Теплицы под землей фото



: подземная теплица своими руками

Сегодня я расскажу вам, как мы создавали свою подземную теплицу буквально «с нуля».

Мы с женой вышли на пенсию и четыре года назад переехали с севера, из города Костомукша, на постоянное место жительства в Краснодарский край.

Первый год мы строили дом и огородом занимались мало. Действительно, человека с возрастом тянет работать на земле, и нам это доставляет удовольствие. До этого мы никогда в жизни не занимались выращиванием овощей, соответственно – не имели никакого опыта и знаний.

Началось все с того, что овощи захотелось выращивать круглый год. А для этого нужно было, разумеется, построить зимнюю теплицу. Вечерами я сидел за компьютером и изучал всю попадавшуюся информацию на эту тему. Больше всего меня привлекла идея подземной теплицы, правда, нашел я только теоретические ее описания, поэтому технологию строительства пришлось додумывать самому.


Строил теплицу я один, помогала только жена, а это – что-то подержать, подать и надавать кучу «дельных» советов. Но теперь это настоящий семейный проект. Поскольку я не был «обременен» знаниями по строительству, то здесь много моих мелких «ноу-хау», в частности, будка – вход на железных столбах, а деревянная обвязка ее сделана с помощью шпилек и крепежных уголков. Придумывал это все я сам и не представляю, как можно было сделать по-другому.

Были сомнения в целесообразности постройки такой теплицы, да и соседи смеялись над моим начавшимся строительством. Но мне нужна была земля для подсыпки вокруг нового построенного дома, поэтому я в процессе «убивал двух зайцев» – и котлован выкопал, и земле нашел применение.

Здешняя почва – суглинок – идеально подошла для строительства подземной теплицы. Конструкцию я придумывал сам, все делал по наитию. Ведь мы – городские жители, далекие от сельской жизни, навыков строителя у меня нет. Начал я делать теплицу весной и строил, не отвлекаясь от основных дел и огорода, от случая к случаю, все лето.

Сначала я установил деревянный периметр будущей теплицы, ориентированный с востока на запад. Брус периметра закрепил к уголкам 50×50 мм, которые предварительно зацементировал в круглые короткие тумбы (получилось, что периметр стоит как бы на сваях). Это, я считаю, надо делать обязательно.


Затем я вырыл котлован размером 5×3,5 м, глубиной немногим более 2 м. Копал вручную и вывез около 300 тачек земли на отсыпку дома. А остальной грунт использовал для подсыпки трех стен будущей теплицы выше уровня земли.

Три года эксплуатации показали, что практически все было сделано правильно. Единственную ошибку я допустил, когда делал водоотведение. Стены теплицы выше уровня земли по всему периметру у нас обиты рубероидом и оцинковкой с загибом по земле 0,5 м для того, чтобы дождевые воды не могли просочиться в теплицу.

Первую стену я начал обивать б/у листами оцинковки – загиб по земле получился меньше, в результате в одном месте на стене землю немного подмыло. Спасло меня то, что с этой стороны снаружи от теплицы существует естественный уклон. Угол наклона самой высокой стены над поверхностью земли я делал «на глаз», поэтому не могу сказать, сколько градусов он составляет.

Вся конструкция теплицы, все деревянные детали хорошо просматриваются на фото – все они пропитаны средством от гниения. Крыша покрыта поликарбонатом 10 мм, стены выше поверхности земли утеплены пеноплексом. Все стены внутри теплицы закрыты фольгированным утеплителем, который нужен для светоотражения и увеличения освещенности внутри теплицы, а не для утепления. Вход в теплицу 1,2×1 м, будка тоже утеплена пеноплексом.

Освещение составляют шесть светодиодных ламп, но этого мало, на следующий зимний сезон буду ставить фитолампы. Обогрев зимой – одна масляная батарея на 1 кВт и инфракрасный обогреватель на 1 кВт. Включаю я их, в основном, ночью и не больше, чем на половину мощности, а днем только в самые холода. Первую зиму вообще работала одна только масляная батарея и ее, в общем-то, хватало.


Две большие «беды» в этой теплице зимой: недостаток света (солнце здесь ходит низко над горизонтом, и солнечные лучи не попадают в эту яму) и очень большая влажность внутри (двери и форточки не откроешь, холодно). Обе эти проблемы я смог решить только на третий зимний сезон.

