Вегетарий фото

Мой отзыв  как владельца солнечного био вегетария

Если ты горишь желанием приобрести Ковровский проект СБВ и построить солнечный био вегетарий своими руками по их чертежам, то намерен тебя отговорить от этой затеи, ничего хорошего в итоге ты не получишь, кроме печали и разочарований.

Сразу скажу, что сам проект этих денег не стоит. + много головняка — недоработок. (о них напишу ниже, с фото)

Проект абсолютно не доработан под круглогодичное выращивание, мало того они нагло врут в интернете, что их СБВ работает круглый год и зимой в том числе, тем самым вводя наивных людей и человеков в заблуждение.

Вы только гляньте на скриншоты:

А вот на официальном сайте такого бреда нет, но сразу правду тоже не заметишь, пока внимательно не прочитаешь всё что написанно на сайте:

За исключением этого:

У них написано, что без досветки можно выращивать грибы! У меня, да и у наших читателей возникает вопрос: “Зачем строить теплицу за 4 500 000 рублей и более для выращивания в зимнее время грибов?”

А грибы тоже не так уж и просто выращивать, шампиньоны чтобы выращивать надо 4-х уровневые стеллажи, мешки с землёй надо поставить на каждый уровень, менять их после каждого урожая (привезти землю, расфосовать по мешкам, потом снова их на стелажи, а старую землю куда утилизировать?), сеять мицелий, поливать осторожно, чтобы струёй не сломать маленькие грибы (Это не капельный полив!) это всё огромный труд.

А когда весна настанет надо всё это убрать, стеллажи разобрать, снова подготовить землю, но в этот раз уже для растений. Сами-то хоть раз так пробовали? Получилось? А чёж не выращиваете грибы зимой, если получилось? Зачем советуете то, что сами не делаете?

Также нагло врут что он окупается меньше чем за 1 год. Не знаю как сейчас, но лично мне автор их курсов так и наврал. У них в Коврове может и окупается, т.к. рядом Москва и можно по хорошим ценам сбывать продукцию. Но Россия не Москва, и население страны нищее и никто задорого покупать не будет.

Они заявляют что цена 1м2 = 3500 рублей при курсе 1$ =~ 60руб., что собственно тоже Является наглой ложью, реальная цена от 5000р за 1м2 с оборудованием – освещение, отопление, полив, подогрев грядок, проветривание. И это цена, если строиться самому без привлечения наёмных работников.

Также у них в группе ВК куча всяких дурацких курсов с бешеными ценниками, видимо на Москвичей ориентируются. Я уверен что их курсы – это просто информация взятая из открытого доступа, через себя автор курсов эту информацию не пропускал, не работал с землёй и не трудился в вегетарии сам, хотя бы 1 сезон, всё что он делает — это впаривает очередной информационный бред взятый из “интернет помойки”.

Lumen — ложь:

 

Настоящие Агрономы с многолетним опытом труда сами делятся опытом, снимают видео-ролики и безплатно загружают их в интернет. Потому что невозможно получать новые знания не делясь старыми с окружающими. Вот список популярных Агро-блогеров и их каналы на YouTube:

[выводить через Ajax]

1. Лёня — ЗАМЕТКИ АГРОНОМА (https://www.youtube.com/channel/UCdzZ_w30DvaER0brUH0CQ6w)
2. GARANT-AGRO Михаил Геннадьевич (https://www.youtube.com/channel/UCUfSeOI1Mz6z7JPGaYtBzeQ/featured)

 

Почему невыгоден солнечный био вегетарий (СБВ)?

Потому что во-первых – это слишком дорогое удовольствие его построить. Обычная теплица в 3 раза дешевле и её также можно подготовить к ранней весне – к марту, апрелю. Во-вторых нужно очень много тратить электроэнергии на досветку растений, а она у нас не дешёвая (о затратах ниже). Что построить вместо него?, тоже читайте ниже.

Почему зимой невыгодно выращивать в сбв, телице, парнике?

Ответ довольно прост, очень мало света – всего 6 часов. Опять же это при условии что небо чистое и ясное и светит солнце, чего собственно говоря почти не бывает не только над городами, но и по всей стране. Выход есть и со временем мы его попробуем – изготовить разветвитель облаков (оргонную установку). Но даже в этом случае нужно будет досвечивать по 10 часов в день.

А пока его нет, или если он не будет развеивать облака так как хотелось бы нам, то нужно вешать лампы ДНаТ 400 (используются во всех тепличных комплексах) или специальные светодиоидные лампы со специальным спектром. Одна лампа на 400 Вт стоит примерно 3000 рублей на 2017 год и освещает площадь 4 м2. На площадь в 220 м2 (половина площади тропинки) нужно 50 ламп днат, (150 000 рублей).

Досвечивать нужно 16 часов в сутки – 50 ламп * на 0,4КВт/час = 20КВт/час * 16 часов = 320кВт * ~3 руб/КВт = 960 руб/сутки * 30 дней = 28800 рублей в месяц. В месяц Карл! = )

Соответственно если вы высадите в октябре, то нужно досвечивать октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль (желательно ещё и март, но не будем его брать в расчёт). Итого 5 месяцев * на 28800 рублей = 144 000 рублей. Плюс сюда добавляем отопление в месяц ~ 6000 рублей * 5 месяцев = 30 000 рублей. Итого 174 000 рублей за зимний период. Плюс в марте и апреле тоже нужно отапливать и немного досвечивать.

Сделал таблицу в Exel для примерного расчёта затрат на освещение и отопление, скачивайте и «играйтесь» со значениями.

