Зимнее черенкование кустарников
Начинающие садоводы нередко ждут весны, чтобы приняться за заготовку черенков для весенней прививки. Однако опытные земледельцы знают, что приступать к этой работе нужно загодя – поздней осенью и в течение зимы. Почему это делают в холодную пору и как правильно выполнить все операции – давайте познакомимся поближе.
О сроках заготовки черенков и температурных условиях
Испытание однолетних побегов отрицательными температурами – важный момент при заготовке черенков. Поэтому бывает сложно выбрать оптимальное для этого время.
Если зима предстоит суровая, лучше заниматься такой работой поздней осенью – в первой половине зимы, чтобы приросты не подмерзли при низких значениях на термометре, иначе срезанные с них черенки будут непригодны для прививки, потому что они просто не приживутся.
В то же время необходимо, чтобы черенок успел закалиться. И если зима не очень морозная, то заготовку черенков продолжают в течение всего холодного периода.
Это одно из самых важных условий весенней прививки и причина, по которой не следует проводить заготовку зимой. Когда весной с началом сокодвижения прививается черенок со спящими почками, у него в разы больше шансов прижиться. Но прививка черенком, срезанного весной с уже пробудившимися почками, вытянет из него соки и погубит.
Важный момент – нужно успеть сделать прививку, пока почки на дереве еще не распустились. Приблизительный срок – конец марта, в зависимости от разновидности и сорта дерева. Некоторые можно продолжать прививать и в мае. Например, в отдельных регионах, где весеннее тепло приходит позднее, так поступают с яблоней.
Основы выбора побегов для заготовки черенков
При выборе частей дерева для заготовки черенков будет полезно разобраться в садовой терминологии. Для черенков пригодны ровные сильные побеги. А побеги – это части растений выросшие в данном году. Еще их называют однолетним приростами текущего сезона. Поэтому примечают побеги с вегетативными почками, которые появились на садовых деревьях в течение прошедшего лета.
Что подразумевается под термином сильный побег? Это означает, что его длина должна быть более 30 см. Коротенькие не будут обладать хорошими характеристиками, и прививка не принесет должного эффекта. Толщина – тоже важный фактор, значение которого должно быть в пределах 0,5-1 см.
Еще одно важное условие выбора хорошего черенка – его расположение на дереве. Лучше использовать побеги, которые растут с хорошо освещенной солнцем стороны.
Технология заготовки черенков в зимний период
Для заготовки черенка побег срезается на уровне двух его нижних почек. И теперь задача садовода сохранить нарезанные черенки до прихода весны в состоянии покоя.
Нарезанные черенки связывают в пучки и подписывают. В записке нужно указать срок срезки, сорт или хотя бы дерево, с которого был собран материал. Нарезать их пока не стоит, так они меньше будут сохнуть. А весной перед прививкой можно только обновить нижний срез, а затем замочить на день в воде (или в растворе стимулятора). Они должны стать гибкими, податливыми. После этой процедуры можно нарезать черенки. Это делают так, чтобы на каждом черенке насчитывалось по три почки.
Чтобы обеспечить качественный зимний сон заготовленным черенкам, при хорошем снежном покрове их лучше прикопать в саду под снегом. Самым подходящим уголком для этих целей будет укромное местечко с северной стороны капитальных построек, куда короткими зимними днями практически не успевает заглядывать солнышко.
Существует много способов защиты черенков во время хранения. Их оборачивают в полиэтилен, кладут в чулок. Можно обматывать колючими материалами, чтобы мыши не позарились обглодать нежные заготовочки.
Источник: www.asienda.ru
Смирнова Татьяна Васильевна,
директор, питомник «Лесково», Московская обл.
Размножение одревесневшими черенками имеет ряд преимуществ перед зелёным черенкованием:
1. Прежде всего — за один вегетационный период получаются крепкие, однолетние саженцы, готовые к реализации или для посадки в контейнеры С2 или С3. При зелёном черенковании для этого требуются два вегетационных периода.
2. Для размножения большинства культур не нужны стимуляторы роста.
3. Многие подготовительные операции, такие как нарезка хлыстов и самих черенков, можно выполнять в разные сроки, это позволяет избежать больших трудозатрат в пиковые весенний и раннелетний периоды.
4. При высадке в поле на доращивание посадочный материал, полученный из одревесневших черенков, очень хорошо приживается.