Затапливало теплицу уже два раза. Первый раз – в позапрошлом году, когда весь май шли проливные дожди, и вода поднялась почти на 30 см. Рядом пролегает водоносный слой, поэтому вода подступала и уходила с этой стороны. Второй раз подтопило под Новый год, когда в последних числах декабря выпало очень много снега, а потом резко поднялась температура до 17°С – в здешних краях такое бывает. Вода тогда поднялась почти на 40 см, хорошо, что я после первого потопа поднял высоту грядок еще на одну доску, а пол в теплице предусмотрительно выложил цементными блоками. Что самое интересное, огурцы никак не пострадали, а я думал – пропадут, талая вода холодная все погубит. Но светило солнце, и вода в теплице, похоже, тоже прогревалась, погибли только два баклажана.

И теплица сама никак не пострадала, немного подмыло землю у входа внутри, а грядки не дали подмыть стены. Я пытался выкачивать воду насосом, но это помогало ненадолго, вода выступала снова. Оба раза вода стояла почти трое суток, а потом потихоньку уходила, хорошо, что в 100 м от дома чуть ниже уровнем протекает река, и вся вода уходила туда.


Из-за отсутствия какого-либо опыта мне казалось, что стоит построить такую теплицу, и дело пойдет само. Летом – да, получалось, но зимой удалось что-то вырастить только на третий сезон, когда наконец-то мы сообразили, что и как нужно делать.

Построена теплица в Краснодарском крае, и как она поведет себя в других регионах, я не знаю. Но нам сооружение понравилось настолько, что я затеял строительство еще одной подземной теплицы, и она будет сильно отличаться от этой.

Всех людей тянет вверх, к небу, а меня что-то наоборот. Это, наверное, потому, что я почти всю жизнь отработал водителем БелАЗа в карьере, т.е. ниже поверхности земли, и это уже привычка. Шучу, конечно.

А вот история, как эксплуатировать эту теплицу зимой – это совсем отдельная тема…

Источник: www.ogorod.ru

На разных широтах мы имеем разную температуру приземного воздуха, но температура воздуха на глубине 1,5-2,5 м при этом остается неизменной 10-15 градусов. Показатели в вашей теплице будут тем лучше, чем глубже вы ее посадите в землю.
Органическое земледелие, пермакультура: подземная теплица

Читайте также:
Как построить неотапливаемую теплицу для зимних урожаев и круглогодичного земледелия (видео)
Как построить недорогую теплицу за 5 шагов


Органическое земледелие, пермакультура: подземная теплица
Это подземная теплица в Spetchley Gardens, Великобритания. Вход виднеется справа

Органическое земледелие, пермакультура: подземная теплица
Подземную теплицу внутри можно отделать камнем, сырцовым кирпичем (саманом) или любым другим плотным натуральным материалом, способным поглощать большое количество тепла. Здесь можно выращивать устойчивые к холодным погодным условиям культуры такие, как салат, капуста и брокколи. Остекление создает «парниковый эффект». Вы врядли сможете построить такую теплицу, если у вас высокий уровень грунтовых вод. Такую теплицу можно строить хотя бы на 1,5 м выше уровня грунтовых вод.

Органическое земледелие, пермакультура: схема подземной теплицы
Это принцип работы подземной теплицы Майка Охлера. Майк роет траншею на южной стороне, что позволяет холодному воздуху опускаться вниз и нагреватся в теплой почве. Многие устанавливают трубы в грунт для передачи нагретого воздуха в землю.

Источник: motherearthnews.com. Из книги Майка Охлера в: www.undergroundhousing.com


Органическое земледелие, пермакультура: теплица вальпини
А это разновидность подземной теплицы вальпини, которую строят индейцы в горах Южной Америки (в переводе с индейского, walipini означает «место тепла»). При выкапывании верхний слой почвы стелят на дно теплицы, остальную часть используют в качестве нового вала на северной стороне. Окна выставлены под углом 90 градусов к солнцу на день зимнего солнцестояния, это позволит теплице хранить наибольшее тепло в те дни, когда солнце светит меньше всего часов.
Бенсон строительный институт в Walipini: www.bensoninstitute.org

Органическое земледелие, пермакультура: земляная теплица
Это схема подземной теплицы из мешков, наполненных землей. Мешки аккумулируют тепло на протяжении дня, чтобы отдавать в ночное время. Правильно спроектированная подземная теплица естественно нагревается с пяти сторон, в отличии от надземной теплицы, где нагревается только одна сторона — пол, в течение дня. Вдоль стен такой теплицы необходимо делать водонепроницаемый барьер www.naturalbuildingblog.com.


