Теплица на фундаменте фото

Красивая, надежная теплица павильонного типа, на бетонном основании, с высокими грядками.

В этом обзоре я расскажу про несколько важных моментов в моём выборе и возведении теплицы на участке.

1. Место

2. Фундамент

3. Каркас

4. Поликарбонат

5. Устройство грядок

6. Оборудование теплицы

7. Затраты

Прежде чем начать свой обзор, хочу предупредить, что я не являюсь экспертом по части теплиц и земледелия. Просто хочу поделиться своим практическим опытом и знаниями, полученными при изучении форумов, общения с экспертами и просмотров видео обзоров матерых садоводов, с такими же начинающими чайниками, у кого появились мысли о теплице и кто только начал собирать информацию по этой теме.

Сразу скажу, что все это делается не для того, чтобы прокормить семью или производить овощи в промышленных масштабах. Огород для моей семьи, это не первая необходимость а лишь одно из увлечений. Садоводством и огородничеством мы занимаемся без цели получения выдающихся урожаев, просто для души. И для себя я решил так: раз уж неизбежна теплица на участке, то пусть это будет красивое, удобное и долговечное сооружение, которое будет радовать глаз не только летом, но и зимой. И надо сделать все так, чтобы необходимость обслуживания или ремонта теплицы возникала как можно реже.

Наверное, еще стоит отметить такой важный момент. Этот обзор не является рекламой. По этому, я нигде не обозначаю название теплицы и производителя. Теплица куплена полностью за мои деньги и безо всяких скидок. Если кому то станет неистерпимо интересно, пишите в личку — отвечу только персонально.

Место установки.

У всех людей выбор места под теплицу происходит по разным причинам. Кто-то идет от обратного и занимает «пропадающий», ни чем не занятый участок земли. А кто-то наоборот начинает планировать огород с теплицы. Очевидно, что идеальное место для любой теплицы там, где на нее падает солнце с утра до вечера. Особенно классно, если это солнечное место приходится на угол участка и теплицу можно примкнуть к углу практически вплотную, чтобы она не затеняла собою часть нашего огорода. При этом надо помнить, что по нормам, теплица должна отстоять от заборов минимум на 1 метр.

В данном случае мне повезло — у меня такое солнечное место всегда было занято старой бесполезной баней, стоявшей вплотную к заборам и большую часть лет владения участком, я ей пользовался как хламовником.
первые годы после строительства дома, бюджет нашей семьи был жутко дефицитным. По этому, денег на снос и вывоз бани не было. Да и была масса более важных, первостепенных задач по отделке и благоустройству дома, на которые необходимо было тратить свои силы. По этому, я даже обнес баню забором, как бы визуально вынес ее за пределы участка, чтобы не портила вид на постепенно благоустраивающийся участок.

Но, в этом году принял решение, что пора ее сносить. Просто, многие сиюминутные задачи на доме были решены и появилось желание, «отвоевать» около 18кв.м. земли, занимаемые бесполезным хламом на нашем маленьком участке. Новая баня мне не нужна, так как в доме есть полноценная сауна. По этому, на место старой бани логично поставить теплицу. К сожалению, «просто снести баню» в моем случае не получилось. Это была целая эпопея. На канале есть подробный обзор по этой истории. Все началось еще в марте. С самой баней я разобрался за пару дней. Спасибо моему другу, помогавшему мне по мере возможностей. Дальше, пришлось еще срывать, вывозить и выравнивать пригорок на котором стояла баня, чтобы участок приобрел более-менее прямую площадку по всей поверхности. Это тоже была длинная история с работой экскаватора и очень много ручного труда. Помимо вывоза грунта и камня, пришлось еще делать монолитные подпорные стенки, чтобы грунт с соседских верхних участков не сползал и не осыпался ко мне. В итоге, к маю я завершил подготовку места для сооружения теплицы.

Фундамент.

Обычно теплицы ставят на три основных самых распространенных типа оснований:

1. Просто на грунт. Вбивают столбики, чтобы «заякорить» легкую конструкцию, чтобы ее не унесло ветром. И на столбики ставят каркас.

2. На брус. Пожалуй, это самый распространенный и относительно простой вид фундаментов под теплицы. Используют брус разного размера, кому какой кажется более подходящим: 100х100, 100х150, 100х200 и т. п. Пропитывают антисептиком, чтобы служил дольше. Я и сам очень люблю дерево и предпочитаю работать с ним. Но, в данном случае предпочел более основательное решение – бетон.

3. «Каменный» — бетонный монолитный, или сборный из блоков, или из кирпича. Самый трудоемкий в изготовлении. Но, самый прочный и долговечный.

Я предпочел монолитный бетон в надежде, что выбранная мной теплица или по крайней мере каркас, прослужит больше 20ти лет. Чтобы не было необходимости каждые 20 лет менять под теплицей сгнивший брус. Более того, у меня сразу было желание, сделать высокий фундамент и высокие грядки. Бруса на это ушло бы не мало (примерно 6шт 100х200) и затраты на его приобретение и обработку вышли бы примерно соизмеримы с железо-бетонным высоким периметром. Тем более, что запас арматуры у меня был, из остатков после стройки дома, а сыпучка (отсев и щебень) в нашем поселке очень дешевая, ибо мы живем возле гранитных карьеров.
у меня осталось достаточно много отсева и щебня после строительства подпорных стенок. Опалубки у меня тоже полно осталось после стройки. По этому, затраты на материалы получились минимальны – пара мешков цемента. Единственное, что вышла очень тяжелая в буквальном смысле работа. Как результат, периметр 3х6м из монолитного Ж/Б высотой 40см, шириной 10см. На всю работу, только своими руками, вместе с опалубкой ушло около недели. Три дня на опалубку + три дня на замесы, литье, вибрирование.

