Как сделать теплую грядку весной

Все больше внимания огородниками уделяется устройству теплых грядок как для выращивания рассады, так и овощных растений на приусадебных участках. Опытные сельские жители уже разработали для себя определенные правила их быстрого устройства и длительного использования. Определенные трудности вызывает их устройство и эксплуатация у начинающих огородников. Несколько советов о том, как правильно устроить теплые грядки своими руками, надеюсь, помогут начинающим.

Виды теплых грядок

Чем отличается теплая грядка от обычной огородной?

Теплая грядка отличается более ранним прогреванием почвы в корнеобитаемом слое, что способствует получению весной более ранних овощей и рассады. Она формируется из нескольких слоев, где нижние выполняют роль биотоплива, а поднимающееся в корнеобитаемый слой тепло от разлагающейся органики помогает растениям начать более ранние рост и плодоношение.

Какие бывают тёплые грядки?

Теплые грядки можно подразделить на временные и постоянные. Постоянные по устройству делятся на наземные, огороженные и углубленные.

Временные грядки обычно формируют для выращивания рассады как в открытом, так и закрытом грунте. После выборки рассады ее используют как обычную огородную.

Постоянные теплые грядки строятся несколькими способами. Они напоминают, а иногда и являются, парниками тепличного типа для длительной (5-8 лет) эксплуатации. Используются на юге и в регионах с поздней холодной весной с целью получения раннего урожая и продления овощного сезона при похолодании во второй половине лета-осени.

Преимущества и недостатки теплых грядок

• На теплых грядках можно получать овощи без внесения минеральных удобрений, что позволяет получать экологически чистую продукцию.
• На выделенных грядках легче ухаживать за растениями, минимально использовать химические средства защиты растений от болезней и вредителей.
• Для создания грядок используются все отходы от обрезки виноградных кустов,садово-ягодных культур и сорняков. Перегнивая, они увеличивают слой почвы, содержащей перегной, который гумифицируется и пополняет почву необходимым для растений гумусом.

Недостатки теплых грядок сводятся к дополнительному физическому труду по их устройству, а в агротехническом смысле – к более частым поливам, особенно грядок, расположенных выше уровня почвы в коробах, каменных или иных ограждениях. Поливы необходимы 2 раза в неделю, так как слой почвы быстрее пересыхает под воздействием солнечных лучей и повышенного использования влаги выращиваемыми культурами. В зимний период в них любят селиться мыши и другие вредители и необходимо принимать меры против их проникновения во внутренние слои грядки.

Строительство теплых грядок своими руками

Подготовительные работы

Формировать теплые грядки практичнее осенью. При опоздании такие грядки (особенно временные) можно сделать и весной.

Прежде чем приступить к строительству теплых грядок, необходимо:

• Продумать, какое количество грядок необходимо обустроить (1-2…8).
• Выбрать место под грядки. Временные можно расположить прямо на огороде, для постоянных необходимо максимально освещенное место, но не солнцепек и не постоянный сквозняк.
• Заготовить строительный материал для ограждения (доски, кирпичи, шифер и др). Заготовить куски рубероида для изоляции досок от гниения при поливах, сетки – от грызунов.
• Заготовить биотопливо (чурки от обрезки и спиленных деревьев, ветки, сорняки, огородные остатки, кроме ботвы картофеля и томатов).

Устройство временной теплой грядки

Чаще теплые временные грядки формируют для выращивания рассады, особенно на юге и в теплых областях других регионов. Такие грядки называют паровыми. Их располагают в любом удобном месте.

При осеннем устройстве снимают верхний 10 см слой почвы. Образовавшуюся траншею заполняют свежим или полуперепревшим навозом примерно 15-20 см. Сверху набрасывают слой листьев или сорняков. Если нет готовой органики, заполняют мелкими отходами веток, сорной травой, отходами с огорода, другим бытовым мусором, способным в определенных условиях перегнивать или компостироваться. Этот слой биотоплива слегка уплотняют, засыпают снятой почвой, мульчируют, формируя слой в 10-15 см. В таком виде грядка уходит в зиму.

