выраженной бархатистой опушкой. Она тонкая, но довольно плотная. За счёт этого плоды неплохо хранятся (до полутора недель в домашних условиях) и переносят перевозку на дальние расстояния.

Бо́льшую часть абрикоса покрывает пунцово-алый или пурпурный «румянец» в виде мелких округлых пятнышек на розоватом фоне. Из-за этой особенности сорт и получил название. Урожайность довольно высокая — до 90 кг со взрослого дерева. Под тяжестью плодов, практически облепляющих ветви, как гигантская облепиха, они нередко сгибаются чуть ли не до земли.

Мякоть бледно-оранжевая, однородная, плотная, но при этом нежная, не слишком сочная. Характерен насыщенный аромат с нотками мёда. Вкус сладкий, с чуть ощутимой кислинкой. Абрикосы практически тают во рту. Косточка крупная, удаляется легко.

Два самых существенных недостатка сорта — недостаточная для очень многих регионов России холодоустойчивость и склонность к поражению отдельными грибковыми заболеваниями. По сути, без риска ежегодного подмерзания (и то при условии укрытия) абрикос Краснощёкий можно культивировать только в указанных Государственным реестром регионах. Если в течение зимы температура опускается ниже -15–20°С, дерево получает серьёзные повреждения, от которых оправляется достаточно медленно.

Из заболеваний для него наиболее опасны монилиоз, клястероспориоз и бурая пятнистость. Заражение практически неизбежно, когда садоводу не везёт с погодой в течение весны и лета. Распространению болезнетворных грибков способствует прохлада и обильные осадки.

Также иногда садоводы жалуются на значительную высоту дерева, затрудняющую уход за ним и сбор урожая. Но этот недостаток легко нивелируется грамотной обрезкой.

Сорт Краснощёкий любим садоводами за некапризность, хотя в целом эта культура достаточно требовательна в уходе. А данный абрикос способен простить садоводу отдельные ошибки в агротехнике, стабильно плодоносит в грунте практически любого качества, неплохо переносит дефицит влаги в почве. Саженцы быстро приживаются на новом месте.

Урожай снимают ежегодно, без сезонных перерывов. Первые абрикосы можно будет попробовать уже через 3–4 года после посадки саженца на постоянное место. Срок продуктивной жизни дерева — около 50 лет.

Назначение у абрикосов Краснощёкий универсальное. Их не только сразу же едят, но и сушат. Подходят они и для всевозможных домашних заготовок. Под действием высоких температур фрукты сохраняют форму, не теряют насыщенности цвета. Любые заготовки и выпечка получаются замечательно вкусными и ароматными.

Краснощёкий из-за превосходного вкуса и презентабельности плодов очень востребован селекционерами. Например, с его участием созданы сорта Николаевский, Никитский и Снегирёк. Но самым известным «отпрыском», безусловно, является абрикос Сын Краснощёкого. Его основное преимущество перед «родителем» заключается в более высокой холодоустойчивости. Цветёт позднее, поэтому реже страдает от возвратных весенних заморозков. Государственный реестр признал его пригодным для высадки в Поволжье, но он успешно культивируется и в иных регионах средней полосы России. Ещё одно улучшение — наличие «врождённого» иммунитета к монилиозу. Крона у дерева более густая, урожайность немного выше, хотя сами плоды мельче (около 40 г). «Румянец» на плодах менее выражен — это розоватые расплывчатые пятна. Некоторые садоводы утверждают, что эти абрикосы вкуснее, так как полностью лишены характерной кислинки, но это субъективно. Самый надёжный способ отличить «отца» от «сына» – извлечь из косточки зародыш. У первого он на вкус сладковатый, у второго — ощутимо горький.

Видео: описание абрикоса сорта Краснощёкий

Высадка саженца в грунт и подготовительные процедуры

Общая неприхотливость абрикоса Краснощёкий в значительной степени распространяется и на условия культивирования. Например, дерево не устанавливает завышенных требований к качеству субстрата. Этот сорт с успехом адаптируется и плодоносит в самом разном грунте, лишь бы он был достаточно рыхлым и лёгким. Достаточная водо- и воздухопроницаемость почвы жизненно важна для любого абрикоса. Но в идеале Краснощёкий нужно высаживать в плодородную почву. С учётом необходимости аэрации ему подойдёт лесной серозём или суглинок.

В закисленном грунте дерево этого сорта тоже выживет, но его рост и развитие существенно замедлится. Соответственно снизится и урожайность. Поэтому кислотность субстрата предварительно выясняют и при необходимости в посадочную яму вносят доломитовую муку, гашёную известь, измельчённую до вида порошка яичную скорлупу (250–400 г).

Застаивающаяся у корней влага практически неизбежно уничтожает дерево. Для Краснощёкого ни в коем случае не подойдут любые низины и углубления рельефа. Именно оттуда долго не уходит талая и дождевая вода, холодный влажный воздух. По той же причине растению не подойдут участки, где подземные воды приближаются к поверхности земли на 1,5 м и ближе. Если больше разместить саженец вообще негде, предварительно придётся соорудить насыпь высотой не менее 70–80 см.

Вершина холма для Краснощёкого — тоже не слишком удачное место. Дерево, разумеется, нуждается в солнечном свете, но гораздо важнее для него наличие защиты от ветра. Лёгкую полутень оно перенесёт, и это практически не скажется на урожайности, а вот холодные сквозняки, особенно зимой, могут причинить ему существенный вред. С поставленной задачей вполне справится забор или «кулиса» из высоких растений (кукуруза, подсолнечник), расположенная на расстоянии 2–3 м от дерева. Но оптимальный вариант — кирпичная или каменная стена. Она не только защищает от ветра, но и по ночам делится накопленным за день теплом.

Желательно, чтобы на отведённом для абрикоса Краснощёкий месте ранее не произрастали иные плодовые деревья. Соседство с ними он переносит спокойно, особенно с яблонями и грушами. А вот наличие рядом малины или любой смородины не приветствуется. Под деревом вполне можно высадить любую пряную зелень. Крона у него довольно редкая, густой тени оно не создаст. Также хороший вариант — невысокие цветы. Многие из них, например, бархатцы, настурции, календула обладают характерным ароматом, который неприятен многим вредителям.

Выбор подходящего саженца очень важен.
многом качество посадочного материала обуславливает будущий урожай. У абрикоса нужно обращать внимание на состояние корневой системы, коры и листовых почек. Корни здорового деревца не пересушенные и гибкие, кора гладкая и эластичная, ровного цвета, почки крупные. У основания ствола обязательно наличие небольшого «наплыва» – это место прививки. Только таким образом обеспечивается сохранение характерных сортовых признаков. Наилучшую приживаемость демонстрируют двухлетние деревца. Их минимальная высота — 65–70 см. Обязательно наличие нескольких боковых ветвей. Приобретают любые саженцы только у надёжных поставщиков с хорошей репутацией.

Так как абрикос Краснощёкий обитает преимущественно в тёплых южных регионах, время высадки определяется исходя из личных предпочтений садовода. Большинство из них практикует осеннюю посадку. Во-первых, тогда в питомниках растения представлены в заметно более широком ассортименте, соответственно, намного проще приобрести саженец требуемого сорта и надлежащего качества. Во-вторых, практика свидетельствует, что высаженные под зиму плодовые деревья затем проявляют лучший иммунитет и стойкость к неблагоприятным капризам погоды.

Абрикос Краснощёкий самоплоден. Однако продолжительная практика его культивирования свидетельствует, что наличие неподалёку ещё нескольких деревьев хорошо влияет на урожайность и вкус плодов. Если сажаются сразу два-три экземпляра, нужно учесть, что корневая система у деревьев этого сорта уходит не только глубоко в почву, в диаметре она заметно превышает крону. Поэтому между ними оставляют не менее 4–5 м. А вообще, по общему правилу минимально возможное расстояние между абрикосами — половина суммы диаметров крон взрослых деревьев. Можно немного сэкономить место, если размещать их в шахматном порядке.

Зима на юге России наступает в полном или почти полном соответствии с календарём. На адаптацию к новым условиям обитания у саженца Краснощёкого уйдёт минимум 7–8 недель. Соответственно, наиболее благоприятное время для высадки — с первых чисел сентября до середины октября. Разумеется, никто не запрещает делать это и весной. Саженцы можно переносить на грядку с середины апреля до конца мая.

