Фитофтора гриб

Кто в группе риска

От фитофтороза в первую очередь страдают растения из семейства пасленовых (помидоры, картофель, баклажаны, перец, физалис). Но также может поражать землянику, гречиху и клещевину. Паразитирует гриб и на сорных растениях семейства пасленовых.

Описание и фото: особые признаки

Вначале болезнь проявляет себя на листьях в виде бурых пятен с белесым налетом. В сухую погоду пятна высыхают, а во влажную – загнивают. Дальше болезнь прогрессирует, поражает ботву и плоды. На плодах вначале появляются темные пятна, плотные на ощупь. Затем в этих местах образуется гниль.

Активно распространяется болезнь во второй половине лета, когда ночная температура существенно отличается от дневной, а по утрам выпадает роса и туман.

Возбудители и переносчики заразы

Фитофтороз – болезнь передающаяся грибом фитофтора. До недавних пор главным переносчиком фитофторы являлись зараженные клубни и семена, на которых зимует мицелий. Из зараженного посадочного материала вырастает больное растение, которое становится носителем вредоносных спор. С него зооспорангий смывается в почву и разносится по ветру. В сухую и жаркую погоду он погибает. Но только стоит температуре понизиться до 15°C, пойти дождю и осесть туману, зооспорангий тут же прорастет 6-8 спорами. И те, вместе с влагой, через устьице попадают внутрь листа, прорастают ростковой трубкой и заражают растение.

Ситуация осложняется тем, что в последнее время болезнь мутировала и теперь появился вид фитофторы, который способен самостоятельно зимовать в почве в виде ооспор, а весной заражать посаженные культуры.

Способы лечения

Чтобы не допустить распространения фитофторы на участке, начинать нужно с предпосадочной обработки и отбраковки картофельных клубней. Для этого подойдет препарат Максим. Раствор готовят из 7,5 мл препарата и 100 мл воды. Этим раствором, непосредственно перед посадкой, опрыскивают уложенные в один слой клубни.

Если в прошлом сезоне на участке были растения зараженные фитофторой, то желательно провести обеззараживание почвы. Ее опрыскивают трехпроцентным раствором медного купороса и перекапывают. Для этих же целей можно использовать фунгицид Ордан, Нитрафен.

Биологическая профилактика

Но даже, если соблюсти все меры безопасности, никто не застрахован от неприятности «прибывшей» с соседнего участка. Поэтому в случае с фитофторой лучше не дожидаться первых признаков заболевания, а проводить профилактические опрыскивания. Тем более, что сейчас появились биологические фунгициды, эффективно подавляющие или уничтожающие болезнетворные грибки и не приносящие вреда здоровью человека. Лучше всего себя зарекомендовал Фитоспорин, Триходермин и Алирин.

Первую профилактическую обработку проводят, как только картофель дал ростки. Дальше обрабатывают каждые 10-14 дней. Опрыскивать необходимо все культуры подверженные фитофторе.

Обработку биологическими препаратами необходимо проводить в пасмурный день или на закате. Так как бактерия сенной палочки (которая будет бороться с нашим врагом) погибает под воздействием солнечного света.

Приготовим средство сами

Замечено, что фитофтора «боится» меди, поэтому в качестве профилактики или при заболевании на ранних стадиях, можно проводить опрыскивание бордосской жидкостью или медно-мыльной эмульсией. Как приготовить босдосскую смесь, читайте здесь.

Медно-мыльную эмульсию готовят путем растворения в 10 л воды 2 г медного купороса и 200 г хозяйственного мыла.

Последнюю обработку медьсодержащими препаратами проводят не позднее, чем за 8 дней до сбора урожая.

Борьба с помощью химических препаратов

Если же нет времени или желания браться за опрыскиватель каждые две недели, тогда придется проводить обработку химическими препаратами. Они способны накапливаться в тканях растения и защищать его на протяжении большого промежутка времени. Производители утверждают, что для защиты пасленовых достаточно трех обработок за сезон.

Первую обработку проводят в фазе бутонизации, вторую – во время цветения. Третий раз картофель опрыскивают за 20 дней до сбора урожая. Если на картофеле не появились признаки фитофтороза, то томаты и перец можно третий раз не опрыскивать.

Используя химикаты, важно помнить, что после обработки плоды нельзя употреблять в пищу 14-20 дней.