Органическое земледелие, пермакультура: подземная теплица
Еще одно представление подземных теплиц от Барбарой и Кен Керн.

Вот большая walipini теплица из органической фермы в провиниции Lapaz, Боливия. Очевидно здесь у них выпадает мало дождей.

Органическое земледелие, пермакультура: подземная теплица
Эта теплица выложена из местного камня в Непале на высоте почти в 3 000 метров над уровнем моря, где температура опускается ниже нуля 199 дней в году. Внутри пышная растительностью: www.rids-nepal.org

Органическое земледелие, пермакультура: подземная теплица
Эта подземная теплица сделана в Монголии, производит пищу в течение трех сезонов года. Как показывают следы, вход находится на противоположной стороне. thegreenbackpack.blogspot.com


Органическое земледелие, пермакультура: интерьер подземной теплицы
Вид изнутри. В холодном климате, северные, восточные и западные стены должны быть хорошо изолированы. На севере потолок также должен быть хорошо изолирован. thegreenbackpack.blogspot.com

Органическое земледелие, пермакультура: подземная теплица на холме
Этот парник построен на холме в Теннесси, США. Больше фотографий здесь: www.wind-sun.com

Органическое земледелие, пермакультура: яма для теплицы
Эту яму для подземной теплицы вырыли в Техасе. Земля здесь твердая и ее ничем не укрепляют. taroandti.com

Органическое земледелие, пермакультура: земляная теплица
Это земляная теплица в Патагонии. Мешки формируют стен, а пленка заходит намного дальше за ними защищая от влаги. ourlittlething.ning.com

Органическое земледелие, пермакультура: дренажная канава вокруг теплицы
Можно вырыть неглубокую дренажную канаву по периметру теплицы, чтобы отводить дождевую воду. darfieldearthship.com


Органическое земледелие, пермакультура: подземная теплица
Иногда в задной теплицы размещают емкости с дождевой водой, чтобы хранить больше тепла. Обратите внимание на тамбур для входа справа. greenhouseglimpses.blogspot.com

Органическое земледелие, пермакультура: вальпини теплица
Эта вальпини теплица сделана из старых окон. onepinkhippie.com

Органическое земледелие, пермакультура: подземная теплица
Эта углубленная в землю теплица вырыта вручную в Нью Мехико. Шаг за шагом фотографии: coatinativesnursery.com

Органическое земледелие, пермакультура: теплица из глины
Walipini теплица в Ладакхе, выложена из глиняных кирпичей, производит пищу круглый год в очень суровом климате. Больше фото: ashdenawards.blogspot.com


Органическое земледелие, пермакультура: внутри теплицы
Необходимо соблюдать осторожность при гидроизоляции, дренаже и проветривании подземной теплицы. Самые эффективные подземные теплицы с окнами на юг и стеной на севере, чтобы сохранить тепло. В этой теплице пробили скважину для полива, вода не замерзает.

Органическое земледелие, пермакультура: теплица из бассейна
Эта удивительная пара купила дом со старым бассейном и превратили его в «городскую теплицу. Они выращивают кур и овощи и фрукты. Смотреть видео здесь: gardenpool.org

Органическое земледелие, пермакультура: подземная теплица из глины
Это глиняная теплица сделана в Польше. Много природной глины поглощает тепло. www.organica.net.pl

Источник: rodovid.me

Принцип работы заглубленной в землю теплицы

Основание заглубленной теплицы находится в грунте, солнечные лучи проникают внутрь через прозрачную крышу. Такое решение позволяет добиться теплоизоляционного эффекта без нагревательного оборудования. Под землей в зимней теплице-термосе можно выращивать разные виды растений, в том числе экзотические, что доказывает репортаж в видео.

Видео: Многообразие культур, выращиваемых в заглубленной теплице-термосе

Зачем прятать парник в землю

Практика строительства в земле теплиц утратила былую популярность, и сегодня углубленные конструкции на дачном участке – скорее экзотика. Основная причина отказа от «землянок» – трудоемкость рытья котлована. Некоторые агрономы предпочитают традиционную постройку из-за лучшей освещенности растений.

Однако весомых причин для обустройства подземной теплицы для овощеводства и садоводства предостаточно:

  • Стены углубленного парника аккумулируют тепло по принципу термоса, стабилизируя температурный режим микроклимата в рассаднике. Разность дневной и ночной температур составляет порядка 5 °С.
  • Благодаря накопительному эффекту, в южных регионах удается обойтись без принудительного обогрева в течение всего года, а в холодных – существенно сократить расходы на тепло зимой.
  • Стоимость парника под землей значительно ниже возведения обычной теплицы. Отделка стен минимальна – ее можно выполнить из старого кирпича или бревен. Укрывное полотно расходуется исключительно на кровлю.