Можно грядку засеять подзимним сидератом. За зиму грядка осядет. Чтобы запустить процесс разогрева, нужно полить грядку горячей (не кипятком) водой. Если есть возможность, то полить рабочим раствором навоза, куриного помета, гуммата. Накрыть пленкой. Процесс горения выражается в повышении температуры. Когда она достигнет +10..+12..+14°С (в зависимости от культуры) приступают к посеву семян на рассаду. С появлением всходов над посевом устанавливают дуги и укрывают пленкой всходы. Выбрав рассаду, временную грядку используют под огород.

Устройство временной грядки в весенний период отличается составом биотоплива. Это, в основном, готовая органика (навоз, полуперепревший навоз, компост). Сформировав слой биотоплива, его утаптывают, засыпают слоем почвы и проливают горячими растворами для разогрева. Если почва сильно нагреется, то проливают грядку водой и дополнительно насыпают слой почвы.

Устройство постоянных теплых грядок

Устройство постоянных теплых грядок возможно в трех вариантах.

• На поверхности земли (высокая грядка) в коробе из любого строительного материала. Этот вариант можно использовать на тех участках, где почва непригодна для выращивания огородных культур.
• Теплая грядка в траншейном варианте может прослужить 7-10 лет и в какой-то степени заменить парник-теплицу.
• Комбинированный вариант подходит для любых регионов, но в основном используются в районах, где невозможна полноценная траншея.

Теплая грядка высокая

Теплая грядка, расположенная на поверхности земли, называется высокой, так как полностью находится над землей. Ее высота составляет от 50 до 80 см. Ориентировать ее лучше с востока на запад.

Если ставить несколько грядок, то между ними оставляют дорожку не менее 90 см, а сами грядки до 60-70 см шириной, что облегчает уход за растениями и отпадает необходимость перекопки грядки при осенней подготовке.

Размечают длину и ширину грядки, которая может быть любой, но рекомендуется для удобства ухода за растениями не шире 90-100 см (иногда 150 см).

Прокапывают и складывают в стороне верхний 10-15 см слой почвы. Траншею засыпают дренажным слоем, используя щебень, песок. Дренажный слой нужен на глинистых почвах или участках с близким к поверхности стоянием воды.

Сбивают из толстых досок/бруса короб, соответствующий длине и ширине будущей грядки, высотой на выбор хозяина, но не менее 70 см. Доски обрабатывают антисептиком, заворачивают в пленку или изолируют рубероидом. Вместо досок постоянный короб можно выполнить из кирпича или другого материала.

На дренажный слой укладывают грубый материал: толстые чурки, ветки, корни и мелко изрубленные стволы высотой до 30 см. Пересыпать слой грунтом, уплотнить. Сверху расположить 15-20 см слой более мелкого биоматериала – различные растительные и бытовые отходы, листья, здоровую ботву огородных растений (кроме картофеля и томатов), сорняки. Слой утрамбовать, пересыпать почвой.

Следующий слой выкладывают из материалов, способных разложиться за один сезон: из травы, листвы, компоста, перегноя, птичьего помета. Верхний слой должен быть не менее 20 см, чтобы не обжечь корни разлагающейся органикой. Его готовят из смеси почвы, перегноя, торфа. Добавляют на каждое ведро по 20 г суперфосфата, сернокислого калия, мочевины с добавлением золы. Хорошо перемешивают и заполняют короб.

Каждый слой утрамбовывается, засыпается слоем грунта. Сверху грядку поливают теплой водой. Лучше – рабочим раствором биопрепаратов «Байкал ЭМ-1», «Сияние» или «Экомик урожайный» и других, содержащих живые микроорганизмы для ускорения переработки мелкой органики.

В течение теплого сезона грядку систематически поливают, чтобы нижние слои не пересыхали, а медленно перегнивали. До наступления холодов грядку необходимо укрыть, чтобы избежать лишнего испарения влаги и заноса с ветром семян сорняков. Необходимо предусмотреть ее защиту от грызунов, которые устраивают в тепле свои «зимние квартиры».

На зиму нужно сформировать на грядке несколько холмиков, чтобы упредить распирание при весеннем оттаивании почвы. Весной верхний слой грядки рыхлят и поливают теплой водой или растворами навоза для активизации процесса разогрева с выделением тепла. В этот период поверхность грядки тоже необходимо накрыть пленкой.