В борьбе с фитофторозом эффективными считаются следующие препараты:

• Квадрис,
• Ридомил,
• Оксихом.

Выбирая среди химических средств, стоит приобретать те, которые имеют контактное и системное воздействие на грибок. Но так как фитофтора быстро адаптируется к ядам, препараты придется все время менять. Ведь не зря же работает химическая промышленность!

Как снизить шансы на появление заболевания

Не лишним будет напомнить, что в первую очередь от различных заболеваний страдают ослабленные растения, которые недополучают питание, влагу или конкурируют с другими культурами.

Поэтому еще с осени под перекопку на грядки нужно внести фосфорное и калийное удобрения. Эти элементы повышают защитные функции растений. А излишек азота, наоборот, может провоцировать развитие болезнетворных микроорганизмов.

Во время активного роста помидоры можно опрыскивать гуматом калия. Повысить иммунитет растений поможет кефирное опрыскивание (на 10 л воды 1 л перебродившего кефира).

Ну а чтобы не дать развиться болезни, можно проводить профилактическое опрыскивание настоем чеснока или раствором молока и йода. Ведь бактерицидное действие йода и чеснока известно издревле.

«Чесночное зелье» готовят следующим образом:

• измельчают 400 г чеснока;
• заливают 10 л воды и дают настояться два дня;
• добавляют 2 г марганцовки.

Первый раз опрыскивание проводят в фазе бутонизации, а второй раз – через 10 дней.

Для второго раствора нужно в 10 л воды добавить 1 л. молока и 20 капель йода.

Как не проиграть в борьбе за урожай

Чтобы минимизировать вероятность распространения фитофторы у себя на участке, нужно создать для нее «невыносимые условия»:

• Фитофтора любит растения, покрытые росой и каплями дождя. Значит, высадим рассаду под навесом или в теплице.
• Грибок хорошо себя чувствует среди пышных зарослей, так как туда не попадает солнечный свет. Выход – сажать кусты на большом расстоянии друг от друга.
• Споры быстрее прорастают на старых листьях. Решение – обрывать все нижние листья и регулярно пасынковать.
• Фитофтороз развивается активно во второй половине лета. Нужно искать ранние сорта, чтобы успевать собрать урожай до прихода «врага».
• Ну и конечно не стоит забывать, что фитофтора живет в зараженных клубнях и ботве. Поэтому растительные остатки после сбора урожая необходимо сжигать.

Зараженный картофель ни в коем случае нельзя высаживать на участке!

Источник: 3vedra.com

Симптомы фитофторы

Признаки по ботве: сначала небольшие, затем разрастающиеся (при влажной погоде стремительно) грязно-бурые пятна. Через некоторое время на поверхности пятна можно увидеть светло-серый налет спор.

Фитофтора чрезвычайно заразна и внешние признаки – пятна на листьях, появляются уже на 3-4 день заражения. Если погода сухая, то листья быстро усыхают и сморщиваются, превращаясь в гербарий, если влажно – поникают и загнивают.

На стеблях фитофтору тоже заметно: продолговатые коричневые пятна без четких границ. Постепенно покрываются серым налетом спор.

Плоды, пораженные фитофторой, покрываются вначале темными пятнами неправильной формы, постепенно расползающимися по всем тканям. Иногда пятна вдавленные, влажные.

Признаки по клубням: появляются вдавленные, резко очерченные темные пятна, если сколупнуть, под ним рыжевато-коричневая ткань. Иногда споробразование отмечается и на поверхности клубней.

Как происходит заражение

Распространение возбудителя фитофторы происходит с помощью неполовых спор – зооспорангий, которые отличаются высокой устойчивостью во внешней среде и способны долгое время находиться не только в почве, но и в воздухе.

В благоприятной среде (наличии свободной воды) зооспорангии образуют большое количество зооспор, которые прорастают и в ткани растений. А свободная вода в почве и воздухе образуется после дождей, поливов, выпадения росы или туманов.

Чем дольше влага сохраняется на листьях, в пазухах стеблей, тем быстрее развиваются патогены – на весь процесс прорастания спор уходит 4-5 часов. С почвенной влажностью сложнее – там дольше сохраняется контакт влаги с поверхностью клубней и корней, поэтому заражение проходит быстрее.

