Корневая шейка у яблони фото

Многие советы, как лучше обращаться с саженцами, связаны с правильным определением корневой шейки. Первое время, когда я только начинала заниматься садоводством, этот пункт ставил меня в тупик: что это за странная часть растения? В этой статье я хочу поделиться своим опытом и рассказать, почему это важно для эффективного ухода за плодовыми растениями.

Почему важно правильно найти корневую шейку дерева?

Прежде всего термин “корневая шейка” связан с этапом посадки. Если яблоню, грушу или другое плодовое дерево посадить неправильно, саженец, скорее всего, начнет болеть, будет плохо расти, поздно цвести и мало плодоносить. В конце концов он может даже погибнуть, так и не принеся долгожданного урожая. Ошибок может быть много, но чаще всего причиной является чрезмерное заглубление саженца — выше уровня корневой шейки.

Таким образом, верно определить уровень корневой шейки саженца — это один из ключевых моментов в правильной посадке дерева. В естественной среде, в природе, когда дерево проклевывается из семечка и всю жизнь растет на одном месте, оно само по себе развивается так, что корневая шейка оказывается выше слоя почвы.

Этот участок ствола очень устойчив к агрессивной внешней среде, но он совершенно не приспособлен к подземному существованию. Оказавшись закопанной, кора ствола начинает преть и разрушаться. Если оставить эту ситуацию без изменений, может развиться гниль, которая и погубит растение.

Как определить корневую шейку саженца

По сути корневая шейка — это участок дерева, в котором корневая система переходит в ствол. Звучит довольно просто, но на практике ошибки нередки.

На фотографии сверху можно увидеть молодое деревце абрикоса. Его корневая система имеет красноватый оттенок, поэтому место ее перехода в штамб (нижнюю часть ствола) определить очень легко. У других плодовых деревьев таких четких маркеров нет.

Как в этом случае определить границы? На самым деле корневая шейка — это понятие довольно условное. Иногда можно услышать, что в этом месте меняется цвет коры от более темного коричневого на корнях к зеленоватому цвету ствола. Но это далеко не всегда заметно.

Поэтому в среднем принято считать за корневую шейку участок саженца в 3-4 см от места ответвления самого верхнего корня. Ниже представлена схема расположения корневой шейки яблони, груши или любого другого плодового дерева.

Основная проблема при посадке плодовых деревьев, что очень часто за корневую шейку принимают место прививки, и тогда растение заглубляют слишком сильно. В питомниках обычно молодые саженцы прививают в ствол на высоте 8-14 см от верхних корней (на 5-10 см выше шейки). Этот участок выделяется на общем фоне как небольшое утолщение или изгиб ствола.

Однако утолщения может и не быть. Тогда, скорее всего, ваш саженец был привит прямо в корневую шейку либо получен как клоновый подвой (то есть выращен из черенка или корня сортового дерева). Таким образом, на место прививки ориентироваться нельзя, слишком много “если”. Лучше просто запомнить основное правило: при посадке участок сразу над корнями должен оказаться на поверхности.

Дополнительно о корневой шейке очень просто и наглядно рассказано в видео:

Что делать, если дерево уже посажено слишком глубоко?

Что делать, если вы прочитали эту статью и поняли, что заглубили саженец слишком сильно? В первую очередь, ни в коем случае не достаточно отгрести землю от ствола. Если вы просто откопаете корневую шейку, у вас получится ямка вокруг. В дождливую погоду в углублении будет застаиваться вода, а в мороз образовываться лед, которые тоже могут погубить растение.

Опытные садоводы рекомендуют сделать следующее:

• Хорошо полейте деревце и аккуратно подкопайте его со всех сторон.
• Дальше приподнимите саженец вместе с комом земли — это удобнее всего сделать при помощи рычага.
• Подсыпьте плодородной земли под ком с корнями. Лучше всего, если дерево окажется на возвышении, так как со временем почва осядет.

Правильнее проводить эту операцию весной, чтобы за лето саженец мог восстановиться. Молодые деревья переносят такое вмешательство легче, но и им нужен после этого усиленный уход.

Что еще важно при посадке?

Разговор о корневой шейке саженцев будет неполным, если хотя бы не упомянуть основные правила подготовки места для посадки. Без обустройства специальной посадочной ямы молодое дерево можно высаживать только на суглинок или в торф, в условиях близкого залегания грунтовых вод. Каких принципов надо придерживаться?

“Гнездо” для саженца готовят минимум за две недели до посадки.

• Ширина ямы для вишни, черешни, алычи, сливы или других косточковых должна быть не менее 40-50 см, а глубина 50-60 см.
• Для яблони, груши и других семечковых видов готовят посадочную яму большего размера: 60-80 см диаметром и от 80 см в глубину.
• Дно ямы необходимо разрыхлить и по центру насыпать небольшой холм из перемешанной плодородной земли и удобрений.
• Саженец устанавливается на созданный холм, нужно аккуратно расправить корни, чтобы они смотрели вниз.

Помните, что высаживать молодые деревья желательно до 20-го октября.

Выводы, которые важно помнить

• Корневая шейка — это участок в 3-4 см сразу над ответвлением верхнего корня. Важно не путать его с местом прививки, которое, как правило, находится выше.
• Если при посадке корневая шейка окажется под землей, кора начнет подгнивать и дерево может заболеть. Лучше изначально посадить повыше — со временем земля осядет и саженец сам по себе встанет, как надо.
• Чтобы саженец прижился, очень важно также правильно подготовить место посадки. Помните про размеры ямы для разных видов деревьев и посадочный холм.

