Мобильные грядки из овощных контейнеров


Популярный блогер YouTube Алёна Волкова уверена в том, что для огорода не нужно много земли — достаточно иметь большое желание выращивать вкусные овощи и немного садовых горшков. Много сил и средств вкладывать тоже не придется. В своей книге «Огород в контейнерах» она делится собственным опытом выращивания растений в мобильных емкостях и честно рассказывает о плюсах и минусах этого метода.

Огород Алёны Волковой. Фото из книги Огород в контейнерах

Огород Алёны Волковой. Фото из книги «Огород в контейнерах»

Преимущества


Самый большой плюс контейнерного сада-огорода — удовлетворение вашего желания выращивать растения (иногда оно настолько велико, что о минусах уже и говорить смысла нет). Комнатное цветоводство поддерживает именно эту страсть любителей растениеводства! В таком огороде не придется перекапывать массивы земли — это огородничество осилит каждый.

К плюсам контейнерного огорода можно отнести низкую стоимость, мобильность и компактность. Допустим, у вас нет своего просторного участка, но есть широкий подоконник с южной стороны, терраса, балкон, задний двор с бетонированным полом, плоская крыша многоэтажки… Все эти места будто подсказывают: «Поставь здесь ведро с карликовыми помидорами! А лучше — три; и еще несколько — с огурцами…» Поставили, вырастили — не понравилось? Убрали и забыли! Денежные средства почти не затрачены, а выводы сделаны.

Это увлечение понравится даже детям. Фото из книги Огород в контейнерах


Это увлечение понравится даже детям. Фото из книги «Огород в контейнерах»

Контейнеры не нужно оставлять на одном месте. Это не стационарные грядки в огороде, которые делают «на века». Мешки и ведра можно без труда перемещать по участку. Я ставлю их туда, где света много, но ходить они не мешают: у торца теплицы, на освободившееся место на грядке или даже на клумбе. Осенью я заношу некоторые ведра в теплицу, где растения еще около месяца могут продолжать развиваться.

Контейнерный огород очень выручает при освоении целины. Допустим, у вас появился кусок земли, но пока еще руки до него не дошли — он запущенный, заросший сорняками. Просто застилаете участок клеенкой, ковром, черным спанбондом, агротканью, расставляете на нем ведра и тазы с растениями — и собираете свой «урожай счастья» в первый же сезон. А в конце лета вас ждет сюрприз — под покрытием почти не останется сорняков! Вы можете с легкостью перекопать этот участок и на следующий год уже заниматься огородом «по-взрослому»!

В контейнерах вы можете вырастить излишки рассады, не поместившиеся на грядке


В контейнерах вы можете вырастить излишки рассады, не поместившиеся на грядке

Даже если у вас есть большой огород и теплица, никто не запрещает выращивать часть растений в контейнерах, например огурцы ради получения раннего урожая. В небольшом ведре, находящемся в теплице, почва прогреется гораздо раньше, чем на основных грядках. В дополнительные емкости вы можете посадить излишки рассады или миниатюрные сорта овощных культур, для которых жалко отводить ценное место в огородных грядках.

Недостатки

Конечно, у контейнерного огорода есть свои минусы. Во-первых, вы никогда не соберете большой урожай. Если вы планируете засолить пару бочек огурцов, то этот способ выращивания точно не для вас.

Во-вторых, такому огороду требуются частые поливы, ведь объем почвы в каждом контейнере небольшой. Да и подкормки для многих культур в этом случае будут обязательны. Но и тут решение есть — используйте автополив с капельницами и жидкие минеральные удобрения.

В-третьих, для наполнения контейнеров нужен хороший грунт! Где его взять? Покупка готового субстрата повышает расходы и себестоимость урожая. Но если вас переполняет желание выращивать овощи, то начать вы можете с пятилитрового горшочка с карликовым томатом, пристроившегося на подоконнике рядом с традесканцией.

Выбор контейнеров


При выборе контейнеров для вашего огорода, конечно, нужно учитывать потребности культур, которые вы планируете выращивать, и ориентироваться на собственные материальные возможности.

Глиняные горшки объемом более 10 л ужасно дорогие и тяжелые. Они очень хрупкие, их легко разбить. Почва в них пересыхает быстрее из-за пористых стенок. Но зато глина — природный и экологичный материал.

Старые металлические баки, ведра, ванны, лейки, большие консервные банки — замечательный пример вторичного использования бытовых предметов. Да и насобирать у родственников и знакомых такую тару не составит труда.

Я как раз использую такое вторсырье для моего огорода. Металлические контейнеры долговечные, легче глиняных, дешевле их или вообще достаются бесплатно.

Старые ведра - отличное решение. Фото из книги Огород в контейнерах

Старые ведра — отличное решение. Фото из книги «Огород в контейнерах»


Минусом можно посчитать то, что металл сильнее нагревается на солнце. Но не во всех регионах это можно отнести к недостаткам. Например, в Прибалтике летом бывает совсем не жарко…

Пластиковые цветочные горшки, легкие и красивые, продаются везде. Однако материал, из которого они изготовлены, разрушается от солнца и мороза. Особенно тонкие стенки лопаются даже при перемещении. Поэтому я предпочитаю использовать пластиковые ведра и тазы для строительных работ (черного цвета). Они очень прочные, без проблем могут несколько лет зимовать на улице. К тому же они гораздо дешевле красивых контейнеров для растений.