Проникновение инфекции происходит через все части растения и стадии развития: клубни, корневую систему, листья и зараженные семена.

 

Какие условия способствуют развитию фитофторы

В былые времена – примерно до середины прошлого столетия, фитофтора была более требовательна к условиям, для оптимального развития ей требовалось от 10 до 20°С, и не размножалась половым путем – возбудитель сохранялся в виде мицелия внутри клубней картофеля и распространялся с зараженным посадочным материалом.

Однако примерно с 1970 годов учеными было выявлено новое поколение фитофторы — в результате генетических рекомбинаций образовались популяции, способные к половому размножению. Они образуют ооспоры (покоящаяся стадия), способные перезимовывать в почве.

Эта новая фитофтора значительно страшнее – менее зависима от температуры и увлажнения. Если раньше признаки фитофторы появлялись на картофеле только к июлю или августу, то в настоящее время их можно обнаружить в самом начале лета. Патоген способен инфицировать пасленовые в диапазоне от 3 до 27°С, а период сохранения капельной жидкой влаги на листьях или клубнях с 7 часов сократился до 4-5-ти.

Приостановить развитие фитофторы помогает только жаркая и сухая погода.

Развитие фитофторы

Возбудитель фитофторы Phytophthora infestans — гетероталличный гриб, т. е. для образования половых органов необходимо слияние двух генетически изолированные популяций с разными типами спаривания. У фитофторы их две, обозначаются А1 и А2, при слиянии формируются женский и мужской половые органы (оогоний и антеридий).

Ранее считалось, что наличие обоих типов фитофторы характерно только для Западной Европы, однако авторитетные источники рисуют другую картину: современные популяции возбудителя, встречающиеся на территории РФ, отличаются разнообразием. В европейской части России находятся популяции обоих типов А1 и А2. В азиатской части России преимущественно А1 тип, в регионах ближе к Китаю – только А2 (а). Поэтому рядовому садоводу и огороднику есть чем озаботиться.

Цикл развития фитофторы

Конечно, не во всех регионах России существует фитофтора способная к половому размножению. Так, по последним данным институтов фитопатологии, в большинстве регионов Сибири отмечен лишь А1 тип (а). Но некоторые ученые в самых современных исследованиях (2010-2012) делают заключение, что в ряде районов России ооспоры, образующиеся в результате скрещивания штаммов противоположных типов спаривания, перезимовывают в почве и являются причиной развития фитофтороза в следующем вегетационном сезоне (Кузнецова Мария Алексеевна, ВНИИ фитопатологии Московская обл.) (b).

Отличить причину развития фитофтороза на томатах или картофеле по путям инфицирования – попала ли она с семенным материалом или из почвы с ооспорами, невозможно ни по каким признакам. Не являются показателем ни сроки появления болезни, ни места поражения.

Пока селекционеры борются, создавая устойчивые сорта пасленовых, эволюция тоже не стоит на месте, и в результате мутации местных штаммов фитофторы или ввоза зараженного семенного материала (например, с Мексики) распространяются все более агрессивных штаммы Phytophthora infestans. Они пробивают все границы устойчивости у ранее невосприимчивых видов.

Ооспоры фитофторы очень жизнеспособны во внешней среде, например, известно, что в климатических условиях Нидерланд они остаются жизнеспособными 3-4 года (в зависимости от типа почв), и даже способны пережить зиму в более суровых условиях Финляндии.

Видео простого способа защиты томатов от фитофторы

Но все-таки есть в бочке дегтя и ложка меда: в отличие от зооспорангиев, ооспоры образуются внутри тканей растений и предположительно приобретают свою вредоносность (готовность прорастать) только после сгнивания окружающих тканей (ботвы или клубней). Это значит, что чем быстрее обнаружить болезнь и уничтожить (сжечь) пораженные растения, тем лучше. Если участок нельзя полностью стопроцентно избавить от заразы, то значительно снизить обсемененность фитопатогеном можно.

Борьба с фитофторой

Препараты от фитофторы

Вот примерный арсенал средств, чем опрыскивать томаты от фитофторы:

• Алирин-Б — биологический препарат против болезней растений, содержит бактерии Bacillus subtilis. Норма расхода от фитофторы: 2 таблетки на 10 л воды при поливе растений, и 2 таблетки на 1 л воды при опрыскивании. Повторная обработка через 5-7 дней, всего до 3х обработок.
• Гамаир — биологический препарат против фитофтороза, расход препарата — 1 таблетка на 5 л воды, при поливе, и 2 таблетки на 1 л воды при опрыскивании. Обработки повторяют каждые 7 дней, трижды.


