Ледник для хранения продуктов

Погреб-ледник – простая и довольно распространенная постройка среди загородных домовладельцев и дачников. С его помощью можно не только успешно хранить припасы, но и быстро охлаждать необходимую провизию.

Есть несколько способов устройства погреба-ледника. При выборе варианта конструкции такого погреба нужно принимать во внимание климатические условия региона, среднюю влажность воздуха, а также расположение участка на местности. Дополнительно следует учесть ряд других специфических факторов, которые далее будут выделены отдельно.

Ледник для хранения продуктов

Строительство погреба-ледника, вполне может быть осуществлено своими руками. Может пригодиться разве что помощь напарников, которые помогут поднести материал и что-то подержать. Хранилище сооружается очень быстро, что немаловажно в некоторых ситуациях.

Первый способ – ледник со льдом

Ледник со льдом – традиционный и самый легкий метод устройства погреба. По большому счету, здесь нет ничего сложного, потому что вся работа сведена к тому, чтобы найти подходящее помещение и приготовить его в соответствии с основными правилами.


В качестве такого помещения могут выступить: погреб в гараже или под первым этажом загородного дома. В этом случае хозяину нужно принести туда много льда, который весной, летом и осенью будет постепенно продлевать сроки хранения продуктов, а также не позволит развиваться процессам гниения, плесени и грибковым колониям. Кроме того, наличие льда не позволит подняться температуре в погребе, что положительно скажется на длительности хранения провизии.

Конструкция погреба-ледника должна соответствовать следующей схеме:

  1. В верхней части помещения размещено основное отделение – так называемая «погребница». Она предназначена для хранения в ней различной провизии, овощей, фруктов и т. д. Построить эту часть хранилища можно из кирпича или любого другого материала.
  2. Нижняя часть погреба представляет собой хранилище льда, названное в народе «желудком». Рекомендуется делать стены хранилища льда из водостойких сортов цемента толщиной около 20 см. Одновременно с этим, раствор для стен должен иметь следующий состав: цемент М300 или М400 (1 часть), щебневая основа или гравийная (4 части), песок (2 части). Раствор смешивается стандартным способом, поэтому на этом этапе зацикливаться не стоит.
  3. При строительстве погреба-ледника обязательно нужно предусмотреть канал, отводящий талую воду от хранилища, и вентиляционную систему, которая будет обеспечивать нормальный микроклимат внутри.

Важно также сделать высококачественный гидроизоляционный слой, который позволит эксплуатировать погреб-ледник в течение длительного времени.

Обозначенный выше метод устройства погреба является относительно простым, но вполне эффективным. Конечно, здесь не обходится и без недостатков. Прежде всего, надо отметить, что в помещении погреба будет постоянно высокая влажности и грязь. Температура внутри хранилища будет не очень низкой (около -2 – -1 градуса), поэтому его отличие от традиционного погреба минимально.

Второй способ – сухая морозильная камера

Еще один метод создания погреба-ледника подразумевает то, что будет устроена отдельная морозильная камера. Размер этой морозильной камеры можно в полной мере сопоставить с настоящим погребом.

Нужно сразу отметить, что строительство хранилища таким способом нельзя назвать совсем простым.

Однако имеет смысл потрудиться, чтобы потом в течение года успешно эксплуатировать построенное хранилище. Погреб-ледник, который предполагается сделать, можно будет использовать круглогодично даже в южных регионах. Температура внутри него не повысится слишком сильно даже при серьезной жаре на улице. Ее вполне будет хватать для хранения любой провизии в надлежащем виде.

Размеры погреба можно сделать любыми. Многое в этом случае будет зависеть от того, сколько продуктов вы предполагаете хранить и как долго.

Схема устройства погреба-ледника будет следующей:


  • Первым делом по дну помещения (строго по периметру) устанавливается специальная рамка. Рамку необходимо сделать из металлических труб диаметром 70-90 мм (для создания рамки трубы свариваются друг с другом).
  • Далее, в центре металлической рамки устанавливаются (свариваются) 2 стояка аналогичного диаметра. Нужно отметить, что стояки должны быть достаточно высокими, чтобы после засыпки их верхние части торчали на расстоянии в 40-60 см от земли.
  • Далее, этот своеобразный резервуар необходимо наполнить керосином, а на верхние части стояков надеть специальные чехлы. Чехлы делаются, в большинстве случаев, из пенопласта, а потом обшиваются дерматином или любым другим видом плотной ткани. Кстати, в зимние месяцы эти чехлы необходимо снимать, чтобы обеспечить нормальную температуру внутри погреба.

Вкратце принцип работы такого погреба-ледника заключается в его уникальной конструкции. В зимнее время холод будет накапливаться (аккумулироваться) внутри труб с керосином, поэтому в летние месяцы трубы будут его успешно отдавать, поддерживая тем самым внутри помещения оптимальную температуру для хранения продуктов.

Третий способ – погреб с толстыми стенами

Если способ с применением металлических труб и керосина вас не привлек, то свое внимание можно обратить на еще один вариант конструкции. Чтобы построить погреб-ледник данным способом, нужно сделать в нем толстые бетонные стены (около 50-60 см), а также организовывать естественную вентиляционную систему, которая будет эффективно работать в зимние месяцы.

Погреб такого типа будет отлично выполнять все свои основные обязанности. Однако, строительство такого погреба будет актуально только для северных и средних климатических районов, где бывают достаточно сильные морозы.