Траншейный тип теплой грядки

Такие грядки готовят чаще всего в регионах с медленным прогревом почвы после зимних холодов. Для траншейного типа теплой грядки выкапывают траншею желаемых размеров по длине и ширине глубиной 40-45 см. Дно засыпают слоем песка. Опытные огородники предлагают оригинальный метод изоляции теплой грядки от глубинного холода пластиковыми бутылками с закрытыми крышками. Их закрывают слоем песка или грунта.

На остальную высоту траншеи укладывают сверху слой биотоплива из чурок, веток, корней и т.д. Забивают пространство более мелкими отходами: листвой, щепками, бумагой, даже тряпками. Сверху укладывают слой дерна растительным покровом вниз, слегка трамбуют и поливают. На этот слой ставят деревянный короб 30-40 см высотой, в котором размещаются последние 2 слоя. Нижний состоит из навоза, перегноя, мелких листьев, бумаги, травы, огородных отходов, золы и других быстро перегнивающих материалов. Верхний 15-20 см слой должен состоять из хорошей почвы, смешанной с компостом или смеси грунта, как для высокой грядки. В остальном уходе между высокой и траншейной теплыми грядками различий нет.

Комбинированная теплая грядка

Комбинированные теплые грядки используют в районах с высоким залеганием подземных вод. В этом случае копают траншею меньшей глубины. Устанавливают короб так, чтобы часть его была в грунте, а над поверхностью почвы оставалось ограждение в 50-70 см. Слои почвы для заполнения те же, что и для теплой грядки траншейного типа. Уход и использование такие же, как и у предыдущих типов теплых грядок.

На теплых грядках можно выращивать все виды овощей. Устраивать их можно как в открытом грунте, так и в теплицах. Предлагаемый материал предназначен больше для начинающих огородников. Со временем, приобретая опыт, каждый хозяин добавляет свою изюминку в устройство грядок, обогащение грунтов, видов и слоистости биотоплива.

Источник: www.botanichka.ru

Весенняя проблема

Свое название зона рискованного земледелия получила не из-за низких температур. Среднегодовые их показатели невелики, а сезонная разница не является экстремальной. Особенности этой климатической зоны другие:

1. На территорию севера и Северо-Запада России оказывают влияние как атлантические воздушные массы, так и континентальные.
2. В отличие от восточного побережья континента, влияние океана и материка не привязано к сезону.
3. Один и тот же сезон в разные годы отличается показателями температуры, влажности и количества осадков.

Например, зима может закончиться рано, в марте, а может и поздно. При этом не исключено, что снег выпадет в апреле или мае посреди теплых дней. Заморозки могут отсутствовать вовсе, а иногда длятся вплоть до середины июня. Из-за этого земледелие в условиях более холодных континентальных зон более предсказуемо и продуктивно.

Если говорить о больших полях, то преодоление этого недостатка зоны рискованного земледелия невозможно. Сельхозпредприятия ограничиваются теми сферами деятельности, где риски сведены к минимуму: выращивание кормов и картофеля, животноводство, льноводство. Но для садоводов и огородников, которых выгода интересует в последнюю очередь, выходом из положения станет устройство теплых грядок.

Тепловой генератор

В условиях дачных участков теплица с круглогодичным обогревом — редкое явление. Чаще всего хозяева приезжают на дачу весной, а многие даже не ночуют на ней. Обогрев в этом случае затруднен, поэтому источник тепла надо искать в другом месте. И в качестве него предлагается использовать компостирование.

Экзотермическая реакция

Производство компоста — экзотермический процесс, то есть происходящий с выделением тепла. Происходит он долго, причем иногда очень интенсивно. Известно, что куриный помет, добавленный в почву, может даже сжечь растение, если переборщить с дозировкой. Зимой процесс компостирования замедляется, а летом, наоборот, возобновляется.

Большим плюсом компоста является тот факт, что питательные вещества из него усваиваются лучше, чем из навоза, а семена сорняков при правильном компостировании погибают. Идея самогреющихся грядок основана на этих двух свойствах компоста, и они есть не что иное, как компостная куча с ограждением, куда еще и что-то посадили.

Главной проблемой при разработке этой технологии стали сроки. В течение года органика успевает перепреть полностью, и этот процесс необходимо было замедлить. Но и здесь решение нашлось: оказывается, скорость процесса зависит от правильной укладки слоев.