У пластиковых и глиняных горшков есть свои особенности

У пластиковых и глиняных горшков есть свои особенности

Деревянные ящики — прекрасная основа для контейнерного огорода. По сути высокие стационарные грядки из досок — это тоже контейнеры, только большие. Сделайте почти такие же, но в несколько раз меньше, на своем балконе и наслаждайтесь выращиванием огурцов или перцев. Своими руками можно сделать короба по индивидуальным размерам вашего балкона или террасы, которые идеально встанут по месту.


Полиэтиленовые мешки для строительного мусора и специальные контейнеры для растений из агроткани или спанбонда очень доступны по цене. Минус, объединяющий этот тип контейнеров, — мягкие стенки, из-за которых передвигать их довольно проблематично. Когда вы насыпаете в мешок 30-50 л почвы, то сдвинуть его без повреждения стенок или корневой системы растения становится невозможно. Огромный недостаток использования таких мягких контейнеров заключается еще и в очень быстром пересыхании почвы.

Картошка в мешке из агроткани

Картошка в мешке из агроткани

Несмотря ни на что, полиэтиленовые мешки для строительного мусора я очень успешно использую уже много лет. Они есть во многих магазинах и стоят дешево, но они недолговечны (хватает на 3 года). Очень важно покупать мешки именно для строительного мусора, а не простые, бытовые. Они обладают повышенной прочностью и устойчивы к разрушающему ультрафиолету. Обычные мешки для бытового мусора, даже большого объема, не подходят: они не прослужат и сезон.

Размер


Какого размера должен быть контейнер? Конечно, многое зависит от корневой системы растения. Но чаще всего используют контейнеры объемом 10, 20 и 30 л. Такие подходят для большинства огородных культур. Но для одного карликового томата хватит и пятилитрового горшка.

Нужны ли дренажные отверстия в контейнерах? Конечно, да! Ведь если емкости без дренажных отверстий будут стоять под открытым небом, то после первого сильного ливня они, скорее всего, превратятся в маленькие болотца. Но в некоторых случаях можно обойтись и без них. Например, если контейнеры выполнены из досок, то вода и так будет беспрепятственно просачиваться в щели.

Для того чтобы лишняя вода хорошо вытекала через отверстия на дне, контейнеры лучше разместить на подставке — деревянных брусочках или кирпичах. При выращивании томатов в контейнерах, которые стоят на поверхности почвы, а не на бетоне, подставке или подстилке, очень важно сделать отверстия большего диаметра. Через них мощные корни растения найдут «выход» прямо в грунт.

Отверстия на дне удобно проделывать дрелью. Фото из книги Огород в контейнерах


Отверстия на дне удобно проделывать дрелью. Фото из книги «Огород в контейнерах»

Дренажные отверстия в пластиковых ведрах очень удобно делать с помощью дрели с насадками разного диаметра. На дне оцинкованного ведра я аккуратно прорубаю топором много небольших отверстий.

Почва

Независимо от того, какой грунт вы используете для контейнерного садика — покупной или огородный, — в него необходимо внести удобрения. Используйте либо специальные гранулированные удобрения для растений в контейнерах (они растворяются медленно и не обжигают корни растений), либо натуральные подкормки (перегной, золу, рыбную муку и др.). Главная задача — получить сбалансированный по составу полезных элементов субстрат, от этого напрямую зависит урожай.

При подготовке почвогрунта важно позаботиться о его влагоемкости. Самый простой и недорогой способ повысить ее — использовать специальный полимерный гидрогель для растений. Он способен впитывать влагу при поливе, удерживать и постепенно отдавать ее растениям. Добавляйте гидрогель в почву строго по инструкции.

Мобильные грядки из овощных контейнеров
9/02/13/f26c5a-nomark.jpg 1200w" width="620">

Для контейнеров нужен питательный влагоемкий грунт

Если геля под рукой нет, можно добавить в состав смеси раскисленный верховой торф (до 30%). Если и торфа нет, то используйте мох сфагнум, который славится своей гигроскопичностью. Только очень важно добавлять влагоемкие материалы в меру, иначе от высокой влажности почва в контейнере может испортиться, а растения погибнут.

Полив

Как я уже отметила, полив контейнерного огорода — это его основная проблема. Решить ее можно несколькими способами. Самый «продвинутый» вариант — капельный автополив. На рынке есть огромный выбор подобных систем. Все элементы продаются и по отдельности, и в комплекте, что позволяет вам не покупать дорогое оборудование, а самостоятельно собрать свою систему для нескольких цветочных горшков, вложив минимум денег. Если вблизи контейнерного огорода есть источник воды (водопровод, колонка, колодец) и электричество, то сделать систему автополива будет очень просто.

Но даже если этих благ рядом нет, можно соорудить примитивную рабочую систему. Вам понадобятся накопительная емкость для воды, размещенная выше уровня ваших контейнеров; кран; переходники и шланги нужной длины с отверстиями. Очень удобна такая система для полива балконных ящиков с цветами. Можно собирать в накопительную емкость дождевую воду (например, с крыши дачного домика).


Капельный полив - идеальное решение для полива огорода в контейнерах

Капельный полив — идеальное решение для полива огорода в контейнерах

Для начала полива достаточно открыть ручку крана. Если же на него поставить хотя бы механический таймер, то следить нужно будет только за уровнем воды в емкости. Таймер сам будет включать и выключать подачу воды в установленное время (это особенно удобно, если вы уехали в отпуск, например).