[ Расчёт затрат на освещение и отопление Exel 97-2003 ] (если где ошибся в таблице, дайте знать)

Недоработки и головняки проекта (фото)

Крыша

У нас она упала 3 января 2017 года. Почти 2 месяца не убирали снег. А вы где видели чтобы владельцы домов каждый год чистили снег? Да и зачем нужно делать крышу за которой надо постоянно зимой следить? А если вы отлучитесь зимой на месяц? Приезжаете а крыши нет, а если у вас 70 метровая крыша? И она упадёт? А чистить-то запаритесь 70м*6м=420 м2, это же капец какой “ацкий” труд. А ведь по крыши ещё и ходить неудобно, постоянно скользишь…

Косяк был наш, отошли от проекта и доверились одному «Крышестрою», т.к. он нам делал крышу дома более 10 лет назад и 10 лет он крыши строит. Помню как Я ему позвонил и спросил: “Доска150х50 в количестве 18 штук пойдёт?” Он сказал: “Пойдёёёёт!” Ублюдок…

Упало 2/3 крыши там где были две балки 180х100 через 3 метра каждая, там выдержало, но балки потрескались. Выдержало несмотря на то что балка подрублена на 3-5 см, как Я узнал позже от дяди, если доску или брус подрубить например на 3 см, то если брус был 18 см, то нагрузку он будет держать как неподрубленный 15 см брус.

Чтобы не подпиливать брус для крепления на швеллер на новой крыше и сохраить его несущую способность придумали следующее:

Вначале хотел сделать из металлического листа толщиной 5-10 мм, но не нашёл его, а на заводе теплиц, загнули цену в 7 т.р. за 18 уголков с работой вместе.

В общем купили пластины 50х5 мм, нарезали по 40 см и по 15см, сварили между собой и просверлили отверстия под болт 12х110 мм (фото болта см. выше.). Ножки приварены под углом в ~∠ 10°-13° градусов. Обошлось примерно в 2 т.р.

Решили положить брус 180х100мм (вначале хотел 200х100, но сказали что они выгибаются по спирали когда высыхают, а 180й нет) на расстоянии 120 см и между ними доску 180х50мм, чтобы были проёмы под размер утеплителя. В итоге получились проёмы по 55-57 см.

Вдоль стоек для опоры крыши, ребята которые делали монтаж каркаса посоветовали приварить 12й швеллер. Фото:

После того как крыша упала хотели поднять крышу до максимума, но не захотелось подымать боковые стены и пришлось бы новый швеллер приваривать и брус нужен был бы 7 метров в длину.

Вообще для надёжности желательно ещё вдоль крыши поставить 2 колонны столбов с швеллером на который будет опираться крыша. Так что если вы владелец 78 метрового вегетария и вы опасаетесь за крышу, то лучше вам её укрепить так, чтобы крыша держалась на 2х колонах столбов.

Полу фермы
Теперь о полу фермах и форточках на них, вот тут вообще жара, бездарное соединение столбов с полу фермой. Когда нам делали монтаж каркаса, все спрашивали нахрена такое тупое соединение? Я отвечал: “В проекте так, ничего не знаю”. Такое соединение идеально, если делать с двух сторон полуфермы, вместо крыши. Смотреться наверное будет прикольно…

Это соединение заставляет изобретать велосипед. Пришлось придумывать крепление для окон из брусков. Сейчас думаю приварить вместо брусков профиль 80х40 чтобы в него пластиковые окна засверлить. Думаю вообще всё кроме окон, закрыть пеноплексом или его аналогом наверху. Кстати в вегетарии летним вечером намного темнее чем в обычной арочной теплице, из-за крыши.

Окна

Внизу ферм поставили 2 окна пластиковых 2,05х0,5 м со стеклом, примерный вес одного  окна 35 кг. Оно провисло и не даёт свободно закрывать окно, нужно над окном приварить перегородку и засверлить окно в неё, тогда окно подымится и будет спокойно закрываться. Либо надо было ставить шарнирами вниз, но тогда когда идёт дождь, вся вода будет литься внутрь вегетария…

Снаружи окон, сверху, нужно приклеивать плёну к карбанату и к окну, иначе вода будет просачиваться через окно и через верхние шарниры внутрь окна. Также боковые и нижнии стороны нужно обработать гидроизоляцией, ни в коем случае не битумной мастикой, иначе она на солнце расплавится и потечёт по всему окну как на фото ниже.

Ковровцы заменили стёкла на поликарбонат, поступим также в будущем.

Подземная вентиляция Иванова для обогрева грядок

1 метр оцинкованной трубы (воздуховода) диаметром 125 мм и толщиной 1 мм стоит 190 рублей на момент 2016-2017 годов.

Протягивать его нужно во всю ширину – 14 метров под каждую грядку (грядки у нас по Миттлайдеру 50см и 50см проход, длина грядки 12 м + 2 м прохожая часть) Иванов рекомендовал шаг 70-90 см между трубами, но предположим что у нас будет 100 см.

Если у нас теплица/вегетарий/парник внутренней длиной 18 метров, то 18 грядок умножаем на 14 метров = 252 метров оцинкованной трубы нам надо, умножаем на 190 рублей = 47 880 рублей. Это только подземная часть без уголков. Теперь нужно её вести от земли по стене (~2 м), по крыше (~ 6 м), 1 метрв вверх от крыши и 1 метр из земли с южной стороны.

То есть 10 метров * на 18 = 180 метров * 190 рублей = 34 200 рублей.

Теперь нам нужны уголки (отводы) для соединение узлов.

На одну грядку надо: два под крышу и два в землю, + можно один на выпирающую из земли на полметра трубу, но мы его не будем считать в целях экономии.

4 отвода умножаем на 18 грядок – 72 шт. * 230 рублей = 16 560 рублей.

18 вентиляторов по 558 рублей = 10 044 рублей.

Итого: 47 880 + 34 200 + 16 560 + 10 044 = 108 684 рублей. Теперь добавьте сюда стоимость доставки до вас. (цена на доставку может колебаться от 5 до 100 и более тысяч рублей, в зависимости от вашего местоположения от завода и региона проживания)

Энергозатраты

16 Вт * 18 шт = 288 Вт/ч * 24 ч = 6 912 Вт (6,91 кВт) * 31 день = 214,21 кВт * 3 рубля = 642 рубля в месяц (при условии что будет работать основное отопление). До сколько градусов земля погреется зимой при температуре в теплице = 25 градусам не известно.

Какая есть альтернатива вентиляционному обогреву почвы по Иванову?