Для достижения хороших результатов необходимо соблюсти всего лишь несколько условий:
Подготовить маточное растение
При закладке маточных насаждений в нашем питомнике для защиты от сорняков использовали агроткань, тем самым минимизировав работы по прополке. Расстояние между растениями в ряду 0,7 м, между рядами —
1,5 м. Полив капельный (фото 1).
Можно использовать схему закладки маточника 0,5 × 1 м, но при высоком агротехническом фоне кусты смыкаются, и возникают проблемы по уходу за растениями.
Не рекомендуется высаживать разные сорта самовысевающихся культур в соседних рядах, т.к. семена одного сорта зачастую прорастают в другом и тогда пересортицы не избежать.
Осенью или весной во время заготовки черенков маточные кусты сильно обрезают. Чтобы куст быстро восстановился, обязательно оставляют так называемую маячную ветку (фото 2).
Черенки укореняются лучше всего, если материнское растение молодое и даёт хороший прирост каждый год. Лучший материал — это молодые побеги средней толщины, не слишком тонкие и не слишком сильнорослые, последние часто бывают полыми и склонны к загниванию. Самые качественные черенки получаются с побегов текущего года
Фото 1. |
Фото 2. |
2. Выбрать оптимальный тип черенкования для каждой культуры для каждой культуры
У большинства кустарников и лиан лучше всего укореняются нодальные (узловые) черенки, срезанные непосредственно под узлом, где аккумулируются ростовые гормоны.
Но ряд хорошо укореняемых культур даёт неплохие результаты и с интернодальными (межузловыми) черенками. В этом случае срез делается немного ниже узла, через междоузлие, а не сразу под узлом.
Для размножения трудноукоренямых растений целесообразно срезать черенки с пяткой. В пятке накапливаются естественные гормоны, обеспечивающие большую вероятность укоренения черенка. Кроме того, черенок с твёрдым концом меньше подвержен грибным болезням.
Желательно, чтобы черенки были одинаковой длины и толщины, тогда они будут укореняться с одинаковой скоростью. При нарезке черенков придерживаемся стандарта — верхний срез всегда прямой, а нижний — наклонный. Желательно нарезать черенки длиной 6–8–10 см, в зависимости от длины междоузлий, которых должно быть не менее двух — трёх. В случаях, когда укоренение происходит непосредственно в открытом грунте, черенки нарезаем в два раза длиннее.
3. Подобрать оптимальные сроки черенкования конкретно для каждого вида
Заготовка черенков начинается осенью, когда побеги хорошо вызрели, а лист уже облетел.
В период с ноября по декабрь нарезаем хлысты (фото 3).
После заготовки хлыстов нарезаем черенки и укладываем их в ящики, переслаивая каждый ряд торфом. Оставляем в холодном непромерзающем помещении. Когда выпадет первый снег, переносим ящики с черенками на улицу. В таком виде ящики с подготовленными нарезанными черенками стоят до весны. Это самый простой и надёжный способ сохранения материала: не нужны постоянные проверки, чтобы убедиться, что черенки не подгнили, не заплесневели, не тронулись в рост, как иногда бывает при хранении в погребах, подвалах, в холодильнике (фото 4).
Фото 3. |
Фото 4. |
Осенью и зимой заготавливаем черенки тех растений, у которых побеги диаметром с карандаш и более. Весенние черенки у них укореняются значительно хуже, потому что начинают вегетацию с распускания почек и быстрого роста листьев. Транспирация усиливается, запасные вещества расходуются, а корней пока ещё нет. Черенки, заготовленные с осени, не так быстро распускают почки, процесс корнеоброзования начинается вместе с распусканием почек или даже раньше. А самое главное — за период зимнего хранения у многих растений образуется каллус и формируется полярность растений — верх-низ.
Но такой способ заготовки черенков используем не для всех растений. Культуры, имеющие тонкие, изящные побеги, такие как спирея японская, спирея серая, лапчатка и др., заготавливаем весной до распускания почек.
4. Способы укоренения одревесневших черенков
Используем три способа укоренения черенков:
1. Культивационные сооружения (парники), накрытые двумя видами плёнки: обычной полиэтиленовой толщиной 200 мкр и воздушно-пузырчатой. Под плёнкой пропускаем слой спанбонда, который играет роль притенки, т.к. в средней полосе России в мае очень агрессивное солнце (фото 5).