• Оксихом (хлорокись меди + оксадиксил) – это контактно-системный фунгицид против фитофтороза. Разводить 1 пакет (4 г) на 2 литра воды. Растения опрыскиваются по необходимости до трех раз с интервалом в 10-14 дней.
• Ордан – (хлорокись меди + цимоксанил) – в виде смачивающего порошка. Опрыскивают дважды с интервалом 7-14 дней, из расчета 25 г на 5 л воды.
• Ридомил Голд (манкоцеб + мефеноксам) — комбинированный фунгицид от фитофторы, очень эффективное средство, для личных хозяйств выпускается в пакетиках по 10 г. Нужно развести 1 пакетик (10 г) на 2 л воды. Этого хватит на обработку 40 кв. м. посадок томатов. Первый раз опрыскивать в период, когда ботва у кустов смыкается на грядках, второй раз через 10-14 дней.
• Фитоспорин-М — биофунгицид в виде пасты темно-коричневого цвета, жидкости или порошка. В садоводстве используют либо порошок, либо пасту. Для опрыскивания разводить 10 г порошка на 5 л воды, пасту 3 чайные ложки концентрата на 10 л воды, подробнее о Фитоспорине.

В промышленных масштабах (фермерских хозяйствах) используют более мощные фунгициды, например, Браво, Квадрис – все они имеют 2 класс опасности, выпускаются только в канистрах (цена за канистру от 2000 до 6000 рублей) и запрещены к применению в личных хозяйствах.

Примерная схема лечения фитофторы начинается с профилактики, перед высадкой рассады в грунт. Разведите оксихом (или медный купорос) по инструкции и пролейте посадочные лунки.

В фазу массового цветения (примерно в конце июня, в двадцатых числах) проведите первую обработку томатов средством Ридомил Голд (или медьсодержащими), тщательно опрыскивая листья. Затем через две недели (когда плоды уже завязались, но ещё зелёные) проведите повторное опрыскивание. В последующем активно зреет урожай, и применять химию для лечения нельзя – она накапливается в плодах. Поэтому если все же  появляется фитофтора, в августе можно опрыскивать раза два фитоспорином.

Помните, что когда на плодах появляются пятна, это уже не начало болезни, а её бурное развития и принимать любые меры поздно! Биопрепараты несколько слабее, чем химические, но более безопасны.

Источник: iplants.ru

Кто в группе риска

От фитофтороза в первую очередь страдают растения из семейства пасленовых (помидоры, картофель, баклажаны, перец, физалис). Но также может поражать землянику, гречиху и клещевину. Паразитирует гриб и на сорных растениях семейства пасленовых.

Описание и фото: особые признаки

Вначале болезнь проявляет себя на листьях в виде бурых пятен с белесым налетом. В сухую погоду пятна высыхают, а во влажную – загнивают. Дальше болезнь прогрессирует, поражает ботву и плоды. На плодах вначале появляются темные пятна, плотные на ощупь. Затем в этих местах образуется гниль.

Активно распространяется болезнь во второй половине лета, когда ночная температура существенно отличается от дневной, а по утрам выпадает роса и туман.

Возбудители и переносчики заразы

Фитофтороз – болезнь передающаяся грибом фитофтора. До недавних пор главным переносчиком фитофторы являлись зараженные клубни и семена, на которых зимует мицелий. Из зараженного посадочного материала вырастает больное растение, которое становится носителем вредоносных спор. С него зооспорангий смывается в почву и разносится по ветру. В сухую и жаркую погоду он погибает. Но только стоит температуре понизиться до 15°C, пойти дождю и осесть туману, зооспорангий тут же прорастет 6-8 спорами. И те, вместе с влагой, через устьице попадают внутрь листа, прорастают ростковой трубкой и заражают растение.

Ситуация осложняется тем, что в последнее время болезнь мутировала и теперь появился вид фитофторы, который способен самостоятельно зимовать в почве в виде ооспор, а весной заражать посаженные культуры.