Система тёплый пол, красные трубы с внешним диаметром 16 мм и толщиной стенки 1,5-2 мм, стоят 22-25 рублей за метр у нас в городе в строительном супермаркете.

Именно её мы и будем использовать, вначале думал разрезать листы мятого профнастила, который остался от крыши, но это много головняка: разрезать листы вдоль чтобы получились по полметра, потом чтобы их не сдавило землёй надо через 1 или 2 метра под ними сделать полуарки из профиля 15х15 мм или 25х25 мм и присверлить профиль к ним, затем раскопать траншеи, смонтировать и закопать. И вывезти ненужную глину.

Поэтому подумав решил ничего не раскапывать, а положить систему тёплого пола прямо на грядки и осенью привезти чернозём, торф, речной песок, смешать их и засыпать сверху.

Значит грядка 50 см, будем пускать по 4 ветви на 12 метровую грядку = 48 метров * 18 грядок = 864 метра * 25 рублей = 21 600 рублей. Плюс 20 метров для магистральной (горячей) трубы и 20 метров для обратки и запас 20 метров. 60 * 25 = 1500 рублей.

Тройники. Тут 2 варианта, либо на каждую грядку по 2 тройника ставим (для магистральной трубы и обратки), тогда получается 18 * 2 = 36 тройников, либо одну бухту 200 метровую разматываем на 4 грядки, тогда на 4 грядки надо 2 тройника, итого на 18 грядок надо 10 тройников.

Плюс первого варианта в том что одновременно будут нагреваться сразу все грядки, а минус в том что вероятность протечки антифриза (воды) сильно увеличивается.

Плюс второго варианта в том что на 26 тройников нужно меньше (~2600 рублей экономии), а минус в том что грядки при включении будут нагреваться неравномерно, но если подогрев будет постоянный без больших интервалов отключения, то можно и не считать это минусом.

Экономия ресурсов

Бухта 200 метров, на 4 грядки надо 48 * 4 = 192 метра, с каждой бухты остаётся по 8 метров, это если на каждой грядке по 2 тройника, если всю бухту разматывать на 4 грядки (2 тройника на 4 гр.), то ещё + 3 метра (по метру на соединение между грядами) и тогда остаток с бухты 5 метров.

Если берём 4 бухты то остаток останется 20 метров, но мы же ещё берём 70 метров для магистральной и обратки и 10 метров в запас, итого 864 + 80 = 944 метра

Объём воды в системе подогрева грядок:

Также понадобится:

• 3, а лучше 5 фитингов (2 в запас на экстренный случай);
• расширительный бак (~2000 руб.), либо самодельный из канистры 20 л.;
• антифриз (объём ~118 литров, 90 руб./кг пропиленгликоль,70 руб./кг глицерин) (~10700 руб.), либо воду;
• насос (~3500 руб.).
• датчик регулирования температуры внутри трубы (~900 руб.)

Кабель, розетки, вилки считать не будем.

Итого: 500 + 2000 + 10 700 + 3500 + 900 + 23 600 = 41 200 рублей. А если без антифриза и с самодельным расширительным баком, то 28 500 рублей.

Энергозатраты

Цена за ежемесячный нагрев системы до 30 градусов: (кликните чтобы увеличить)

Итого примерно 8,9руб. * 24 ч *31 день = 6 622 руб. + ~201 рубль (работа насоса) = 6 823 рубля в месяц. Не знаю на сколько правильно данный онлайн калькулятор считает.

Дорогова-то, но мы в будущем будем делать (американское) безаплатное отопление (принцип вулкана) из 40 кубов опилок в которые будет замотан 1 км шланга, в нём должна быть температура круглый год 60 градусов по Цельсию. Тогда придётся платить только за работу насоса 201 рубль в месяц.

ВЫВОД

Во-первых, никогда не прислушивайтесь к людям имеющим выпирающий живот, потому что ими управляют паразиты в прямом смысле, прислушиваемся только к стройным (у нас паразитов меньше на порядок). Кстати сбербанк рф придерживается этого правила при найме сотрудников!

Прислушивайтесь к тем кто имеет действительный опыт за плечами или к тем кто предоставляет полные наиболее точные данные по финансовым затратам как в месяц, так и при строительстве, которые вы с лёгкостью можете проверить сами.

А тех кто открывает свою вякалку и трещит об окупаемости менее чем за 1 год, при этом не работая в самой теплице, скрывая что именно нужно выращивать чтобы окупалось за 1 год (уж явно не огурцы с помидорами) шлите лесом или требуйте точных данных безплатно. Вам могут пообещать что все данные в проекте или в каких-то там курсах – но купив их ничего не получите, либо получите данные, которые просто взяты с воздуха или из интернета, не подкреплённые личным опытом автора. Как Я уже писал выше, настоящие агрономы делятся знаниями безплатно.

Во-вторых зимой для выщаивания в теплице не хватает солнечного света, нужно досвечивать по 16 часов в сутки, что сводит всю прибыль в ноль и в некоторых случаях в минус (смотря что выращивать). Плюс постоянный риск отключения электричества/газа, что может повлечь полную гибель урожая. Нужно постоянно контролировать и максимально обезопасить себя от возможного охлаждения теплицы. (То ли дело Америка: +20 градусов 12 месяцев в году…)

Если всё-таки решили строить вегетарий/теплицу, то постойте тестовую теплицу из дерева и накройте плёнкой (видео ниже), обойдётся она тысяч в 20-40. Зато поймёте, что, да как и сколько урожая с неё можно получить. Именно с этого нам и надо было начинать и не гнаться за круглогодичным выращиванием.

Как построить бюджетную теплицу за 20 тыс рублей своими руками

Какое отопление лучше делать для теплиц?

Мы будем варить вакуумные регисторы, нужно 120 метров на теплицу 19х15 метров. Затраты: ~25 000 сварочный полуавтомат AuroraPro Overman 180, труба 100х100х3мм – 120 метров и 125 метров трубка 20х1,5мм– точно не помню, давно считал, это примерно 90 т.р. на 2017 год.