Чертежи и фото конструкций

Все ямные теплицы, в зависимости от глубины залегания и высоты стенок, подразделяют на две группы: заглубленные и подземные.

Заглубленные парники частично погружены в почву – на глубину порядка 50-80 см. Высота наземных стенок достигает 110-150 см и выше. Строительство теплицы под землей своими руками сводится к подготовке котлована и монтажу традиционной конструкции. Наличие наземных стен делает постройку более уязвимой к холодам.

Подземная теплица предполагает наличие в наземной части только укрытия и опорной горизонтальной балки. Сооружение кропотливо в обустройстве и требует особого подхода к освещению.

В зависимости от высоты противоположных стен различают горизонтальные и наклонные теплицы. В первом случае опорные перекладины с продольных сторон одинаковые. Такая теплица-термос подходит для участков с ровным рельефом.

Наклонные модели используют преимущественно на склонах. Интересный вариант – пристройка теплицы к дому. Здесь главное требование – выбор солнечной стороны и оптимального угла наклона кровли.

При строительстве «термоса» Walipini (американская разработка для холодной горной местности) наиболее рациональным считается угол в 39°, обеспечивающий максимальную освещенность за счет перпендикулярного попадания солнечных лучей на растения.

Исходя из формы крыши, подземные круглогодичные теплицы бывают:

  • двускатные;
  • односкатные;
  • тоннельные (арочные).

Двускатные – классическая модель «домиком». Угол наклона кровли – 30°- 40°, но в регионах со снежными зимами допустимо увеличение параметра. Основной плюс – освещение солнцем максимально возможное время в течение дня.

Односкатные теплицы достаточно компактны, но ограничены в получении естественного света, особенно в зимнее время. Для поддержания роста и плодоношения растений часто задействуют искусственное освещение.

Тоннельные каркасы возводят из металлических дуг, покрывают пленкой или поликарбонатом. Плюсы: простота сборки и всесторонняя освещенность. Минус – по сравнению с двускатными арочные теплицы более восприимчивы к порывам ветра.

Преимущества и недостатки подземной теплицы

Планируя круглогодичное выращивание культур в теплице под землей, необходимо взвесить все плюсы и минусы «термоса». К числу основных достоинств углубленного парника садоводы-огородники относят:

  • Температурный баланс. Зимой без механического обогрева температура достигает +10 °С, а летом растения защищены от перегрева (до +22 °С). Углубленные стенки предотвращают солнечные ожоги, обеспечивая рассеянный приток света.
  • Универсальность. Зимняя теплица-термос применима для овощеводства, цветоводства и экзотического садоводства. Мичурины-аматоры и опытные садоводы-огородники возделывают теплолюбивые растения круглый год.
  • Эффективность. Заглубленная теплица полностью оправдывает затраты на постройку и окупает себя в первые два года при промышленном выращивании овощей, зелени, рассады, цветов. Сооружение незаменимо в регионах с коротким летом.
  • Высокая прочность. Приземистость «термоса» обуславливает его стойкость к ветру и урагану. Это качество гарантирует долговечность.

Отрицательные моменты заглубленных парников:

  • Повышенная влажность. Атмосферные осадки, оседающие в почве, передаются в помещение – уровень относительной влажности возрастает. Вероятные последствия: развитие плесени, мха и болезнетворных грибков. Чтобы минимизировать негативные факторы, следует позаботиться о приточно-вытяжной вентиляции.
  • Трудоемкость строительства своими руками. Особую сложность вызывают только земляные работы – для их проведения придется привлечь строительную технику. Однако при сооружении небольшой полузаглубленной теплицы-термоса под землей копку можно выполнить своими руками. Желательно задействовать двух-трех помощников.

Требования к заглубленным парникам

Тактика строительства подземной теплицы-термос имеет ряд нюансов, которые важно предусмотреть на этапе проектирования. Основные моменты касаются месторасположения и габаритов.

Рекомендации по выбору места:

  • Следует исключить вероятность появления тени от соседних построек и насаждений.
  • Для повышения интенсивности освещения продольную сторону ориентируют в восточно-западном направлении.
  • Крайне нежелательна близость к водоему – это чревато появлением сырости внутри подземной теплицы.
  • Если в регионе преобладают холодные порывистые ветры, то желательно защитить землянку и возвести изгородь. Ветровой барьер нельзя размещать слишком близко – при высоте крыши в 2,5 м оптимальной считается дистанция 8-10 м.
  • Подземная теплица-термос – капитальное сооружение и переставить ее в другое место невозможно. Поэтому, заранее надо предусмотреть доступность воды для полива и удобный вход.

Что касается габаритов, то ограничений по длине нет, а максимальная ширина составляет – 5 м. При превышении параметра интенсивность обогрева и светоотражение ухудшаются.

На теплоудерживающую способность особое влияние оказывает глубина землянки. Основание теплицы-термоса не должно доходить до грунтовых вод, но грядки надо разбивать хотя бы на 1 м ниже уровня промерзания почвы. В условиях умеренного климата, минимальное заглубление – 2 м.

Как построить парник-термос — пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция с наглядными фото поможет определяться с материалами, понять очередность возведения заглубленного парника, и в итоге – сделать компактную землянку для дачи из расчета на собственные силы.

Шаг 1: подготовка материалов и инструменты

Основные конструктивные элементы теплицы, углубленной в землю: стены, каркас и кровельное покрытие.

Для стен преимущественно используют термоблоки. Стройматериал состоит из пенополистироловых стенок, соединенных перемычками. Блоки применяют в качестве опалубки, а после установки заливают бетоном. В результате получается прочная и утепленная стена.

Каркас крыши возводят из металлопрофиля или дерева. Первый вариант обеспечит должную прочность и износостойкость, но обработка металлоконструкций требует навыков работы со сварочным аппаратом. Проще выполнить раму из деревянных реек и обработать ее защитной пропиткой.

В качестве укрытия применяют:

  • пленку – низкая стоимость, но ограниченный срок службы – 2-3 года;
  • стекло – огнестойкость, достаточная прозрачность, но хрупкость и дороговизна «обшивки»;
  • поликарбонат – ударопрочность, пластичность, противостояние УФ-лучам, срок эксплуатации – до 10-15 лет.

Оптимальное решение для подземной теплицы-термос – сотовый поликарбонат толщиной 6 мм.

Кроме описанных материалов для строительства подземной теплицы своими руками понадобятся:

  • арматура, цемент, щебень и песок для фундамента;
  • плиты пенополистирола и светоотражающая пленка для дополнительной теплоизоляции;
  • штукатурная смесь;
  • крепежи: саморезы, гвозди, гайки.

Необходимые инструменты:

  • электролобзик;
  • штыковая и совковая лопаты;
  • бетономешалка;
  • молоток;
  • пассатижи;
  • мастерок;
  • рулетка, отвес и уровень.

Шаг 2: как сделать основу парника

Основа теплицы в земле – фундамент в подготовленном котловане. Поэтому первый этап – разметка участка под подземный парник и проведение земельных работ.

Как правило, площадь подземной постройки составляет 10-50 кв. м. Осилить самостоятельно такой объем очень сложно, поэтому лучше воспользоваться услугами экскаваторщика. Стенки вырытого котлована надо выровнять лопатой, чтобы достичь нужных размеров.

На этом этапе стоит обдумать необходимость и способы дополнительной системы обогрева – потребуется ли подвод коммуникаций.

Следующий этап – закладка ленточного фундамента. Его можно заменить бетонными блоками. Если теплица-термос заглублена в грунт частично, то основа поднимается на полную глубину котлована или немного выше середины.

Последовательность действий:

  1. Подготовить деревянную опалубку – внутри по периметру ямы выставить клинья с дистанцией 30 см. Из досок сделать борта. Сразу отметить место под дверь – здесь фундамент не заливать.
  2. Смешать гравий и песок в равных долях и засыпать траншею. Толщина «подушки» – 10 см.
  3. Сварить арматурный блок. Укрепляющая рама должна состоять минимум из 4-х прутков.
  4. Установить армопояс на песчано-гравийную засыпку. Надо вывести металлическое выступы – они будут фиксировать термоблоки и к ним прикрепится основание навеса.
  5. Соединить песок, цемент и щебенку (5:1:3), добавить воду и замесить раствор.
  6. Опалубку залить подготовленной смесью.

Работы продолжают через 25 дней – фундамент должен набрать прочность. По истечению строка опалубку можно снять, а бетонную основу обработать битумной мастикой для защиты от влаги.