Источник: sornyakov.net

Корневая шейка саженца

Нередко начинающие садоводы, желая вырастить на своем участке плодовые деревья, жалуются на плохую приживаемость саженцев. И действительно, очень часто происходит так, что вроде бы здоровый на вид саженец яблони, груши или сливы долго болеет и не плодоносит, а то и вовсе гибнет. И основной причиной этого обычно является неправильная, чересчур заглубленная посадка.

Важным правилом при выращивании дерева из саженца является его правильное размещение вдоль условной вертикальной оси. Для большинства плодовых культур специалисты рекомендуют взять за ориентир корневую шейку саженца и высаживать его так, чтобы она располагалась на одном уровне с поверхностью земли.

Однако многие новички просто не знают, как выглядит та самая корневая шейка, и зачастую путают ее с местом прививки. В этой статье мы попробуем разобраться в этом вопросе и узнаем, где находится корневая шейка у саженца яблони, груши, сливы и других популярных в наших садах деревьев.

Как определить корневую шейку дерева?

Итак, корневой шейкой называют границу, где корневая система деревца переходит в его ствол. Конечно, эта граница не резкая, а условная. Как правило, в этом месте светло-коричневый цвет корней плавно переходит в зеленоватый оттенок стебля. Это лучше всего определять, предварительно протерев низ саженца влажной тряпкой. Корневая шейка саженца обычно располагается на 3-4 см выше верхнего бокового ответвления корня дерева.

При посадке не стоит путать корневую шейку и место прививки – это создает опасность посадить деревце слишком глубоко, что будет замедлять его рост. Внимательно осмотрите прикорневую область саженца. Вы увидите, что на 5-7 см выше корневой шейки находится место прививки в виде небольшого бугорка. Если ствол ровный и гладкий, и никаких бугорков на нем нет, это означает, что прививка могла быть сделана не в стволик подвоя, а прямо в корневую шейку. Поэтому и ориентироваться при посадке следует именно на нее.

Кроме того, важным является правильная заправка посадочной ямы. Ее следует оформить в виде холмика, возвышающего над поверхностью земли на 15-20 см. Деревце следует разместить так, чтобы изначально его корневая шейка была выше земли на 5-7 см (яблоня, груша) или на 4-5 (вишня, слива). Со временем центр ямы усядется, и шейка окажется вровень с почвой. В противном случае, если такого холмика не будет, саженец будет сидеть в углублении, что чревато загниванием корней от скопления воды.

>Как вырастить яблоню на приусадебном участке

Как вырастить яблоню – подготовка грунта

Яблоня, в зависимости от сорта, требует определенное количество места для свободного роста и развития. В максимуме ей необходимо не менее 5 метров.

Прежде чем приобретать яблоню (в виде семян или саженцев) следует подобрать для ее посадки место на участке. В принципе, есть сорта, отличающиеся неприхотливостью и способные успешно плодоносить практически на любом грунте, однако всё-таки лучше выбрать ту площадь на участке, где почва суглинистая. Если же таковой нет, то вполне возможно для лучшего укоренения и ускорения роста молодого дерева придется ее частично «воспроизвести». Делается путем добавления некоторого количества глины непосредственно в посадочную яму, причем сделать это необходимо не менее, чем за две недели до предполагаемой посадки. Но если почвы не песчаные и не суспенчатые, а относятся к глинистому типу, то уже в этом случае в посадочную яму за две недели до посадки вносится песок.

Вносимые элементы должны занимать от 1/5 до четверти всего объема ямы.

Наиболее неблагоприятным грунтом для яблонь считается почва с большим количеством камней, мергеля или меловой глины. В этом случае придется потрудиться и обеспечить хорошее разрастание корневой системы путем полной замены земли на глубину до полутора метров и в диаметре до метра. Новую землю готовят под посадку сразу: гумус смешивается в песком, торфом, компостом и чистой глиной в пропорции 50%/20%/15%/10%/5%.

При подготовке посадочной ямы также стоит сразу уделить внимание начальному внесению удобрений: примерно на четверть яма заполняется торфом, крупным песчаником и компостом (либо же покупным гумусом) в сочетании 35%/15%/50% соответственно. Сама яма должна быть несколько больше, чем корневая система саженца. В среднем, грунт изымается на глубину порядка 0,6м (при общей глубине корней саженца в 0,4м), в диаметре соответствует примерно половине метра (при поперечном габарите корневой системы в 0,3м).

Следует иметь ввиду, что при копке ямы следует четко разделить извлекаемую почвы: плодородный (верхний слой) снимается сразу на всю глубину и складывается отдельно от грунта, который следует под ним. Почва, не относящаяся к плодородной не используется при посадке яблони, так как весь остаток объёма посадочной ямы после посадки заполняется только плодородной почвой, и если имеется ее недостаток, то можно приобрести в специализированном магазине готовую землю, либо же набрать почву в лесу. Для улучшения аэрации корней молодого дерева в верхние слои грунта можно добавить немного хвои, которая также защитит посадку от вымерзания в случае, если яблоня сажается осенью, в зиму.

Выращивание саженцев из семян

В принципе, можно вырастить яблоню непосредственно из семечка, хотя сделать это в домашних условиях несколько затруднительно. Проращивание семян производится только осенью, начинается процесс, приблизительно, в конце октября. Для этого семечко зрелого фрукта свежего сбора не промывая помещают во влажную среду при слабоположительной температуре. Среда готовится из смеси песка, опилок и активированного угля. Некоторые садоводы считают необходимым добавить немного перетертой в пюре мякоти яблока, однако она может спровоцировать развитие плесени или даже гнилостные процессы. Первую неделю семена держатся на балконе или за окном на северной стороне, но здесь необходимо следить, чтобы температура не понижалась до 0ºС, но не превышает 5-7ºС. Далее семечко помещается в холодильник не верхнюю полку всё в той же подготовленной среде и держится в нем не менее полугода. При этом придется следить, чтобы субстрат не пересыхал, но и не переувлажнять его также не следует. Закрывать пакетом емкость с семечкой ни в коем случае нельзя для обеспечения газообмена.