Расположение и выбор конструкции

Одним из важных параметров, которые необходимо учесть при сооружении грядки, является уровень грунтовых вод. От этого зависит ее высота над уровнем земли — существуют высокие и низкие грядки. Первые располагаются целиком над уровнем земли, а вторые вкопаны в нее. Уровень воды на участке важен из-за двух причин:

• компостирование всегда проходит в присутствии влаги;
• грядка не должна быть погружена в воду — в этом случае промерзание зимой будет гарантировано.

Для устройства высокой грядки достаточно снять слой дерна и огородить место коробом из досок, предварительно их продезинфицировав. А вот под низкую придется копать яму. Впрочем у низкой есть и свои достоинства — она дольше служит и требует более редкого полива.

Существуют также комбинированный вариант грядки и холмик. Последний позволяет увеличить количество посадок, ведь площадь сегмента шара всегда больше размеров круга под ним.

Необходимые материалы

Принцип укладки — от крупного к мелкому. Это означает, что нижние слои должны состоять из больших древесных материалов, а верхние — из грунта. В дело пойдут все органические остатки и отходы, которые только могут быть на участке. Главное — рассортировать их. Итак, для работы обязательно пригодятся:

• остатки стволов и пней;
• ветки;
• ботва и солома;
• листья;
• бумага, картон и другой бытовой мусор;
• дерн.

Кроме этого, необходимо будет заготовить навоз или компост. Разложение навоза будет стимулировать переработку нижних слоев пирога. Из других материалов стоит приобрести песок или щебень, а также металлическую армирующую сетку — это первое, что нужно положить своими руками в теплую грядку. Сетка будет препятствовать заселению грядки мышами и кротами. Наконец, нельзя забывать о качестве материалов. Так, следует исключить гниль и грибковые поражения, а в качестве ботвы не использовать картофельную и томатную: содержащийся в ней соланин препятствует процессу разложения.

Последовательность работ

Сделать самогреющуюся грядку можно в любое время года, но предпочтительнее озаботиться этим осенью. Во-первых, можно будет использовать навоз, который за зиму успеет перепреть.

Во-вторых, работать придется начать сразу же после таяния снега. Земля при этом еще не оттает полностью, поэтому для сооружения теплых грядок весной своими руками придется затратить физические усилия.

Высокие грядки

Высота этих сооружений — от 50 до 80 см, поэтому нужно заранее озаботиться высоким коробом. Для его сооружения подойдут как доски, так и пластик. Доски нужно будет обработать антисептиком, а можно и покрасить. Для того чтобы короб не распирало изнутри, по периметру в землю вбивают клинья.

С места, где будет располагаться грядка, снимается дерн. Выкидывать его не нужно — он еще пригодится. Затем на дно укладывается сетка и ставится короб. После этого можно приступить к укладке слоев:

1. Дренаж, 10−15 см.
2. Рубленые ветки и другие мелкие древесные остатки, до 15 см.
3. Дерн вниз травой, 15−20 см.
4. Старая ботва, органический мусор, 10−15 см.
5. Опавшая листва, навоз или компост.
6. Плодородный слой, 20 см.

Каждый слой необходимо будет пролить и хорошо утрамбовать. Последний слой можно сформировать из земли без корней сорняков, торфа, мочевины, калийных удобрений, золы — здесь все зависит от культуры, которая будет выращиваться на грядке. Минимальная толщина в 20 см является мерой предосторожности: гниющая органика может обжечь корни растений.

На зиму высокую грядку нужно укрыть полиэтиленом. Это предотвратит потерю влаги и питательных веществ, а также убережет сооружение от попадания семян сорняков.

Если грядка делается весной, например, под рассаду, можно для ускорения процесса полить ее разведенным навозом. Летом ее нужно обязательно поливать водой, чтобы процесс разложения не прекращался.

Заглубленная траншея

Этот вариант грядки хорошо подходит для регионов с поздно оттаивающей землей и средним уровнем грунтовых вод. Такую рядку можно использовать долго, до 8 лет. Отличительной чертой в ее устройстве будет слой утеплителя, который укладывается вниз. В качестве него некоторые дачники советуют пользоваться закрытыми пустыми бутылками из пластика. Но сам процесс начинается с траншеи, глубина которой составляет 40−45 см. Далее укладка производится следующим образом:

1. Пустые бутылки кладутся на дно и засыпаются песком. Иногда вместо песка можно воспользоваться бумагой, тряпками, соломой — всем этим материалом забиваются пространства между бутылками.
2. Сверху размещается топливо: чурки, ветки. Все это пересыпается более мелкими ингридиентами — листьями, щепой, опилками, бумагой.
3. Далее следует слой дерна травой вниз. Этим слоем основание грядки должно сравняться с уровнем земли.
4. Устанавливается короб высотой 30−40 см.
5. Огородные и бытовые отходы укладываются вниз короба и перекладываются навозом или компостом.
6. Последним идет плодородный грунт — словом, как и в предыдущем варианте.