Особенность такого погреба заключается в том, что в летние месяцы он будет успешно поддерживать внутри себя температуру в -5, -3 градуса, но для этого требуется, чтобы бетон в течение 3-5 месяцев промерзал при температуре ниже 10 градусов. Конечно, так долго в южных районах холода не стоят, поэтому такой погреб для жителей этих мест не подойдет.

Очень важную роль в конструкции такого погреба играет вентиляционная система. Для ее устройства рекомендуется воспользоваться ПВХ-трубами, которые сегодня очень распространены на рынке. Можно использовать те пластиковые трубы, которые предназначены для устройства водопроводной системы, для вентиляции они подходят в самый раз.

Вход в погреб-ледник можно сделать с любой стороны (если он стоит отдельно). Чрезвычайно важно, чтобы дверь или крышка в погреб были тщательно утеплены с помощью качественных теплоизоляционных материалов.

Когда придут холодные месяцы, обе трубы вентиляции (приточная и вытяжная) открываются и прочищаются, чтобы холодный воздух спокойно в течение долгого времени охлаждал стены (сильнее их промораживал). Очень хорошо, если стены промерзнут на всю глубину, но этого добиться будет очень сложно.

Как только придет положительная температура, вентиляционные трубы необходимо будет закрыть заглушками, чтобы теплый воздух не мог проникнуть внутрь погреба.

Ледник или традиционное хранилище?


Если вы хотите сделать погреб-ледник на своем участке, под домом или гаражом, то вполне можно выбрать один из трех способов, отмеченных выше. Одновременно с этим, не стоит забывать о том, что любое помещение такого типа нуждается в качественной гидроизоляции, теплоизоляции и вентиляционной системе. Если чего-то одного не будет сделано, то хранить продукты в таком погребе будет невозможно.

Построить погреб-ледник своими руками можно без дополнительных затрат (разве что на керосин во втором случае). Очень многие домовладельцы говорят о том, что построить его намного проще, чем традиционное хранилище, и в чем-то они правы. Однако есть и противники ледников, которые утверждают, что минусовая температура при слишком жарком лете поддерживаться на протяжении нескольких месяцев не может.

Источник: PodvalDoma.ru

Это простейшее сооружение состоит из тамбура, камеры хранения и льдохранилища. Набивают его льдом раз в год в конце зимы. Промежутки между блоками льда забивают ледяной щебенкой.


Пользоваться ледником рекомендуется в предутренние часы, когда наружный воздух относительно холодный.

Воду от тающего льда удаляют в канализацию или поглощающий колодец через трубу с гидрозатвором.

Для обеспечения наружной циркуляции холодного воздуха внутри ледника в стене, смежной с камерой хранения, устраивают каналы сечением 200х400 миллиметров. Нижние каналы размещают на высоте 200 миллиметров над уровнем пола, а верхние — на 200 миллиметров ниже потолка. Хотя это может показаться сложным, это хороший пример, чтобы узнать, как самому собрать такое сооружение, если вы планируете хранить свежие продукты на улице.

Ледник наземный

Рис. Ледник наземный

Циркуляция холодного воздуха основана на принципе разности удельных весов охлажденного и теплого воздуха.

Объем камеры со льдом обычно в 3—4 раза больше объема камеры хранения.

Температура в камере хранения поддерживается в пределах 4—6 градусов тепла, а относительная влажность воздуха 90—95 процентов.

Ледник полузаглубленный

Рис. Ледник полузаглубленный

В неохлаждаемых хранилищах снижение температуры зависит от температуры наружного воздуха и достигается: осенью — за счет работы системы приточно-вытяжной вентиляции, предусматривающей использование наружного холодного воздуха в ночное время суток (при условии достаточной теплоизоляции стен, потолка и дверей); в зимнее время — за счет естественной приточно-вытяжной вентиляции.


Температура воздуха в неохлаждаемом хранилище должна быть не выше 8 градусов.

В ненастную погоду вентилировать хранилище не следует, так как при этом повышается относительная влажность воздуха.

Зимой, в морозные дни, приток наружного воздуха через двери и приточные трубы прекращают, оставляя открытыми только вентиляционные трубы. С наступлением морозов ниже 5 градусов выключают и вытяжную вентиляционную трубу.

Для подсушки влажного воздуха в хранилище ставят от двух до пяти мисок с хлористым кальцием (по 1 килограмму в каждой). Он обладает способностью поглощать влагу из воздуха. Влажный хлористый кальций восстанавливается сушкой, которая производится в другом помещении.

Для повышения влажности воздуха пол посыпают мокрыми опилками.

Приточно-вытяжная естественная вентиляция служит также для удаления из хранилища воздуха, насыщенного газообразными продуктами, выделяемыми плодами и овощами, и для притока свежего холодного воздуха.

Из хранилища теплые массы воздуха удаляются вытяжной трубой, по которой они устремляются вверх и наружу. Уходящий через вытяжные трубы отепленный воздух замещается холодным, поступающим по трубам приточной вентиляции.


К недостаткам естественной приточно-вытяжной вентиляции относится ненадежность ее работы при небольшой разнице температур воздуха снаружи и внутри хранилища.

Такая установка может работать удовлетворительно при условии, если разница высоты между уровнем приточной и вытяжной вентиляции равна 7—9 метрам. Для этого входные отверстия приточных труб устанавливают на уровне пола хранилища, а вытяжные — на уровне потолка и далее выше конька крыши на 1—2 метра.