Можно ничего не придумывать и купить уже готовый комплект «Автолейка» на батарейках. Такое удобное устройство способно обеспечивать влагой сразу несколько горшков. Главное — вовремя менять батарейки!

Для полива огорода в мешках и ведрах я использую стеклянные и пластиковые бутылки. В самую обычную стеклянную бутылку набираю воду, закупориваю горлышко любой тряпочкой и втыкаю в почву (примерно на 2/3 высоты). Пластиковую «полторашку» воткнуть не получится — ее придется вкопать. Скорость опустошения бутылки будет зависеть от механического состава почвы и размера горлышек в бутылках.

Стеклянные бутылки достаточно воткнуть в землю. Фото из книги Огород в контейнерах

Стеклянные бутылки достаточно воткнуть в землю. Фото из книги «Огород в контейнерах»

Более совершенный вариант — сделать в пластиковой бутылке любого объема множество мелких отверстий и вкопать ее горлышком вверх. Тогда бутылку не нужно будет каждый раз вытаскивать из почвы, чтобы пополнить. Только не нужно делать слишком много отверстий.

Если вы против использования пластика в огороде, используйте керамические горшки без покрытия глазурью! Вода из них все время просачивается наружу, отчего стенки горшка становятся равномерно влажными. Для многих растений в контейнерах этого будет достаточно.

Чтобы сохранить влагу внутри контейнеров, нужно притенять их от палящего солнца, мульчировать поверхность почвы, например сухим торфом, опилками, хвоей или кокосовыми матами. Ставьте емкости поближе друг к другу — листья растений, сомкнувшись, создадут тень, что тоже будет препятствовать скорому испарению влаги из почвы.

Источник: ogorod.mirtesen.ru

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас на канале "Дачные истории".

Есть множество людей, у которых возникает огромное желание что-то вырастить собственными руками, но нет участка, где можно было бы это сделать. Однако это не повод отказывать себе в удовольствии, ведь сад и огород можно устроить прямо у себя на балконе, используя контейнеры для посадки растений.

Нюансы которые нужно знать тем, кто решил заняться зимним огородничеством на подоконнике

1. Контейнерный сад и огород своими руками

Выращивание цветов и овощей в контейнерах имеет смысл и на новых участках. Если вам досталась целина, которая не возделывалась много лет, то в первый сезон вы физически не сможете охватить все свои площади. Придется снимать дерн или перекапывать землю, удаляя корни многолетних сорняков. В таком случае контейнеры окажут вам хорошую услугу. Хороши они и для тех мест, где нужно что-то посадить, а почва слишком плотная или каменистая, например, у забора.

1.1. Урожайность. Конечно, урожайность в грунте и контейнере нельзя сравнить. В открытом грунте растения получают больше питания, распространяя свои корни в ширину и в глубину. Кроме того, они увлажняются более равномерно.

Но при определенных усилиях и постоянном внимании можно вырастить неплохой урожай и в контейнерной культуре. Для выращивания подойдут любые емкости объемом более 10 л: ведра, кастрюли, ящики. Дешево и сердито использовать большие полиэтиленовые мешки для строительного мусора.

1.2. Дренаж Как правило, ведра используются старые, поэтому они естественным образом уже имеют дыры в дне. Если же дыр нет, нужно обязательно их проделать. Это касается и полиэтиленовых пакетов. Без дренажных отверстий вода будет застаиваться, и корни будут подгнивать.

1.3. Полив. При выращивании овощей в контейнерах без поливов не обойтись. Чем крупнее растение, чем больше у него листовая масса, тем обильнее и чаще придется поливать его. Для того, чтобы почва меньше пересыхала в верхнем слое, ее хорошо замульчировать любой органикой: опилками, сеном, солом и пр.

1.4. Почва. Нужно понимать, что почва в небольшом объеме будет уплотняться при поливах. Поэтому грунт должен быть рыхлым: содержать много торфа и песка. При этом он должен быть питательным, ведь у корней объем питательных веществ ограничен размерами контейнера. Лучшим грунтом для контейнеров можно считать смесь из огородной земли, перегноя, торфа и песка в равных пропорциях. Однако питания все равно будет не хватать. Поэтому растения в контейнерах нужно подкармливать чаще, чем обычно.

1.5. Компост. Если емкости для выращивания очень большие, можно нижнюю часть заполнить любыми органическими остатками: прошлогодней листвой, сухой травой и пр, а сверху насыпать слой питательного грунта. За лето органика перегниет и даст дополнительное питание растениям.

27 красивейших растений для подвесных кашпо. Ампельные растения на любой вкус

2. Какие цветы посадить в своем контейнерном саду?

2.1 Цинния. Для выращивания в горшках можно брать и карликовые, и высокорослые циннии. Эти цветы прекрасно растут в небольших емкостях и хорошо мирятся с недостаточным поливом. Цинния довольно засухоустойчива, поэтому в контейнерах она гораздо меньше страдает от грибковых заболеваний.

Если в открытом грунте цинния редко доживает до заморозков, погибая от всевозможных инфекций, то в контейнерах может цвести до самых холодов.

2.2. Душистый горошек. Как правило, в контейнерах это растение зацветает гораздо раньше, чем в открытом грунте.

Цветет душистый горошек ярко, привлекая к себе внимание. С этим растением нужно быть осторожным. С засухой он мириться не станет. Как только растение пересохнет, так сразу и погибнет.