Способы лечения

Чтобы не допустить распространения фитофторы на участке, начинать нужно с предпосадочной обработки и отбраковки картофельных клубней. Для этого подойдет препарат Максим. Раствор готовят из 7,5 мл препарата и 100 мл воды. Этим раствором, непосредственно перед посадкой, опрыскивают уложенные в один слой клубни.

Если в прошлом сезоне на участке были растения зараженные фитофторой, то желательно провести обеззараживание почвы. Ее опрыскивают трехпроцентным раствором медного купороса и перекапывают. Для этих же целей можно использовать фунгицид Ордан, Нитрафен.

Биологическая профилактика

Но даже, если соблюсти все меры безопасности, никто не застрахован от неприятности «прибывшей» с соседнего участка. Поэтому в случае с фитофторой лучше не дожидаться первых признаков заболевания, а проводить профилактические опрыскивания. Тем более, что сейчас появились биологические фунгициды, эффективно подавляющие или уничтожающие болезнетворные грибки и не приносящие вреда здоровью человека. Лучше всего себя зарекомендовал Фитоспорин, Триходермин и Алирин.

Первую профилактическую обработку проводят, как только картофель дал ростки. Дальше обрабатывают каждые 10-14 дней. Опрыскивать необходимо все культуры подверженные фитофторе.

Обработку биологическими препаратами необходимо проводить в пасмурный день или на закате. Так как бактерия сенной палочки (которая будет бороться с нашим врагом) погибает под воздействием солнечного света.

Приготовим средство сами

Замечено, что фитофтора «боится» меди, поэтому в качестве профилактики или при заболевании на ранних стадиях, можно проводить опрыскивание бордосской жидкостью или медно-мыльной эмульсией. Как приготовить босдосскую смесь, читайте здесь.

Медно-мыльную эмульсию готовят путем растворения в 10 л воды 2 г медного купороса и 200 г хозяйственного мыла.

Последнюю обработку медьсодержащими препаратами проводят не позднее, чем за 8 дней до сбора урожая.

Борьба с помощью химических препаратов

Если же нет времени или желания браться за опрыскиватель каждые две недели, тогда придется проводить обработку химическими препаратами. Они способны накапливаться в тканях растения и защищать его на протяжении большого промежутка времени. Производители утверждают, что для защиты пасленовых достаточно трех обработок за сезон.

Первую обработку проводят в фазе бутонизации, вторую – во время цветения. Третий раз картофель опрыскивают за 20 дней до сбора урожая. Если на картофеле не появились признаки фитофтороза, то томаты и перец можно третий раз не опрыскивать.

Используя химикаты, важно помнить, что после обработки плоды нельзя употреблять в пищу 14-20 дней.

В борьбе с фитофторозом эффективными считаются следующие препараты:

• Квадрис,
• Ридомил,
• Оксихом.

Выбирая среди химических средств, стоит приобретать те, которые имеют контактное и системное воздействие на грибок. Но так как фитофтора быстро адаптируется к ядам, препараты придется все время менять. Ведь не зря же работает химическая промышленность!

Как снизить шансы на появление заболевания

Не лишним будет напомнить, что в первую очередь от различных заболеваний страдают ослабленные растения, которые недополучают питание, влагу или конкурируют с другими культурами.

Поэтому еще с осени под перекопку на грядки нужно внести фосфорное и калийное удобрения. Эти элементы повышают защитные функции растений. А излишек азота, наоборот, может провоцировать развитие болезнетворных микроорганизмов.

Во время активного роста помидоры можно опрыскивать гуматом калия. Повысить иммунитет растений поможет кефирное опрыскивание (на 10 л воды 1 л перебродившего кефира).

Ну а чтобы не дать развиться болезни, можно проводить профилактическое опрыскивание настоем чеснока или раствором молока и йода. Ведь бактерицидное действие йода и чеснока известно издревле.

«Чесночное зелье» готовят следующим образом:

• измельчают 400 г чеснока;
• заливают 10 л воды и дают настояться два дня;
• добавляют 2 г марганцовки.

Первый раз опрыскивание проводят в фазе бутонизации, а второй раз – через 10 дней.

Для второго раствора нужно в 10 л воды добавить 1 л. молока и 20 капель йода.