+ литров 15-30 этилового или метилового спирта в качестве “переносчика тепла” по цене не знаю. Метиловый лучше т.к. его температура кипения = ~60°C, а у этилового ~78,3°C. Я спрашивал своего знакомого химика по образованию, говорю: “Слушай вот в передачах про антизамерзайки говорят что люди травятся ими из-за содержания в них метилового спирта”, на что он мне ответил что это бред полный и у них в Лукойле стоит бак открытый с метиловым спиртом, и они после работы в нём руки моют. Но тем не менее лучше перестраховаться и использовать этиловый. Но со слов знакомого 1 литр чистого метилового спирта они закупают в среднем по 18 рублей. Значительная экономия!

Примерно 110 т.р. без полуавтомата, если варить самим. Если покупать то мне сказали что будет стоить 204 т.р. + доставка тысяч 20. А одни мне так вообще цену загнули в 500 т.р.))) Представляете? Москвичи проклятые, потом сам делатель приехал, говорит давай Я за 300 сделаю без Москвичей )) Я говорю: ”Я за 204 нашёл”, он спросил кто, Я сказал в г. Череповец, он говорит: “Да Я знаю тех кто их делает, у них теплоноситель другой (или плохой, точно не помню)”, в общем плохой у них, а у него хороший… Москвичей надо р….м ставить, пафосные уб……и, Я уверен вы со мной согласитесь, ибо их ненавидит вся Россия. Процентов 96. Откуда такая цифра? С потолка.

Энергозатраты ваккуумных регисторов

Те кто нам хотели их впарить за дорого сказали что в системе из 120 метров ваккуумныех регисторов  будет примерно 30 литров воды и по затратам ~ 6000 рублей в месяц максимум. (Как проверим сразу добавлю сюда результаты проверки.)

Расчёт освещения в зимнее время в теплице

Идём дальше. Если на отоплении можно сэкономить, сделав его самим, то лампочки никак не сделаешь в домашних условия. Единственное это собирать самим дроселя, изу, светоотражатели и т.д.

Почему ДНаТ для нас будет лучше ДНаЗ’а? Лампа ДНаТ стоит ~300 рублей, а ДНаЗ ~2200. Делаем светоотражатели из анодированного алюминиевого листа 0,3 мм. В итоге мы можем поменять 7 ламп ДНаТ вместо одной ДНаЗ. Экономия существенная. Да, у ДНаТ на пару тысяч люксов поменьше, но это терпимо.

Светодиоидное освещение в теории будет потреблять электроэнергии на 20-30% меньше, так как у ДНаТ(З)’ов есть зелёный спектр, который говорят не нужен растеним и поэтому он отражается, и из-за этого мы и видим растения зелёными.

Какую теплицу Я бы сейчас построил, если бы были средства?

Построил бы 2 арочные теплицы как на видео ниже, не знаю выдержит ли снеговые нагрузки сибирские, в принципе должна, + ветром будет сдувать сверху снег, но можно усилить верх и вместо плёнки покрыть сотовым карбонатом толщиной 8 мм.

По деньгам:

Телица шириной 9м на 16м

Стаканчик – куда вставляется арка – труба диаметрам 76*3 мм=~271 руб /м. 1,2 м (70 см в грунте и 50 в верхней части)

Высота в коньке 4,5 метра

Для определения размера трубы на арку используем формулу. Берём ширину – 9 метров*3,14 и делим пополам = 14,13 метра.

Теплица 16*9 метров
Труба (диаметр и толщина)	~Цена за 1 м (2017г.)	Длина	Цена за шт	Количество	Итого (руб.)
57х3мм (Арка)	225 руб	14 метров	3 150 руб	9	2 8350
76*3 мм (Стаканчик)	271 руб	1,2 метра	325,2 руб	18	5 853,6
57х3мм (Стяжки)	225 руб	16 метров	3 600 руб	7	25 200
57х3мм (Для форточек)	225 руб	~ 50метров	3 600 руб	1	11 250
					Итого 70 653,6
Сотовый поликарбонат,		2,10×12 м	~9000	9,5	85500 руб. (только ангарная часть, без боковых стенок)

Шаг арок — 2 метра. Смотрим видео:

Арочная теплица

В общем округляем цену за каркас до 160т.р.

Капельный полив на 1000 кустов и насос ~ 24 т.р.

1 еврокуб б/у пищевой с доставкой ~ 15 т.р.

+ 50 за монтаж каркаса и проволоки для подвязки

+ 50 грядки деревянные шириной 50 см и проход между ними 50 см. ~ 50 т.р.

+ камаз чернозём + камаз торфа + камаз песка ~15 т.р.

+ подогрев грядок ~ 40 т.р.

~354 т.р.

354 000 / 144 м2 = ~ 2458 руб./м2

Если использовать высокопрочную плёнку светлицу, то уложимся в 300 т.р. (2,083 руб/м2). Но это на словах, в действительности всё-равно будут затраты на доставку, на покараску, возможно на кран и т.п. Плюс самим надо будет гнуть дуги и трудиться.

Ещё одна как вариант, самое главное это усилять теплицы чтобы выдерживали максимальные снеговые нагрузки и не нужно было их чистить.

Бюджетная теплица 130 метров за 394 доллара

Такая теплица существенно экономит денежные средства, это если у вас есть много земли. Можно их стававить блочно в 1-1,5 метрах друг от друга, чтобы зимой было куда снегу съезжать с теплицы. А если места мала как в нашем случае, то нужно придумывать мощный каркас теплицы который будет вырерживать 06,-1,8 тонны на 1м2, но об этом будет отдельная статья.

Следующая статья будет про китайский вегетарий и климат китая.

А также про стоимость сборки капельного полива со сроком слубы 10-20 лет.

P.S.: С.Конин перестаньте врать!

Видео отзыв человека который продвигал СБВ

Какая прибыль с 1 квадратного метра? — дополнение от 28.10.2018.

Написал про то, сколько у нас лично получилось заработать. Лучше не читайте, ибо кот наплакал.

Оставляете свои отзывы про солнечный био вегетарий внизу в комментариях

Присылайте фото своих вегетариев/теплиц/тепличных комплексов, а также делитесь безплатно своими наработками, технологиями и опытом внизу в комментариях к этой статье. И огромная просьба: поделитесь данной статьей с друзьями и знакомыми. Также читайте статью: «Чем обеспечены доллары и почему США в 200 раз богаче СССР».