Обычно, семена начинают прорастать в течение 2-6 месяцев, поэтому, как только будут замечены первые ростки необходимо подготовить почву для переноса семян в более естественную среду. Берется цветочный горшок с дренажем ёмкостью от 2 до 5 литров, в который засыпается почва для рассады, которую проще всего приобрести в магазине, либо же накопать на своем приусадебном участке в компостной яме готовый перегной. Семена высаживаются с интервалом в 10-20 сантиметров на глубину 2 см.

В горшке саженец держится до весны, весной его можно поместить на грядку, подготовив посадочную яму по всем правилам. В начале-середине октября подросшее деревце изымается из грунта и снова отправляется в горшок, соответствующий объему корневой системы. Содержать саженец необходимо в прохладном и затененном месте, чтобы не потревожить «уснувшую» на зиму яблоню. На вторую весну деревце высаживается в новое место, при этом вновь производится подготовка посадочной ямы. Опытные садоводы рекомендуют подогнуть стволовой корень на 90º, или же обрезать его. Свою вторую зиму яблоня может провести уже в открытом грунте, однако по осени ствол обвязывается хлопчатобумажной тканью, на стволовую поросль накидывается мешковина, вокруг будущего дерева возводится «шалаш» из жердей в диаметре порядка метра, густо укрываемых лапником. Это необходимо для предотвращения вымерзания ствола, поросли и корневой системы в случае сильных заморозков. Зимой придется следить, чтобы молодое деревце постоянно было укрыто слоем снега. На третью весну саженец можно помещать на его постоянное место.

Выбор саженцев в питомнике

Гораздо проще приобрести готовые саженцы из специализированного питомника. Это не только практичней в плане удобства, но и гарантирует соответствие сорта климатическим условиям региона посадки яблони.

Саженцы продаются трёх типов:

• однолетние;
• двухлетние кронированные;
• двухлетние некронированные.

Однолетний саженец никогда не помещают сразу на место его постоянного роста, поскольку он относится к подготовительному материалу и требует особых условий выращивания, о которых уже упоминалось выше. А вот двухлетние отличаются только по кронированию, в зависимости от возможностей и ожиданий самого садовода. Кронированные покупаются в случае, если есть возможность выращивать полноценное по высоте фруктовое дерево, а вот некронированная яблоня выбирается садоводами, которые желают получать яблоню высотой выше или ниже сортовой. Это могут быть ситуации, связанные с недостатком места для полноценного развития кроны вширь (тогда яблоню пускают в рост в высоту), либо в высоту (расположение участка рядом с опорами ЛЭП и пр.).

Самостоятельное кронирование производится по количеству стволовых почек: на высоте от комля в 0,7 метра отсчитывается необходимое количество почек в соответствии с необходимым количеством будущих сучьев кроны, а кончик прищипывается, или загибается на 90-120º с фиксацией при помощи изоленты

«По-умолчанию» количество почек составляет 3-4, хотя в зависимости от сорта может варьироваться, поскольку различаются сильнорослые, среднерослые и полукарликовые сорта. Карликовые сорта кронируются только в питомниках.

При выборе посадочного материала необходимо выбирать такие саженцы яблонь, у которых имеется не менее трех скелетных отростков относительно центрального корня, который уже обрезан (что весьма заметно по характерному окончанию стволового корня). Чем более сильной и разветвленной будет корневая система саженца, тем более беспроблемным окажется выращивание яблонь, поскольку они меньше подвержены и болезням, и вредителям, и за землю «возьмутся» быстрее, а сбор первого урожая приблизится на год и более!

Высадка саженца

Как уже упоминалось выше для высадки саженцев необходимо предварительно подготовить посадочную яму. Если же случилось так, что саженцы уже на руках, а ямы не имеется, то их прикапывают в наиболее подходящем месте (наиболее прохладное и наиболее затененное), а яма подготавливается согласно вышеприведенной инструкции и выдерживается не менее недели, но не более 10 дней, поскольку саженцы за больший период начнут гибнуть. А за меньший период не произойдёт должного смешения и слеживания подготовленного «слоеного пирога» под корневую систему.

Перед посадкой яблони в центр ямы вбивают кол такой высоты, чтобы после засыпки ямы он равнялся или даже превосходил высоту саженца. Используется этот кол как упор для молодого деревца, поскольку у молодой яблони ствол еще недостаточно прочен и может сломаться из-за воздействия внешних факторов -сильного ветра, животные или любопытных детей. Колышек размещается с южной стороны относительно саженца, поскольку в этом случае он препятствует ожогу коры при излишне солнечном лете.

На дне ямы устраивается небольшой холмик, на которые устанавливается саженец и по склонам равномерно распределяются корни яблони.

Следует следить, чтобы корешки не перепутывались слишком сильно между собой и тем более не «вытарчивали» вверх, пусть и под углом, поскольку обнажение даже одного корешка по прошествии нескольких лет может погубить всё дерево.

Для упрощения этого действия корешки стоит обмакнуть в грязевую болтушку, однако перед этим надо тщательно осмотреть их на наличие повреждений. Поврежденные корни удаляются, или же перед погружением в грязь оматываются тканью, которую перед посадкой необходимо удалить. Привязка яблони к колышку производится «восьмёркой», шпагат не сильно притирается к дереву, поскольку иначе может возникнуть риск повреждения молодой и нежной коры.