Да, у бетонного фундамента есть еще один недостаток, это сложность его сноса в случае необходимости убрать теплицу и освободить место. По этому надо крепко подумать и четко все рассчитать перед началом работ. С другой стороны, еще одним преимуществом бетонного фундамента перед брусом является его хорошая теплоаккумуляция. Днем бетон нагревается на солнце и накапливает тепло, а ночью постепенно отдает тепло в теплицу.

Каркас.

Перед тем как строить теплицу, я почитал соответствующие форумы, пообщался с экспертами, посмотрел обзоры на ютубе и определил для себя несколько важных факторов:

1. Каркас должен быть из оцинковки. Это гораздо долговечнее простого крашенного черного металла.

2. Толщина металла – чем больше тем лучше. Обычно около 2мм, но для оцинковки не менее 1мм.

3. Шаг несущих элементов (переборок) шпангоутов в наших снежных краях желателен менее метра. Обычно это 0,65м.

4. Чем больше продольных балок (стрингеров), тем лучше. Желательно стремиться к шагу меньше метра. На клетке каркаса около 70см, поликарбонат может лежать спокойно даже под большим слоем снега. На клетке с шагом в 1м поликарбонат может прогибаться, заламываться и лопаться.

5. По форме мне сразу хотелось избежать привычного арочного или туннельного типа и я автоматически пришел к выбору из теплиц павильонного типа, у которых прямые вертикальные стенки.

Из всех более-менее доступных у нас в городе вариантов, я остановился на двух производителях. Один наш местный, второй из центральной России. После анализа преимуществ и недостатков обоих вариантов, я предпочел выбрать второй. Съездил в офис, пообщался с менеджерами и посмотрел на теплицу вживую.

Что понравилось:

1. Полная оцинковка металла от одного из ведущих производителей проката в РФ.

2. Шаг переборок 0,65м. Наверняка, для моего региона (Екатеринбург), хватило бы даже шага в 1м. У нас большинство теплиц благополучно используются с метровым шагом и снегом продавливаются только самые старые или из очень тонкого металла каркасы. Но, карбонату от этих лишних снеговых нагрузок, при шаге 1м, точно не легко приходится. И он прогибается, заламывается и быстрее выходит из строя.

3. Сем продольных «балок» связей (ребер жесткости). Пять из которых на крыше и еще пара по бокам стен.

4. Все сварные швы сделаны аккуратно и четко, как роботами.

5. Все основные отверстия для крепления поликарбоната сделаны на заводе, «по линейке».

6. Форма основных несущих переборок очень легкая изящная. Двойная сварная дуга на крыше 20х40 + 20х20, и толстые вертикальные стойки 20х40 по бокам. Так же на мой вкус, крыша менее «горбатая», в отличии от наших местных конкурентов.

7. Нет укосин на торцевых перебоках, как у конкурентов, которые на мой вкус, портят вид. И при этом, сами торцевые переборки на сдвоенном каркасе.

8. Весь каркас упакован в разобранном виде в достаточно компактные связки, что позволяет при необходимости увезти все на своем легковом автомобиле (у меня универсал) или в легковом прицепе. Правда, в итоге, это преимущество мне не пригодилось, т. к. за доставку объявили всего 500р. Тем не менее, у конкурентов переборки сварные и перевезти такую теплицу можно только на грузовиках начиная с Газели. И цены на доставку к нам за город обычно начинаются с 1,5тр.

9. Очень хорошая понятная инструкция по сборке с картинками и сносками на что важно обратить внимание. К тому же продублированная видео инструкцией на сайте компании. Вся мелочевка упакована в отдельные пакетики.

Что НЕ понравилось:

1. Толщина металла всего 1мм. (говорят 1,1мм). У конкурентов немного больше.

2. Сварные швы прокрашены какой то серебрянкой, которая стирается уайт-спиритом. Для меня это не особо критично, т. к. я сразу решил покрасить каркас в нужный мне цвет и купил специальную краску, которая хорошо ложится и держится на оцинковке. Но, по факту, получается, что сварные швы здесь самое слабое место. У конкурентов оцинкованный каркас окрашен полимерно-порошковой краской. А у тех, что выбрал я, можно было заказать такую окраску за 7т.р.

3. Мало положили саморезов. Особенно учитывая, что саморезы китайские и далеко не все из них хорошие. У каких то попадают тупые наконечники. У каких-то отпадывают бошки. У каких то просто нет резьбы. Но, слава Богу, саморезы самые обычные, копеечные клопы 3,5х14 и у меня в хозяйстве нашелся запас. Тем не менее, могли бы добавлять +5-10% саморезов, просто зная о том, что наверняка в такой куче попадется много бракованных.

4. Не понятно, почему нельзя было сделать продольные уголки, которые соединяют каркас на стыке крыши и стены, не разрезными, хотя бы длиной по ТРИ метра. Все эти уголки идут нарезанные по ширине около 70см, т. е. они раздельные, между каждой переборкой. С цельными продольными уголками конструкция получила бы дополнительную жесткость.