Источник: PervoTvorec.com

Огородное чудо с фантастическими возможностями

Солнечный вегетарий – теплица нового поколения, вид гелиотеплицы, внедрённой физиком А.В. Ивановым. Сооружение сконструировано ещё в 50-х годах прошлого века, и сразу продемонстрировало фантастические возможности получать большие урожаи в любой климатической зоне.

Выращивание огородных культур в вегетарии позволяет получать урожай на месяц раньше, а величину его повысить в разы.

Внешний вид этого сооружения напоминает обычную пристенную теплицу, часто встречающуюся на многих дачных участках. Принципиальное отличие имеет особое внутреннее устройство вегетария.

Вегетарий Иванова – разрушение всех стереотипов выращивания теплолюбивых культур в крытых помещениях. От обычного парника или теплицы сооружение отличается следующими параметрами:

• Вегетарий не нуждается в дополнительном обогреве при температуре, начиная с минус 10 градусов. Внутри сооружения при таких условиях температура будет сохраняться в пределах 18-20 градусов. Если же наступают ночные заморозки до минус 15-ти, внутри сохраняется баланс плюс 12 градусов;
• Гелиотеплица Иванова снабжена особой системой циркуляции воздуха, Внутренне пространство вегетария не нуждается в проветривании. Что особенно важно, ведь при этой процедуре теплица теряет влажность, азот и углекислый газ, а наличие в воздухе этих веществ является необходимым для полноценного развития растений;
• В вегетарии сохраняется оптимальная для растений влажность, поэтому отпадает необходимость частого полива.

В чём преимущество конструкции?

Вегетарий Иванова отличается особенным строением, за счёт которого максимально используется солнечная энергия для сохранения внутреннего микроклимата.

По сути, это прямоугольное здание, имеющее плоскую, прозрачную крышу. Покрытие устроено под углом около 20 градусов.

Крыша вегетария абсолютно светопрницаема. Идеальным вариантом является сотовый поликарбонат. Боковые и фасадная стены вегетария также сооружаются из поликарбоната или стекла.

Северная же сторона строится капитальной и покрывается зеркальной фольгой или красится белой глянцевой краской. Как вариант, вегетарий пристраивается к стене дома, сарая и даже к забору. Но можно построить отдельное сооружение, с капитальной северной стеной.

Если вегетарий строится отдельно от дома, целесообразно утеплить заднюю стену листами пенопласта. Высота северной непрозрачной стены должна быть от двух до двух с половиной метров.

Солнечные лучи попадают в вегетарий сквозь прозрачную крышу и стены, аккумулируются, отражаясь от задней стены-экрана.

Причём, чем ниже стояние солнца, тем больше его энергии используется внутри вегетария. Уклон строения в размере 25 градусов, увеличивает поглощение тепла, по сравнению с обычными конструкциями, в 3-4,5 раз.

Что касается внутреннего обустройства солнечной теплицы, то грядки внутри располагаются ступенями от севера к югу. Каждая гряда крепится кирпичными, деревянными или металлическими бордюрами.

Такое расположения гряд и стен способствует максимальному проникновению солнечных лучей во внутреннее пространство. К тому же максимально снижается отражение лучей, что снижает потери солнца.

Гряды внутри вегетария необходимо делать узкими, с широкими проходами между ними. Растения внутри него имеют внушительные размеры, поэтому им требуется подвязка к горизонтальной шпалере, расположенной почти под крышей.

На случай заморозков ниже 15 градусов в теплице можно предусмотреть отопление. В этом случае вегетарий пригоден для круглогодичного использования.

Воздухообмен в теплице

Проблема потери питательной среды для растений СО2 в сооружении Иванова решается при помощи создания замкнутого цикла воздухообмена.

В глубине почвы, на расстоянии около 35 сантиметров от поверхности и около 60 сантиметров друг от друга, скрываются трубы (пластиковые или асбестоцементные). Трубы укладываются в южно-северном направлении. Концы труб снизу выведены на поверхность земли, а верхние соединяются в коллектор, расположенный поперёк труб.

В центре коллектора установлена вертикальная труба с регулировочной заслонкой, выходящая на крышу через северную стену. Выход этой трубы непосредственно внутрь вегетария снабжается вентилятором.

При помощи установленных в коллекторе заслонок (вверху и внизу вентилятора) регулируется температура внутри теплицы. В солнечном вегетарии зимой, когда температура снаружи минус десять, внутреннего тепла хватает для поддержания температуры 25 градусов.

Аккумулятором тепла является почва, вбирающая в себя его из воздуха. Тепло, скопившееся в верхней части сооружения, искусственно перенаправляется вниз. Ночью происходит обратный процесс отдачи тепла из почвы назад в воздух.

Та же система вентилирования теплицы вегетария спасает растения от перегрева в жаркие дни. Лишнее тепло выводится наружу при помощи тех же труб. Теперь закрывается нижняя заслонка под вентилятором, а верхняя открывается.

В этом случае меняется направление потока подаваемого воздуха. Вентилятор гонит его наружу, обеспечивая нормальную внутреннюю температуру и защищая растения от перегрева.

Система полива солнечного вегетария

Для орошения растений, выращиваемых в гелиотеплице, используется почвенная и воздушная влага, собираемая специально организованной системой для её сбора.

Трубы, проложенные под почвой, имеют отверстия в дне на расстоянии 15-20 см друг от друга. Проходя по холодным трубам, тёплый воздух способствует образованию конденсата на стенках. Собранная таким образом влага просачивается в почву, откуда и вбирают её в себя корни растений.

Под трубами при этом проложен слой керамзита для распространения влаги по всей длине грядки. Внешний полив выращиваемым культурам при такой системе орошения не нужен.

В подобной системе ирригации плюсом является ещё и качество воды. Она абсолютно освобождена от солей и извести, при этом наполнена аммиаком от разложения органики. На случай недостатка влаги в теплице предусмотрен капельный полив.