Яму для осенней высадки Краснощёкого готовят загодя, минимум за 2–3 недели. А если процедуру решено отложить до весны, всю подготовку проводят с осени. Корневая система у деревьев этого сорта довольно мощная, именно за счёт того, что они могут вытягивать влагу из глубинных слоёв почвы, обеспечивается неплохая засухоустойчивость. Поэтому её глубина составляет не менее 80 см. В диаметре достаточно 50–60 см.

Избежать застоя воды у корней поможет дренаж. Наиболее распространённый вариант — керамзит, но не хуже с этой задачей справится галька, щебень, кирпичная крошка, мелкие глиняные черепки.
мая плодородная почва — верхние 15–20 см. Извлекая из ямы, этот грунт ссыпают отдельно. Затем его нужно смешать с перегноем или перепревшим компостом (1,5–2 ведра), и внести азотные (30–40 г), калийные (25–30 г) и фосфорные удобрения (50–70 г). Если используется одно комплексное средство (Азофоска, Диаммофоска, Нитрофоска), норма составляет 120–150 г. Для приверженцев натурального сельского хозяйства неплохой альтернативой будет просеянная древесная зола (около 3 л).

Полученной смесью заполняют примерно треть объёма ямы, создавая на дне некое подобие холмика. Затем до высадки её закрывают материалом, через который не просочится вода, чтобы питательные вещества не размыло дождями.

Непосредственно высадка Краснощёкого на постоянное место ничего особенно сложного собой не представляет. Процедуру в состоянии провести даже не слишком опытный садовод. Но лучше все же приступать к ней вдвоём — просто так удобнее.

1. Посадочную яму открывают, в холмик почвы на дне, чуть в стороне от центра, втыкают опору для саженца — деревянный колышек. По высоте он должен на 20–30 см превосходить растение (с учётом глубины ямы). Затем грунт увлажняют, расходуя 30–40 л воды.
2. Если корневая система саженца открыта, её на 20–25 часов погружают в подогретую до 30–35°С мягкую отстоявшуюся воду. Для защиты от грибковых заболеваний в неё добавляют перманганат калия на кончике ножа или любой фунгицид биологического происхождения (дозировка определяется исходя из указаний производителя в инструкции).
   кже положительно на иммунитете растения сказываются биостимуляторы. Они же облегчают ему адаптацию к новой среде обитания. Подойдут как покупные препараты (Эмистим-М, Корневин, гумат натрия или калия, Гетероауксин), так и народные средства (сок алоэ, пищевая сода, жидкий мёд, таблетки янтарной кислоты). Абрикосы в контейнерах достаточно примерно за полчаса до высадки обильно полить.
3. Корни осматривают, острым продезинфицированным ножом срезают участки отмерших или повреждённых тканей. Здоровые просто укорачивают на несколько сантиметров. Затем их погружают в смесь порошковой глины и свежего навоза. Её разводят водой до густой кремообразной консистенции. После процедуры масса пару часов сохнет на открытом воздухе.
4. Деревце размещают на холмике так, чтобы корни шли по его «склонам» вниз. Вверх и в стороны они торчать не должны. Яму начинают постепенно заполнять, понемногу засыпая субстрат. Во избежание появления воздушных карманов его периодически осторожно утрамбовывают, а дерево встряхивают, придерживая за ствол. Положение корневой шейки контролируется с таким расчётом, чтобы, когда яма заполнится, она оказалась в 4–5 см над уровнем почвы. Единственное исключение — высадка абрикоса в песчаный субстрат. Тогда её нужно заглубить на 3–4 см.
5. Грунт ещё раз утрамбовывают, на расстоянии около полуметра от ствола сооружают невысокий земляной валик. Почву увлажняют, расходуя 20–30 л воды. Примерно через полчаса почву в образовавшемся круге можно будет замульчировать перегноем, торфяной крошкой, палой листвой или свежескошенной травой.
6. Дерево аккуратно, но надёжно подвязывают к колышку. Имеющиеся боковые побеги обрезают полностью, центральный — укорачивают где-то на треть.

Место для абрикоса Краснощёкий желательно выбрать сразу и навсегда. Взрослые деревья можно извлечь из почвы только с помощью экскаватора, скорее всего, причинив им при этом необратимые повреждения. Пересаживают только растения в возрасте 3–4 лет. Процедуру проводят ранней весной, пока ещё не раскрылись листовые почки. Дерево извлекают из почвы, стараясь причинять минимальные повреждения корням и вообще земляному кому. В новую посадочную яму вносят все необходимые удобрения, увеличивая норму в 1,5 раза. Растение обильно поливают. Скелетные ветви укорачивают примерно на четверть.

Видео: высадка в грунт саженца абрикоса

Нюансы ухода за культурой

С уходом за абрикосом Краснощёкий справится даже садовод, не имеющий богатого опыта культивирования плодовых деревьев. По сравнению с иными сортами этот гораздо менее капризен. Ему потребуется только полив, подкормка, минимальная обрезка и подготовка к зиме. Разумеется, не стоит пренебрегать и поддержанием приствольного круга в чистоте. Здесь необходимо рыхление и прополка. Основную трудность представляет профилактика и борьба с болезнетворными грибками.

Полив

Засухоустойчивость у Краснощёкого по сравнению с иными сортами очень неплохая, но есть периоды, когда и ему жизненно необходима влага. Это время активного наращивания зелёной массы весной, формирования плодовых завязей и вызревания абрикосов (они достигают размера грецкого ореха). Норма расхода воды зависит от возраста растения. Саженцам в возрасте 3–4 года достаточно 10–15 л/м² приствольного круга за раз, затем деревьям требуется уже 40–45 л/м². В первый год после весенней высадки почву увлажняют еженедельно, а если на улице стоит жара, вообще раз в 3–4 дня.

Ещё одно необходимое мероприятие — влагозарядковый полив. Он помогает Краснощёкому надлежащим образом подготовиться к зимовке. Проводят его в последних числах октября, только в том случае, если осень выдаётся тёплой и засушливой. На взрослое растение расходуют 70–80 л воды.

Многие болезнетворные грибки передаются именно с каплями воды. Поэтому дождевание и орошение кроны из шланга для Краснощёкого лучше не практиковать. Самые подходящие методы полива — по кольцевым бороздам или междурядьям.

Закономерным итогом регулярного переувлажнения почвы, скорее всего, станет развитие гнили корней. Тоже негативно Краснощёкий реагирует на чередование периодов длительной засухи с редким, но очень обильным орошением почвы — плоды трескаются, массово опадают.

Внесение удобрений

На подкормки Краснощёкий отзывается с благодарностью. Но здесь очень важно соблюдать рекомендованные пропорции. То, что для иных плодовых деревьев — норма, для абрикоса явный перебор. Можно даже причинить растению необратимый вред.

Поскольку питательные вещества в достаточном на ближайшие пару лет количестве вносятся при подготовке ямы, подкормки Краснощёкого возобновляют только на третий год пребывания саженца на участке. В начале апреля для поддержания уровня плодородности субстрата каждые 2–3 года по приствольному кругу рассыпают перегной или перепревший компост (5–7 л/м²), одновременно разрыхляя почву. По достижении 10-летнего возраста норму увеличивают до 12–15 л/м². Через 1,5–2 недели, чтобы стимулировать «пробуждение» дерева и активное наращивание зелёной массы, вносят минеральные азотсодержащие удобрения, например, карбамид. Рекомендуемую дозу (10–15 г/м²) можно распределить единоразово или разбить на 2–3 приёма. Последний — перед тем как раскроются бутоны.

Затем азот абрикосу не нужен. Более того, даже нежелателен. Его избыток плохо влияет на и так далёкий от идеального у этого сорта иммунитет. Иные возможные негативные последствия — камедетечение, снижение урожайности, нарушение нормального течения процесса подготовки к зиме.

Вызревающим плодам жизненно необходим фосфор, а ещё больше — калий. К дефициту последнего Краснощёкий чрезвычайно чувствителен. Поэтому до сбора фруктов проводят ещё две подкормки. Сразу после того как опадут лепестки цветов, можно использовать настой свежего коровьего навоза, птичьего помёта, одуванчиковых или крапивных листьев с добавлением двух столовых ложек суперфосфата и сульфата калия на ведро раствора. А примерно за 4–4,5 недели до сбора фруктов — любое комплексное удобрение для плодовых деревьев. Или наоборот.