2. Рассадные ящики, которые выставляем в теплицу. В них в основном укореняем спиреи (фото 6).
3. В открытом грунте, в грядах, предварительно накрытых чёрной не светостабилизированной плёнкой (фото 7). |
Фото 5. |
Фото 6. |
Фото 7. |
Очень хорошие результаты даёт применение Супер Гумисола. С интервалом 14 дней начинаем работать препаратом, как только появятся первые корешки. Первая корневая подкормка из расчёта 2 г/л, вторая — 5 г/л, расход рабочей жидкости — 2 л/м2. Третья подкормка Супер Гумисолом уже некорневая, из расчёта 5 г/л, но расход рабочей жидкости — 0,2 л/м2. Во второй половине июля черенки готовы к пересадке в открытый грунт (фото 8).
Фото 8. |
Фото 9. |
Если в этот период влажная, прохладная погода, то высаживаем черенки в гряды. Но иногда, по ряду технических причин, посадку ведём в конце августа — начале сентября.
Схема посадки: в ряду расстояние между растениями 15–17 см, между рядами — 35 см, между грядами — 70 см. При такой схеме на одном гектаре размещается 60 000 шт. растений.
Посадку в поле проводим с помощью посадочной машины. Три человека за смену высаживают 28–30 тыс. растений (фото 9).
К следующей осени растения готовы к реализации (фото 10 и 11).
Фото 10. |
Фото 11. |
Статья опубликована в «Сборнике докладов XI ежегодной конференции АППМ 2018»
Источник: www.ruspitomniki.ru
|
Источник: www.liveinternet.ru
Освоить способы черенкования растений весьма полезно. Например, вы хотите посадить еще несколько кустов любимого сорта смородины или крыжовника и поделиться с друзьями или мечтаете о живой изгороди. Согласитесь, покупать такое количество саженцев дорого и непрактично, их можно самим вырастить из черенков.
Многие деревья и кустарники легко размножаются полуодревесневшими черенками, срезанными во второй половине лета (в августе). Так можно обновить посадки смородины, крыжовника, облепихи, жимолости, кизила, аронии и других ягодных культур.
С одного куста смородины получают до 20 полуодревесневших черенков. Они даже имеют некоторые преимущества по сравнению с зелеными: не так сильно страдают от пересыхания, меньше поражаются болезнями и реже загнивают. Их можно дольше хранить и перевозить.
Для деревьев и кустарников, которые трудно укореняются, важен возраст материнского растения. Черенки более старых растений укореняются плохо или вообще не дают корней, даже если они срезаны с однолетних побегов и обработаны стимулятором корнеобразования.
Для легкоукореняющихся видов возраст материнского растения особого значения не имеет.
Нарезаем черенки
Черенки берут только со здорового материнского растения нужного сорта, без признаков заражения болезнями и повреждения вредителями. Маточники, пострадавшие от мороза или засухи, ослабленные обильным плодоношением, либо с чрезмерным ростом не годятся.
Декоративные растения, которые можно размножать полуодревесневшими черенками осенью: барбарис, буддлея, бузина, вейгела, гортензия, дейция, жимолость, калина, керрия, клематисы, лапчатка, луизеания, магнолия, магония, миндаль, пузыреплодник, стефанандра, форзиция, чубушник.
Укореняются они быстро, но недостаточно зимостойкие виды могут зимой погибнуть, в середине осени (в октябре) их лучше аккуратно пересадить в контейнеры и перенести на зимовку в помещение.
Побеги с одревесневающим приростом текущего года срезают в августе. Верхушку удаляют только в том случае, если она мягкая.
Наиболее подходящие для черенкования ветви определяют по твердости стебля. Накопившие достаточное количество необходимых для укоренения питательных веществ побеги должны быть твердыми и ломаться с хрустом. Однако иногда их твердость может быть связана со старением растения.
Для определения степени твердости стебля, которая зависит от содержания крахмала в побеге, существует йодный тест. Свежесрезанные концы веток опускают на 1 минуту в 0,2%-ный раствор йодида калия. При высоком содержании крахмала срезы окрашиваются ярче. Эти ветки и надо использовать.
Черенки должны быть длиной 15-20 см с листьями. Нижний срез делают острым ножом прямо под узлом, а верхний посередине междоузлия. Нижние листья удаляют на глубину посадки, а верхние должны быть здоровыми, чтобы обеспечить фотосинтез и образование корней у растений.