Засыпка производится только плодородной почвой, утрамбовка осуществляется тщательная, начиная с уровня, примерно, 15 см. Утрамбовка производится небольшим поленом, которое несильно прижимается по всей поверхности слоя. Далее утрамбовка осуществляется каждые 10 см наваленного грунта. Не стоит слишком сильно утрамбовывать почву, поскольку в этом случае может быть нарушено аэрирование корней. Корневая шейка должна быть несколько выше уровня земли, однако слишком высоко ее поднимать не стоит. Поэтому если до шейки осталось более 5см от уровня грунта, его следует подвалить, сделав небольшую горку. После посадки дерево аккуратно проливается 50-60 литрами воды для двухлетней и 40-50 для однолетней яблони. Осевший после полива грунт мульчируют опилками, перегноем или соломой.

Уход после посадки

Яблоня в первый год после посадки нуждается в особенном уходе. Во-первых, это полив. Первый год, а лучшие три яблоню необходимо поливать в зависимости от частоты и обилия осадков. В дождливое лето полив яблонь минимален и предусматривает выливание 3-5 ведёр с частотой не более 2 раз в месяц. В жаркое и засушливое время частота полива увеличивается до 1 раза в неделю в объеме до 5 вёдер. Вода выливается не под ствол дерева, а в бороздки по периметру кроны, поскольку таким образом обеспечивается наилучшее снабжение корней дерева. Лучшее время для полива — поздний вечер.

Также в первый год землю под яблоней следует рыхлить на глубину до 20 см и регулярно пропалывать от сорных растений, особенно от вьюнков. Допускается лёгкое мульчирование почвы.

От вредителей необходимо избавляться сразу, как только они будут замечены. Для молодого дерева допускается 2-3 опрыскивания.

• Обеспечение урожая

Естественно, плодоношение яблони наступает не сразу после посадки, но его можно приблизить обычным уходом за деревом, который будет актуален и на второй, и на все последующие годы жизни дерева.

Выращивание яблок подразумевает:

1. полив взрослого дерева до четыре раз в год. Первый раз поливают в начале цветения (май-начало июня), второй раз с образованием завязей плодов, третий раз при созревании яблок и четвертый -после сбора урожая (конец август-сентябрь);
2. своевременное удаление пораженных вредителями или болезнями побегов и веток;
3. своевременное опрыскивание до трех раз в год -после набухания почек, при появлении бутонов и после сбора урожая, если в этом есть необходимость. Средства подбираются в зависимости от необходимости;
4. равномерная обрезка в конце осени при полном замирании сокодвижения;
5. утепление грунта на зимний период лапником или мульчей;
6. утепление ствола на высоте до 70 см соломой, которую прикрывает толь или вощеная бумага;
7. уход за яблонями весной, который включает в себя удаление утеплителя, остатков мульчи или лапника, беление ствола и полив. Подкормка производится мочевиной и борной кислотой согласно инструкции к удобрению.

Сбор урожая

Критериям к началу сбора урожая может послужить:

• изобилие паданцев с отсутствием поражений вредителями;
• потемнение косточек в плодах на дереве;
• легкое отделение фруктов от веток.

Уборка яблок подразумевает их сортировку по размеру, поскольку для хранения подходят только средние и маленькие по размеру плоды, а вот крупные яблоки отличаются высокими вкусовыми качествами и подходят как для употребления в пищу, так и для приготовления заготовок. Следует помнить, что далеко не все сорта подходят для длительного хранения, однако вовремя собранные фрукты смогут пролежать не меньше месяца в погребе в ящиках с соломой.

Яблоки, в зависимости от сорта, начинают поспевать к середине августа -началу сентября, однако поздние сорта могут дозревать и до середины октября.

• Евгений

Выбор места для посадки яблони

Выбор места для посадки яблони

Выбор места для посадки
Яблони любят много света, хотя выносливы и к тени. Избегайте места с близким залеганием грунтовых вод и низины, подверженные заморозкам. Яблоня хорошо растет на разных почвах, за исключением чрезмерно щелочных или кислых почв, для которых потребуется мелиорация. Наиболее успешно яблоня растет на дерновоподзолистых, серых лесных и черноземных почвах со средней плодородностью и слабой кислотностью.

Подготовка почвы

Посадочные ямы необходимо подготовить заранее, желательно как минимум за месяц до посадки, чтобы дать время для усадки почвы. Их копают глубиной до 60см и диаметром 1-1,2м, перемешивая почву, вынутую из посадочной ямы, с удобрениями, желательно органического происхождения. Если раньше на этом месте выращивали другие культуры и почва удобрена, добавлять новые удобрения не надо. Излишнее количество удобрений будет стимулировать чрезмерный рост дерева в ущерб урожайности.

Посадка яблони на задерненном участке проводится схожим способом с добавление долгодействующих фосфористых удобрений, таких как костяная мука (горсти три на одну посадочную яму).

Когда и как сажать яблони
В средней полосе России яблоню можно сажать весной в начале мая или осенью в сентябре.Для успешной посадки важно учесть несколько простых рекомендаций.

Размер посадочной ямы должен быть достаточным, чтобы свободно уместились корни саженца. При посадке почву осторожно подсыпают, закрывая корни, до уровня земли. Чтобы не обжечь корни, не нужно присыпать их удобрениями. Важно, чтобы корневая шейка саженца оказалась на 4-5см выше уровня земли. Подсыпая землю, время от времени осторожно уплотняйте почву в яме руками, чтобы обеспечить ее хороший контакт с корнями. После окончания посадки саженец поливают из расчета 3-4 ведра воды под яблоню.