Последняя подкормка Краснощёкого осуществляется по истечении месяца после окончания плодоношения — на стыке лета и осени. Для нормальной подготовки к зимовке растению опять-таки нужен калий и фосфор. Природным их источником является древесная зола. Существуют и специальные удобрения без содержания азота (АВА, Осень). Подкормку вносят и в сухом виде, и как раствор. Это определяется тем, насколько часто в указанное время идут дожди.

Видео: рекомендации по уходу за абрикосовым деревом

Обрезка

Крона у Краснощёкого довольно редкая, правильную конфигурацию принимает с минимальной помощью садовода. Поэтому от него потребуется только ограничить рост дерева на более удобной для ухода высоте (как правило, около 3 м) и регулярно уделять внимание санитарной обрезке.

Но все же иногда природе требуется немного помочь. Оптимальный вариант для Краснощёкого — разреженно-ярусная крона. В завершённом виде она состоит из 3–4 ярусов по 5–6 скелетных ветвей в каждом с интервалом 30–40 см в высоту. На каждом скелетном побеге оставляют по столько же веточек второго и третьего порядка. Формируют ярусы постепенно, с разницей в год. Одновременно со вторым на первом появляются ветви второго порядка и так далее. Задача садовода — выбрать наиболее удачно расположенные скелетные побеги, а затем ветви, которые и будут плодоносить. Первые должны быть мощными, ровными, располагаться под не слишком острым углом по отношению к стволу. Остальные — те, что направлены вверх, а не вниз и в стороны.

Ещё одна необходимая процедура — нормирование урожая. Краснощёкий формирует намного больше плодов, чем в состоянии «прокормить» дерево. При этом на землю он «излишки» не сбрасывает. После того как абрикосы достигнут примерно размеров ногтя, нужно будет убрать наименее удачно расположенные — те, что скрыты в глубине кроны.

Санитарную обрезку проводят ранней весной и поздней осенью. В обоих случаях — обязательно при плюсовой температуре. Весной обязательно нужно успеть до того, как распустятся листовые почки. Осенью дерево должно лишиться всей листвы. Избавляются от всех не переживших зимние холода, сломавшихся под тяжестью снега и наледи, повреждённых насекомыми веток. Также срезают те, что из-за неудачного расположения переплетаются с другими, загущая крону, направлены вниз или вглубь неё. Ствол до первого уровня скелетных ветвей очищают от любой поросли.

Дерево в течение лета регулярно осматривают. Все заражённые болезнетворными грибками побеги, листья, плодовые завязи немедленно удаляют. Их нужно будет как можно быстрее сжечь. Чтобы минимизировать риск заражения, любую обрезку выполняют только с помощью остро заточенных и продезинфицированных инструментов. А все нанесённые дереву «раны» промывают 2%-м медным купоросом и герметично закрывают садовым варом. Или хотя бы парой слоёв масляной краски.

Видео: советы по обрезке абрикоса

Подготовка абрикоса к зимовке

Морозостойкость — один из основных недостатков Краснощёкого. Поэтому даже в тёплых регионах с субтропическим климатом лучше подстраховаться.

Даже если вы решили отказаться от укрытия на зиму, приствольный круг осенью нужно будет тщательно очистить от опавших листьев и плодов, обломков веток и так далее. Затем его рыхлят и заново засыпают мульчей. Толщина слоя — не менее 10–12 см. У ствола его доводят до 25–30 см.

Сам ствол и нижнюю часть скелетных ветвей предварительно нужно покрыть специальным магазинным или самостоятельно приготовленным составом на основе гашёной извести. Затем, чтобы защитить дерево от грызунов, его основание оборачивают несколькими слоями любого пропускающего воздух материала, перекладывая его хвойными ветками.

Молодые саженцы в возрасте 2–3 лет страдают от мороза ещё больше, чем взрослые деревья, поэтому для них сооружают укрытие. Если позволяют габариты деревца, побеги связывают, сверху надевают картонную коробку, набивая её опилками, стружкой, мелко нарванной газетной бумагой. Вокруг остальных абрикосов сооружают некое подобие шалаша — каркас из реек, обтянутый несколькими слоями мешковины, лутрасила, спанбонда.

Видео: правильная подготовка плодовых деревьев к зиме

Болезни: борьба и профилактические меры

Достаточно низкий иммунитет – «ахиллесова пята» абрикоса Краснощёкий. Поэтому профилактике заболеваний и борьбе с ними время придётся уделять регулярно. Грибки не переносят соединений меди, поэтому, если заражения избежать всё-таки не удалось, для борьбы с ними применяют любые фунгициды, желательно биологического происхождения.

Монилиоз

Листва на побегах чернеет, как будто обгоревшая или вымерзшая. На коре появляются мелкие серовато-бежевые «бородавки». Постепенно поражённые побеги меняют цвет на буро-коричневый и засыхают. Плоды покрываются шершавыми чёрно-серыми пятнами, массово опадают, не успев дозреть.

Развивается заболевание достаточно быстро, буквально за 4–7 дней. Поэтому при появлении первых симптомов борьба с ним уже не спасёт от потери значительной части урожая. Для профилактики листовые почки в фазе «зелёного конуса» и плодовые завязи после опадания цветов обрабатывают раствором любого фунгицида. Нужно будет опрыскать и почву в приствольном круге. Подойдёт, например, Ровраль, Гамаир, Абига-Пик. Через 3–4 недели урожая используют Скор, Топсин-М. Можно применять и препараты, проверенные временем и многими поколениями садоводов — хлорокись меди, бордоская жидкость, медный купорос.

Видео: способы борьбы с монилиозом косточковых

Бурая пятнистость (филлостиктоз)

Характерные симптомы на абрикосовых деревьях проявляются, как правило, в начале июня. Сначала это почти незаметные расплывчатые пятна желтоватого цвета на листьях. Затем они увеличиваются в размерах, занимая половину листовой пластины и более, меняют цвет на буро-коричневый. Поражённые ткани постепенно засыхают, по краю появляется ярко-жёлтая кайма. Листья опадают. На плодах тоже появляются коричневатые пятна. Их поверхность растрескивается, мякоть под ними присыхает к косточке. Абрикосы деформируются и осыпаются. Ближе к концу лета формируются и споры грибка — порошкообразный чёрный налёт, напоминающий сажу, на изнанке листьев.

Для профилактики заболевания деревья с полностью раскрывшимися листьями опрыскивают Каптаном, Цинебом. Обработку повторяют ещё дважды с интервалом 12–15 дней, а затем — примерно через месяц после сбора урожая. Весной, если в прошлом году дерево сильно пострадало, листовые почки, когда они приобретут малиновый оттенок, обрабатывают 3%-й бордоской жидкостью.

Опыт садоводов свидетельствует, что наиболее сильно от филлостиктоза страдают уже взрослые листья. А вот молодые, только что раскрывшиеся грибок почему-то обходит стороной.

Дырчатая пятнистость (клястероспориоз)

Заболевание поражает все части дерева, но наиболее явно проявляется на листьях. На них возникают мелкие округлые ржаво-коричневые пятна с ярко-малиновой каймой. Поражённые ткани отмирают, образуются дыры. На ветвях возникают красновато-оранжевые вдавленные «язвы» с чёрно-коричневой окантовкой. Их поверхность трескается, из трещин сочится камедь. Плоды поражаются в последнюю очередь. На кожице тоже появляется нечто, похожее на красновато-коричневые «язвы». Постепенно они разрастаются, превращаясь в «бородавки», затвердевают и отпадают, оставляя ямку, из которой сочится камедь.

Для профилактики развития заболевания в раствор для побелки деревьев обязательно добавляют медный или железный купорос (2–3 г/л). За 1,5–2 недели до цветения и с таким же интервалом после него абрикосы обрабатывают раствором Хоруса, Сигнума, Скора.