С целью регулирования притока и удаления воздуха в начале приточной и вытяжной труб устанавливают задвижки. Количество и диаметр (или сечение) этих труб зависит от их высоты и объема хранилища.

Сечение приточных труб на 10 кубометров емкости хранилища в среднем можно принять за 180 квадратных сантиметров, а вытяжных — на 10 процентов больше.

Пример. Подвал или хранилище емкостью 60 м3. Общее сечение приточной трубы составит:

180 + (60/10) = 1080 см2,

где 180—сечение трубы на 10м3;

60 — емкость хранилища в м3;

10 — сечение трубы 180 см2 на 10 кубометров хранилища.

Общее сечение вытяжной вентиляционной трубы составит:

1080 + ((1080*10)/100) = 1188 см2.

Подходящим сечение приточной трубы при данных условиях будет 30х35 см, а при установке двух приточных труб его можно принять по 20х25 см каждая.

Вытяжные трубы утепляют войлоком либо между двумя стенками трубы засыпают опилки или шлак.


Принцип работы естественной приточно-вытяжной вентиляции основан на разнице давления воздуха. Теплый воздух, как более легкий, уходит через вытяжные трубы, а холодный поступает через приточный канал. Количество подаваемого воздуха регулируется задвижкой, установленной в приточном канале.

Чтобы предотвратить появление плесени и посторонних запахов, следует производить дезинфекцию и побелку погреба или хранилища 5—10-процентным раствором медного купороса с последующей побелкой свежегашеной известью.

Для борьбы с вредителями, грызунами и насекомыми необходимо входные и выходные отверстия каналов заделать густой металлической сеткой, а дыры и щели — битым стеклом и цементом. Мышей и крыс истреблять капканами и ловушками. Для уничтожения мух развешивать липкую ленту.

Источник: www.zagotov.ru

Как хранили продукты в жару до холодильника? На самом деле, это была совсем не простая задача. Многие помнят рассказы бабушек о том, как они сохраняли сливочное масло летом в тазу, на дно которого клалось блюдце с этим самым маслом.  Сверху оно накрывалось перевернутой тарелкой. А в таз потом наливалась холодная вода из-под крана, которая и выполняла функцию теплоизоляции.

Впрочем, в отличие от городской квартиры в старом доме все это решалось несколько проще. Если помните, в прошлом году я писал про найденный в Суздале старинный погреб. Расположенный в доме купца Табашникова, он был заброшен все советские годы. А потом его случайно раскопали под слоем мусора.


Но суздальский ледник явно нестандартный. Хотя бы в силу того, что весь выложен камнем, прилично заглублен. Построен по всем правилам на высоком месте. Под ним явно песчаная почва, куда уходит вода от тающего льда.

Но как же были устроены типовые ледники, скажем, в XIX веке? Об этом подробно рассказывал журнал «Наша пища» в 1893 году.

«Многие из продуктов сельского хозяйства не могли бы существовать или быть необходимых качества, если бы мы не имели запаса льда или хорошо устроенного ледника-погреба. Повсеместно же распространенные в России ледники-ямы не позволяют не только иметь безукоризненно чистый лед для употребления «внутрь», но даже для целей сохранения провизии далеко неудовлетворительны. Нельзя также сказать, что такие ледники оправдывались особенной их простотой или дешевизной. Что же касается для удобств их устройства, или рациональности, то в этом отношении они оставляют желать очень многого».

Попробуем разобраться, чем же отличался суздальский ледник от общепринятых в России. Обыкновенно в XIX веке это сооружение устраивалось так. Рыли яму, настолько глубоко, как позволял грунт. Внутри нее по краям ее делался сруб, чтобы стены не осыпались. А над ямой ставилась избушка, накрывающая все сооружение. Яму ранней весной набивали льдом, не который ставилась провизия, молоко, масло и т.п. Иногда яму сверху закрывали, оставляя подъемную дверцу. Иногда оставляли открытой, и продукты ставили не прямо на лед, а на специальные полки, сделанные вдоль стен.

Понятно, что такой ледник имел массу неудобств. Лед, находясь в яме, скоро таял. Под ним собиралась лужа вода, которая способствовала его еще большему таянию. Часто, когда ледник был устроен не на горе, весной грунтовая вода подходила под него, заливала яму, загрязняла лед.

Супруга рассказывала мне про ледник в их семье. Детство она провела в городе Балашове. А жили они в доме игуменьи местного Покровского монастыря. После революции монастырь ликвидировали, монашек распустили. А в крепкие деревянные, обложенные кирпичом дома поселили по несколько семей рабочих в каждый. Вот так-то обычный железнодорожник и оказался в монастырских палатах.

Там под полом тоже был вырыт погреб. Добраться в него можно было через поднимающуюся дверку. Поначалу там было чисто и сухо. Но где-то уже в 1960-х, когда землю начали раздавать под огороды, кто-то из соседей перекопал дренаж. И в погребе все изменилось. По весне туда начала поступать талая вода, завелись мыши. В общем, комфорт, созданный для игуменьи, пропал.

По этой же причине, отмечает "Наша пиша", в таких ледниках возникала большая сырость, вредно действующая на продукты, способствующая их заплесневению. Кроме того поступающий сквозь щели избушки теплый воздух препятствовал охлаждению продуктов. А воздух, остывший ото льда, не поднимался вверх, а охлаждал лишь самые низкие полки. Опять же ставить сосуды с молоком приходилось на неровную скользкую поверхность, наклонясь над ямой.  