2.3. Ипомея. Это довольно капризное растение, требующее частых поливов. Посаженная в контейнер ипомея прекрасно растет.

Вьющееся растение будет прекрасно смотреться как в составе композиций, так и отдельно. Существует много разновидностей ипомеи. Ее цветки могут быть окрашены в самые небывалые цвета и оттенки.

Выращиваем карликовые деревья и кусты на подоконнике и балконе. Вот только некоторые из них

2.4. Астра. Если с выращиванием астр на грядке возникает много проблем, то посаженные в контейнер растения наверняка порадуют садовода красивым и невероятно пышным цветением.

Астрам в контейнере требуется минимальный уход, главное не забывать их поливать. Красивые цветы в горшке займут достойное место в небольшом импровизированном саду. Для выращивания в контейнерах предпочтение стоит отдавать карликовым сортам.

Цветы подкармливаем… мясом и сахаром. Советы кандидата сельскохозяйственных наук

2.5. Бархатцы. Для выращивания в емкостях желательно выбирать невысокие бархатцы, однако все будет зависеть от размеров контейнера.

Бархатцы порадуют дружным и обильным цветением, продолжающимся на протяжении всего лета.

2.6. Виола. Невысокие растения с большими яркими цветами в контейнерах смотрятся потрясающе.

Из них можно создавать всевозможные многоуровневые композиции.

Это далеко не полный список цветов, способных расти и красиво цвести прямо в горшках. Главное в садоводстве сделать первый шаг, а дальше остается только пробовать и экспериментировать.

Огурцы, перцы, зелень, помидоры, на балконе и подоконнике. Мои секреты и советы.

3. Тонкости выращивания овощей и зеленных культур в контейнерах

Если у вас пока нет дачного участка, а тяга копаться в земле уже проснулась, можно попробовать посадить свой мини-огород в контейнерах. Конечно, для этого вам потребуется солнечный балкон или терраса.

3.1. Тыква, кабачки, огурцы

В контейнере можно выращивать множество культур. Тыквенные прекрасно чувствуют себя в ограниченном объеме. В один контейнер высаживается по одному семечку или по одному растению рассадой

Конечно, для тыквы стоит брать объем побольше, литров 20. И лучше сажать сорта с некрупными плодами и листьями. Кабачки отлично растут в горшках. Их корневая система меньше, чем у тыквы, им достаточно и 10-литрового ведра.

Хорошо плодоносят в контейнерах и огурцы. Но лучше выбирать мелкоплодные сорта: Смайлик, Аленушка. Сорта длинноплодных огурцов китайской серии генетически приспособлены выживать в самых сложных условиях, они тоже могут расти в ограниченном объеме.

Выращиваем лавровый лист на подоконнике. Три простых способа

3.2. Перец, томаты, картофель

Пасленовые отлично растут и вызревают в контейнерах. Конечно, потребуется хорошее питание и солнечное, защищенное от ветра, место. Корневая система перца довольно скромная, а вот у томатов она посерьезнее. Для томатов лучше подобрать ведра без дна, чтобы они могли заглубляться в грунт, когда освоят весь объем ведра.

Можно выращивать специальные сорта перца и томатов, созданные для выращивания в горшках. У таких растений размер куста более компактный, а плоды мельче. Но можно пробовать высаживать и обычные сорта томатов, устанавливая в контейнер опору или выставляя их к опорной стене.

Вырастить картофель в контейнере просто, как дважды два. Главное, чтобы почва была рыхлая и воздухопроницаемая. А собирать урожай вообще одно удовольствие. Вы просто опрокидываете контейнер — и вот он, молодой картофель. Не нужно копать и гнуть спину.

Выращивание помидор на балконе или подоконнике. Основные моменты — простыми словами

3.3. Свекла, морковь

Свекла удается в контейнерах лучше, чем морковь. У нее не такая большая корневая система, да и сам корнеплод вылезает на поверхность. А морковь формируется в земле, корни уходят очень глубоко.

Но молодую морковку вполне можно вырастить в высоком ведре или большом горшке. Главное, выбирать ранние сорта с короткими корнеплодами и не забывать поливать. Морковке нужно много влаги, если она выращивается в замкнутом пространстве.

Тонкости выращивание редиса, салата и базилика в домашних условиях. Все легко

3.4. Горох, бобы, фасоль

Бобовые хорошо растут в контейнерах, ведрах и даже небольших горшках. Зеленый горошек можно выращивать даже на подоконнике в горшке объемом 2 л. Ну, а в большое ведро можно посеять несколько семян. Корни у бобовых совсем небольшие, места им хватает. Это нетребовательные культуры, которые порадуют вас урожаем.

Вьющуюся фасоль можно посеять в мешки, расставленные у забора, по которому она будет подниматься.

Так вы не только соберете неплохой урожай, но и создадите живую изгородь.

3.5. Лук-порей, чеснок

Рассаду лука-порея можно высадить в большой горшок, и осенью просто вытряхнуть созревшие сочные стебли. Корни у лука-порея образуют «бороду», не уходя на большую глубину.

Такая же корневая система и у чеснока. Яровой чеснок, который сажается весной, можно высадить и в ящик или ведро.

3.6. Капуста листовая, мангольд, салат, шпинат

Листовые овощи замечательно растут в ограниченном грунте. Смеси беби-салатов вообще созданы для выращивания в ящиках. Но и обычный листовой салат с крупными листьями отлично вырастет в ведре или большом ящике. Это относится и к шпинату, и любой другой зелени: кресс-салату, руккола и пр.