Черенки с еще мягкой зеленой верхушкой, но уже одревесневшим основанием, заготавливают в июле. Они должны быть с «пяткой», то есть с небольшим кусочком старой (двухлетней) древесины или коры — это улучшит корнеобразование. «Пятка» получается путем резкого отрыва от стебля молодого бокового побега, в результате чего отделяется кусочек старой коры и древесины. На таком черенке подравнивают хвостик пятки и подрезают верхушку побега.
Готовим парник
В холодном парнике глубоко перекапывают землю. Для улучшения вод-но-воздушного режима почвы вносят 3 ведра торфа и ведро песка на 1 м2. Сверху насыпают слой чистого мелкого песка толщиной около 3 см, чтобы создать лучшие условия для корнеобразования.
Перед посадкой черенков субстрат обильно поливают водой из лейки с ситечком, а затем раствором биологического почвенного фунгицида Трихоцин СП, следуя инструкции.
Самый простой способ укоренения черенков — в банке с водой. Но и здесь есть свои тонкости. Воды в банке не должно быть много, так как для образования и роста корней необходим воздух. А еще воду надо не менять, а понемногу доливать свежую.
Стоит отметить, что в прозрачной посуде корни образуются хуже, чем в непрозрачной.
Обрабатываем регуляторами роста
При работе с полуодревесневшими черенками в основном используют индолилмасляную кислоту (ИМК) в концентрации 30-50 мг/л или индолилуксусную кислоту (ИУК) -50-100 мг/л.
Подойдут препараты фитоспектр и «Юкка», обладающие также фитонцидной активностью.
Весьма эффективно опудривание нижних срезов черенков порошком корневина.
Следует помнить, что растворы росторегулирующих веществ на свету неустойчивы, поэтому их хранят не более 5 дней в темном месте в закрытом сосуде.
Для обработки черенков раствор стимулятора наливают в неглубокую посуду слоем около 3 см. Подобранные по высоте и связанные в пучки по 15-20 штук, черенки ставят туда вертикально, чтобы раствор не касался листьев. Через 12-24 часа (в зависимости от препарата и концентрации) черенки вынимают, ополаскивают водой и сразу же высаживают в парник.
При черенковании хвойных и вечнозеленых растений нужно дождаться начала осени, в это время они укореняются лучше. Благодаря постоянному наличию листьев такие растения не впадают в состояние глубокого покоя и не слишком требовательны к освещению.
Посадка черенков
В парнике намечают рядки садовым колышком и высаживают черенки на глубину около 4 см, заглубляя по самые листья, чтобы основание черенка находилось в почвенной смеси под слоем песка. Размещают их плотно — на расстоянии около 7 см друг от друга. Вокруг каждого черенка землю уплотняют.
Парник укрывают пленкой и притеняют, чтобы не допустить ожогов листьев.
В парнике должен быть термометр. Если температура воздуха поднимается выше 27°С, необходимо проветривание. Субстрат поливают по мере подсыхания, стараясь все время поддерживать высокую влажность почвы и воздуха. Все опавшие листья из парника нужно сразу убирать, чтобы избежать их гниения и распространения болезней.
Если стоит теплая погода, у черенков сравнительно быстро начинают образовываться корни.
Сроки укоренения у разных растений индивидуальны, но о состоянии черенка можно судить по его внешнему виду. Приживающийся черенок не подсыхает, а листья у него живые и упругие.
Поздней осенью молодые растения укрывают опавшими листьями, лапником, а сверху нетканым укрывным материалом.
Весной, как только минует угроза сильных заморозков, зимнее укрытие снимают, накрывают парник плотной нетканкой и регулярно вентилируют его в дневное время, слегка приоткрывая. Потом укрытие снимают совсем.
Весь сезон окоренившиеся черенки развиваются здесь же в парнике. Их регулярно поливают и подкармливают жидкими комплексными удобрениями. Осенью растения выкапывают и пересаживают на доращивание или сразу в сад.
Для деревьев и кустарников, которые трудно укореняются, важен возраст материнского растения. Черенки более старых растений укореняются плохо или вообще не дают корней, даже если они срезаны с однолетних побегов и обработаны стимулятором корнеобразования. Для легкоукореняющихся видов возраст материнского растения особого значения не имеет.
Источник: den-dachnika.ru