Отзывы садоводов

Абрикос Краснощёкий. Дерево сильнорослое, с округло-раскидистой кроной. Плоды средних размеров (40–52 г), округло-плосковатые, яйцевидные, золотисто-оранжевые с красным румянцем. Кожица бархатисто опушённая, довольно тонкая, но плотная. Мякоть светло-оранжевая, с кисло-сладким характерным абрикосовым ароматом. Косточка хорошо отделяется от мякоти. Сорт скороплодный (3–4 года), плодоношение 20–23 июля. Урожайность ежегодная.

Захотелось посадить ранний абрикос, дело было в середине мая. На рынке продавались уже остатки, так что вместо раннего предложили мне Краснощёкий, как среднеранний, саженец не очень хорошего качества. Два года я его приводил в чувство, на третий выдал два красивых плода. Но увы, доспел в конце июля. После этого саженцы беру только в питомниках, свежевыкопанные. Сорт хороший — не болеет, урожайный (на пятый год собрал ведро плодов), вяжется, как облепиха, но абрикосы некрупные. Без обработок не болеет, тля не ест, по крайней мере, у меня. Посадил и забыл. Но вот пришлось привить в крону Мелитопольский ранний, чтобы есть ранние абрикосы.

Проще всего отличить плоды сорта Краснощёкий от сорта Сын Краснощёкого по ядру косточки. У Краснощёкого оно сладкое, а у Сына Краснощёкого — горькое.

Поспел абрикос Краснощёкий. Очень сладкий, но плохо лежит и неравномерно созревает.

У меня на юге в саду два дерева сорта Краснощёкий за шесть лет вымахали метра в четыре, но при этом ни разу не цвели. Я их взял и выкорчевал. Чего они будут место занимать? А у соседа дереву Краснощёкого уже девять лет. Дерево огромное вымахало, но ни разу абрикосов на нём не было. Лишь в прошлом году оно дало урожай, но его так монилиоз в гору загнал, что его и убрать-то толком не удалось. А у вас климат гораздо суровее. Наверное, Краснощёкому у вас не быть.

Краснощёкий у меня в прошлом году дал хороший урожай. В этом — подморожены сильно плодовые почки, но сам цел. Этот Краснощёкий на втором году жизни вымерзал по уровень снега, но после обрезки (может, выживет) дал прирост более 2 м, а через два года плодоносил.

К сожалению, после четырёх лет непрерывной борьбы не за урожай, а просто за выживание абрикос Краснощёкий был уничтожен. Хотя, в общем-то, уже и абрикоса не было после зимы — только сухие обмороженные ветки, да молодые листочки кое-где. До этого даже в тёплые зимы исправно успевал обмерзать, кончики всех веток — без исключения, потом поздно, ближе к середине июня, начинали распускаться листочки, к концу лета он наращивал зелёную массу, причём очень медленно и немного. Я попытала местных агрономов, какие есть перспективы, мне сказали — никаких. Причём покупала на ярмарке, приезжал какой-то питомник, где мне сказали, что этот именно сорт районирован для Петербургского региона. А местные в питомнике посмеялись над моей доверчивостью.

Абрикос Краснощёкий посажен прутиком в 2011 году, в 2013 году пару килограммов плодов дал попробовать. Очень даже ничего: вкусно, ароматно. Высота — примерно 1,7 м. В посадочную яму — песок, мелкий щебень, перепревший навоз и золы «на глазок». И ещё всякого-разного, чего не жалко…

Краснощёкий и Сын Краснощёкого у меня росли хорошо, но абрикосов было совсем мало. Как раз заморозки на время цветения попадали, очень красивые, яркие, но… Так и убрали.

Абрикос Краснощёкий до сих пор считается одним из лучших среднеспелых сортов. Но в России его культивирование без ежегодного риска гибели дерева возможно только в условиях мягкого климата Причерноморья и иных регионов с аналогичными условиями. Сорт ценится за некапризность в уходе, отменные вкусовые качества и презентабельный вид, универсальность назначения плодов. Он проверен временем, о его достоинствах и недостатках известно заранее. Это отличный вариант для садовода с не слишком большим опытом.

Источник: klumba.guru

История возникновения сорта Краснощёкий

Этот замечательный абрикос был получен ещё в первой половине прошлого века из неизвестного сеянца. Селекционеры Никитского ботанического сада (Крым, Ялта) зарегистрировали абрикос Краснощёкий в Госреестре в 1947 году. Районирован он по Северо-Кавказскому и Нижневолжскому регионам. Благодаря высоким качествам плодов, неприхотливости и урожайности абрикос получил широкое распространение и народную любовь. Многие жители юга России и Украины сажали это гигантское дерево, достигавшее порой 12 метров в высоту, на своих приусадебных участках, где оно и обеспечивало своих хозяев обильными урожаями вкусных, крупных плодов в течение многих лет.

Сорт успешно выращивается и в настоящее время. За годы, прошедшие после его получения, селекционеры на базе Краснощёкого вывели значительное количество его видов и гибридов. Это такие сорта:

• Сын Краснощёкого;
• Краснощёкий поздний;
• Краснощёкий из Николаева;
• Краснощёкий Никитский;
• Краснощёкий Салгирский и др.

Описание и характеристики сорта

Отличный, испытанный сорт, знакомый с детства.

Дерево растёт быстро, крона широкая, раскидисто-округлая, редкая, хорошо проветривается и освещается внутри.

Обладает отличной самоопыляемостью — соседи ему не нужны. Поэтому на участке может располагаться всего одно дерево. В зрелом возрасте, при хорошем уходе, оно будет давать высокие урожаи, достигающие 100 кг.

В пору плодоношения вступает достаточно быстро — посадив абрикос, попробовать на вкус первые плоды можно через 3–4 года.

Плоды у Краснощёкого довольно крупные, достигают массы 50 г, бархатисто-пушистые, золотисто-оранжевые. С солнечной стороны на созревших плодах появляется красноватый точечный румянец, давший название сорту. Обладают приятным, кисловато-сладким вкусом. Мякоть нежная, плотная, светло-оранжевого цвета. Внутри плода свободно расположена крупная косточка, которую легко вынуть и достать из неё сладкое ядрышко.

Созревают плоды постепенно, начиная с середины июля и до начала августа.

В целях транспортировки и для компотов плоды лучше снимать с дерева слегка недозревшими. Для варенья, джемов, сушки можно собирать с земли абрикосы, опавшие с верхних ярусов. Неплохо перед этим чем-либо застелить приствольный круг — тканью, плёнкой, сеном и т. п.

Сорт обладает невысокой зимостойкостью, но хорошей засухоустойчивостью. В зрелом возрасте, с хорошо развившейся корневой системой, может обходиться и без поливов. Но при этом плоды могут стать мелкими.

Устойчивость к болезням средняя, в сырые годы может поражаться грибковыми заболеваниями.

Особенности выращивания

Несмотря на неприхотливость Краснощёкого в уходе, для получения высоких и стабильных урожаев ему всё же придётся уделить внимание. Без поливов, подкормок, обрезок абрикос всё равно вырастет. В южных регионах много абрикосовых деревьев растут в диком виде в посадках и вдоль дорог. Но стоит посмотреть на их плоды, станет понятно — абрикосу уход нужен.

Главной особенностью выращивания абрикоса сорта Краснощёкий является то, что их (особенностей) практически нет. Этот абрикос выращивается так же, как и десятки других сортов. Если садовод в своей практике вырастил успешно хотя бы одно абрикосовое дерево, то с Краснощёким у него проблем не возникнет. Можно перечислить несколько особенностей, и все они связаны с его кроной:

• Из-за того, что дерево склонно быстро расти в высоту, нужно в первые годы жизни осуществить разреженно-ярусную формировку кроны с обязательной вырезкой (на 4–5-й год) центрального проводника. В дальнейшем нужно следить за тем, чтобы ни одна из скелетных ветвей не взяла его роль на себя. Для этого следует периодически обрезать их так, чтобы они были одинаковой длины.
• Поскольку крона у Краснощёкого редкая, то в прореживании он не нуждается.
• Из опыта поколений — этот абрикос может благополучно расти без обрезок и давать высокие урожаи. Только придётся смириться с тем, что часть плодов, растущих на верхних ярусах, будет недоступна для ручного сбора. Ягоды будут осыпаться, но их можно использовать для переработки.
• С возрастом крона значительно увеличивается в диаметре — это нужно учитывать при посадке. Расстояние от абрикоса до других насаждений, построек и забора должно быть не менее 3–4 метров.