Мангольд, которой образует крупные сочные листья, тоже можно вырастить в горшке. Это растение не только вкусно, но и очень декоративно. Можно посеять несколько сортов с черешками красного, желтого и белого цвета.

Белокочанную капусту в контейнере не вырастить. А вот декоративную или листовую капусту кейл — вполне. Она съедобна, но так красива, что срезать ее на еду рука не поднимается. Но можно отламывать по несколько нижних листьев, чтобы она продолжала расти.

Микрозелень на подоконнике. Вырастить легко, есть полезно

Спасибо за интерес к моей статье.

Уважаемые читатели, так-как на канале "Дачные истории" уже вышло огромное количество статей, принято решение создать структурированный веб архив материалов.

ВСЕ СТАТЬИ С КАНАЛА "ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ"

Если вы хотите поделиться своим опытом, предостеречь других дачников от ошибок, рассказать об удачных экспериментах, тогда отправляйте свои сообщения на электронную почту [email protected]

Источник: zen.yandex.ru

Преимущества и недостатки

В числе неоспоримых достоинств вертикальных огородных конструкций:

  • позволяют обустроить дополнительные грядки практически в любом месте. Единственное условие – достаточная освещенность для выбранного вида растений;
  • занимают минимальную площадь, экономят место на участке – это их главная особенность;
  • придают оригинальность внешнему виду приусадебного или дачного участка, могут являться ярким элементом общего ландшафтного дизайна, служить отличной ширмой для сокрытия некоторых изъянов строений и сооружений (стен, заборов и т. д.);
  • для изготовления вертикальных грядок своими руками подходит практически любой материал, имеющийся в наличии на дачном участке – пластиковые трубы, овощные ящики, мешки, пакеты, цветочные или декоративные горшки, пластиковые бутылки и др.;
  • после закладки почвы ее обработка почти не требуется, обычно хватает легкой прополки и рыхления. При этом работа не доставляет сложностей, поскольку не нужно нагибаться – достаточно протянуть руку;
  • большинство подобных конструкций обладают мобильностью, при желании их с легкостью можно переместить на любое подходящее место;
  • из-за отсутствия прямого контакта с садовой землей, растения на каскадных грядках значительно реже поражаются насекомыми и другими вредителями, практически не страдают от грызунов.

Существуют и определенные недостатки, с которыми придется столкнуться:

  • необходим постоянный контроль влажности грунта, поскольку из-за небольшого объема посадочных емкостей влага быстрее поглощается растениями и испаряется;
  • ограниченный объем приводит и к быстрому истощению почвы, в связи с этим требуются регулярные подкормки;
  • нужно предусмотреть пути решения вопросов, связанных с зимовкой растений – либо высаживать только однолетники, либо снимать конструкции, заносить в помещение или оставлять на земле, укрывая от морозов.

Прежде чем переходить к рассмотрению различных вариантов конструкций вертикальных грядок, рассмотрим общий вопрос, актуальный для любых типов сооружений.

Чем заполнять емкости для высадки растений

Плодородность грунта имеет первостепенное значение, поскольку в ограниченном объеме, помещенном в контейнер, растениям должно в полной мере хватать питательных веществ для роста и созревания.

Идеальным вариантом является готовый грунт, продающийся в специализированных магазинах и содержащий необходимый комплекс макро- и микроэлементов. Однако себестоимость таких грядок выльется в значительную сумму, поэтому практичнее будет использовать различные комбинации.

Если посадочные емкости относительно глубокие, то имеет смысл предусмотреть несколько слоев, которые позволят сохранить влагу и обеспечить органическую подпитку растений:

  • влагоудерживающий слой (гидрогель);
  • органика (компост, перепревший навоз и т. п.);
  • земля с участка;
  • готовый питательный грунт.

При малых объемах, например, предназначенных для зелени на вертикальных грядках, все эти компоненты можно смешать между собой и заполнить емкости.

В зависимости от вида растений, которые планируется выращивать, дополнительно вносят удобрения, содержащие элементы, «любимые» конкретными культурами.

Интересные идеи

Для сооружения вертикальных грядок используют всевозможные подручные материалы.

Из ПВХ-труб и водосточных желобов

Один из самых популярных и практичных вариантов. Недостатков практически не имеет, из плюсов отметим: удобство изготовления, различные варианты длины, устойчивость к гниению и деформациям. Цельные или разрезанные вдоль трубы располагают как вертикально, так и горизонтально в несколько рядов.

Рассмотрим этапы работы, проиллюстрированные на фото:

  1. В узкой (диаметром от 20 мм) трубе на отрезке в 2/3 длины просверливают отверстия (2-3 мм) для полива. Срез в нижней части (не перфорированной) заклеивают скотчем. Трубу оборачивают мешковиной, которую фиксируют синтетической бечевкой или проволокой.
  2. В широкой (не менее 120 мм) трубе коронкой проделывают «окошки» диаметром 5-7 см для саженцев, делая 2-3 ряда с расстоянием не менее 20 см. Нижнюю часть закрывают заглушкой.
  3. Трубы устанавливают вертикально, размещая узкую внутри широкой, на выбранном месте. В широкую сначала засыпают гравий для устойчивости (до высоты 10-15 см), а затем плодородную почву. Узкая предназначена для полива, воду в нее заливают сверху по мере высыхания грунта.