Ну, и самое главное, — это вопрос чистоты. Если пол ямы был не песчаным (а это бывало нечасто), на дне ее ежегодно скапливалась растаявшая вода, которой некуда было деваться. Соответственно накапливалась грязь от таявшего льда, по поверхности которого частенько ходили люди. С наступлением теплых дней и летом эта грязная вода загнивала, издавала неприятный запах. Что явно не способствовало сохранности и вкусу продуктов.

Рационально устроенный ледник имел совершенно другую конструкцию. Он состоял из деревянного сруба, поставленного на поверхности земли (или заглубленного, как в Суздале) в наиболее возвышенном месте. Пол самого ледника был сделан на пол аршина выше, чем пол окружающего помещения. При этом он был покатым к середине, где была дырка для стока оттаявшей воды. Которая потом уходила в песчаную почву.

Потолок ледника делался разборный. В конце зимы он убирался, ледник выметался, чистился и снова набивался льдом. После этого потолок вновь собирался и засыпался опилками слоем в ¼ аршина.

Таким образом погреб был совершенно отделен ото льда и не страдал сыростью. Холодный воздух свободно поступал в погреб из ледника через пропиленные окошечки на разной высоте. Вследствие наклона пола в леднике вода в нем не задерживалась, и воздух был всегда сухой. Недостатком такого варианта конструкции была необходимость серьезной теплоизоляции стен (соломой, дерном, глиной). Вход в такую «избушку» надо было делать сверху, забираясь туда по лестнице. Либо сооружать дополнительный изолированный тамбур для входа сбоку.

Все эти неудобства компенсировались комфортом, сравнимым с сегодняшними холодильниками. В таком леднике оказывается можно было сделать полки не только для охлаждения, но и для заморозки продуктов. Для этого в стенке ледника делалось окно в 1½ аршина высотой. К нему со стороны ледника приделывался ящик, боковые стороны которого были продырявлены для пропуска холодного воздуха. Со стороны же погреба, это окно плотно закрывалось дверцей.

Так что при желании там можно было хранить запасы мороженого, чистого льда для коктейлей и креветок к пиву.

Источник: zen.yandex.ru

Откуда берутся грунтовые воды

Грунтовые воды представляют собой первый постоянный водоносный слой от поверхности земли. Он образуются атмосферными осадками, водами озер и рек, притоками поверхностных жидкостей. Важное значение среди них занимает «верховодка», которая представляет собой сезонное скопление влаги в водонасыщенном верхнем слое грунта, расположенном над водоупорными суглинистыми или глинистыми породами.

Схема грунтовых вод
Схема грунтовых вод
На схеме:

  • 1 –водонасыщенный слой;
  • 2 –слой грунта, в котором нет воды;
  • 3 –водонесущий слой;
  • 4 –выпадающие осадки.

Определяется уровень грунтовых вод. Весной в этот период он наиболее высокий от таяния снега, который выпадает всю зиму. Увеличивается их уровень и осенью, при затяжных дождях. Защитит подвал дома от грунтовой воды можно устройством двух рубежей обороны:

  • Кольцевого дренажа по периметру стен, установленного на уровне подошвы фундамента. Такое устройство перехватывает больший объем воды, что стремится затопить подвал.
  • Гидроизоляцией стен и пола подвала. От влаги, которая проникает из грунта по капиллярам пола и стен, защищает гидроизоляция.

Причинами появления грунтовой воды  могут быть:

  • Ошибки при возведении устройства.
  • Засорение или несвоевременная откачка жидкости из системы дренажа возведенного вокруг подвала.
  • Неправильная конструкция или повреждения, возникшие в наружной гидроизоляции пола и стен подвала.
  • Убрать грунтовые воды в подвале нельзя, если отсутствует дренаж вокруг.
  • Гидроизоляция, без такого устройства, не защищает подвал от воды.

Как устроить гидроизоляцию, если пол ниже уровня расположения грунтовых вод

При высоком уровня воды в грунте в подвальном помещении стоит жидкость, которая появляется через трещины пола и стен, соединительных швов между ними. В этом случае значительно увеличивается на эти элементы давление воды. Цена работ по гидроизоляции подвала достаточно большая и чаще всего себя не оправдывает, а вероятность ошибок при их выполнении очень велика.

Совет: Лучше всего гидроизоляцию помещения доверить профессионалам. Иначе после того, как избавиться от грунтовых вод в подвале удастся, велика вероятность появления воды снова.

Инструкция проведения работ по гидроизоляции состоит в следующем:

  • По наружному периметру производится выемка грунта, как показано на фото.
Выемка грунта по периметру дома
Выемка грунта по периметру дома
  • Наружные стены сооружения очищаются от грязи.
  • Восстанавливаются вертикальные и горизонтальные участки гидроизоляции стен фундамента.
  • По всему наружному периметру здания или подвала прокладывается дренаж, который помогает быстро отводить всю воду от стен фундамента. Дренажные системы состоят из линевок, расположенных под водосточными трубами сооружения, специальных дождеприемников, от которых вода по трубам поступает в ливневые колодцы, как можно дальше от стен здания.
  • Засыпается котлован и восстанавливается отмостка вокруг подвала.
  • Самые слабые места, через которые поступают грунтовые воды в подвале многоквартирного дома, являются стыки, имеющиеся между стенами и полом.