Помимо высокой и траншейной грядок, существуют и промежуточные варианты заглубления. При желании высоту сооружения можно рассчитать: достаточно проанализировать, как часто производится полив и насколько быстро уходит вода после обильных осадков.

Тонкие моменты

Правило «от крупного к мелкому» у многослойных грядок выполняется всегда. Но вот соблюдать осторожность в подборе материала нужно. Конечно, эта технология помогает утилизировать мусор и сорняки, позволяет сократить объем работ по компостированию, но ограничения есть и здесь.

Про ботву картофеля и томатов уже было сказано выше, как и про деревья, пораженные грибком или гнилью. Существуют и другие меры предосторожности и рекомендации:

1. Лучше избегать укладки некоторых сорняков в целом виде в средние слои. Прежде всего к ним относятся осот, бодяк, пырей и чертополох. Их необходимо выкапывать с корнем, который может быть очень большим, и сжигать. В противном случае с ними придется бороться годами.
2. Газеты и золу от них класть вовнутрь не стоит. Свинец не является полезным микроэлементом ни для растений, ни для человека.
3. Технология позволяет сократить количество вносимых удобрений, но не совсем от них избавиться. Время от времени нужно производить подкормки и известкование, особенно когда грядка очень интенсивно используется.
4. Если участок расположен вблизи леса, а грядки сделаны высокими, лучше не класть вниз целые бревна и крупные ветки. Можно ограничиться щепой и опилками. Такую грядку нужно будет чаще перекладывать, ведь чем толще топливо, тем дольше оно служит. Но большие пни и стволы могут стать новой квартирой для муравьев, что в планы огородника никак не входит.

Источник: pion.guru

Преимущества такого способа

Заниматься благоустройством собственного огорода можно с одинаковым успехом осенью в уже прибранном на зиму огороде. Или на весеннем солнышке оборудовать теплую грядку своими руками, чтобы вырастить зелень под пленкой в импровизированной теплице. А затем можно пустить освободившуюся грядку под огурцы.

Огородными работами можно с успехом заниматься и зимой, если сделать теплые грядки в теплице. Или построить эти капитальные высокие грядки с целью выращивания на продажу или для собственных нужд в парнике.

Народные умельцы, с их природной смекалкой и золотыми руками, придумали самые разнообразные виды и формы.

Используются невероятные отходы и материалы, продумываются способы, как правильно сделать для разных видов овощей.

И все это только потому, что сумели оценить благодарную отдачу от возможности выращивать подобным образом самые ранние овощи и самую красивую зелень, намного вкуснее и полезнее тепличных.

Очевидные плюсы

Теплая грядка, обустроенная по всем правилам, сторицей отблагодарит своего хлопотливого хозяина:

• выбор места с ней не имеет особого значения, потому что растение получает максимум необходимых полезных компонентов;
• заложив необходимое в грунт, можно не заботиться о дополнительной подкормке;
• еще до наступления теплых дней при любом прогнозе погоды можно не опасаться поздних заморозков;
• натянув над таким сооружением полиэтилен, можно обойтись без теплицы, с ее расходами на отопление и освещение;
• зная, как сделать теплую грядку в теплице, можно выращивать самые экзотические и теплолюбивые растения, например, сладкий перчик к новогоднему столу или россыпь клубничных ягод к 8 Марта;
• тёплую грядку можно реже поливать, полоть по минимуму, а проложив по дну сетку, не опасаться садовых вредителей;
• удобная форма позволяет давать растениям минимальный уход, не опасаясь сорняков и повреждения плодов от нахождения на почве (используя высокую, можно обойтись без подвязки помидор, просто свесив кусты с краев);
• предусмотрев схемы поочередной посадки, можно получить несколько разных урожаев;
• однократное оборудование грядки, сделанной по существующим правилам, позволит пользоваться ею на протяжении нескольких лет.