На сборку каркаса одним человеком, в первый раз, ушло примерно два дня. Ну, если сильно торопиться и работать без перерывов, наверное можно осилить и за один день. У меня один день ушел на сборку торцевых переборок и скручивание всех промежуточных переборок со стойками. Потом мне помогли перенести все шпангоуты на фундамент, установить их в нижние опорные продольные балки и я предварительно скрепил все шпангоуты меж собой верхними продольными балками на крабах. А второй день ушел на крепление всех нижних опорных продольных балок к фундаменту через уголок, на анкеры. И дальнейшее крепление боковых продольных балок на крабах и полную протяжку всего каркаса. Ничего сложного. Но, креплений очень много и это занимает много времени.

Поликарбонат.

Тут все очень просто. Толщина листа желательна не менее 4мм и плотность не ниже 60. У наших местных производителей павильонной теплицы, поликарбонат чей то «другой», но вроде тоже удовлетворяющий этим требованиям. А у производителя, которого я выбрал, поликарбонатное производство вообще свое и они дают на него гарантию 15 лет. Так же у них на сайте основной упор сделан на то, что их поликарбонат имеет УФ защитный слой в структуре самого материала (не пленка) и выдерживает большие снеговые нагрузки.

Крепится поликарбонат стандартными кровельными самосверлящими саморезами с резиновой уплотнительной шайбой и шестигранной головкой. В каркасе есть заводские отверстия под саморезы. По этому весь крепеж снаружи получается ровно по ниточке и это выглядит очень опрятно. На крепление карбоната к каркасу и крепление по всем точкам, у меня ушел примерно один день.

Понравилось, что поликарбонат на крыше крепится через оцинкованную ленту и не требует прикручивать листы к каждому шпангоуту по всей крыше. Основные зоны крепления листов крыши расположены по периметру и все легко достается и крепится с лестницы. Нет необходимости залезать на крышу теплицы. При этом, есть ощущение, что ленты надежно прижимают листы к шпангоутам, даже всего при паре креплений с каждой стороны.

Грядки/земля.

Грядки с землей – это самое главное, ради чего делается любая теплица. У нас в Огороде уже несколько лет с успехом эксплуатируются высокие теплые грядки из бруса. Это очень удобно. По этому, я без раздумий решил делать в теплице высоту грядок никак не меньше 40см. По ширине, я до последнего планировал сделать три узкие грядки и два прохода, по наиболее распространенной схеме типа перевернутой буквы «Ш». Но, в итоге отказался от этого в пользу двух широких грядок по 95см, с одним центральным проходом 80см (чтобы свободно проходила крупная двухколесная тачка). На стенки грядок пустил доску 50х200 оставшуюся после стройки. До этого, она уже поработала на лесах во время отделки второго этажа дома и в качестве опалубки и в качестве дорожек. Я очистил ее от грязи и обработал Ултаном с колером на три слоя. Надеюсь, прослужит не меньше 10-15 лет. Ведь в теплице очень редко земля бывает сильно увлажненной, особенно на краях. Прикрутил к бетонному фундаменту через стальной уголок, на обычные полипропиленовые анкеры.

Сетку от кротов не стал стелить. Во первых, у нас кротов пока не замечали и не слышали, чтобы кто то из соседей жаловался. А во вторых, у меня основной грунт на котором стоит теплица, он такой неплодородный и сильно каменистый, что вряд ли в нем могут жить кроты. А мышкам землеройкам, сетка не помеха. Если у них возникнет непреодолимое желание поселиться в теплице, то они найдут более легкие способы, чем подкоп под бетон снизу.

Землю для грядок мы с женой и старшим сыном просеивали из резервной кучи хорошего удобренного чернозема, который купили и завезли на участок несколько лет назад. Просеивать пришлось по тому, что постепенно я сыпал в эту кучу и другой, местный «плохой» чернозем, с камушками и всяким мелким мусором. Да и в том, хорошем черноземе часто попадаются окаменелые кусочки глины или куски спрессованного торфа, который не разминается руками. Пару дней мы просеивали этот грунт. И результат получился очень впечатляющим. Земля в грядках пышная, рыхлая, рассыпчатая и воздушная. Естественно, она постепенно слежится, осядет и в следующем году надо будет досыпать. Но, это не проблема. Работа не слишком трудоемкая.

Центральный проход засыпал гравием. Просто для выравнивания дорожки, для дренажа и просто для опрятности. Потом можно будет выстелить дорожку какими-нибудь плитками или камнем. Особенно, если дойдут руки до мощения дорожек на участке.

Оборудование теплицы.

Самое простое, что используют все в своих теплицах, это система подвески и подвязки растений. Здесь все сделано удобно. Пропустил вдоль каркаса крепкие плетеные нейлоновые шнуры в четыре ряда, примерно на уровне высаженных четырех рядов помидор и огурцов. И к этим шнурам подвязал специальные перфорированные подвязочные ленты, которые не травмируют стебли и за них очень хорошо цепляются шершавые стволы.

Второе, что обычно делают, это дополнительные форточки. Я заказал две штуки с автоматами проветривания. Площадь форточек около 0,4квм (0,65м х 0,65м). Установил их по диагонали теплицы, чтобы обеспечить максимальный захват на продувание. Работает все исправно. Но в хорошую походу и солнечный день этого явно не хватает. Уже утром, к 10ч автоматы открывают форточки на максимум. Автоматы стандартные. А максимум у них не большой. Угол раскрытия даже меньше 45 градусов. И в теплице температура поднимается свыше +30С. По этому, необходимо в помощь форточкам открывать форточки в дверях или сразу все двери. В общем, такая половинная автоматика получается. В крайнем случае эти форточки спасут от катастрофического перегрева, когда дома никого нет и двери отрыть некому. Но, температура в теплице все равно будет сильно высокая.