Совет: При наличии в подвале воды, внутреннюю гидроизоляцию нужно начинать с ее откачки.

Первым этапом, для защиты подвалов от наличия грунтовых вод, является гидроизоляция его пола. При сильном протекании воды, в ряде случаев, следует залить бетонный пол, на который нужно предварительно устроить гидроизоляционную нижнюю подложку. В бетон стоит добавить соответствующие гидрофобизаторы и фиброволокна модифицированные, что придаст ему водоотталкивающие и гидроизоляционные свойства. В угловых соединениях пола и стены нужна правильная укладка специального саморазбухающегося гидроизоляционного шнура, герметично закрывающего самые трудные места, через которые вода проникает в подвал. Итак:

  • Если пол подвала находится достаточно глубоко, подпор воды из грунта очень силен, поэтому внутри помещения необходимо делать специальные колодцы, через которые будут искусственно откачиваться грунтовые воды с помощью самопогружных насосов. Такие устройства включаются автоматически и откачивают наружу грунтовые воды при достижении уровня воды в колодце выше критической черты. Установка внутри подвала понижающих колодцев обеспечивает отвод воды из помещения.
  • Восстанавливается приточная и вытяжная вентиляция в подвале, которая играет важную роль для правильной эксплуатации помещения. Она нормализует влажность воздуха, помогает удалить со стен плесень, устранить запах сырости и плесени.

Как устроить гидроизоляцию, если пол выше уровня воды грунта

В этом случае сырость на стенах появляется из-за наличия капиллярного подсоса воды из грунта. В сыром подвале стоит характерный запах плесени и сырости. Перед тем, как избавится от грунтовых вод в подвале, его гидроизоляцию и защиту следует провести по такой технологической цепочке. Пять первых пунктов выполняются аналогично предыдущему параграфу. Затем:

  • Производится гидроизоляция подвалов изнутри, которая находится выше, чем грунтовые воды. В этом случае предусматривается на стенах восстановление гидроизоляции по горизонтали. Она выполняется закачиванием под давлением в специальные, просверленные в стенах шурфы, проникающих гидроизоляционных растворов.
  • Восстанавливается вентиляция в помещениях подвала.

Как удешевить процесс гидроизоляции

В ряде случаев, перед тем, как избавиться в подвале от грунтовых вод,можно не делать дорогостоящие и достаточно сложные процессы по гидроизоляции стен. Их может заменить установка оборудования по осушению стен более дешевым способом — электроосмосом. Принцип процесса можно увидеть на видео. Такое оборудование устанавливается стационарно и способно выполнять сразу две функции:

  • Осушать стены и пол помещения.
  • Обеспечивает надежную преграду для проникновения жидкости из грунта в пол и стены погреба.

Преимуществами электроосмоса являются:

  • Безопасность при эксплуатации.
  • Осушает без дополнительной гидроизоляции и других строительных работ.
  • Не используется химия.
  • Улучшается внутри помещения микроклимат.
  • Экологически безопасен.
  • Уменьшает расходы на дополнительный обогрев и вентиляцию помещения.
  • Избавляет от появления плесени и грибка.
  • Дешевле всех остальных средств.
  • Применяется при любой погоде и в любое время года.

Перед тем, как убрать грунтовые воды из подвала необходимо правильно определить причины сырости, что сэкономит средства при проведении строительных работ по устранению сырости, плесени и грибка. [post_title] => В Подвале Многоквартирного Дома Грунтовые Воды: Как Профессионально Избавиться [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => v-podvale-gruntovye-vody-92 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-02 18:23:33 [post_modified_gmt] => 2019-04-02 14:23:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://pogreb-podval.ru/?p=1512 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 10 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) ) [post_count] => 1 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 1512 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-17 21:55:42 [post_date_gmt] => 2015-07-17 17:55:42 [post_content] =>

Как изолировать подвал от грунтовых вод
Как изолировать помещение от грунтовых вод
Как бороться с грунтовыми водами в подвале? Этот вопрос волнует многих владельцев своих домов и дачных участков. Сырой подвал – это высокая влажность воздуха, наличие на стенах конденсата, плесени, неприятный запах. Здесь нельзя оставлять на хранение продукты, их сразу поражает плесень. Основная причина таких неприятностей – наличие грунтовых вод. Как от них избавиться своими руками предлагается узнать из этой статьи.

Откуда берутся грунтовые воды

Грунтовые воды представляют собой первый постоянный водоносный слой от поверхности земли. Он образуются атмосферными осадками, водами озер и рек, притоками поверхностных жидкостей. Важное значение среди них занимает «верховодка», которая представляет собой сезонное скопление влаги в водонасыщенном верхнем слое грунта, расположенном над водоупорными суглинистыми или глинистыми породами.

Схема грунтовых вод
Схема грунтовых вод
На схеме:

  • 1 –водонасыщенный слой;
  • 2 –слой грунта, в котором нет воды;
  • 3 –водонесущий слой;
  • 4 –выпадающие осадки.

Определяется уровень грунтовых вод. Весной в этот период он наиболее высокий от таяния снега, который выпадает всю зиму. Увеличивается их уровень и осенью, при затяжных дождях. Защитит подвал дома от грунтовой воды можно устройством двух рубежей обороны:

  • Кольцевого дренажа по периметру стен, установленного на уровне подошвы фундамента. Такое устройство перехватывает больший объем воды, что стремится затопить подвал.
  • Гидроизоляцией стен и пола подвала. От влаги, которая проникает из грунта по капиллярам пола и стен, защищает гидроизоляция.