Саженцы, привитые на подвои М9, М26 и М27, необходимо выращивать привязанными к колу на протяжении жизни дерева. Колья должны быть крепкими, желательно дубовыми, диаметром примерно 5см и высотой до 1,8м. Кол забивают в посадочную яму так, чтобы над землей оставалось примерно 60см от его длины и чтобы зазор между колом и стволом саженца был около 15см. Саженец к колу привязывают мягким шпагатом с интервалом в 30см. Не применяйте проволоку или другие материалы, которые могут повредить кору деревца. В первые два года необходимо периодически проверять, чтобы шпагат не был туго натянут вокруг ствола и не врезался в кору по мере его утолщения.

Более сильнорослые сорта требуют крепления к кольям в первые два года после посадки. Потом колья можно удалить.

Яблоня — описание

Яблоня принадлежит к роду листопадных деревьев и кустарников высотой до 10 м. Произрастает эта садовая культура практически по всей территории Северного полушария. Выращивают яблоню в основном для получения вкусных и невероятно полезных плодов. Всего в мире насчитывается более 60 видов яблонь.

Яблони условно различают на плодовые и декоративные. Например, некоторые виды яблонь специально выращивают для декорирования садов и парков. Также яблоня известна в столярном деле, так как ее древесина хорошо режется и полируется.

По высоте яблони условно делятся на высокорослые, низкорослые, карликовые и полукарликовые.

Кроме того, яблони различаются по типу кроны. Это очень важный фактор для садоводов, так как разбивая будущий сад, нужно понимать его будущую геометрию. Кроны бывают:

• • Раскидистые. Взрослое дерево занимает большую территорию сада и дает большую тень.
  • 

• • Плакучие. Невероятно красивые декоративные растения. Весной плакучие яблони буквально усыпаны нежными розовыми цветочками. Летом красива пурпурная листва. А осенью, помимо эффектной краснеющей листвы, яблоня демонстрирует ветви, свисающие под тяжестью мелких плодов, которые могут стать отличной зимней кормушкой для птиц.
  • 

• Колонновидные. Весьма интересный вариант для садоводов, так как дерево растет в один ствол, а ветви тянутся вверх. Усыпанное яблоками дерево-колонна занимает минимум пространства и хорошо плодоносит. Недостаток – плохо переносит морозы.
• 

Все виды яблонь – хорошие медоносы.

Яблоня – история разведения

Дикорастущими яблоками человек питался всегда. Яблоки упоминаются и в Библии, и в греческой мифологии, и в сказках. Этот плод всегда был очень важен для человечества. Кроме практической пользы плоды яблони имели и большой сакральный смысл. Всем известны такие философские понятия, как «яблоко раздора», «золотые яблоки», якобы дарующие молодость, и конечно, «райские яблоки», дарующие бессмертие.

Культурные виды яблони появились намного позже. Из исторических источников известно, что родиной возделывания яблонь является территория современного Казахстана и Киргизии. Также много исторических свидетельств есть тому, что высоко ценили это растение и в Древней Греции. Знаменитые писатели и философы того времени в своих трудах упоминают о 36 сортах яблонь.

В России первый яблоневый сад появился при Ярославе Мудром. С 16 века домашняя яблоня распространилась и в северных широтах нашей страны.

Яблоня – посадка

Правильная посадка – залог успешного роста и хорошего урожая в будущем. Это общее правило применимо, конечно, и к яблоне. Соблюдение некоторых простых правил при посадке позволит растению хорошо укорениться и развиваться в дальнейшем. В противном случае вы можете так и не дождаться желанного урожая яблок.

Итак.

Яблоня предпочитает хорошо освещенные места. Желательно, чтобы рядом не было больших деревьев.

Выбор почвы. Почва должна быть плодородная, рыхлая, с нейтральной реакцией. Яблоня не любит участки с высоким залеганием грунтовых вод (не менее 1,5 м, а для высокорослых сортов не менее 3 м). Корневая система яблони сильная, мочковатого типа. Глубина залегания корней зависит о сорта и региона произрастания. Но в любом случае это растение не любит застаивания воды. Формирование корневой системы может продолжаться до 20 лет.

Подготовка посадочной ямы для яблони

Посадочную яму для яблони готовят заранее (за 10-14 дней). Размеры ямы – 100 см – диаметр, глубина – 60-70 см.

Почва для посадочной ямы должна содержать перегной, перепревший навоз, торф и компост. При отсутствии какого-нибудь из компонентов можно любой из имеющихся компонентов смешать с плодородной землей. Если на вашем участке глинистая почва, нужно добавить песок. И наоборот, к песчаному грунту следует добавить торф, перегной, компост.

Что касается минеральных удобрений, то многие опытные садоводы не советуют их вносить при посадке. Очень часто переизбыток химических веществ губительно действует на молодые яблоньки.

Когда через несколько дней почва в яме осядет, можно приступать к посадке. Яма для яблони роется по размеру корневой системы. Затем в нее помещают колышек, а потом саженец. Важное условие: корневая шейка при посадке должна находиться на 4-5 см выше уровня почвы.

Молодое деревце нужно подвязать к колышку, а почву вокруг него хорошо утрамбовать.

После посадки молодую яблоню нужно хорошо полить водой из расчета 3-4 ведра на одно растение. А затем приствольный круг мульчируют торфом.

Если вы высаживаете целый яблоневый сад, то расстояние между саженцами должно быть:

• сильнорослых сортов – 4 м, расстояние между рядами -5-6 м.
• Для слаборослых сортов – расстояние между саженцами и рядами должно быть 3,5 м.
• Для низкорослых и карликовых сортов – 2,5 м.

Время для посадки яблонь

Вопрос, когда лучше сажать яблони — осенью или весной – неоднозначен. Здесь мнения агрономов и садоводов разделяются. Последние споры сводятся к тому, что нужно ориентироваться на регион произрастания. Период покоя у растений в разных климатических зонах наступает по-разному.

Например, на юге нашей страны посадку молодых яблонь лучше проводить осенью, приблизительно за месяц до наступления заморозков. В зависимости от района на юге это выпадает на конец сентября – конец октября. За это время яблоньки успевают укорениться и набраться сил для зимовки.

В северных областях, а также в Сибири и на Урале, посадку проводить желательно весной, так как осенняя погода здесь часть непредсказуема, и молодые растения могут не выдержать внезапных заморозков. При весенней посадке приживаемость растений лучше. Посадку следует проводить, пока молодое растение находится в состоянии покоя.

В Центральных областях России посадку проводят как осенью, так и весной, ориентируясь на погоду.

Как правильно выбрать саженцы яблонь

Выбор сорта яблони – очень важный вопрос. Выбирать следует только те сорта, которые уже произрастают в вашем регионе. Если саженец яблоньки вам презентовали соседи, волноваться не стоит. Другое дело, если вам предлагают купить какой-то элитный сорт из заморских стран. Соблазн велик, но все же рисковать не стоит. Помните, что вы выбираете сорт дерева, которое должно расти и плодоносить долгие годы. Поэтому нужно выбирать только районированные сорта яблонь, адаптированные под ваш регион. Лучше всего саженцы яблонь покупать в ближайшем питомнике или садоводстве.

Следующее, на что стоит обратить внимание, — сроки плодоношения. Помните, что летние яблоки созревают ориентировочно в июле-августе, осенние – с наступлением осени, а зимние – позже, в зависимости от сорта и региона.

Лучшими саженцами для посадки считаются саженцы 1-2 летнего возраста. Они легче приживаются и меньше болеют. Внешне возраст саженцев можно определить так: у однолетних яблонек нет развитых ответвлений. Двулетние саженцы имеют 2-3 ветви, растущие под углом 45-90 градусов.

Также, при покупке стоит обратить внимание на состояние корневой системы. Корни должны быть белого цвета на срезе и иметь здоровый вид. Серый оттенок означает, что корни подмерзли или сгнили. Оптимальная длина корешков – около 30 см.

Не стоит покупать саженцы, у которых на корнях или стеблях имеются различного рода вздутия и образования. Это может быть признаком заболевания. Также, корни не должны выглядеть пересушенными.

Уход за яблонями

Уход за яблонями несложен, но все же необходим. Состоит он в регулярной прополке и рыхлении приствольного круга. Рыхлить почву желательно вилами, чтобы не повредить корни.

Если вы все правильно сделали при посадке, в течение 2-3 лет молодую яблоню можно не подкармливать. Затем подкормки нужно проводить регулярно. Подкормки следует чередовать – минеральными и органическими удобрениями. Их частота и количество зависит от типа почвы на вашем участке. Поливают яблоню по мере необходимости.

Однако, наиболее сложный уход заключается в обрезке и формировании кроны дерева. Регулярная обрезка необходима для правильного развития растения и хорошего плодоношения. Для того, чтобы сформировать правильную крону, обрезку яблони проводят уже в 2-летнем возрасте. Для этого на стволе нужно оставить 2-3 скелетных ветви, направленные в разные стороны.

Ежегодное формирование кроны начинают проводить спустя 2-3 года после первой обрезки. Делается это следующим образом: все ветви, выросшие ниже первой скелетной ветви, удаляют. Также удаляют ветви, растущие вверх, чтобы не сформировалось загущение кроны. Больные и сломанные ветви тоже нужно удалить. Обрезку яблони предпочтительно проводить весной, до начала сокодвижения.

Источник: eko4.ru

Нередко начинающие садоводы, желая вырастить на своем участке плодовые деревья, жалуются на плохую приживаемость саженцев. И действительно, очень часто происходит так, что вроде бы здоровый на вид саженец яблони, груши или сливы долго болеет и не плодоносит, а то и вовсе гибнет. И основной причиной этого обычно является неправильная, чересчур заглубленная посадка.

Важным правилом при выращивании дерева из саженца является его правильное размещение вдоль условной вертикальной оси. Для большинства плодовых культур специалисты рекомендуют взять за ориентир корневую шейку саженца и высаживать его так, чтобы она располагалась на одном уровне с поверхностью земли.

Однако многие новички просто не знают, как выглядит та самая корневая шейка, и зачастую путают ее с местом прививки. В этой статье мы попробуем разобраться в этом вопросе и узнаем, где находится корневая шейка у саженца яблони, груши, сливы и других популярных в наших садах деревьев.

Как определить корневую шейку дерева?

Итак, корневой шейкой называют границу, где корневая система деревца переходит в его ствол. Конечно, эта граница не резкая, а условная. Как правило, в этом месте светло-коричневый цвет корней плавно переходит в зеленоватый оттенок стебля. Это лучше всего определять, предварительно протерев низ саженца влажной тряпкой. Корневая шейка саженца обычно располагается на 3-4 см выше верхнего бокового ответвления корня дерева.

При посадке не стоит путать корневую шейку и место прививки – это создает опасность посадить деревце слишком глубоко, что будет замедлять его рост. Внимательно осмотрите прикорневую область саженца. Вы увидите, что на 5-7 см выше корневой шейки находится место прививки в виде небольшого бугорка. Если ствол ровный и гладкий, и никаких бугорков на нем нет, это означает, что прививка могла быть сделана не в стволик подвоя, а прямо в корневую шейку. Поэтому и ориентироваться при посадке следует именно на нее.

Кроме того, важным является правильная заправка посадочной ямы. Ее следует оформить в виде холмика, возвышающего над поверхностью земли на 15-20 см. Деревце следует разместить так, чтобы изначально его корневая шейка была выше земли на 5-7 см (яблоня, груша) или на 4-5 (вишня, слива). Со временем центр ямы усядется, и шейка окажется вровень с почвой. В противном случае, если такого холмика не будет, саженец будет сидеть в углублении, что чревато загниванием корней от скопления воды.

Источник: womanadvice.ru

::. Ошибки при посадке яблони. | Ваш сад / Яблоня

Как это ни странно, но нередко при посадке саженцев даже опытные садоводы совершают множество ошибок. Поэтому давайте попробуем честно ответить самим себе – что необходимо для успешного выращивания плодовых культур? Ответов на этот вопрос можно дать много. Но сегодня попробуем разобраться в основных ошибках, которые мы совершаем при посадке саженцев плодовых деревьев. Основная ошибка садоводов (в том числе и со стажем) – их стремление купить саженцы как можно более крупные. Но большой саженец – не обязательно самый хороший, а чаще всего – самый плохой. Все дело в том, что в питомниках растения выкапывают плугом, который оставляет у крупного саженца не более половины всасывающих корней, а иногда и намного меньше. Чтобы такой саженец прижился на новом месте, нужно удалить почти всю его крону, да и болеть такое растение будет очень долго. А у невзрачных саженцев – однолеток и двухлеток – крона не развита или ее совсем нет – один прутик, зато корни у них при выкапывании повреждены значительно меньше. Такой саженец приживается намного быстрее и в дальнейшем заметно обгоняет в росте трехлетние саженцы. Ни в коем случае нельзя покупать саженцы с машин, стоящих вдоль дорог и заезжающих в садоводства, а также на стихийных рынках. Здесь вам могут продать все что угодно. Покупать саженцы необходимо только в питомнике и, самое главное, районированные. Именно эти саженцы выведены и районированы для нашей, нередко капризной и суровой погоды. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем покупать на рынке чуть дешевле, но «кота в мешке». Другая серьезная ошибка – слишком раннее приобретение и посадка саженцев с открытой корневой системой. Оптимальный срок посадки саженцев большинства садовых культур – с 15 сентября по 5¬10 октября, а для вишни и сливы – до 25 сентября. Но очень многие садоводы своим преждевременным ажиотажным спросом провоцируют раннее начало выкапывания саженцев в питомниках и их реализацию. Уже в конце августа на улицах города можно встретить людей с саженцами, больше похожими на ботву переросших помидоров с зелеными увядшими листьями и поникшей верхушкой. Этот саженец еще по крайней мере 2¬3 недели нельзя было выкапывать, но на нашем «диком» рынке спрос всегда определяет предложение. Такой саженец осенью сажать на постоянное место бесполезно. Спасти его можно только в прикопе под снежным укрытием или в холодном подвале с постоянной температурой от 0 до –3…4 °C. Но зачем создавать себе такие непосильные трудности, чтобы затем пытаться их преодолеть? Очень серьезная ошибка – это посадка молодых саженцев на только что насыпанную, «неосевшую» в яме землю. Именно поэтому посадку молодых деревьев можно начинать только через 25¬30 дней после подготовки ямы (как минимум через 10¬12 дней), т.е. только после того, как почва в наполненной яме устоится и осядет. Почему это так важно? Да потому, чтобы не ошибиться и правильно поместить саженец в яму, а для этого необходимо уметь правильно определять его корневую шейку. Корневая шейка (граница между корнями и кроной) должна быть на уровне почвы или быть на 2¬3 см выше нее. Но саженцы из питомника обычно имеют еще и прививку. Ее делают на дичке на 4¬8 см выше корневой шейки. Начинающие садоводы нередко путают корневую шейку и место прививки, а потому сажают саженцы очень глубоко, заглубляя их в почву до места прививки. Корневую шейку у молодого саженца обнаружить нетрудно. Для этого необходимо мокрой тряпкой протереть главный побег и корень. Корневая шейка саженца будет находиться как раз на границе перехода цвета коры из зеленоватого в светло¬коричневый. Нельзя допускать значительного заглубления корневой шейки в почву при посадке, иначе рост деревьев окажется замедленным и угнетенным, особенно на тяжелых глинистых почвах. Но также недопустима и мелкая посадка саженцев, при которой корни подсыхают, растения хуже приживаются. Исключительно вредна весенняя мелкая посадка растений в засушливые годы. Чтобы не допустить этих грубых ошибок, при посадке саженцев поперек посадочной ямы необходимо положить доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определять уровень корневой шейки. Саженец при посадке следует держать близ кола так, чтобы корневая шейка была выше краев ямы на 4¬5 см. Одна из серьезных ошибок – внесение в посадочную яму очень большого количества минеральных удобрений. От их избытка те самые бактерии, которые должны перерабатывать питательные вещества в доступную для растений форму, гибнут, т. к. эти самые излишние удобрения создали в посадочной яме такую агрессивную среду, в которой такие бактерии жить не могут. Точно так же не следует вносить в посадочную яму свежий или слаборазложившийся навоз. Дело в том, что любые органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы, особенно на тяжелой глинистой почве, при недостатке там кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые сильно угнетают корневую систему растений и плохо влияют на приживаемость саженцев. Перед посадкой корневую систему саженцев тщательно осматривают и обрезают, удаляя до здоровой части оборванные или размочаленные корни. Саженцы с подсохшими корнями необходимо на 1¬2 дня погрузить в воду. Затем для лучшего контакта с почвой корни растений необходимо обмакнуть в жидкую болтушку из глины и коровяка (3 части глины на 1 часть коровяка), в которую желательно добавить ростовые вещества – корневин, эпин, новосил или другие. Посаженные саженцы яблони необходимо обрезать ранней весной, до распускания почек. Сразу после посадки деревце надо восьмеркой подвязать шпагатом к колу, чтобы его стволик не раскололся под действием ветра и, раскачиваясь, не обрывал новые нежные корешки, не давая саженцу как следует прижиться. На штамб, в месте, где производится его подвязка, желательно надеть кольцо из рубероида или березовой коры, чтобы исключить опасность повреждения от возможного трения шпагата о кору дерева. Затем над посадочной ямой делают лунку и поливают ее водой из расчета 2¬3 ведра на каждое деревце независимо от влажности почвы и погоды. После впитывания воды в почву лунку в радиусе 0,5¬0,7 м надо замульчировать нетолстым слоем навоза, перегноя или торфяной крошки. Это предотвратит быстрое испарение влаги и будет способствовать хорошей приживаемости саженцев. Через день после этой операции в лунку добавляют землю, чтобы заделать промоины, образовавшиеся после первого полива. При этом произойдет довольно значительное оседание земли вместе с посаженным деревцем, а его корневая шейка осядет до нормального уровня почвы в саду. К сожалению, много ошибок, влияющих на приживаемость и дальнейшее развитие молодого деревца, происходит и после посадки саженцев. Выше уже говорилось, что сразу после посадки молодых деревьев необходимо землю полить, расходуя не менее 3¬4 ведер воды на яму независимо от влажности почвы, чтобы земля прилипла к корням. К сожалению, это простое правило каждый понимает по¬своему. Нередко иные садоводы такие посадки стараются поливать как можно чаще, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, наоборот, только иссушают почву в посадочной яме и ведут к образованию почвенной корки. Мы вроде бы стараемся обеспечить посаженные растения водой, а на самом деле отнимаем ее у них. Но и чрезмерно обильные и частые поливы тоже вредны молодым растениям. Особенно опасны поливы водой (не только для молодых деревьев), взятой непосредственно из артезианской скважины. Очень и очень вредны для молодых растений в год посадки (особенно первые 1,5¬2 месяца) поливы водой с растворенными в ней минеральными удобрениями, прежде всего с мочевиной и аммиачной селитрой. Как видите, эти наиболее распространенные и самые полезные для растений удобрения в этот период вообще противопоказаны молодым саженцам. Можно серьезно ошибиться и при мульчировании почвы в посадочной лунке. Обратите внимание – выше указывалось, что после посадки саженцев почву необходимо замульчировать нетолстым слоем торфа. Цель этого мульчирования – предохранить испарение из почвы влаги. А уже поздней осенью, после промерзания почвы, этот слой мульчи надо значительно увеличить, чтобы предохранить молодые растения от гибели в случае очень низких температур. Если такой порядок мульчирования нарушить и сразу после посадки положить в приствольные круги молодых деревьев очень толстый слой торфа, то при вероятной продолжительной, теплой и дождливой осени у саженцев может сильно подопреть кора, и они окажутся под угрозой гибели. Ну и с наступлением устойчивых заморозков необходимо произвести обвязку саженцев лапником, бумагой и т.д., чтобы защитить молодые растения от низких зимних температур, солнечных ожогов коры ранней весной, а заодно и от прожорливых грызунов. В. Шафранский (Материал из еженедельной газеты «САДОВОД»)

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/

::. прочитало: 75 271 | автор: admin | 13 сентября 2009 | Комментариев 1 |

Информация
	Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Источник: gazetasadovod.ru

Где находится корневая шейка?

Внимательно посмотрите на саженец, найдите место, где корни растения переходят в ствол. Но будьте внимательны, не спутайте корневую шейку с местом прививки.

Обычно, корневая шейка располагается, примерно, на 2-4 см выше, чем находится самый верхний боковой корешок растения. Иногда она может иметь некоторое утолщение, а может быть совершенно незаметна. Поэтому и бывают сложности у садоводов, особенно, начинающих, при посадке плодовых деревьев. Ведь четкой границы у корневой шейки нет.

Для того, чтобы более точно определить корневую шейку, можно сделать следующее: аккуратно ножом соскоблить верхний слой коры. Если в этом месте древесина будет иметь зеленоватый цвет, то это ствол саженца, а если желтоватый, то корневая шейка.

Можно попробовать определить корневую шейку и другим способом.

Нужно взять влажную тряпочку или губку и протереть ствол растения. В этом случае будет видно место, где и располагается корневая шейка. Внешне она отличается от ствола растения и от корней. Корни саженцев, обычно, имеют более светлую окраску, желтоватую, а цвет корневой шейки будет ближе к коричневому.

Правильная посадка

При посадке плодовых деревьев, обязательно надо учитывать место нахождения корневой шейки. Иначе, может получиться так, что растения будут плохо расти или часто болеть, или просто длительное время не дадут урожаев. Поэтому, корневая шейка должна находится на одном уровне с верхним краем посадочной ямы. Конечно, кроме тех случаев, когда условия выращивания растений позволяют ее заглублять.

Почему нельзя сажать плодовые деревья слишком глубоко в землю?

Весь слой земли, которым вы засыпаете корни растения, будет препятствовать прохождению кислорода к корням. В итоге, они не смогут дышать, а значит, не смогут давать дереву нужное количество питательных веществ.

Поэтому, при посадке нужно определить не место, где находиться прививка, а то место, где располагается корневая шейка саженца.

Место прививки саженца

Обычно, место прививки легко определяется по характерному наплыву или узлу на стволе. Это место находится на 5-8 см выше корневой шейки саженца. Но иногда прививку делают и и в саму шейку.

Теперь вы знаете как определить где находится корневая шейка на саженцах. Эта информация поможет вырастить здоровое, крепкое плодовое дерево.

Источник: VesOgorod.ru