Забыл рассказать про вышку-раму и бак на 1000л для полива огорода. Над теплицей установил еврокуб. Обмотал его черным стрейчем для лучшего прогрева и минимального цветения воды. К баку подключил дюймовую ПНД, которую пропустил по периметру участка. В каждом углу участка сделал отвод с вентилем к которому подключается шланг длиной около 15м. На конце каждого шланга быстросъем, к которому подключается пистолет-лейка с разными режимами полива. Таким образом, у меня весь огород поливается из этого бака самотеком из шланга. При этом, нет необходимости таскать по всему огороду один длинный 50м шланг. Кому интересно более подробно, может посмотреть обзор моей системы полива по ссылке под этим видео. В т. ч. шланг заведен в теплицу. И это первый шаг для следующего этапа – перехода к системе автополива.

Освещение.

Специальное освещение типа спец светодиодных ламп с особой длинной волны, пока делать не планирую. Но, прожектор на всякий случай на забор за теплицей подвесил. Просто для освещения в темное время суток. Вдруг, кому то непременно захочется сорвать свежий помидор или огурчик перед сном…

Кстати, наверняка опытные овощеводы обратили внимание что мы высадили в одну теплицу помидоры и огурцы. Мы знаем, что так делать нельзя. Но, в этом году решили все-таки поэкспериментировать и посмотреть на результаты. Жена пока утверждает, что ей не нужна вторая теплица. Но, я на всякий случай зарезервировал рядом площадку для такой же 4м теплицы.

Затраты.

Сама теплица — 42 тр

Дополнительные форточки с автоматами проветривания 2шт – 7 тр

Краска для оцинковки Alpina2л – 1,5 тр

Цемент для фундамента 2 мешка 0,6 тр

Доставка 0,5 тр

Итого: 51,6 тр

На этом пока всё. Благодарю всех, кто досмотрел до конца. Надеюсь, что это время не было потрачено Вами впустую. Если у кого то возникли вопросы и конструктивные предложения, рад ответить и почитать. С интересом послушаю замечания экспертов, если таковые забредут ко мне на огонек и им есть что сказать.

Кому понравилось, пожалуйста ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие обзоры. Кому не понравилось, обязательно пишите в чем проблема. Всем удачи и до следующих встреч на моем канале и в теме на Форумхаусе!

Источник: www.forumhouse.ru

Для каких теплиц нужен фундамент

Парник — приземистое и длинное сооружение из лёгкого съёмного каркаса и тонкого плёночного покрытия. Собирается он из гнущихся пластиковых или металлических труб, вставляющихся в землю. Поэтому фундамент парнику не нужен.

Теплица — сооружение посерьёзнее. Её основа собирается из дорогих и прочных материалов: армированных пластиковых или металлических труб большего диаметра, металлического профиля или деревянного бруса. Есть постройки из стеклопакетов, напоминающие оранжерею или зимний сад. В них проводится дополнительное отопление и вода. Теплицы бывают разных форм и размеров.

Для облегчённой теплицы — из пластмассовых труб, покрытых плёнкой — фундамент не нужен. Чтобы сооружение не сдвигалось при сильном ветре, можно соорудить растяжки на колышках или фиксаторы в землю. Но желательно поставить такую конструкцию на раму из бруса.

Фотогалерея: виды теплиц

Фундамент нужен, если теплица:

• солидная и тяжёлая;
• работает и зимой;
• пристроена к дому;
• может перекоситься при подвижках грунта;
• стоит на склоне;
• лёгкая, но большая — может сдвинуться при сильном ветре;
• деревянная — может начать гнить.

Преимущества фундамента:

• увеличение прочности и жёсткости конструкции;
• предохранение древесины от влажности;
• удобство при возведении теплицы, так как основание ровное и твёрдое;
• предотвращение проседания и разрушения большой и тяжёлой теплицы.

Недостатки фундамента:

• невозможность передвинуть постройку на новое место (исключая фундамент-раму из бруса);
• требует денежных и трудовых затрат.

Для постройки теплицы с фундаментом необходимо правильно подобрать место.

Фотогалерея: теплицы из поликарбоната на разных фундаментах

Нужен ли фундамент теплице арочного типа? Известны разновидности арок из труб, надетых на забетонированные в землю стержни. Но обычно арочная теплица — крепкое и тяжёлое сооружение, и она нуждается в фундаменте. А его вид зависит от массы, габаритов и назначения постройки.

Виды фундаментов для теплиц:

• А — ленточный: бывает монолитным (из бетона или цементного раствора) или сборным — из кирпича или блоков разного веса;
• Б — плитный: всегда монолитный;
• В — столбчатый: монолитный из бетона или раствора, сборный из блоков или кирпича;
• Г — свайный: сваи бывают бетонные, металлические винтовые, из бруса или труб (асбоцементных, металлических).

Теплицы, различающиеся по весу и конструкции, требуют оснований разного типа.