Такая организация полива наиболее благоприятна для растений. При поливе, организованном по поверхности, влага активно испаряется, большая её часть не достигает корневой системы. Корни при таком поливе, стремясь получить влагу, приближаются к поверхности, что также отрицательно влияет на рост.

Вегетарий, благодаря поступлению влаги в глубь почвы, способствует развитию у растения мощной, максимально обогащённой влагой и питанием корневой системы.

Создатель вегетария А.В.Иванов мечтал, чтобы его детище имелось при каждом доме, чтобы приручить энергию солнца и обеспечить его жителей овощами. В настоящее время у каждого любителя-огородника есть возможность воспользоваться его изобретением для увеличения урожая на своём участке.

Фото

На фото можно увидеть солнечные теплицы нового поколения:

Источник: rusfermer.net

Этап I. Проектирование солнечного вегетария

Задняя стена в вегетарии традиционно делается капитальной, с зеркальным отражающим материалом. Благодаря чему до 95% тепловой и световой энергии будет снова возвращаться к растениям – вот в чем секрет! В этом плане даже проводились исследования, что в средней полосе России при наклоне почвы вегетария солнечные лучи в зимнее время года поглощаются на 32% больше – а это, бесспорно, более солидный урожай.

Эта стена может быть по совместительству глухой стеной дома, или же просто зашита досками. Она всегда северная. Утеплить ее можно обычным пенопластом – главное только хорошо защитить его от мышей. Закрывается он, в свою очередь, фольгированным утеплителем, который можно хорошо прикрепить строительным степлером. Размеры солнечного вегетария определяются индивидуально – в зависимости от запланированного бюджета и возможностей участка для строительства.

Этап II. Размещение и фундамент

Размещать солнечный вегетарий, созданный и проверенный еще 60 лет назад гением-изобретателем Ивановым, нужно на естественный или созданный искусственно склон от 15˚ до 35˚, скат которого обращен на юг или слегка на юго-восток. Пол в традиционном вегетарие должен быть параллельным крыше – и оба находиться под наклоном в до 15 до 35˚. Но сегодня все чаще строят вегетарий Иванова с горизонтальным полом, но наклоненной крышей – и урожай все равно радует, как ни странно.

Итак, от теории перейдем к практике – площадку необходимо тщательно выровнять, и можно начинать строить фундамент. Наиболее оптимальный вариант – буронабивной. Для этого нужно пробурить 14 ям глубиной до метра и с диаметром около 20 см. Ямы заливаем бетоном и даем ему время на застывание. К слову, сами углубления можно даже сделать обычным буром для зимней рыбалки. Только во время сверления нужно подливать немного воды – чтобы грунт сам налипал на бур. В таком случае на каждую из таких ям уйдет не более 15 минут.

В готовые ямы нужно вставить свернутый в рулон рубероид и заранее подготовленную арматуру, которую потом привариваем к металлическому каркасу вегетария.

Этап III. Строительство каркаса

Сам солнечный вегетарий Иванова может быть из самого разного материала – опыт строительства показывает, что со всеми функциями отлично справляются и недорогие конструкции, и особо прочный металл. Вот только дерево не всегда себя чувствует хорошо в такой экосистеме – ее влажность намного больше, чем в обычных теплицах. А так идеальна для строительства вегетария – профилированная труба с параметрами 20х20 и 40х40 см. И вот какие понадобятся для работы инструменты: шуруповерты, пила для металла и болгарки.

Изготавливая своими руками солнечный вегетарий, каркас варить лучше и легче прямо на земле – из двух частей, 4 м и 6 м. После этого его уже можно привязать к столбам и соединять. Тут же удобно делать и стропильную систему, чтобы потом ее устанавливать по одной детали. Сваренный каркас обязательно нужно напоследок покрасить специальной краской от ржавчины – ведь климат в вегетарие будет влажный.

Этап IV. Покрытие поликарбонатом

Современный опыт строительства солнечного вегетария говорит о том, что в качестве его покрытия лучше все-таки использовать качественный сотовый поликарбонат – для стен достаточно будет 4 мм, а крышу лучше постелить листами 6 мм толщиной.

Чтобы избежать потом сквозняка в вегетарии, внутри теплицы под коньком место примыкания поликарбоната к самой стене нужно заделать утеплителем для труб. Низ вегетария необходимо прошить профлистом на специальные заклепки к каркасу.

Этап V. Разбивка грядок

Ширину проходов в вегетарие стандартно делают 65 см. Всего наиболее удобно разбивать три грядки – и поднимать их на 60 см в высоту. Для чего изготовляются отдельные каркасы – из металлической трубы, со стенками из древесины или шифера.

Этап VI. Установка дверей, форточек и системы обогрева грядок

Далее уже изготавливаем и ставим дверь, делаем полку для бочек с водой и прочие мелочи.

Остается только продумать систему вентиляции и полива. Хорошим аккумулятором тепла для такой теплицы будет вода в бочках, оставленная на ночь. Весь день она будет накапливать тепло, а ночью – его отдавать. Таким образом, температурные скачки между временем суток будут значительно сглажены. Но согреть вода не согреет – для этого нужна куда более серьезная система, о которой пойдет речь дальше.

Сердце солнечного вегетария – это замкнутый цикл воздухообмена и тепла. Для этого на глубину до полуметра в почву закладываются трубы – на расстоянии 60 см друг от друга. Их нижние концы выведены над землей, верхние – подведены под крышу теплицы. А на самих трубах оборудованы вытяжные вентиляторы, которые работают круглосуточно. Днем воздух охлаждается в почве, а ночью в аккумулировавшей за день тепло земле нагревают и попадают в вегетарий. Все очень просто: в жару такая вентиляция спасает растения от губительного перегрева, а холодными ночами согревает. Корни самих растений благодаря всему этому постоянно находятся в благоприятной среде, и вся влага в вегетарии сохраняется, как и углекислый газ. Поливать так много уже не нужно – влажность сохраняется высокая, листья мало испаряют воду – и плоды значительно увеличиваются в размерах.