Важно! Отверстия под посадку лучше делать не со всех сторон трубы, чтобы при необходимости конструкцию можно было положить на землю и укрыть перед зимовкой.

Если пластиковые трубы большого диаметра разрезать вдоль на две части, из получившихся лотков можно сделать красивые многоярусные грядки для зелени или цветов. Для этого также хорошо подойдут водосточные желоба. Конструкции собирают на шпагатах либо троссиках, проходящих через каждый желоб. Высоту фиксируют с помощью узлов, шайб либо специальных стопоров.

Из пластиковых бутылок

Данный вид материала является, пожалуй, самым доступным и практически бесплатным. Полет фантазии при изготовлении вертикальных грядок из пластиковых бутылок безграничен, но суть остается общей: часть бутылки вырезаем под посадочный материал, а сами емкости скрепляем между собой напрямую либо через промежутки в красивые подвесные каскады.

Бутылки различной емкости (от 1,5 л) располагают и горизонтально, пропуская через горлышки и днища шпагат, фиксируя нужную высоту с помощью узлов.

Из ящиков

Если у вас скопился запас овощных или иных ящиков, из них несложно составить практичные вертикальные конструкции. Благодаря значительному объему почвы и вместительности, в таких условиях успешно выращивают не только ягоды и зелень, но и культуры, более требовательные к наличию питательных веществ и свободе для развития корневой системы.

Из горшков

Керамические или пластмассовые цветочные горшки – вполне подходящие емкости для создания красивых каскадных грядок. Хорошо, если в наличии имеются горшочки разного размера и диаметра, тогда композиция получится оригинальной и неповторимой.

Основой таких конструкций выступает, как правило, металлический стержень или труба, на которую горшки надевают в произвольном порядке: либо от большего к меньшему и наоборот, либо хаотично – все зависит от вашего желания.

На вертикальные грядки и клумбы обычно высаживают декоративные растения, радующие глаз пышной листвой и красивым цветением весь дачный сезон.

Деревянные каскадные грядки

Наиболее распространенными видами каскадных конструкций являются пирамиды и их производные. Такие сооружения располагают непосредственно на земле (пирамида), опирают или крепят одной стороной к капитальному строению, например, стене дома, забору.

Изготавливают их обычно из дерева либо из более дорогой, но очень долговечной «террасной» доски (древесно-полимерного композита).

В этой статье мы лишь затронули тему, рассмотрев самые простые и популярные материалы, из которых садоводы-огородники успешно возводят вертикальные грядки. Исчерпывающего списка просто не существует, как нет границ и у людской фантазии. В ход идут мешки, строительные и пластиковые сетки, геотекстиль, черепица, старые бочки, ведра, лейки…

Творите, пробуйте, наслаждайтесь результатами своего труда и отличным урожаем!

Источник: ogorodum.ru

Огурцы в контейнерах

Для выращивания в малом объеме грунта подойдут сорта, обладающие определенными качествами: относительной засухоустойчивостью, теневыносливостью, мощной корневой системой ( F1 Балконный ,  F1 Балаган ,  F1 Городской огурчик ,  F1 Календарь ,  F1 Колибри ,  F1 Махаон  и др.). Компактные габариты растений этих сортов (короткие междоузлия, некрупные листья; при этом основной стебель – длинный) позволяют эффективно использовать ограниченный объем емкости. А многочисленные мелкие, долго не перерастающие зеленцы отличного качества можно собирать длительное время, даже если сборы плодов проводятся нерегулярно.

Посев

С наступлением устойчивой теплой погоды (оптимальная температура прорастания семян огурца +24…+26°С) сухие или пророщенные семена можно сразу сеять в горшки или вазоны. Семена раскладывают на глубину 1,5–2 см в хорошо увлажненный грунт и засыпают сверху влажной, просеянной через сито землей или торфом, слегка ее уплотняя (но не поливая). В случае посева пророщенных семян присыпанный сверху торф не уплотняют. Температура почвы не должна опускаться ниже 18–20°С – иначе замедлится рост сеянцев.

Минимальный объем субстрата для одного растения – 5 л, в меньшем объеме грунт в период плодоношения будет сильно пересыхать. Пригодна любая рыхлая земля, торф (верховой, низинный), компост, различные торфяно-почвенные смеси. В грунт можно добавлять влагоудерживающие добавки (например, садовый гель). Емкости заполняют почвенной смесью, не досыпая 5–6 см до верхнего края. В процессе вегетации, по мере усадки грунта, его вновь можно будет добавлять до первоначального уровня. Чтобы ускорить начало плодоношения, лучше посадить в контейнеры заранее выращенную рассаду. Оптимальный возраст рассады – 10–20 дней (растения с 2–3 настоящими листьями). Но можно высаживать и более взрослые растения. Если рассада обычных сортов огурца начинает «заваливаться набок» (перерастать) в фазе 5–6 настоящих листьев, то у «контейнерных« огурцов благодаря крепкому стеблю и мелким листьям молодые растения могут стоять вертикально и с 6–8 настоящими листьями.