Причинами появления грунтовой воды  могут быть:

  • Ошибки при возведении устройства.
  • Засорение или несвоевременная откачка жидкости из системы дренажа возведенного вокруг подвала.
  • Неправильная конструкция или повреждения, возникшие в наружной гидроизоляции пола и стен подвала.
  • Убрать грунтовые воды в подвале нельзя, если отсутствует дренаж вокруг.
  • Гидроизоляция, без такого устройства, не защищает подвал от воды.

Как устроить гидроизоляцию, если пол ниже уровня расположения грунтовых вод

При высоком уровня воды в грунте в подвальном помещении стоит жидкость, которая появляется через трещины пола и стен, соединительных швов между ними. В этом случае значительно увеличивается на эти элементы давление воды. Цена работ по гидроизоляции подвала достаточно большая и чаще всего себя не оправдывает, а вероятность ошибок при их выполнении очень велика.

Совет: Лучше всего гидроизоляцию помещения доверить профессионалам. Иначе после того, как избавиться от грунтовых вод в подвале удастся, велика вероятность появления воды снова.

Инструкция проведения работ по гидроизоляции состоит в следующем:

  • По наружному периметру производится выемка грунта, как показано на фото.
Выемка грунта по периметру дома
Выемка грунта по периметру дома
  • Наружные стены сооружения очищаются от грязи.
  • Восстанавливаются вертикальные и горизонтальные участки гидроизоляции стен фундамента.
  • По всему наружному периметру здания или подвала прокладывается дренаж, который помогает быстро отводить всю воду от стен фундамента. Дренажные системы состоят из линевок, расположенных под водосточными трубами сооружения, специальных дождеприемников, от которых вода по трубам поступает в ливневые колодцы, как можно дальше от стен здания.
  • Засыпается котлован и восстанавливается отмостка вокруг подвала.
  • Самые слабые места, через которые поступают грунтовые воды в подвале многоквартирного дома, являются стыки, имеющиеся между стенами и полом.

Совет: При наличии в подвале воды, внутреннюю гидроизоляцию нужно начинать с ее откачки.

Первым этапом, для защиты подвалов от наличия грунтовых вод, является гидроизоляция его пола. При сильном протекании воды, в ряде случаев, следует залить бетонный пол, на который нужно предварительно устроить гидроизоляционную нижнюю подложку. В бетон стоит добавить соответствующие гидрофобизаторы и фиброволокна модифицированные, что придаст ему водоотталкивающие и гидроизоляционные свойства. В угловых соединениях пола и стены нужна правильная укладка специального саморазбухающегося гидроизоляционного шнура, герметично закрывающего самые трудные места, через которые вода проникает в подвал. Итак:

  • Если пол подвала находится достаточно глубоко, подпор воды из грунта очень силен, поэтому внутри помещения необходимо делать специальные колодцы, через которые будут искусственно откачиваться грунтовые воды с помощью самопогружных насосов. Такие устройства включаются автоматически и откачивают наружу грунтовые воды при достижении уровня воды в колодце выше критической черты. Установка внутри подвала понижающих колодцев обеспечивает отвод воды из помещения.
  • Восстанавливается приточная и вытяжная вентиляция в подвале, которая играет важную роль для правильной эксплуатации помещения. Она нормализует влажность воздуха, помогает удалить со стен плесень, устранить запах сырости и плесени.

Как устроить гидроизоляцию, если пол выше уровня воды грунта

В этом случае сырость на стенах появляется из-за наличия капиллярного подсоса воды из грунта. В сыром подвале стоит характерный запах плесени и сырости. Перед тем, как избавится от грунтовых вод в подвале, его гидроизоляцию и защиту следует провести по такой технологической цепочке. Пять первых пунктов выполняются аналогично предыдущему параграфу. Затем:

  • Производится гидроизоляция подвалов изнутри, которая находится выше, чем грунтовые воды. В этом случае предусматривается на стенах восстановление гидроизоляции по горизонтали. Она выполняется закачиванием под давлением в специальные, просверленные в стенах шурфы, проникающих гидроизоляционных растворов.
  • Восстанавливается вентиляция в помещениях подвала.

Как удешевить процесс гидроизоляции

В ряде случаев, перед тем, как избавиться в подвале от грунтовых вод,можно не делать дорогостоящие и достаточно сложные процессы по гидроизоляции стен. Их может заменить установка оборудования по осушению стен более дешевым способом — электроосмосом. Принцип процесса можно увидеть на видео. Такое оборудование устанавливается стационарно и способно выполнять сразу две функции:

  • Осушать стены и пол помещения.
  • Обеспечивает надежную преграду для проникновения жидкости из грунта в пол и стены погреба.

Преимуществами электроосмоса являются:

  • Безопасность при эксплуатации.
  • Осушает без дополнительной гидроизоляции и других строительных работ.
  • Не используется химия.
  • Улучшается внутри помещения микроклимат.
  • Экологически безопасен.
  • Уменьшает расходы на дополнительный обогрев и вентиляцию помещения.
  • Избавляет от появления плесени и грибка.
  • Дешевле всех остальных средств.
  • Применяется при любой погоде и в любое время года.