Яркий тому пример удачный эксперимент самого автора-создателя солнечного вегетария: с двух восьмилетних растений всего на 17 квадратных метрах он собрал 216 кг лимонов! И при современных подсчетах в вегетарии продукции выходит втрое больше, чем в обычной теплице, хотя при этом себестоимость плодов получается втрое меньше. Ведь неспроста цитируют ученого Тимирязева, который был уверен, что предел плодородия определяется не сколько количеством удобрений и полива, сколько световой энергией. А потому солнечный вегетарий – самая настоящая гелиотехнология!

А плодоносят растения в вегетарии почти на месяц раньше, ничем не отличаясь от тех же овощей, что выращены под открытым небом ни по вкусу, ни по наличию полезных микроэлементов. Чудо техники, да и только!

Источник: vasha-teplitsa.ru

Этап 1. Основные критерии проектирования солнечного вегетария

Задняя стена тепличного строения должна быть капитальной, утепленной и находиться с северной стороны. Лучше, если она будет располагаться вдоль глухой стороны дома либо стыковаться с хозпостройкой или другим зданием, которое послужит дополнительным барьером, защищающим от проникновения холодных ветров. Если в качестве стены используется деревянный щит, то его следует утеплить пенопластом.

Главный секрет такой стены заключается в отражающем эффекте, для создания которого используется фольгированный лист с зеркальным покрытием. Крепление его к поверхности выполняется с помощью степлера. В результате такого отражения растения получают больше (до 95%) световой энергии и тепла, а значит, ускоряется их рост и развитие (вегетация).

 

 В классическом варианте, солнечный вегетарий Иванова в идеале возводится на естественном склоне с углом наклона от 15 до 35°, либо искусственном. Выбирать место расположения необходимо на южной или юго-восточной стороне, которая противоположна капитальной стене. В современных конструкциях не всегда предусматривается параллельное расположение пола и кровли, поэтому под углом 15-35° располагается только верхняя часть вегетария, при этом основание остается в горизонтальном положении. Такой вариант более приемлемый для большинства людей, хотя и немного уступает по эффективности с наклонным грунтом. Благодаря тому, что односкатная кровля имеет уклон, солнечные лучи равномерно распределяются по всему помещению, а значит, гарантировано получение хорошего урожая.

На подготовленном участке возводится фундамент с применением буронабивного способа:

• Сначала обычным буром (подойдет инструмент для зимней рыбалки) делаются ямки диаметром до 20 см и глубиной до 100 см (их количество варьирует от параметров конструкции). Для удобства и быстроты рекомендуется в процессе работы подливать воду в отверстия, тогда грунт будет налипать на лопасти бура и легче удаляться.
• В подготовленные ямки вставляется нарезанная по размерам арматура и куски рубероида, свернутые в трубочку.
• На следующем этапе выполняется заливка бетоном, а после полного его застывания к выступающим стержням будут крепиться элементы металлического каркаса.

Параметры солнечной конструкции полностью зависят от размеров участка и бюджета, выделенного на строительство.

Этап 3. Изготовление и монтаж каркаса конструкции

Вегетарий может состоять из самых разных материалов, что непосредственно влияет на его стоимость. Не имеет значения, во сколько обойдется конструкция, главное, чтобы она была прочной и надежной. Идеальным материалом является профилированная труба с равными сторонами 20×20 или 40×40 см. При использовании деревянного бруса необходимо помнить, что био вегетарий по сравнению с обычными тепличными конструкциями отличается повышенной влажностью, а значит, потребуется тщательная обработка древесины. Кроме этого срок службы деревянного каркаса значительно меньше, чем металлического.

Чтобы выполнить установку конструкции понадобятся следующие инструменты:

• шуруповерт;
• болгарка;
• ножовка по металлу;
• сварочный аппарат (инвертор).

Металлический каркас изготавливать лучше из металлических элементов длиной 4 и 6 метров, разложив их на земле. Готовые части крепятся к установленным опорам и соединяются между собой с помощью болтов, заклепок или сварки. Таким же способом создается и стропильная система. Все металлические элементы необходимо покрывать специальной влагостойкой краской, которая предотвратит образование коррозии и продлит срок эксплуатации конструкции.

Этап 4. Обшивка стен и кровли поликарбонатом

Боковые стороны и крыша выполняются из прозрачного материала — поликарбоната. Если для заделки боковых сторон подходит сотовый поликарбонат толщиной 4 мм, то для кровли лучше использовать более прочные листы толщиной 6 мм. В местах, где поликарбонатные листы примыкают к капитальной стене, с внутренней стороны конструкции под коньком прокладывается утеплитель для труб, — это позволит защитить растения от сквозняков. В нижней части вегетарий обшивается профлистами, которые крепятся к каркасу с помощью заклепок.

Этап 5. Внутренняя планировка и разбивка грядок

Для удобного ухода за растениями создаются грядки и проходы между ними, ширина которых составляет примерно 65 см. Грядки, изготовленные из отдельных металлических каркасов, поднимаются на высоту до 60 см. Каркасы состоят труб и обшиты шифером или досками.

 

Этап 6. Установка дверей и форточек. Устройство системы обогрева грядок

 После того как выполнена облицовка каркаса устанавливается дверь и по одной или две форточки с каждой стороны (в зависимости от параметров конструкции). Потребуется также подготовить место для бочек с водой, в которых на протяжении дня будет накапливаться тепло, а в ночное время суток эта энергия поможет создавать температурный баланс внутри помещения. Система отопления солнечного вегетария достаточно сложная и представляет собой замкнутый цикл воздухо- и теплообмена, она выполняет функцию накопителя солнечной энергии, которая нагревает не только растения, а также землю и всю конструкцию.

Чтобы она заработала необходимо в земле проложить трубы на глубине 150 см и на расстоянии 60 см друг от друга. Верхние концы труб выходят под кровлей теплицы, а нижние — находятся над поверхностью земли. Система оснащается вытяжными вентиляторами, работа которых осуществляется беспрерывно. Днем воздух охлаждается в почве, а в ночное время аккумулированное тепло из земли подается в помещение.

Солнечный вегетарий исправно работает в жару и в холод, благодаря чему растения всегда находятся в среде, где присутствует в достаточном количестве влага и углекислый газ. Благоприятная среда не требует большого расхода воды для полива растений, так как из-за высокой влажности воздуха в листьях отсутствует избыток влаги, и плоды получаются крупными. Опыт показал, что в таком тепличном устройстве, плодоношение начинается раньше в зависимости от культур на 10-45 дней, а урожай выше по сравнению с обычными теплицами в 3-10 раз.

Построить солнечный вегетарий своими руками может каждый, главное захотеть!

А теперь посмотрите, как сделать простой вегетарий из обычной теплицы.

Посмотрите примеры вегетариев (фотогалерея):

Рекомендую ознакомиться с полезными статьями:

Источник: dom-sad911.ru

Солнечная теплица Иванова

Каждый человек, занимающийся сельским хозяйством и использующий для своих работ теплицы или парники, знает обо всех их недостатках.

Основные проблемы можно вынести в следующий список:

• слабая прогреваемость огорода под крышей при низко-стоящем солнце;
• большие потери тепла;
• невозможность аккумулирования тёплого воздуха;
• потери углекислого газа, необходимого растениям, через окна вентиляции;
• отсутствие возможности использовать крытый огород поздней осенью и зимой.

В середине прошлого века киевским учителем Александром Васильевичем Ивановым был разработан совершенно новый вид теплиц, так называемые вегетарии, которые превосходили по своему потенциалу все известные на тот момент крытые конструкции, используемые для выращивания разнообразных культур в холодное время года.

Обратите внимание!
Теплица вегетарий Иванова лишена этих недостатков, и благодаря своей конструкционной уникальности, позволяет получать урожай практически круглый год.

Любой, кто занимается выращиванием рассады, зелени или овощных культур, по достоинству оценит открывающиеся перед ним перспективы при использовании вегетария. А самое главное, что можно не только сделать его самостоятельно, но и модернизировать готовую теплицу, что позволит сохранить немалые средства.

КПД вегетария

Как показывает опыт использования таких конструкций, прирост урожая в некоторых случаев вырастает в 10 раз! При этом выращивать культуры и зелень можно круглый год, и если в декабре и январе потребуется минимально отапливать вегетарий, то в период с конца февраля до конца ноября никакой дополнительный обогрев теплицы не понадобится.

Даже при падении внешней температуры до -10 градусов по Цельсию внутри конструкции температура будет держаться на уровне 12-18 градусов тепла. Так что же представляет собой этот вид теплиц, и как можно сделать их своими руками?

Делаем вегетарий сами

Готовим площадку

Если вы хотите самостоятельно построить вегетарий, то нижеприведённая инструкция будет вам очень полезна. Первое и самое необходимое условие, это наличие склона, обращённого на восток, юг или юго-восток. Именно на этом склоне вы и разместите свой круглогодичный огород.

Угол его уклона должен быть в пределах 15-20°. Благодаря такому уклону теплица будет максимально эффективно прогреваться солнцем даже под минимальным углом, который характерен для прохождения нашего светила в зимние месяцы.

Если ваша земля расположена на ровном участке, или имеется уклон в другую сторону, то вам придётся немного изменить естественный ландшафт. Работы не потребуют больших затрат денег и сил и вполне выполнимы в одиночку за 2-3 дня. Размер площадки зависит от того, какой парник вы будете строить, но на небольших загородных участках наиболее распространены вегетарии размером примерно 4х6м. Для больших площадей понадобится экскаватор.

Сформировать уклон можно, подсыпая грунт или глину, тщательно его при этом утрамбовывая. Верхний уровень, на котором будет находиться плодородный слой земли высотой около 20-30 см, утрамбовывать не нужно.

Внимание!
Делая подсыпку для создания нужного уклона, не забудьте предварительно снять с участка плодородный слой почвы, который насыплете потом сверху.

Монтируем каркас

После того, как площадка подготовлена, можно переходить к монтажу каркаса.

Каркас можно сделать либо из деревянного бруса размером от 20х60 см до 50х50 см, либо из профилированной металлической трубы сечением 30х50.

1. Стойки бетонируются в земле армированными сваями на глубину до 50 см через каждые 2,5 м друг от друга, по всему периметру. Над землёй стойки должны подниматься не мене чем на 2м и не более чем на 2,5 м. Это наиболее оптимальная высота теплицы, при которой внутренняя температура и содержание влаги будут наиболее комфортными для растений.
2. Стойки соединяются поперечинами и арками для кровельного настила.
3. После весь каркас теплицы обшивается бесцветным сотовым поликарбонатом, цена которого вполне доступна, а эффект использования этого материала максимален.

Совет. Предпочтительно, если одной из стен вегетария станет капитальная стена, например, стена дома или хозяйственных построек.
Она должна находиться в самой верхней части площадки и смотреть в сторону уклона.
В этом случае, потери тепла через неё будут минимизированы.

Сохраняем тепло

Аккумулирование тепла достигается при помощи пластиковых труб, прокладываемых в грунте внутри вегетария на глубине 30 см. Благодаря системе вентиляторов, тепло получаемое от солнца закачивается по трубам в грунт, где отлично накапливается, прогревая корни растений и землю.

Сохранённого таким образом тепла вполне достаточно для растений на несколько часов тёмного времени суток. Если температура воздуха снаружи упадёт ниже 10-15 градусов мороза, то внутренний микроклимат можно поддержать при помощи калорифера установленного в вегетарии. (см. также статью Отопление зимней теплицы: решения для разных климатических зон)

В остальных случаях дополнительный подогрев не требуется. Полезную информацию по данной теме вы можете увидеть на видео в этой статье.

Заключение

Как известно, количество урожая зависит не только от тепла, но и от качества почвы, в которой растут культуры. Максимальное содержание в почве органики, гуминовых веществ, необходимых растениям, достигается только при использовании биогумуса.

Его производство можно получить прямо в стенах теплицы. Для этого нужно всего лишь запустить в почву колонию дождевых червей, которые и возьмут на себя функцию удобрения вашей крытой плантации.

Источник: oteplicah.com