Если абрикос Краснощёкий посажен в рекомендуемом регионе, сюрпризов у садовода не будет.

Несколько советов по выращиванию абрикоса

Советы не связаны с какими-либо особенностями сорта, имеют общий характер, но будет нелишним освежить их в памяти:

• Сажать абрикос лучше на южных или юго-восточных небольших склонах.
• Саженцы лучше приживаются в возрасте 1–2 года.
• Поливать абрикос нужно редко (3–4 раза за сезон), но обильно. Почву следует увлажнять на глубину 30–40 см.
• Подкормки лучше производить после полива, во влажную почву.
• В подкормках следует соблюдать умеренность. Излишек удобрений для абрикоса хуже, чем небольшой дефицит.

Видео: как подкармливать абрикос

Отзывы о сорте

У меня на даче растёт абрикос сорта Краснощёкий. Так ему уже лет 10 наверное. Плодоносит отлично. Дерево огромное. Неудобно правда плоды собирать с верхушки. Сами абрикосики сладкие, сочные. Их так много. Раньше выбрасывали плоды, которые на землю падали. А теперь научилась варить варенье. Супер сорт!

Абрикос Краснощёкий, посажен прутиком в 2011, в 2013 пару кг дал попробовать. Очень даже ничего, вкусно, ароматно. Высота — примерно 1,7м. В посадочную ямку — песок, мелкий щебень, перепревший навоз и золы «на глазок». И ещё —всяко — разно, чего не жалко…

Абрикос сорта Краснощёкий — выносливый долгожитель. Если остановить на нём выбор и посадить на участке лишь одно дерево, то можно долгие годы собирать с него плоды. Благодаря высокой урожайности сорта даже большая семья сможет летом почти целый месяц наслаждаться свежими, сочными, полезными абрикосами. А также можно приготовить различные витаминные джемы, компоты и варенья, которые своим ароматом будут напоминать о знойном лете во время зимних чаепитий в кругу семьи и друзей.

Источник: dacha.help

Описание абрикоса сорта Краснощёкий

Сорт является результатом работы крымских селекционеров, был выведен в 1947 году в Никитском ботаническом саду. Впоследствии этот абрикос стал основой для создания новых гибридов. К ним относятся такие сорта, как Краснощёкий поздний, сын Краснощёкого, Краснощёкий Никитский, Краснощёкий Салгирский.

Несмотря на общее происхождение, каждый из них имеет отличительные черты:

1. Краснощёкий поздний даёт урожай только в конце июля – начале августа. Хотя по остальным качествам не уступает своему предшественнику.
2. Сын Краснощёкого отличается лучшей зимостойкостью и низкой восприимчивостью к температурным колебаниям. Поэтому его чаще высаживают в средней полосе, в том числе и в Подмосковье.
3. Гибрид Никитский отличается от родителя удлинённой и сжатой с боков формой плода. Абрикосы имеют более нежную мякоть, которые также превосходят родоначальника по сладости.
4. Салгирский отличается высокой продуктивностью дерева и хорошими техническими свойствами плодов.

Дерево у Краснощёкого достигает крупных размеров, может вырастать до 12 м. Крона редкая раскидистая, ветви длинные. Продолжительность его жизни составляет 50–60 лет. Плоды имеют овальную форму. У основания каждого находится глубокий брюшной шов. Окрас золотисто-оранжевый. Также присутствует красноватый оттенок, благодаря которому сорт и получил своё название. Фрукты покрыты бархатистой плотной кожицей. Мякоть окрашена в светло-оранжевый цвет, имеет характерный абрикосовый аромат.

Вкус плодов кисло-сладкий, в их состав входит:

• 13,70% сухих веществ;
• 9,72% сахаров;
• 1,37% кислот;
• 13,7 мг/100 г аскорбиновой кислоты.

Косточка крупная, её вес достигает 6,30% от всей массы плода. От мякоти отделяется легко, имеет сладкий вкус. Отличительными чертами сорта является его скороспелость и созревание плодов в несколько этапов.

Достоинства и недостатки

К преимуществам абрикоса этого сорта следует отнести такие аспекты, как:

• устойчивость к засухе и низким температурам;
• самоплодность;
• способность противостоять заболеваниям;
• скороплодность;
• высокая урожайность;
• нетребовательность к почве;
• высокие вкусовые качества.

Недостатком культуры является восприимчивость к резким перепадам температур. Наиболее опасным периодом для абрикоса Краснощёкий является весна, когда оттепель чередуется с заморозками. Такие колебания отрицательно влияют на цветочные почки, которые от непостоянной температуры могут даже погибнуть.

Особенности посадки

Абрикос является светолюбивой культурой. Этот фактор нужно учитывать при выборе места для посадки. Расстояние между грунтовыми водами и поверхностью земли не должно быть менее 2,5 м. Почва не должна быть плотной. Для абрикоса подойдут легкосуглинистые, суглинистые или слабокарбонатные грунты с уровнем рН от 7,0 до 8,0.

Важно! Сорт Краснощёкий не рекомендуется высаживать в почву, которая содержит известь.

Участок должен находиться на возвышенности. Желательно, чтобы место было ограждено от порывов ветра, например, высоким забором или лесополосой. Для культуры не подойдёт затенённый участок, расположенный в низине, где может застаиваться влага. В качестве защитного сооружения можно установить с восточной или северной стороны щит из деревянных досок, который будет препятствовать воздействию ветра на саженец. Когда дерево достигнет возраста 3–4 лет, необходимость в такой конструкции отпадёт.

Особенности процесса следующие:

1. Высаживать абрикос можно весной (в конце апреля) или осенью — в середине октября.
2. В период вегетации производить процедуру не рекомендуется.
3. Независимо от времени посадки яму нужно готовить заранее. Это позволит обеспечить усадку почвы, благодаря чему легче будет поместить растение.
4. При осенней посадке углубление готовят за 1–2 недели до процедуры, если дерево высаживается весной, яму выкапывают осенью (в октябре или ноябре).
5. От других деревьев абрикос должно отделять 3–5 м. Это же расстояние необходимо соблюдать при высадке нескольких саженцев.

Пошаговый процесс

Для посадки необходимо проделать следующие манипуляции:

1. Выкопайте яму шириной 70 см и глубиной 70–80 см.
2. На дно нужно уложить дренаж слоем примерно в 10 см. Для этой цели подойдёт гравий, сучья или ветки.
3. Затем насыпьте в яму 15 кг перегноя, 500 г суперфосфата, 2 кг золы, 100 г калийной соли, 1 кг извести и 200 г аммиачной селитры. Перемешайте удобрения с землёй в равных частях.
   

   Важно! Корни растения не должны соприкасаться с подкормкой без грунта, иначе дерево получит ожог.

4. Заполните яму смесью, сформируйте из неё возвышение.
5. Высаживать абрикос нужно на холмике. Установите растение в вертикальном положении, распределите корневую систему и присыпьте грунтом. Выполнять эту процедуру удобнее вдвоём.
6. Корневую шейку присыпать землёй нельзя, она должна находиться выше почвы на 3 см.
7. Затем хорошо уплотните грунт. Полейте дерево 2–3 вёдрами воды и замульчируйте почву возле ствола слоем навоза или торфа толщиной 10 см.

Важно! Сорт Краснощёкий самоплоден, поэтому опылители для его посадки не требуются.

Выращивать абрикос также можно из косточки. Посадочный материал предварительно вымачивают в воде комнатной температуры на протяжении 24 часов. Косточки помещают в ямки глубиной 6 см через каждые 10–15 см. Когда растение достигнет двухлетнего возраста, его пересаживают.

Правила посадки абрикоса — видео

Уход за растением

Мульчирование

Первые 2 года после посадки приствольный круг мульчируют скошенной травой или торфом, который укладывается слоем в 10 см. Это помогает защитить дерево от морозов, сорных растений и ветра. На третий год мульчу необходимо убрать. Если защитный слой оставить, абрикос не станет добывать влагу в глубинных слоях почвы. Его корневая система разместится слишком близко к поверхности грунта и может промёрзнуть.