Перед тем, как убрать грунтовые воды из подвала необходимо правильно определить причины сырости, что сэкономит средства при проведении строительных работ по устранению сырости, плесени и грибка. [post_title] => В Подвале Многоквартирного Дома Грунтовые Воды: Как Профессионально Избавиться [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => v-podvale-gruntovye-vody-92 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-02 18:23:33 [post_modified_gmt] => 2019-04-02 14:23:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://pogreb-podval.ru/?p=1512 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 10 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 385 [max_num_pages] => 385 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => 1 [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 6129f5cdc20b4c1e94260eff05cd3b0b [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )

Источник: Pogreb-podval.ru

Зачем нужен погреб-ледник?

Ледяной погреб будет востребован в частном доме, сельском подворье, на даче, а также там, где возникает необходимость держать сразу большое количество съестных припасов. Этим он и отличается от простого электрического холодильника, внутренний объем которого совсем невелик. И по сей день на территории нашей страны встречаются места, еще не охваченные электрификацией, там такое сооружение является просто жизненной необходимостью.

Холодный погреб используется для хранения продуктов различного профиля — свежие фрукты и овощи, заготовки и консервы (варенье, соленья, компоты и пр.). Их можно заложить на зиму в подполье или подвальное помещение, но иногда и там недостаточно места, особенно в самый сезон заготовительных работ. Ледник дает возможность содержать замороженную продукцию, т. к. температура в нижнем отделении не поднимается выше -10°C. Места хватит даже для целой бараньей или говяжьей туши, что особенно важно в теплое время года.

Как построить погреб-ледник?

Построить хорошо функционирующий ледник своими руками совсем не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Это допустимо сделать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Практикуется применение нескольких вариантов таких конструкций.

Выбор конструктивной схемы определяется местными климатическими условиями, средними показателями влажности воздуха и нюансами расположения участка под постройку на местности. Каково бы ни было внутренне устройство ледника, принцип его работы одинаков — в морозное зимнее время он аккумулирует холод, а летом надежно хранит его внутри, позволяя припасам оставаться свежими.

Погреб-ледник

Ледник со льдом

Самым простым и наименее затратным является вариант подвала-ледника со льдом. Конструктивно такой ледник состоит из 2 частей: ледохранилище (нижняя часть) и погребница (верхняя часть). Под место для строительства холодного подвала стараются подобрать сухой, возвышенный участок с низким уровнем залегания грунтовых вод и достаточно удаленный от остальных построек.

Если строительство ведется на тяжелых глинистых грунтах, то придется предусмотреть дополнительные мероприятия по защите погреба от дождевых и талых вод и отводу от сооружения воды, скапливающейся около котлована.

Предпочтительнее выбрать место с песчаным грунтом, т. к. он не задерживает влагу, а легко пропускает ее через себя, что сильно облегчает обустройство гидроизоляции и отвод талой воды.

Прежде чем приступить к работам, следует подготовить следующие строительные инструменты и материалы:

  • кирпич, молоток, доски;
  • бетонный раствор,
  • битум, рубероид, лопата, топор, пила.

Технология строительства ледника состоит из следующих этапов:

  1. Рытье котлована. Размеры ямы подбираются индивидуально, исходя из личных потребностей.
  2. Устройство опалубки. Из досок толщиной не менее 20 мм сколачивают 4 щита, которые затем собирают в короб. Щелей в нем быть не должно, т. к. раствор может вытечь.
  3. Затем опалубку опускают в котлован, стараясь оставлять одинаковые зазоры со всех сторон. Высота щитов должна быть ниже поверхности грунта примерно на 25-30 см. С помощью металлических прутков конструкцию фиксируют по углам. Если таких штырей в наличии не оказалось, то можно воспользоваться любыми другими подручными средствами.
  4. Приготовление бетонной смеси. Для этого берут 1 часть цемента, 2 части песка и 4 части щебня (фракция 30-50 мм).
  5. Заливка бетона. Раствор следует заливать за 1 раз без перерывов, чтобы не ослаблять конструкцию в местах соединения слоев.
  6. Снятие опалубки. Через 2-3 суток, когда бетонные стенки застынут, опалубку снимают.
  7. Устройство пола. Его можно выложить кирпичом, глиной или залить бетоном. Пол выполняется под небольшим уклоном. Необходимо предусмотреть дренажную трубу для стока воды из ледохранилища, которая позже заполняется щебнем. Если грунты глинистые и плохо впитывают влагу, то воду придется откачивать вручную или отводить другим способом.
  8. Сооружение верхней части (погребницы). Она возводится из досок или кирпичей. Затем перекрывается крыша.
  9. Устройство вентиляции. Система вентиляции ледника состоит из 2 труб. Вытяжная труба идет из потолка наружу. Нижнее отверстие, к которому подсоединяется приточная труба, находится не выше 0,5 м от пола. Обе должны быть выше уровня земли на 0,5-0,6 м. Разница высот обеспечивает хороший воздухообмен в помещении.
  10. Гидроизоляция. Верхняя конструкция грунтуется битумом, затем аккуратно внахлест укрывается 2 слоями рубероида. Гидроизоляцию нижней части осуществляют обмазочно-оклеечным методом. Сначала стены ледохранилища обмазываются битумом, на который наклеивается 1 слой рубероида. Затем наносится еще слой битума и обсыпается крупным песком.
  11. Обваловка наружных стен. Всю конструкцию засыпают слоем земли около 0,45-0,5 м. При желании обустраивается холм, на который затем укладывается рулонный газон или декоративный дерн.