1. Если теплица приземистая, с хорошей жёсткостью, но лёгкая (из полихлорвиниловых труб, крытая плёнкой), то она может сдвинуться с места при сильном ветре. И нуждается хотя бы в фундаменте-раме: его делают из длинных и толстых деревянных брусьев.
2. Если теплица потяжелее (металлический профиль и поликарбонат), то нужен серьёзный фундамент: ленточный (незаглублённый или малозаглублённый столбчатый, монолитный или сборный из небольших блоков) или свайный из металлических или асбоцементных труб. При желании можно использовать народное изобретение — из заполненных бетоном автомобильных покрышек или железных старых бочек.
3. Если постройка крупная и тяжёлая, а почва рыхлая, то подойдёт малозаглублённый столбчатый фундамент (монолитный из бетона или сборный из блоков) или малозаглублённый ленточный (из бетона, блоков или панелей), или незаглублённая/малозаглублённая монолитная плита, или винтовые сваи.
4. Если каркас теплицы деревянный, то любой фундамент делается с гидроизоляцией.

Важно выбрать тип и материал фундамента, соотнеся его с моделью теплицы, условиями участка, бюджетом на строительство, вашими умениями и желаемыми сроками работы.

Существует разница между «летним» и «зимним» фундаментами. Поскольку теплица — постройка несложная, её можно поставить в любое время года. Но с фундаментом для теплицы, возводимой зимой, дело обстоит сложней.

Помимо того, что любой тип зимнего фундамента обойдётся дороже процентов на 20, при его сооружении окажется ещё масса подводных камней и опасностей:

• винтовые сваи для свайного фундамента будет невозможно вкрутить из-за промёрзшей земли;
• фундамент-раму из бруса будет затруднительно делать в снегу;
• рыть промёрзшую землю тяжело, а если вы используете технику, можно её повредить;
• дренажная подушка для столбчатого, ленточного и плитного фундамента будет создана некачественно, так как песчано-гравийная смесь в этот период промёрзнет и будет плохо поддаваться трамбовке;
• если используется плёнка для сбережения опалубки от раствора при заливке плитного и ленточного бетонных фундаментов, то на морозе она будет ломаться и плохо защищать опалубку;
• арматура обладает большим коэффициентом термического расширения, поэтому её нужно греть специальными кабелями, иначе летом она расширится прямо в бетоне и нарушит его целостность;
• обычный раствор при температуре ниже -5 ^оC не схватывается, и бетон впоследствии начнёт крошиться; поэтому для раствора понадобятся или особые дорогие марки цемента, или противоморозные пластификаторы;
• нужно соблюдать временные рамки заливки для низких температур, потому что все процессы на морозе замедляются. Оптимальная температура для сооружения фундамента составляет 15–25 ^оC;
• на ленточный и столбчатый фундамент из бетона или блоков, сооружённый зимой, необходимо сразу дать нагрузку, продолжая собирать теплицу, иначе при размораживании почва начнёт выталкивать фундамент неоднородным образом.

Таблица: схватывание бетона при разных температурах

Примечание к таблице:

• (н) — нормативно-безопасная прочность бетона на определённые сутки твердения;
• (б) — безопасная прочность бетона на определённые сутки твердения;
• (п) — полная прочность бетона на определённые сутки твердения.

Нужно точно знать необходимую глубину заложения фундамента. Под теплицу он закладывается неглубоко: выше точки промерзания почвы. Обычно глубина фундамента составляет 20–30 сантиметров.

Перед началом строительства теплицы с покрытием из поликарбоната нужно выбрать подходящий тип основания.

Подготовка к постройке фундамента

Для начала важно правильно выбрать место для теплицы, определиться с её размерами и подобрать подходящий тип фундамента, исходя из всех данных о будущей постройке и почве на участке. Далее следует составить план-чертёж заливки фундамента, внеся в него точные замеры и расчёты. На основании этого плана будет подбираться необходимый строительный материал и высчитываться его количество.

Теплица из труб ПНД или ПХВ, покрытая поликарбонатом, редко бывает тяжелее центнера. Поэтому в качестве основания для неё подойдёт неглубокая и неширокая «лента» (монолитная или сборная), столбчатый, свайный или свайно-ростверковый фундамент.

Можно ещё использовать металлические штыри, которые должны быть забетонированы в столбы бетонного фундамента, но заливка столбов по отдельности — долгое и трудоёмкое дело, хотя и экономит раствор.

Советы по выбору материалов

Материалы для фундамента будут зависеть от функциональности, трудоёмкости, стоимости основания. Рассмотрим все типы фундамента, которые подходят для теплицы из поликарбоната:

1. Фундамент-рама делается из бруса, который соединяется по углам встык или «в лапу» и кладётся на песчано-щебёночную подушку (засыпанную в углубление от снятого плодородного слоя) и гидроизоляцию. Плюсы: он делается быстро и легко. Минусы: даже при хорошей антисептической и гидрофобной пропитке он недолговечен.
2. Монолитная «лента» — заливается в опалубку на песчано-щебёночную дренирующую смесь либо на грунт со снятым плодородным слоем (незаглублённый фундамент), либо в траншею небольшой глубины (малозаглублённый), сверху крепится гидроизоляция. Используется готовый бетон или собственноручно замешенный цементный раствор. Самое универсальное и быстрое в сооружении основание: применяется практически при любых почвах. Но долго отвердевает.
3. Сборная «лента» из блоков, соединённых раствором — укладывается на песчано-щебёночную дренирующую смесь либо на грунт со снятым плодородным слоем (незаглублённый фундамент), либо в траншею небольшой глубины (малозаглублённый), сверху крепится гидроизоляция. Он быстро сооружается и относительно недорог: цена зависит от вида блоков — керамзитные и шлакоблоки подешевле, пено- и газобетонные блоки подороже. Применяется при любых почвах.
4. Сборную «ленту» из кирпича сложнее уложить. Такой фундамент обойдётся дороже блочного. Ему нужна стяжка-подбетонка (основание из бетона), что усложняет процесс и удлиняет время сооружения. Зато он красивый и не нуждается в штукатурке. Сверху кладётся гидроизоляция. Закладывается при любых почвах.
5. Малозаглублённый столбчатый фундамент из блоков, соединённых раствором, возводится быстро. Обойдётся недорого. Но под него нужно копать большое количество одинаковых аккуратных размеченных шурфов. Блоки ставятся в шурфы на дренирующую смесь и соединяются ростверком (для теплицы достаточно будет деревянного ростверка из бруса). Сверху кладётся гидроизоляция. Применяется практически при любых почвах, но предпочтительней при болотистых и плывунах.
6. Малозаглублённый столбчатый фундамент из кирпича на растворе аналогичен такому же из блоков, но дороже, а его укладка технически сложней.
7. Незаглублённый столбчатый фундамент из бетонных блоков — самый лёгкий для изготовления из вышеперечисленных: блоки поодиночке или по два/четыре (соединённые раствором) укладываются на песчано-щебёночную смесь на землю со снятым плодородным слоем либо просто на землю, соединяются ростверком или обвязкой. Сверху кладётся гидроизоляция. Применяется при твёрдых почвах.
8. Свайный фундамент из труб (металлических и асбоцементных) нуждается в соединении прочным ростверком, что усложняет его сооружение. Количество опор и шурфов здесь гораздо больше. Сверху кладётся гидроизоляция. Предпочтительно применять на болотистых почвах и плывунах.
9. Ленточный сборный фундамент из тяжёлых бетонных панелей, соединённых раствором, ставится быстро, но только с помощью тяжёлой техники. Если он будет неглубоким, то стенки теплицы придётся дополнительно утеплять. Сверху кладётся гидроизоляция. Применяется при любых почвах.
10. Металлические винтовые сваи — надёжные, но дорогие. При их вкручивании нужны навыки и специальные устройства. Такой фундамент нуждается в серьёзном крепком ростверке. Если он из металла, то обойдётся ещё дороже, а для монтажа понадобится сварка. Сверху кладётся гидроизоляция. Предпочтительней применять на болотистых почвах и плывунах.
11. Монолитная плита — самый трудо- и материалоёмкий фундамент. Для малозаглублённой плиты роется большой по площади котлован, а для незаглублённой плиты снимается плодородный слой. Делается песчано-щебёночная подушка, укладывается армирование. Сверху стелится гидроизоляция. Применяется на любых почвах. Минусы: полностью закрывает слой земли. Мода на монолит пришла с Запада — там в теплицах всегда устраивают пол и капитальные полки.

Для небольшой теплицы из поликарбоната лучше выбрать малозаглублённый монолитный ленточный фундамент. Неглубокую траншею по разметке выкопать проще, чем глубокие отдельные шурфы для бетонных «столбов». Если планируется использовать теплицу и зимой, то желательно утеплить фундамент.

Потребуются следующие материалы:

1. Цемент, песок, щебень. Подойдёт средний по цене и связывающим качествам портландцемент М400. Его нужно развести водой с песком и щебёнкой до консистенции густой сметаны.
2. Доска для постройки опалубки. Берём обычную обрезную доску 250х25х6000 мм.
3. Арматурные прутья. Их сечение и длину покажет расчёт на онлайн-калькуляторе.
4. Утеплитель. Выбираем экструдированный пенополистирол.

Расчёт материала и необходимые инструменты

Для расчётов фундамента теплицы можно выбрать простой онлайн-калькулятор из интернета:

1. Заполняем графы в зависимости от размеров теплицы и желаемых параметров фундамента: марку бетона, размеры теплицы, толщину и глубину фундамента. Ставим галочку — мы хотим рассчитать и арматуру. «Бетонная подготовка» — предварительно заливаемая тонкая стяжка на дне траншеи — не понадобится. Ставим «нет».
2. Расчёт арматуры будет делаться в зависимости от справочных значений.
3. Заводим данные по доскам для опалубки. Щёлкаем на «Рассчитать».
4. Получаем данные по «ленте».
5. Переходим в окно «объём бетона» — «онлайн-калькулятор бетона». Там автоматически вставлены данные по размерам фундамента. Вставляем выбранный тип цемента, выбираем тип щебня и песка.
6. Делаем «маркетинговое исследование» в интернете и вводим среднюю стоимость цемента, песка и бетона.
7. Вводим тип уплотнения и характеристики материалов (средние, то есть рядовые). Щёлкаем на «Рассчитать».
8. Получаем расчёт по количеству цемента и пропорциям смеси.
9. И расчёт по примерной стоимости.
10. Возвращаемся к данным расчёта по арматуре.
11. Чтобы было наглядно, прилагается чертёж.
12. Далее идёт расчёт для опор и досок опалубки.
13. Для расчёта утепления фундамента вводим марку утеплителя и его среднюю стоимость. Нажимаем на «Рассчитать».
14. Получаем расчёт утеплителя с ценой.

Нам потребуются инструменты:

• электрический миксер (или ёмкость) для смешивания цементного раствора;
• лопаты (совковая для раствора и штыковая для выкапывания траншей);
• ручная металлическая тачка;
• аппарат для трамбовки;
• молотки разные;
• плоскогубцы разные;
• болгарка (нарезать стержни арматуры);
• циркулярная пила для досок (или пила-ножовка);
• электродрель (сверлить доски);
• шуруповёрт (собирать доски на саморезах);
• клещи;
• гидроуровень;
• рулетка.