Полив

Абрикос Краснощёкий устойчив к засухе, но для получения высокого урожая его необходимо поливать. В течение сезона дерево увлажняют 4 раза по такой схеме:

1. Первый полив производят перед цветением или во время этого процесса.
2. Второй — в мае, когда происходит интенсивное формирование побегов.
3. Третий раз дерево увлажняют в первой декаде июля. Для каждого полива используют 20–30 л воды.
4. В ноябре абрикос поливают четвёртый раз и при этом используют 50–60 л воды на 1 м² приствольного круга.

Существует несколько способов полива:

1. Первый из них предполагает применение кольцевых канавок. Их диаметр должен равняться половине диаметра кроны абрикоса.
2. Второй способ заключается в использовании специальных устройств — дождевателей, которые устанавливаются под кроной растения. При поливе вода разбрызгивается и увлажняет не только почву, но и воздух. Она не смывает плодородный слой грунта, что является преимуществом этого метода.
3. Третий способ – полив по чашам. Под кроной нужно выкопать углубление, диаметр которого соответствует размеру её проекции. По краям такой чаши насыпьте грунтовой валик высотой от 20 до 25 см. Выкопайте борозду шириной 20–30 см, соедините с чашей и подавайте через неё воду.

Удобрения

Одновременно с поливом осуществляют и подкормку дерева. При первом поливе используют аммиачную селитру. На 10 л воды потребуется 0,5 кг этого удобрения. Когда дерево поливают третий раз, применяют сульфат калия, суперфосфат или калийную соль в аналогичных пропорциях.

На 4–5 год начинают вносить органические удобрения: компост, птичий или коровий навоз. Для одного дерева требуется 1–2 ведра такой подкормки. Удобрение вносится в приствольный круг при перекопке.

Важно! Каждый год количество подкормки увеличивают на одно ведро.

Обрезка

Абрикос не сбрасывает завязи самостоятельно, поэтому ему необходима регулярная обрезка. В противном случае дерево будет перегружаться плодами, что приведёт к его истощению и обламыванию веток.

Пренебрегая формирующей и санитарной обрезкой, не стоит удивляться, почему деревце не радует урожаем.

Обрезка производится трижды в сезон:

1. Весной процедуру выполняют в конце марта или первых числах апреля до распускания почек и начала сокодвижения.
2. Летом дерево обрезают в июне.
3. Осенью процедуру производят в средних числах октября.

К обрезке приступают через год после посадки. Сам процесс имеет следующие особенности:

1. Весной укоротите дерево на уровне 90–100 см. При обильном разветвлении обрежьте 2 ветки из основного ряда на половину длины. Другие побеги укоротите до кольцевого наплыва, который располагается у основания возле ствола.
2. Ветки во втором ярусе должны находиться на расстоянии 35–40 см одна от другой.
3. Уровень обрезки также зависит от количества побегов. Если дерево сильноветвящееся, однолетние ветви длиной более 60 см укорачивают наполовину, а у слабоветвящегося растения — на 2/3.
4. Побеги длиной 40–60 см обрезают на 1/3. Короткие ветки оставляют для роста. Плодоносящие побеги не обрезают.
5. Летом и осенью удаляют сухие и повреждённые ветви. Для обрезки можно использовать секатор, нож или пилку.

Практические советы по обрезке дерева — видео

Укрытие на зиму

Абрикос нужно подготовить к зимнему периоду. Для этого необходимо проделать следующие манипуляции:

1. Перекопайте приствольный круг в радиусе 1–2 м и уложите листья, перегной или торф слоем толщиной 10–20 см.
2. Чтобы защитить от температурных перепадов прикорневую шейку, обмотайте её несколькими слоями мешковины.
3. Зимой ветки могут повредиться под воздействием ветра. В результате этого почки не распустятся, а побеги погибнут. Чтобы предотвратить такие последствия, забейте вокруг растения 4 колышка, высота которых должна быть немного меньше того уровня, где начинается рост нижних веток. 
4. Натяните над деревом плёнку и укутайте абрикос, концы привяжите к колышкам.
5. По периметру ствола набросайте земляной вал, чтобы он доставал до плёнки. Так над деревом сформируется своеобразный колпак, который будет препятствовать негативному воздействию ветров на растение.

Абрикос также можно защитить с помощью рубероида, расположив материал в виде цилиндра. Верхнее отверстие нужно накрыть металлической сеткой. Затем уложить слой рубероида.

Также кору покрывают побелкой, чтобы предотвратить воздействие вредителей. Процедуру выполняют осенью после плодоношения. Разбавьте в 10 л воды 0,5 кг извести и при помощи малярной кисти побелите штамб и скелетные ветки.

Болезни и вредители

Характерные заболевания и методы лечения — таблица

Основные виды болезней абрикоса на фото

Типичные вредители и меры борьбы с ними — таблица

Характерные для сорта вредители на фото

Сбор урожая

Плоды сорта Краснощёкий созревают во второй декаде июля. С одного дерева можно собрать около 70 кг урожая. В течение сезона дерево плодоносит 2–3 раза. Вес каждого фрукта составляет от 35 до 50 г. Плоды рекомендуется собирать вручную, так как в результате встряхивания дерева они могут повредиться.

Важно! Для реализации абрикосы срывают немного недозревшими, чтобы минимизировать вероятность повреждения при транспортировке.

Хранят урожай в картонных контейнерах или деревянных ящиках. Абрикосы должны находиться при температуре 0 °С и влажности воздуха 90%. Фрукты могут храниться 6–8 дней. Они применяются для изготовления компотов, джемов, варенья, повидла, сушки, в качестве начинки для выпечки. А также абрикосы употребляют в свежем виде.

Отзывы садоводов

У меня несколько деревьев. Два из косточки, а одно — привитое, сорт Краснощёкий. Те, что из косточки, неприхотливые, и плоды у них крупные. Привитый же то помёрзнет, то тля на него нападёт. Очень вкусный и очень красивый, крупный, сладкий! Но мало.

Elol
http://indasad.ru/forum/2-plodoviy-sad/2150-vyrashchivanie-abrikosa?start=10

Краснощёкий и сын Краснощёкого у меня росли хорошо, но абрикос было совсем мало, как раз заморозки на время цветения попадали.

Nadine
http://www.tomat-pomidor.com/newforum/index.php?topic=51.0

Сорт Краснощёкий относится к самоплодным сортам. Один из лучших!

maqari w
https://www.forumhouse.ru/threads/1322/page-5

Абрикос сорта Краснощёкий нетребователен к почве, может произрастать в засушливых регионах. Но для достижения высокой урожайности дерево необходимо подкармливать, своевременно поливать и выполнять обрезку. Плоды можно использовать не только для собственного потребления, но и для продажи. Эти абрикосы не теряют свои вкусовые свойства и внешний вид в результате транспортировки.

Источник: legkovmeste.ru

Особенности посадки

Для абрикосов лучше выбирать солнечное и защищённое от ветров место. Это теплолюбивое южное растение, поэтому и сажать его желательно на южной стороне участка. Хорошо, если рядом будет дом или постройка, которая будет защищать дерево от сквозняков и при этом не закрывать его своей тенью. Лучше всего, когда такой защитой оказывается кирпичная сторона дома, которая способна нагреваться под солнечными лучами, а вечером отдавать накопленное тепло абрикосу.

Грунтовые воды не должны стоять выше, чем на метр — полтора к поверхности. Заболоченность участка — гиблое дело для абрикоса. По этой же причине его не рекомендуют сажать в низинах, где скапливается холодный воздух, и царит повышенная влажность. Если же водоносный слой располагается на вашем участке довольно высоко, лучше насыпьте холм, увеличив расстояние между корнями и грунтовыми водами, и сделайте хороший дренаж, чтобы лишняя вода стекала в сторону.

Приобретайте саженцы в питомниках и специальных магазинах — именно там наибольшая вероятность найти качественный посадочный материал

Лучшее время для посадки абрикоса — ранняя весна. Делать это осенью можно лишь в том случае, если вы уверены в продолжительной тёплой осени. Оптимальный выбор посадочного материала — саженцы-одногодки с хорошо развитой корневой системой. У них шанс на приживаемость достаточно высок, да и формировать их несложно.

Саженцы приобретайте только в специальных магазинах или питомниках, в противном случае велик риск купить сеянец, который называют жерделем. Ожидать в таком случае хорошего урожая не стоит. Да и не факт, что сорт окажется именно тем, который вы искали.

Распознать качественный саженец абрикоса несложно — у культурного сорта нет никаких колючек, однолетние ветки утолщены, а у основания прививки можно найти шипик — пенёк, где был срезан подвой. Корневая система должна выглядеть здоровой. Если она повреждена, подсушена или подмёрзла — саженец, скорее всего, не выживет. Дождливая весна значительно повышает шансы на хорошую приживаемость деревца.

Возведение земляного валика вокруг саженца позволит задержать растекающуюся воду при поливе возле корней

Посадочную яму следует готовить уже с осени. Она должна быть 80 см в диаметре и 80 см в глубину. 

Перед посадкой корни абрикоса обмакиваются в глиняную болтушку, которую изготавливают следующим образом: с 10 л воды смешивают столько глины, чтобы получился раствор, тонким слоем покрывающий руку при обмакивании. Затем добавляют таблетку Гетероауксина и пакетик Корневина (или любого другого стимулирующего образование корней средства). Остаётся прибавить килограмм перепревшего навоза и обмакнуть корни саженца в получившийся раствор, после чего оставить подсыхать на полчаса перед посадкой.

1. В посадочную яму неё вносится питательная смесь — 2–3 ведра перегноя (можно заменить компостом) и зола (2 кг), которые перемешиваются и присыпаются почвосмесью, пока яма не будет заполнена на 1/3.
2. Из почвосмеси сооружается холмик по центру ямы, на который будет ставиться саженец.
3. Корневая шейка растения заглубляется на 5–6 сантиметров, если посадка происходит на чернозёме, и на 10–12, если на песчанике.
4. После посадки вокруг саженца возводится земляной валик, препятствующий растеканию воды при поливе. На каждое деревце уходит по 2–3 ведра воды.
5. На просевшее место подсыпают дополнительное количество земли для выравнивания поверхности и мульчируют с помощью торфа или перегноя.
6. Теперь нужно обрезать саженец так, чтобы над землёй оставалось 30 см ствола. Из оставшихся почек скоро полезут боковые побеги и продолжение ствола.

Лучше всего сажать абрикос ранней весной — так вы дадите ему время для лучшего приживания и адаптации к новому месту

Краснощёкий является самоплодным, то есть не требующим наличия других сортов-опылителей.

Посадка саженца абрикоса в грунт — видео

Уход за растением

Уход за абрикосом не представляет какой-либо особой сложности, но требует внимания ко всем деталям. Это касается и поливов, и подкормок, и обрезки.

Полив и рыхление

Абрикос не является требовательным к поливу, если речь не идёт о периодах активного наращивания побегов, созревания плодов, а также затвердевания косточек. В перечисленные периоды обильное смачивание земли водой станет хорошей помощью растению.

Норма расхода воды увеличивается пропорционально возрасту дерева. Так, на полив молодого абрикоса уходит по 10–15 л воды. Взрослое растение снабжают влагой по 40–45 л. Есть ещё такое мероприятие, как влагозарядковый полив, проводимый поздней осенью перед наступлением холодов — в этом случае норма расхода воды составляет 70–80 л.

Влагозарядковый полив насыщает дерево влагой и увеличивает шансы стойко перенести зиму

Почву в приствольном круге обязательно надо рыхлить, особенно в первые два года после посадки. Органическая мульча, используемая как защитный слой, сохраняющий почву от высыхания, мешает также прорастанию сорняков. Если вы имеете возможность регулярно поливать участок, то вокруг абрикоса можно засадить пространство злаками, которые по достижении ими высоты 20 – 25 см подкашивают и используют как укрывной материал.

В глубину почву можно рыхлить не более чем на 6–8 см, чтобы не повредить корни дерева.

Подкормка

Абрикос отзывчив на подкормки, но важно соблюдать указанные пропорции, чтобы не навредить дереву. То, что для других плодовых растений норма, для абрикоса является убийственной. Поэтому проводить параллели с любой другой культурой бессмысленно.

Вносимые удобрения делятся на органические и минеральные. Как отдельный вариант рассматривают азотсодержащие (в частности мочевину – карбамид), помогающие ускорять и усиливать вегетативные процессы. До начала плодоношения именно их и потребуется вносить в приствольный круг в количестве 10–15 г на квадратный метр, а после сбора урожая дозу уменьшают вдвое.

Важный момент: ближе к концу лета — началу осени азотные удобрения полностью исключают, поскольку в противном случае абрикос вплоть до заморозков будет наращивать новые побеги и не успеет подготовиться к зиме, что может повлечь за собой его гибель.

Абрикос очень любит азотные удобрения, но их избыток может привести к камедетечению, ослаблению иммунитета, задержке созревания плодов и слишком длинным приростам. Вот почему так важно строго соблюдать дозировку и количество подкормок.

Рассыпать сухие удобрения нужно по периметру кроны — именно там находятся всасывающие части корней

Когда начнётся плодоношение, полезным будет внесение аммиачной селитры (30 г), суперфосфата (8 г) и калийной соли (20 г) — из расчёта на квадратный метр. Органику в виде навоза (3–4 кг на м²) или компоста (5 – 6 кг на м².) используют раз в 3–4 года. Если вы используете задернение с помощью злаков или травы, то нужда в органике отпадает.

Санитарные мероприятия

Эти простые, но важные правила позволят вам избежать многих неприятностей, если всегда следовать им. Абрикос благодарно откликается на подкормки и поливы, но только этим дело не обойдётся, и проблема может заключаться не только в загущении кроны, оставленной на произвол судьбы. Краснощёкий способен приносить слишком много плодов на своих ветвях, отчего происходит перегрузка дерева. После этого в следующем году плоды могут завязываться слабо. Знающие садоводы утверждают, что соотношение между плодами и листьями на абрикосе должно составлять где-то 1:20. Вряд ли подобную пропорцию так легко углядеть на глаз, однако понятно то, что листьев на дереве должно быть больше.

Краснощёкий может страдать от перегруза плодами, поэтому их прореживание становится необходимой процедурой

Поможет достичь правильного соотношения регулярная весенняя обрезка деревьев, а также прореживание плодов после опадения завязей. Перед прореживанием дерево необходимо встряхнуть, чтобы с него упали повреждённые, слаборазвитые, неудачно расположенные и больные плоды. Помимо этого, проводятся следующие мероприятия:

• Все больные ветви и побеги обрезаются и сжигаются.
• Раны зачищаются, дезинфицируются и замазываются.
• Падалица и больные плоды собираются и сжигаются.
• Больные листья также подлежат сжиганию.
• Каждый год осенью или весной проводят дезинфекцию 10% раствором хлорной извести (200 мл на 10 л воды).
• Штамб и основания скелетных ветвей обматывают плотной бумагой или другим светлым или белым материалом, чтобы защитить от солнечных ожогов ранней весной, а также от грызунов в зимнее время.

Обрезка

Если приобретённый посадочный материал оказался качественным, саженец быстро наращивает побеги весной и летом. Это свойство можно использовать в период формирования кроны в том числе и для улучшения урожайности. Те побеги, что вырастают весной под острым углом, прищипывают над вторым — третьим листом. Побеги, которые вы выберете в качестве скелетных, прищипываются над пятым листом.

Обрезка не позволяет кроне загущаться и предотвращает появление различных болезней

В первый год в середине лета (в июле) побеги, которые скоро станут скелетными, укорачивают так, чтобы оставалось 30 см, при этом прищипывают побег-стволик. На следующий год обрезают однолетние побеги. Ополовинивают их на скелетных, полускелетных ветвях, а также на стволе. На других ветках укорачивание происходит 1/3 или четверть длины. Этот момент очень важен, поскольку основную часть своего урожая абрикос даёт именно на однолетних побегах, а также на приростах, именуемых шпорцами, и букетных веточках. Теперь появившиеся весной побеги потребуется обрезать летом, спустя 3–4 недели после предыдущего укорачивания. Если они достигли длины 40 см и больше — обрезаются наполовину, а все, что не достигли 15 см, прищипываются над тем местом, где есть развитый лист.

Задача ежегодной формирующей обрезки — стимулировать дерево на развитие новых побегов. Дело в том, что на длинных ветвях плодовые почки образуются дольше, а те, что растут на укороченных побегах и являются поздними, лучше переносят зимние оттепели.

Второй и третий год посвящают укорачиванию основных ветвей, а также ствола. При этом ветки в кроне должны находиться в правильном соподчинении (в том числе не иметь загущения, быть равномерно распределёнными по всем сторонам и высоте).

Многие садоводы сходятся во мнении, что рост кроны вверх нужно ограничивать, чтобы она развивалась в ширину — так легче собирать урожай

Правила обрезки абрикоса — видео

Подготовка к зиме

Если осень выдаётся тёплой слишком долгое время, риск повреждения абрикоса от зимних морозов возрастает, поскольку побеги продолжают расти, а вот вызревать — нет. Поэтому в подобных случаях следует использовать зольный раствор (100 г золы на ведро воды), который ускоряет процесс вызревания древесины. Применение 5–6 вёдер этого раствора помогает дереву закончить подготовку к зиме уже к тому моменту, когда опадут последние листья.

Болезни и вредители

Краснощёкий — не самый устойчивый к болезням сорт, поэтому особенно важно следить за его состоянием и соблюдать меры защиты и профилактики. 

Борьба с вредоносными насекомыми и заболеваниями абрикоса — таблица

Болезнь/вредитель	Признаки появления	Меры борьбы
Монилиоз (плодовая гниль)	Цветки буреют и засыхают. На плодах образуется тёмное гнилое пятно, которое разрастается по всей площади, появляются подушечки со спорами тёмно-серого цвета. Плод морщится, усыхает и опадает.	Ранней осенью, поздней весной и после цветения обработка препаратами Хорус (3 г на 10 л — 2–4 л на дерево), Бордоская смесь (100 г медного купороса, 150 г извести на 10 л воды) или Скор (2 мл на 10 л – 2 – 5 л на дерево). Обработка при первых признаках болезни и в качестве профилактики.
Бактериальная пятнистость	На листьях появляются водянистые пятна, которые затем высохнут и пожелтеют. Плоды покрываются коричневыми отметинами, увеличивающимися в размерах.	Периодическая прополка приствольного круга. В качестве профилактики или при первых признаках болезни проводить обработку медным купоросом (50–100 г на 10 л — 2–5 л на дерево).
Дырчатая пятнистость	Листья и плоды покрываются бурыми пятнами, на месте которых появляются дырки, после чего начинается листопад. Плоды прекращают созревание и деформируются полностью.	Поражённые ветви с листьями срезают и сжигают. Раны и трещины обрабатывают садовыми замазками с добавлением медного или железного купороса. В качестве профилактики весной и ранней осенью опрыскивают 5%-й бордоской жидкостью (500 г медного купороса, 500 г извести на 10 л воды), а после цветения 1%-й (100 г медного купороса, 100 г извести на 10 л воды).
Камедетечение	На стволе дерева можно увидеть вытекающую камедь.	Поражённые участки дерева обрезают, раны обрабатывают медным купоросом и замазывают садовым варом.
Тля	На молодых побегах, особенно на концах, появляются большие скопления тли. Листья свёртываются и начинают усыхать. Растение замедляется в развитии.	При небольших скоплениях тлю собирают вручную. При массовом поражении производят опрыскивание мыльным настоем табака (300 г крошки средства настаивать в 10 литрах воды 3 суток), одуванчика (400 г листьев или 200 г растений с корнями залить 10 л тёплой воды, настаивать 2 часа, процедить). Также можно приготовить следующее средство – 1 кг золы заливают 8 л кипятка, закрывают и настаивают 2 суток. Настой процеживают, доводят объём до 10 литров. Добавляют 40 г мыла, предварительно растворённого в воде. Растения опрыскивают 2–3 раза в месяц). По 40 г мыла добавляют и в первые два настоя.
Сливовая плодожорка	На плодах абрикоса можно найти ходы, оставленные личинками плодожорки.	Самыми эффективными считаются механические методы: сбор и уничтожение повреждённых плодов, очистка коры на стволе, перекопка приствольного круга, наложение ловчих поясов из мешковины или других материалов.
Бабочка-боярышница	Почки и листья оказываются повреждёнными из-за личинок, выгрызающих их.	Гнёзда для зимовки в виде сухих листьев, связанных с ветвями паутинкой, собирают и сжигают. Весной в начале цветения производят опрыскивание Метафосом (10 мл на 10 л) или Нитрафеном (250 – 300 г на 10 л).

Болезни и вредители абрикоса на фото

Дырчатая пятнистость названа так за характерные отметины на листьях, поражённых этим заболеванием

Боярышница атакует листья и почки, сокращая урожая и нанося ущерб растению в период вегетации

В большом количестве тля угнетает дерево и замедляет его развитие

Монилиоз распространяется с помощью ветра и дождя и наносит существенный урон урожаю

Сливовая плодожорка помимо сливы не против отведать и абрикосовые плоды

Камедетечение очень быстро распространяется, и лечить его нужно сразу по обнаружению

Сбор урожая

Во второй половине июля начинается период сбора урожая. Благодаря растянутому периоду плодоношения с одного дерева удаётся собрать до 90 кг плодов. Урожай Краснощёкого неплохо переносит транспортировку и сохраняет свои лучшие качества в течение 10 дней.

Если собрать плоды абрикоса недозрелыми, они пролежат дольше, но сладости и спелости не доберут

У абрикоса есть одна особенность — если собрать плоды недозревшими, они лучше перенесут перевозку, но при этом уже не улучшат свою сладость и аромат при дозревании. Поэтому стоит решить, как быстро вы употребите урожай в пищу или же пустите его на переработку. К слову, из плодов Краснощёкого получают отличные варенья, джемы, компоты, а также сухофрукты. Курага — самый долгий способ сохранения абрикоса.

10 дней — это срок хранения при температуре около 0 градусов и относительной влажности 90%. Можно заморозить плоды, но в этом случае лучше поместить их в сироп или перетереть с сахаром. Курагу надёжнее хранить в холодильнике, поскольку при комнатной температуре уже через месяц она затвердевает, приобретает тёмный оттенок, и теряет полезные и питательные свойства. В пакете она способна пролежать без изменений месяц, а в холодильнике этот срок увеличивается до полугода.

Плоды Краснощёкого хороши в свежем виде, а также в различных заготовках

Едва ли не самым выгодным вариантом является консервирование плодов абрикоса — они приобретают лучший вкус и при этом почти не теряют питательные вещества.

Отзывы садоводов

Захотелось посадить ранний абрикос, дело было в середине мая. На рынке продавались уже остатки, так вот вместо раннего втюхали мне пересушенный Краснощёкий как среднеранний. Два года я его приводил в чувство, на третий он выдал два красивых плода, но, увы, доспел в конце июля. После этого саженцы беру только в питомниках свежевыкопанные. Сорт хороший, не болявый, урожайный — на пятый год собрал ведро плодов, вяжется, как облепиха, но абрикосы некрупные. Без обработок не болеет, тля не ест, по крайней мере, у меня. Посадил и забыл. 

wowan29,
http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=11246

Абрикос Краснощёкий, посажен прутиком в 2011, в 2013 пару кг дал попробовать. Очень даже ничего, вкусно, ароматно. Высота — примерно 1,7м. В посадочную ямку — песок, мелкий щебень, перепревший навоз и золы «на глазок». И ещё всяко-разно, чего не жалко… 

Глория52 (Казань),
http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=636&st=520

Краснощёкий и Сын Краснощёкого у меня росли хорошо, но абрикосов было совсем мало, как раз заморозки на время цветения попадали, очень красивые, яркие, но …. Так и убрали.

Nadine (Волгоград),
http://www.tomat-pomidor.com/newforum/index.php?topic=51.0

Краснощёкий известен уже давно и признан одним из лучших сортов среднего срока созревания во всей Европе. К сожалению, его невысокая морозостойкость приносит немало проблем тем садоводам, которые пытаются вырастить это дерево в условиях обычной русской зимы. Но и у них изредка получается добиться впечатляющих результатов. Однако лучшие свои качества Краснощёкий показывает в южных регионах, где при своей нетребовательности способен ежегодно приносить урожай аппетитных плодов.

Источник: www.comfortclub.ru