Способы выращивания, формировка

Огурцы, выращиваемые в емкостях, надо обязательно подвязывать к опорам. Их размещают с боковых сторон балкона или вдоль стены. Каждое растение по мере роста нужно будет обкручивать вокруг шпагата – вертикальной бечевки, прикрепленной сверху к стационарной опоре. На открытых участках и верандах очень удобно использовать мобильную шпалеру – это ящики, горшки или вазоны с уже прикрепленной к ним решетчатой конструкцией, заменяющей шпалерную проволоку. Растения в них можно без труда переносить с места на место в любом возрасте. Мобильная шпалера может быть в виде П‑образного контура из дерева или металла, закрепленного к бокам вазона, может иметь вид лесенки или другой конструкции. Растения пускают по самому контуру или привязывают к контуру шпагат, обкручивая им стебли (как в теплице).

Огурцы на мобильных шпалерах нужно формировать. Поскольку высота у них ниже, чем в теплице, с растениями поступают не так, как с тепличными. Нижние 2–3 узла стебля полностью ослепляют (удаляют завязи и боковые побеги). В следующих 1–2 узлах завязи оставляют, а боковые побеги выщипывают. Выше по стеблю боковые ответвления оставляют, прищипывая их до середины высоты шпалеры на 2 листа, а выше – на 3–4 листа. Укорачивание боковых побегов ускоряет рост стебля в высоту, усиливает налив зеленцов.

Верхушку стебля можно формировать по-разному: прищипывать ее при достижении растением предельной высоты шпалеры, прищипывать над 3–5‑м узлом выше шпалеры или, осторожно обкрутив или перегнув стебель через верхнюю перекладину, отпустить его вниз и в дальнейшем прищипнуть на высоте 50–60 см от поверхности горшка или вазона. Если нужно усилить декоративный эффект, можно оставить довольно длинные боковые побеги в нижней части стебля.

Уход

Уход за растениями в контейнерах практически не отличается от ухода в теплице. Следует помнить, что огурцы расходуют большое количество воды, поэтому поливы должны быть обильными и регулярными. Подкармливать посадки тоже придется чаще, чем в грунте, примерно раз в 5–7 дней. Для подкормок лучше использовать готовые комплексные водорастворимые смеси, лучше смешанные органоминеральные.

«Камерные» помидоры

Для контейнерного выращивания лучше подойдут низкорослые карликовые сорта. Высокорослым томатам в ящиках или кашпо часто не хватает питания для нормального роста. К тому же они требуют специальной формировки. Но некоторые высокорослые сорта томата все же подойдут для контейнерной культуры. Это так называемые мелкоплодные вишневидные (черри) и коктейльные томаты с небольшими, 15 г и 35–40 г соответственно, плодами. Растения этой группы очень неприхотливы, к тому же они рано вступают в плодоношение.

В контейнеры высаживают уже готовую рассаду томата. Время посева для утепленных балконов и лоджий – начало марта, для открытого грунта – конец марта – начало апреля. Как только позволят погодные условия (для застекленных балконов, лоджий и веранд – в начале-середине апреля, для открытых участков – в начале мая), растения выставляют на постоянное место. При резком снижении температуры до минуса растения прикрывают укрывным материалом или заносят в помещение. Оптимальна температура – 25–28 °C в дневное время и 15–16 °C ночью.

Поливы и подкормки

Томаты хорошо переносят яркое солнце и страдают от недостатка света. Лишь в очень жаркую погоду растения следует прикрывать от прямых солнечных лучей. Поливать помидоры следует редко, по мере подсыхания почвы (не более двух раз в неделю), но обильно, полностью смачивая почву. Лучше поливать в первой половине дня теплой водой (20–25 °C). Если томаты посажены в ящики, поливать нужно почву вокруг куста, а не под куст. После полива грунт необходимо прорыхлить. Одновременно с рыхлением почвы растения окучивают, что способствует образованию новых корней. Если грунт осел, можно подсыпать сверху слой свежего торфа или питательной смеси.

Подкармливают томаты раствором минеральных удобрений, по необходимости (слабый рост) можно использовать органику, например, коровяк (1:5) из расчета 1 л раствора на растение.

Первую подкормку комплексными минеральными удобрениями (30 г на 10 л воды) проводят через неделю после высадки рассады. Остальные подкормки делают с интервалами 10–12 дней, в основном в период плодоношения. Хорошие результаты дают внекорневые подкормки, т. е. опрыскивание листьев слабым питательным раствором. Они способствуют лучшему росту и развитию растений и предотвращают осыпание цветков.

Формировка

Низкорослые томаты лучше формировать в 2–3 стебля, для чего кроме первого пасынка оставляют еще и второй. Высокорослые томаты формируют в один стебель, обрывая все пасынки.

Стебли у томатов ломкие, поэтому по мере роста рассады растения подвязывают к кольям или к шпалере. Некоторые высокорослые сорта можно выращивать в подвесных кашпо. Если, например, оставить 2–3 побега в верхней части стебля томата черри, они будут весьма живописно свисать вниз. Штамбовые томаты для такого способа выращивания не годятся, они имеют прочный стебель, состоящий из коротких междоузлий, долго сохраняющий вертикальное положение.

В течение всего периода роста необходимо удалять побеги, развивающиеся в пазухах листьев. Без пасынкования растения получаются загущенными, хуже освещаются и «жируют». Хорошего урожая с таких кустов не собрать. Чтобы избежать заражения растений вирусными болезнями, пасынки не обрезают, а обламывают пальцами, стараясь не повредить главный побег и листья и оставляя столбики высотой 2–З см. Пожелтевшие листья, а также листья, закрывающие плоды нижних кистей растения, когда эти кисти полностью сформировались, надо своевременно удалять.