Шаг 3: сооружение каркаса

Для наращивания высоты подземной теплицы размещают термоблоки, через которые продевают металлические прутья из фундамента. Пустоты блоков заливают бетоном. Вход обрамляют деревянными балками.

Высота стен заглубленной теплицы-термоса – минимум 50 см. Этой величины достаточно, чтобы зимой снежные сугробы не загромождали укрывной материал и не препятствовали поступлению света.

Перед сооружением каркаса выполняется теплоизоляция парника. Внутренняя часть обшивается фольгированным утеплителем – благодаря отражению солнечных лучей, аккумуляция тепла повысится.

Далее приступают к монтажу крыши. Если теплица первый раз делается своими руками, то лучше сделать деревянную опорную раму:

  1. Подготовить детали стропильной системы и обработать деревянные заготовки антисептиком.
  2. Соединить стропила и укрепить их металлическими уголками.
  3. Сформировать со стропил опору и завести под них коньковый брус.
  4. Крайние стропила состыковать с брусом саморезами.
  5. На фронтальную опору между нащельниками и стропилами установить перемычки.
  6. Покрасить деревянный каркас.

Шаг 4: покрытие теплицы

Крепление поликарбоната осуществляют при помощи:

  • кровельных саморезов;
  • соединительного профиля;
  • саморезов с термошайбой из полимера.

Последовательность обшивки подземной теплицы-термоса:

  1. По размерам крыши с помощью острого ножа или электролобзика раскроить лист поликарбоната. Важно не повредить стабилизирующее покрытие.
  2. Выложить заготовку на ровную поверхность, маркером отметить точки крепления и просверлить отверстия.
  3. Торцы поликарбоната проклеить герметизирующей лентой.
  4. Приложить полотно к каркасу стабилизирующей стороной наружу и, придерживая, прикрутить саморезы. Крепежи должны перпендикулярно входить в поликарбонат.
  5. Соседние листы состыковать через соединительный профиль.
  6. Вдоль конькового бруса закрепить железный кровельный уголок.

В крыше подземной теплицы надо предусмотреть откидные форточки для проветривания.

Шаг 5: обустройство парника-термоса

Организация внутреннего пространства подземной теплицы включает в себя:

  • разбивку грядок;
  • обрамление дорожек;
  • создание плодородного слоя;
  • подвод электричества.

Количество и размер грядок зависят от ширины теплицы-термоса. Нюансы планировки:

  • максимальная ширина гряды составляет 1-1,2 м – при превышении показателя ухаживать за дальними посадками не удобно;
  • при ограниченном пространстве разбивают 2 грядки вдоль продольных стен, в центре – дорожка шириной от 50 см;
  • если вмещается три параллельные посадочные полосы, то допустимая ширина центровой достигает 1,5 м – культивировать культуры получится с разносторонних проходов.

Из-за высокой влажности в углубленной теплице-термосе непокрытые земляные дорожки быстро становятся скользкими, а после полива на них образуются лужи. Облагораживание проходов:

  1. Установить борта-ограничители – высота 5 см над уровнем грунта.
  2. Облицевать дорожки настилом из кирпичей, кусками блоков или деревянными досками.

Для ямного парника подходят приподнятые грядки высотой 25-30 см. Обрамление выполняют полосами плоского шифера, металлом или деревом. Для поддержания бордюра устанавливают колышки. Внутрь образованного короба засыпают плодородный грунт.

Возможные варианты почвосмеси:

  • песок, грунт, перегной, торф (1:1:3:5);
  • порубленная солома, торф, коровий навоз (1:2:1).

В завершение проводят электричество, навешивают дверь и запорную фурнитуру, монтируют осветительные приборы.

Видео: как строить подземную теплицу

Практические примеры теплицы-термоса, реализованные своими руками, показывают основные аспекты строительства всесезонного парника.

Пример подземной теплицы для круглогодичного садоводства: описание и подробный чертеж. Укрытие – трехслойный полиэтилен.

Видео: Землянка для овощей без отопления

Заглубленная зимняя теплица с водяным контуром отоплением от печи Булерьян и капельной системой полива. Материал навеса – двухслойная пленка.

Видео: Обустройство и отопление теплицы под землей

Подземная теплица-термос дает возможность круглый год выращивать различные виды культур. Возведение и обустройство зимней конструкции под силу даже начинающим садоводам-огородникам – важно правильно определить глубину постройки, подобрать материалы и придерживаться технологии строительства.

Источник: 101dizain.ru


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.