Как не проиграть в борьбе за урожай

Чтобы минимизировать вероятность распространения фитофторы у себя на участке, нужно создать для нее «невыносимые условия»:

• Фитофтора любит растения, покрытые росой и каплями дождя. Значит, высадим рассаду под навесом или в теплице.
• Грибок хорошо себя чувствует среди пышных зарослей, так как туда не попадает солнечный свет. Выход – сажать кусты на большом расстоянии друг от друга.
• Споры быстрее прорастают на старых листьях. Решение – обрывать все нижние листья и регулярно пасынковать.
• Фитофтороз развивается активно во второй половине лета. Нужно искать ранние сорта, чтобы успевать собрать урожай до прихода «врага».
• Ну и конечно не стоит забывать, что фитофтора живет в зараженных клубнях и ботве. Поэтому растительные остатки после сбора урожая необходимо сжигать.

Зараженный картофель ни в коем случае нельзя высаживать на участке!

Источник: 3vedra.com

Я считаю, что изначально в нашем северо-западном регионе вся огородная почва (и, соответственно, все, что на ней растет) заражена грибком изначально. Примерно так же, как все люди скрыто заражены герпесом – даже если они им явно не болеют. Вспомните хотя бы, какой картофель вы покупаете – причем заражены бывают абсолютно все картофелины, особенно если они с одного растения.

Что делать в такой ситуации, как отследить болезнь? Как я уже изначально сказал, сперва надо просто понимать, что в любой почве любого огородного участка инфекция присутствует всегда – и грибок фитофторы, и другие, ему подобные, грибки и бактерии вроде сенной палочки… От этого никуда не деться.

Другое дело, что все эти возбудители незримо присутствуют, но активно проявляться могут только при определенных условиях. Если таковых нет, грибок может благополучно «пролежать» в почве до следующего сезона.

Но если ряд условий (температура, влажность и т.д.) совпадет, вы получите на своем участке вспышку того или иного заболевания – тем более, что растения у нас на участке «культурные», то есть подрастерявшие многие защитные функции. А вдруг они еще и ослаблены (скрытым голоданием или чрезмерным плодоношением, к примеру)? Это в случае, если огородник будет сидеть сложа руки и ничего не сделает.

А что же он может предпринять? Много чего:

Во-первых, не дать грибкам «пылить» с почвы на растения – а споры очень легкие и запросто переносятся на листья с током воздуха, с ветром. То есть мы эту самую почву мульчируем (пленкой или другим материалом) и отсекаем этот путь распространения возбудителя.

Во-вторых, помнить, что у грибков может быть множество хозяев – на те же томаты они запросто могут переселиться с зараженной картошки. То есть нужно еще и изолировать посадки, которые могут служить источником заразы.

В-третьих, не забывать про регулярные подкормки растений – и речь не только и не столько об основных удобрениях вроде азота, но особенно о необходимых микроэлементах, во многом ответственных за иммунитет растений и их «самозащиту»! Это, в первую очередь, медь, цинк, сера, марганец.

В-четвертых, изначально принимать меры по комплексной защите культурных посадок. Это обработка несколько раз системными препаратами, что защищают растения и изнутри, и снаружи с самого раннего возраста, когда растение еще само практически неуязвимо для заболеваний. Плюс чередование с опрыскиванием Фитоспорином. Делать это надо вовремя и по здоровым растениям, чтобы не дать грибкам развиваться на поверхности листьев. Если «болячка» уже проникла вовнутрь, то никакие биопрепараты вроде Эмок или Стимексов не помогут.

Повторять обработки биопрепаратами можно и нужно на протяжении всего сезона вегетации, это важная мера профилактики все с той же целью – не дать вредоносному грибку заселить листья, а затем проникнуть внутрь растительных тканей. Как вариант – обработка все теми же биопрепаратами с полезной микрофлорой или так называемой контактной бургундской жидкостью (100 г медного купороса + 100 г кальцинированной соды на 10 л воды) по листьям. То есть вы усиливаете самозащиту растения за счет питания и помогаете ему же за счет препаратов.

И никакая фитофтора вам не страшна! Сами проверьте – в одних и тех же условиях можно как потерять весь урожай, так и получить вполне достойный, стоит только приложить усилия.

Возникли вопросы или просто хотите поблагодарить автора за интересный пост? Заходите на страницу Юры Кузьминых в соцсетях.

Источник: Клуб томатоводов-любителей.

Источник: www.ogorod.ru