На фото изображена теплая огородная гряда на даче.

Вернуться к оглавлению

Основные типы

Огородники, занимаясь обустройством собственного участка, придумывают различные новшества и усовершенствования, но в основном используется 2 типа:

• заглубленные, когда слой почвы играет роль дополнительной изоляции от холода;
• выше земляного пласта, для предохранения от поздних или ранних заморозков.

На песчаной почве минимум затрат и максимум эффекта от первого типа устройств, суглинистый и плотный грунт причиняет меньше неудобств при оборудовании высоких коробов над уровнем земли.

Вернуться к оглавлению

Различия в оборудовании для огородных культур

Важное значение имеет предполагаемый тип посадок: некоторые хозяева предпочитают специальные грядки для помидор, учитывая их совместимость с другими овощами и возможность получить еще один урожай при посадке позднего сорта.

Другие используют один и тот же вариант короба, хороший, по их мнению, для любых овощей. Они заполняют весь участок типовыми конструкциями, тщательно рассчитав расстояние.

Преимущества разных конструкций, рассчитанных на посадку картофеля, с его основной массой урожая под землей, в клубнях, и для кабачков, основной рост которых – в надземных листьях и плодах, доказывать не нужно. Но, например, для зелени весной и для летней земляники можно использовать одну и ту же, незаглубленную и не очень высокую надземную коробку.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция

Разница в пошаговой инструкции по оборудованию двух типов разных приспособлений заключается в глубине рытья траншеи. Огуречную грядку можно сделать и в метр высотой. Но для обеспечения устойчивости такой коробки нужна траншея не менее, чем в 60 см глубиной.

Это необходимо, чтобы возвышающиеся над землей края постройки не подвергались воздействию природных условий.

Установка

Пошаговая инструкция, как сделать теплую грядку для огурцов и других культур, выглядит следующим образом:

1. Копается траншея глубиной примерно 60 см, ширина и длина которой зависят от имеющегося в наличии пространства и количества предполагаемых сооружений на участке. Оптимальной считается прямоугольная форма, хотя можно делать даже из бочки, уже не пригодной в хозяйстве. При специальной подгонке под отдельные культуры некоторые ямы могут быть глубже (для корнеплодов), а некоторые – мельче (если грядочка под однолетники или клубнику).
2. Копка производится по заранее составленной схеме, в которой учитывается возможность беспрепятственного подхода к коробке с огурчиками (для этого между ними должны быть проходы или дорожки). Рассчитать общую схему участка необходимо с учетом проходов и размеров оборудуемых пространств для роста овощей.
3. На дне траншеи устанавливается полимерная сетка (или перекрестное сооружение такого типа из подручных материалов), чтобы предотвратить возможность повреждения урожая грызунами. Это не обязательное условие постройки, но у огородников со стажем, имевших дело с вредителями, такое решение напрашивается само по себе.
4. По бокам будущей теплой коробки устанавливается строительный материал. Это могут быть полосы профнастила, обыкновенного строительного шифера или деревянные доски. Подойдут даже строительная полимерпесчаная плитка и декоративные полосы из древесно-полимерного композита (прекрасный вариант для клумб возле загородного особняка).
5. Установленные края засыпаются примоченной землей и хорошенько трамбуются, после чего можно начинать заполнение грядки по методу, которому отдано предпочтение. Если она для огурцов весной, умельцы монтируют над ней специальный каркас из гнутых труб. Это необходимо, чтобы над ней можно было натянуть полиэтилен или специальную пленку, соорудив подобие парника.

Деревянные доски перед установкой необходимо обработать антисептиком.

Способы заполнения пространства между краями короба тоже зависят от хозяйских предпочтений, а также от того, какие они намерены сажать культуры. Этому процессу нужно уделить особое внимание: чем профессиональнее подобраны слои для него, тем дольше гарантированный срок эксплуатации, тем меньше придется уделять внимания ежегодной подготовке к посадке.

Послойное заполнение короба

На самое дно укладывается дренажный слой. Эта рекомендация присутствует в любой инструкции. Хотя даже в этом вопросе есть расхождения во мнении, какой материал лучше использовать для качественного дренирования.

Везде непременно советуют песок. Но его рекомендуют использовать в смеси со щебнем, крошкой кирпича, камнями разной величины и даже остатками от строительства в целях экономии средств.