Плодоношение по плану

Помидоры – культура самоопыляющаяся. Искусственное опыление им не требуется, но для лучшего завязывания плодов в пасмурную и безветренную погоду можно несколько раз в день в период цветения слегка встряхивать цветочные кисти, чтобы пыльца с верхних цветков высыпалась на нижние. После завязывания основной массы плодов верхушку главного побега прищипывают. Одновременно с этим обрывают все цветочные кисти, так как плоды на них уже не успеют сформироваться.

Для ускорения развития плодов можно использовать также прием, который называют «надрывание корней». Растение берут за нижнюю часть стебля и осторожно тянут вверх, как бы стараясь выдернуть его из почвы, чтобы оборвать мелкие корешки. Затем томат поливают и окучивают.

Диспансеризация

У здоровых крепких растений верхние листья днем могут слегка закручиваться, а ночью распрямляются – это норма. Если листья томатов направлены вверх под острым углом и не закручиваются ни днем, ни ночью, цветки и завязи опадают, то причиной может служить сухая почва, высокая температура, плохое проветривание и низкая освещенность растений.

При частых поливах и внесении в почву большого количества азотных и органических удобрений растения «жируют» – вырастают мощные кусты с толстым стеблем и могучими пасынками, однако, как правило, формируется очень слабая цветочная кисть с небольшим количеством цветков. Чтобы выправить такие растения, их не поливают в течение 7–10 дней. Кроме того, для задержки роста необходимо сделать внекорневую подкормку суперфосфатом (3 ст. ложки на 10 л воды). Помидоры поливают этим раствором из расчета 1 л на одно растение.

«Придворный» перец

Для контейнерной культуры подходят специальные сорта сладкого перца – с компактным кустом и небольшими сочными плодами разнообразной формы и окраски ( Акварель ,  Карат ,  Курьез ,  Остров сокровищ ,  Таинственный остров ,  Этюд ,  Ярик  и др.).

Посев

Семена перца сеют в конце марта – начале апреля, раскладывая в небольшие (0,2 л) горшочки, наполненные на 2/3 питательным грунтом (землю по мере роста и вытягивания стебля надо подсыпать). Подросшие сеянцы пересаживают с комочком земли в большую емкость. Для нормального роста взрослым растениям достаточно горшка объемом 3–5 л.

Перец надо обязательно подкармливать. Уже в фазе 1–2 пар настоящих листьев растения проливают раствором удобрения (10 г аммиачной селитры, 25–30 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия и полтаблетки микроудобрений на 10 л воды или готовым комплексным удобрением). Подкормки необходимо повторять с интервалом в 10–12 дней в течение всего времени выращивания.

Уход за посадками

После высадки рассады поливы должны быть частыми, но не очень обильными. По мере созревания плодов потребность в воде увеличивается. Нерегулярные поливы в такое время приводят к появлению трещин на плодах. После полива почву рыхлят, но осторожно, так как корневая система у перца расположена неглубоко.

При высокой влажности воздуха, особенно в случае перегрева, пыльца у перца становится нежизнеспособной. Поэтому закрытые лоджии и остекленные балконы, где выращиваются перцы, в жаркие дни необходимо проветривать и при необходимости затенять, прикрывая растения от прямых солнечных лучей.

Оптимальная для роста растений температура воздуха в солнечные дни 24–28°С, в пасмурные 20–22°С, ночью 18–20°С, температура почвы 18–20°С. Низкие дневные температуры воздуха способствуют появлению коротких деформированных плодов.

Чтобы улучшить завязываемость плодов, кустики во время цветения надо периодически слегка потряхивать. Лучше не высаживать рядом сладкий и острый перец, так как при опылении пыльца горького перца может попасть на сладкий и плоды будут горчить.

Растениям в контейнерах не нужна специальная формировка. В начале цветения надо лишь прищипнуть коронный (первый в разветвлении) бутон. Это позволит ускорить завязывание следующих бутонов. Для лучшего проветривания и освещения необходимо удалять все отплодоносившие и направленные внутрь растения побеги.

Кусты нужно обязательно подвязать к опоре (колышку, шпалере), чтобы они не обломились под тяжестью наливающегося урожая.

Для защиты от вредителей перец в контейнере обрабатывают теми же препаратами, что и при выращивании в теплице. Для профилактики вирусных болезней эффективно опрыскивание обезжиренным молоком, особенно в первую половину вегетации (1 л молока на 10 л воды + 5 капель йодной настойки) 5–7 раз через семь дней. Образующаяся в результате обработки пленка препятствует внедрению инфекции.

Пряности–«передвижники»

Зачастую удобнее выращивать на участке в контейнерах, чем в грунте. Многие из них, как, например, мята и мелисса, имеют обыкновение расползаться на грядке, поэтому ограниченное пространство горшка или ящика, сдерживая рост корневой системы, способствует формировке компактных кустиков. В одном контейнере вполне можно сочетать овощи и пряности, например, томаты (перец) с базиликом или кориандром. Большинство пряных трав неприхотливы, им не требуется и большого количества питательных веществ, необходимы лишь регулярные поливы и хорошее освещение. Растения будут хорошо выглядеть и активнее образовывать новые побеги, если их регулярно подстригать. Собирать урожай нужно, отщипывая отдельные веточки, чтобы дать побегам возможность быстро отрасти вновь.

Источник: aif.ru


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.