Пошаговая инструкция по закладке фундамента

1. Выбрать правильное место для теплицы.
2. Учесть уклон территории, расположение дома и деревьев: есть определённые правила, которые прописаны в соответствующих СНиП.
3. Выбранное место должно быть ровным и удобным для подачи воды. И нужно учесть, чтобы готовая теплица органично смотрелась в ландшафте участка.
4. Подготовить участок для постройки: выполоть траву, удалить пни, при необходимости снять плодородный слой, выровнять почву.
5. Разметить будущую «ленту» с помощью рулетки, нивелира, колышков и верёвки. Углы должны отмечаться не кольями, а пересечением бечёвок.
6. Выкопать траншеи намеченного сечения с небольшим запасом по ширине на опалубку.
7. На дно уложить дренирующую смесь из песка и щебёнки (или гравия) сантиметров на 10.
8. Смесь увлажнить и утрамбовать.
9. Напилить доски для опалубки, собрать её по всем правилам и проверить гидроуровнем горизонтальность верхних краёв.
10. Заложить арматуру в опалубку по расчёту и соединить в нужных местах проволокой.
11. Замесить в миксере раствор из песка, цемента, щебёнки и воды. Влить его в опалубку в несколько приёмов. Залить раствором всю опалубку нужно в течение дня, иначе «монолит» будет состоять из несвязанных слоёв из-за разного времени затвердевания.
12. Разровнять поверхность мастерком до появления цементного молочка.
13. Закрыть фундамент плёнкой, ежедневно увлажняя поверхность бетонной стяжки.
14. Опалубку снять через 1—2 недели. Но полностью вся конструкция наберёт расчётную твёрдость лишь через 28–30 дней.
15. Сверху уложить рубероид для гидроизоляции.
16. Снаружи утеплить фундамент плитами ЭППС (на специальный клей или анкерные болты).
17. Облицовку делать уже после постройки теплицы.

Видео: преимущества бетонного фундамента для теплицы

Обработка и утепление разных фундаментов

Кирпичный или блочный фундамент можно оставить без отделки. Достаточно расшить швы между кирпичами или блоками.

Расшивка делается внутрь кладки или выводится наружу. Для этого существуют специальные инструменты — расшиватели.

Любой фундамент с высоким цоколем можно просто гладко оштукатурить цементным раствором.

Цементный раствор можно нанести неровно, имитируя камень.

Но также можно просто по штукатурке загрунтовать поверхность фундамента и покрасить. Для бетона применяются грунтовки:

• эпоксидная;
• полиуретановая.

Фасадные краски бывают:

• силикатные — на основе жидкого стекла (силиката), наполнителя и минерального пигмента: устойчивы к влаге;
• известковые — из гашёной извести: не очень стойкие и смываются водой, зато обладают отличными бактерицидными качествами;
• цементные — из белого портландцемента и минерального пигмента;
• акриловые — из акрилов: оптимальны по цене, стойкости и способности защитить поверхность;
• силиконовые — из силиконов: лучшие краски по всем показателям, но самые дорогие.

Бывают и фасадные штукатурки — два в одном. Они состоят из связывающего вещества — акрила или силикона — и фактурного наполнителя.

Для утепления фундамента можно при заливке использовать несъёмную утепляющую пенополиуретановую опалубку. Но такая конструкция дороговата для теплицы.

Лучше обшить уже застывший фундамент панелями экструдированного пенополистирола (ЭППС), который на 90 процентов состоит из воздуха и не пропускает влагу, поэтому служит и утеплителем, и дополнительным боковым гидрозащитным слоем.

Ещё проще — запенить фундамент пенополиуретановым составом.

А сверху — облицевать фундамент чем-нибудь красивым. Оформление может быть самым разнообразным, но следует учитывать конструкцию теплицы и не утяжелять её визуально. Виды внешней облицовки:

• кирпичная кладка — слишком тяжёлая для обычного тепличного фундамента, поэтому применяется редко;
• кладка из клинкерной плитки — применяется чаще, так как клинкер обладает меньшим весом по сравнению с обычным кирпичом;
• каменная кладка — тоже тяжёлый материал для небольших теплиц. Минус: он не держится на утеплителе;
• сайдинг — композитные или пластиковые панели, которые идеально имитируют любую кладку.

Видео: сооружение ленточного монолитного фундамента под теплицу

Закладка даже самого трудозатратного фундамента под теплицу из поликарбоната — отличный способ применения своих навыков и тренировки перед решением более трудных строительных задач.

Источник: grounde.ru

Фундамент под теплицу: необходимость, виды

Нужен ли фундамент для теплицы? А если нужен, то какой? Ниже мы рассмотрим эти вопросы.

Фундамент в теплице: нужен ли он?

Необходимость фундамента полностью зависит от типа конструкции теплицы. Например, маленькие дуговые парнички в нем не нуждаются, так как используются только летом, зимой убираются на хранение. Также без фундамента строятся переносные сборные конструкции из металлопрофиля, полипропиленовых труб. Они относятся к сезонным, капитальные грядки внутри не организуются.

Если предполагается строительство крупной стационарной теплицы, устройство фундамента будет обязательно по нескольким причинам:

• Высокое сооружение будет сильно парусить. Несмотря на большой вес, всегда будет риск смещения парника при порыве ветра.
• Поднятый над землей каркас защищен от постоянного воздействия влаги, содержащейся в почве.
• Пространство теплицы надежно защищено от попадания внутрь вредителей, передвигающихся под землей – медведок, личинок майского жука, кротов. То же касается проникновения сорняков.
• Заглубленное основание для теплицы из поликарбоната, своими руками утепленное, способствует сохранению большей энергоэффективности постройки.

Как видите, на вопрос «нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната, дерева» однозначно ответить нельзя.

На что поставить теплицу из поликарбоната? Разные варианты

Прежде всего надо сказать о поликарбонатных теплицах. В зависимости от размеров, сезонности их можно построить на разных фундаментах. Для небольших летних парников достаточно будет столбчатого основания, бетонного, кирпичного, блочного. Иногда делается фундамент для теплицы из поликарбоната из бруса, пропитанного антисептиками, гидрофобными составами. Это просто квадратный/прямоугольный пояс, приподнятый над землей на кирпичах либо бетонных блоках. Крепление элементов между собой делается сочетанием стального уголка и половинной врубки.

Что касается термосов, то тут вопрос о том, какой лучше фундамент для теплицы из поликарбоната не стоит. Они строятся обязательно на ленточном, утепленном основании — бетонном либо выложенным из пеноблока. Иногда нижняя часть (около 80 см) отливается из бетона, верхняя же выкладывается газоблоком. Изредка подземные теплицы делаются на монолитном основании. Чаще всего такая технология применяется для промышленного выращивания овощей, когда площадь парника может достигать 100 м².

Обратите внимание: зимние теплицы любого размера строятся на ленточном/ленточно-свайном фундаменте с цоколем, иногда делается утепление подземной части. Также подойдет ленточный фундамент под теплицы летнего использования, обладающие большой площадью. Цоколь – вариативно, чаще всего невысокий, менее 40 см. 

Основания для деревянных парников

Деревянные теплицы массивными делаются редко, поэтому обычно под ними организуется столбчатый фундамент. Его можно залить цементно-песчаным раствором или выложить из газоблока, кирпича. Главное, чтобы брус обвязки был приподнят над землей – так основание прослужит дольше. Если парник планируется делать масштабным, то под него лучше сделать армированное ленточное основание.

Что касается теплиц из оконных рам — тут все зависит от того, какого типа эти самые рамы. Если они современные, из металлопластикового профиля, то основание подбираем по тому же принципу, что для металлопрофильных поликарбонатных сооружений. Это связано с тем, что пластиковые окна вес имеют большой, а срок службы продолжительный, из них обычно собираются зимние парники.

Обратите внимание: конструкции из старых оконных рам обычно служат недолго, около 2-3 лет. Поэтому организовывать под ними хорошее бетонное основание смысла нет. Но так как рамы деревянные, то защищать их от постоянной влажности земли надо все равно. Можно обойтись неким подобием фундамента для теплицы из бруса квадратного сечения, обернутого рубероидом. 

Строительство фундамента для теплицы

Далее мы расскажем о том, как сделать ленточный фундамент под теплицу из бетона.

Подготовка рабочей площадки

Как любое строительство, монтаж фундамента для теплицы начинается с подготовки площадки. Работа проделывается такая:

• Убираем камни, ветки, любой мусор.
• В нескольких местах прикладываем к земле строительный уровень. Неровные участки сглаживаем, срываем бугры, засыпаем ямы. Если поверхность изначально ровная, просто снимаем слой дерна по всей ее площади.
• Делаем разметку под фундаментные траншеи. Сверяясь с чертежами, выставляем систему колышков с поперечинами, по которым натягиваем шнур. Разметка должна быть двухконтурная, как на схеме ниже.

Организация траншеи под фундамент, монтаж армирования

Ширина, глубина траншеи определяются размерами, весом, материалами изготовления теплицы. Мы описываем фундамент для типового поликарбонатного парника с металлопрофильным каркасом, поэтому параметры соответственно:

• Глубина – 50 см.
• Ширина – 35 см.

Приведенные цифры верны для построек площадью менее 7 м², все что больше – требует дополнительных расчетов нагрузок. Они выполняются согласно СНиП 2.02.05-87. Если теплица предназначается для зимнего использования, по краям рва сразу делаем опалубку для цоколя – 30-60 см высотой. Высота опалубки определяется размером цоколя + 15 см. Траншею по всему периметру выстилаем влагозащитной мембраной. Эту роль успешно выполняет обыкновенная полиэтиленовая пленка или любой геотекстиль.

Несмотря на то, что теплица весит несравнимо меньше жилого или дачного ома, фундамент под нее должен быть армированным. Только армопояс здесь выполняется по другому принципу. Он намного проще того усиления, которое мы привыкли видеть, рассматривая руководства по строительству домов. Делается все очень просто:

• В дно траншеи, на всей ее протяженности втыкаются стальные прутки. Длина каждого – 60 см, 30 идут под землю, 30 остаются над землей.
• Все прутки объединяем толстой проволокой. Кусок следует взять по возможности большой, чтобы не было множества мест соединений, которые ослабили бы стяжку.

Обратите внимание: описанный вариант годится только для теплиц площадью менее 10 м². От 10 до 15 м² делаем двойной ряд прутком, все что больше 15 м² – вяжем полноценный армопояс. Только он укладывается на подушку из песка и щебня, речь о которой пойдет ниже. 

Источник: RoomGood.ru