Второй слой, направленный на повышение урожайности, встречает больше способов заполнения. По своим функциям он напоминает компостную яму, в которой тепло образуется от процессов гниения и брожения.

Для этой цели идеально подходит пересыпка тонким слоем из навоза. Но в последнее время с таким удобрением (особенно, с конским) большие сложности. И если поблизости нет конефермы, придется обходиться без навоза.

Второй слой, в свою очередь, рекомендуют засыпать органикой, дифференцируя ее размещение по скорости гниения:

• внизу размещаются компоненты, разлагающиеся долго. К ним можно отнести опилки, стружки, деревянную крошку. Народ также использует стебли подсолнуха и кукурузы, газетную бумагу, щепу, оставшуюся от рубки дров;
• в середину засыпается органика с более интенсивным процессом разложения. Некоторые дачники по ошибке относят к ней куски птичьего помета. Но он не дает тепла, зато может обжечь растения, поэтому относиться к нему нужно с сугубой осторожностью. Здесь больше подойдёт ботва, листья прошлогодних растений и выполотые сорняки. Советуют именно в среднем слое использовать опилки и пищевые отходы, которые люди, живущие на участке, специально собирают для этой цели;
• для зимовки на самый верх добавляют плодородный грунт, ранее выкопанный из траншеи.

Перегной мульчируют или засевают сидератами (бобовыми, злаковыми, крестоцветными), зеленую массу которых используют как дополнительное удобрение.

На что обратить внимание

Нередко можно встретить рекомендации, предлагающие для верхнего слоя использовать газеты, мел, древесную золу, заложить выкопанной на зиму картофельной ботвой.

Принципиальной разницы в этом нет – мульча, сидераты, неорганические вещества, которые в народе используют вместо химических удобрений. Все это закладывается с единственной целью – усилить внутрислойный процесс разложения, от которого в грунт для весенних посадок и поступает основное тепло.

На видео подробно рассказывается о том, как сделать теплый огород своими руками.

Если делаете теплый огород, у него должен быть обеспечен достаточно интенсивный ресурс для гниения, включающий быстро и медленно разлагающиеся компоненты. Для этого уложенный сверху грунт заливают водой, чтобы лучше размножались микробы и бактерии, ответственные за разложение в природе.

Вернуться к оглавлению

Как выбирать растения для посадки

Можно услышать разные мнения о долговечности таких приспособлений. Кто-то считает, что через 2-3 года уже нужно обновлять средний слой органики, потому что способности к теплу и питательности у него уже могут истощиться. Есть и другой способ эксплуатации: изначально использовать для перца, помидоров, огурцов или капусты, на 3-4 год — для гороха, зелени или салатов.

Грядку для клубники можно оборудовать по тому же принципу, соблюдая условия высадки этого растения. Есть и другие способы, как сделать теплые грядки под клубнику: вертикальные, из ПВХ труб, подвесных мешков, автомобильных шин, из металлической арматуры, из пластиковых бутылок.

Соорудить вертикальные конструкции можно не только на дачном участке, с бутылками удобно выращивать рассаду на балконе, при этом не требуется отопление. Если под рукой есть железная арматура, можно и не копать траншеи, а полностью оборудовать конструкцию из бутылок, прикрепив их шайбами или болтами.

Раньше такое мало кому пришло бы в голову, но использование пластика в повседневном быту приводит к экологической катастрофе. Если применять его в хозяйственных нуждах – можно решить проблему непищевых отходов, а принцип теплых полов прекрасно работает на нужды огородников.

У такого типа выращивания есть множество преимуществ.

Конечно, со стороны может показаться, что обустройство такого огородничества – дело хлопотное, и отнимающее много времени. На самом деле это не так.

Вернуться к оглавлению

В заключение

Соорудив на участке теплые огороды, можно несколько лет выращивать ранние, крупные, здоровые овощи без добавления химических удобрений. При этом решить проблему с пищевыми и огородными отходами, остатками строительства и мусора.

Чередуя ранние и быстро созревающие культуры, можно собирать по два урожая, интенсивно используя созданный плодородный слой. Высокие конструкции не только экономят пространство, но и предотвращают потери от лежания плодов на земле, уменьшая затраты на подвязку и укрепление кустов.

Источник: ZaborSebe.ru