Вход в ледник рекомендуется располагать с северной стороны, а вокруг погреба можно посадить крупные кустарники или деревья. Они будут укреплять стенки насыпи, защищать строение от солнечных лучей и поглощать влагу из грунта. Входные двери в ледник делают двойными. На стены верхней конструкции крепятся полки. Если стены сделаны из досок, то в этом случае необходимо рассчитывать нагрузку на каждую полку, чтобы не перегружать их.

В ясный морозный зимний день заготавливают лед. Лучше использовать крупные большие глыбы, т. к. они медленнее тают. Их укладывают плотно на дно ледника, пустоты заполняются мелкой ледяной крошкой. Сверху размещается слой утеплителя, в качестве которого используют маты, солому, опилки и пр. В конце каждого лета погреб необходимо чистить, выбрасывать все растительные остатки, тщательно мыть и просушивать. При такой конструкции ледника крайне редко удается добиться температуры в помещении ниже -2…-1°C.

Как сделать погреб ледник

Ледник с керосином

Большей эффективностью обладает погреб с керосином. Строительство его гораздо более сложное, но температура в нем будет держаться около -10°C весь год. Для его сооружения лучше использовать холмы (естественные или построенные), как построить ледник и выбрать размеры, надо определиться заранее. Можно соорудить ледяной погреб под сараем или гаражом.

Этапы строительных работ следующие:

  1. Выкапывается котлован. Его размер берется с запасом на 1 м от нужного.
  2. На дно котлована по его периметру выкладывается прямоугольная рама, сваренная из труб диаметром около 80-100 мм. Между земляными стенами и сварной конструкцией должно остаться не менее 15 см.
  3. По центрам двух противоположных сторон привариваются 2 вертикальные трубы, имеющие такой же диаметр и выходящие наружу.
  4. Устанавливается опалубка (трубы должны быть снаружи), затем заливается бетонный раствор. Дальнейшие работы проводятся по стандартной технологии.

После завершения всех строительных работ в резервуар из труб заливается керосин, который будет выполнять роль хладагента и аккумулировать холод в леднике. Необходимо помнить, что чем толще стена, в которой замурованы трубы с керосином, тем медленнее будет проходить процесс теплопередачи между холодным бетоном и наружным теплым грунтом.

В качестве рабочего вещества керосин выбран по ряду причин:

  • не допускает образования ржавчины на внутренней поверхности резервуара;
  • имеет низкую теплопроводность;
  • в нормальных условиях испарение вещества не происходит, этот процесс активизируется только при достижении температуры +600°C (его объем будет практически постоянным).
  • температура кристаллизации (замерзания) этого вещества равна -60°C;
  • имеет гораздо меньшую стоимость по сравнению с трансформаторным маслом, которое традиционно используется для радиаторов и трансформаторов.

Вертикальные трубы должны быть выше поверхности земли примерно на 35-45 см. Весной, как только установятся плюсовые температуры, на выступающие части труб одеваются специальные утепляющие чехлы. Они шьются из кожзаменителя или плотной рогожки и набиваются пенопластом. Зимой их снимают.

Необходимо особое внимание уделить качеству сварочных работ, т. к. при нарушении герметичности керосин будет просачиваться через трещины и поры в бетоне и крайне неприятно пахнуть. Рекомендуется использовать очищенный авиационный керосин.

ледник погреб с кирасином

Ледник с толстыми стенами

Если нет желания связываться с керосином, то можно соорудить погреб-ледник своими руками, воспользовавшись другой технологией. При этом способе предусматривается изготовление ледника с утолщенными стенами (0,5-0,6 м), которые будут хорошо промораживаться за зиму.

Такой тип конструкции будет эффективно работать только в регионах с достаточно холодными климатическими условиями, когда зимние температуры держатся около -15…-10°C не менее 3-3,5 месяцев. Иначе стены не будут успевать остывать. Если все условия выдержаны, то летом температурные показатели в леднике не будут подниматься выше -5°C.

Технология строительства ледника предполагает устройство двойной опалубки и заливку бетона в 2 этапа для обеспечения требуемой толщины стен. Обязательно устанавливаются двойные дверные блоки или люки. При близком расположении грунтовых вод потребуется устройство двойной гидроизоляции перед заливкой дна.

Для качественной работы погреба-ледника данной конструкции необходимо грамотно смонтировать вентиляционную систему. Можно использовать сантехнические трубы ПВХ. Входная труба, через которую поступает холодный воздух, начинается почти от пола и поднимается вверх. Она должна оказаться выше уровня земли на 10-15 см. Вытяжная труба, сделанная в погребе, идет из потолка и должна быть выше входной трубы.

В зимнее время обе трубы ледника открыты, но необходимо предусмотреть надставки на входную трубу, для того чтобы ее не засыпало снегом. Длина наращиваемого участка определяется толщиной снегового покрова. Поток холодного воздуха, поставляемый естественной приточно-вытяжной вентиляцией, будет постоянно охлаждать бетонные стены и способствовать их промораживанию. С приходом положительных температур трубы закрываются заглушками, чтобы с улицы не поступал теплый воздух и не согревал помещение ледника.

Заключение

Ледник — помещение, сооруженное по экономичной и экологически чистой технологии. В дальнейшем при использовании такого способа хранения продуктов не потребуется использование электроэнергии, что делает такое сооружение энергонезависимым. При качественном проведении строительных работ и соблюдении всех условий эксплуатации такой ледник способен служить много лет.

Источник: ZakromaDoma.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector