Алыча обрезка и формирование кроны


Назначение и необходимость формирующих работ

Обрезка деревьев алычи подразделяется на четыре вида в зависимости от цели ее проведения. В любом случае процедуру необходимо регулярно проводить, чтобы дерево росло здоровым и давало хороший урожай. Разновидности обрезки алычи:

  • Формирующая — направлена на формирование кроны. Проводится реже всего. Формирующую обрезку проводят на второй год после посадки саженца в открытый грунт.
  • Санитарная — в основном проводится осенью. При санитарной обрезке у дерева срезают все больные и поврежденные ветки.
  • Омолаживающая — проводится на старых деревьях, если начала снижаться урожайность. Способствует появлению новых побегов на дереве.
  • Прореживающая — срезают часть побегов, если крона стала слишком загущенная и плодам не хватает из-за нее солнечного света.

Прежде чем приступать к проведению процедуры, нужно узнать, как правильно обрезать алычу в зависимости от цели ее проведения.

Преимуществами процедуры являются:

  • увеличение плодоношения и повышение качества плодов;
  • возможность регулировать урожайность посредством обрезки плодовых почек;
  • правильная обрезка позволяет добиться равномерного прироста ветвей;
  • способствует появлению на скелетных ветвях плодов.

Еще одно преимущество процедуры — удаление больных и недоразвитых ветвей.

обрезка дерева

Что понадобится для проведения процедуры

Чтобы правильно обрезать алычу, необходимо заранее подготовить все инструменты для проведения работ.

Необходимый набор инструментов:

  • секатор;
  • садовые ножницы;
  • садовая пила;
  • перчатки;
  • сучкорезы;
  • садовая ножовка.

Все инструменты, которыми планируется обрезать ветки алычи, необходимо заранее заточить. Для срезки используют только остро наточенные инструменты, которые не оставляют заломов на ветках.


садовая ножовка

Рекомендованные сроки проведения обрезки

Сроки обрезки определяются в зависимости от типа работ. В основном главные процедуры по удалению ветвей алычи проводятся весной и осенью. Летом приводят только омолаживающие работы.

Весна

Наиболее благоприятным периодом для проведения работ по обрезке кроны является ранняя весна, когда еще не началось сокодвижение у алычи. Формирующая обрезка проводится до распускания почек в марте-апреле. При необходимости прищипку проводят также весной, во второй половине апреля — первых числах мая. В этот период алыча быстро восстанавливается, и обрезка никак не сказывается на дальнейшем плодоношении. Все мероприятия по обрезке деревьев должны закончиться до конца весны.

проведения обрезки


Лето

Обрезать алычу летом следует в том случае, если запланирована омолаживающая процедура. Проводятся работы в июне-июле. Каждое лето осуществлять работы по омолаживанию деревьев необязательно. Летние обрезки алычи рекомендуется проводить как можно реже, поскольку в этот период сокодвижение активное, и после проведения процедуры деревья долго восстанавливаются.

Кроме этого, алыча может обтечь камедью, что способствует развитию грибковых заболеваний.

Осень

Обрезать алычу осенью нужно в случае проведения санитарной процедуры. Сроки данного вида работ приходятся на вторую половину октября — начало ноября. Закончить этот тип работ необходимо до наступления холодов. Зимой деревья трогать не рекомендуется.

работа секатора

Виды обрезки деревьев

Существует всего несколько разновидностей обрезок:

  • формирующая;
  • санитарная;
  • прореживающая;
  • омолаживающая.

В большинстве случаев все виды обрезки алычи проводят сразу в один день. Разве что санитарную оставляют на осень или перед наступлением холодов проводят ее повторно при необходимости.

Правила проведения обрезки

Работы по проведению удаления ветвей у алычи должны проводиться по всем правилам. Все четыре разновидности процедуры отличаются небольшими нюансами, а в целом техника схожа.

мужчина в бейсболке

Укорачивание ветвей и побегов алычи

Укорачивание ветвей производится в том случае, если крона стала слишком загущенная, а ветви стали слишком длинные. Укорачивают ветки после высадки саженцев на постоянное место. Также процедура проводится у взрослых деревьев, когда приросты перестали расти. У алычи нельзя срезать верхушку больше, чем на один метр. Если срезать верхушку больше, она начнет обрастать боковыми побегами метровой длины.


Прореживание веток у алычи

Схема обрезки алычи летом пригодится в том случае, если проводится прореживание ветвей у алычи. Прореживание необходимо взрослым деревьям с хорошо развитой кроной. Процедура проводится у растений, возраст которых превышает три года.

Как правильно проводить прореживание:

  • Если два стебля растут в одной плоскости, то один срезают.
  • Если растет кривой стебель, который мешает всем остальным, его также удаляют.

Также спиливают все слабые и недоразвитые ветки, которые не плодоносят, но при этом дерево на них тратит питательные вещества.

убрать крону

Правила срезки стволовых веток

Как правильно срезать стволовые ветки у алычи:

  • Во время срезки не рекомендуется оставлять пеньки, на них может появиться сажистый грибок, который в дальнейшем распространится на все дерево.
  • Крупные в диаметре срезы обязательно смазывают садовым варом. Мелкие могут зарасти самостоятельно.
  • В процессе прореживания алычи обрезают веточки, растущие внутри кроны.

Также рекомендуется удалить все больные, деформированные и кривые веточки.

Нюансы формирования отдельных сортов

Схема формирования кроны зависит от сортовой принадлежности алычи. Деревья бывают древовидные, кустовидные, гибридные и колоновидные. Прежде чем приступать к обрезке, важно изучить особенности проведения работ на каждом типе.

правило срезки

Древовидные

Большая часть урожая вырастает на 7-9-летних побегах. Поэтому срезать ветки рекомендуется только внутри кроны. В этом случае спиливают сухие, поврежденные и растущие вниз ветви. Затем следует укоротить экземпляры с сильно ветвистыми и слабоветвистыми побегами. В том случае если ежегодный прирост составляет меньше 50 см, то укорачивание алычи не производится.

При существенном снижении прироста веток укорачивание производится на 2-3-летней древесине. А если полностью остановилось, то на 5-6-летней.


При достижении 25-летнего возраста проводится омолаживающая обрезка алычи. Проводится такая процедура у старых деревьев в неурожайные годы, поскольку еще несколько лет после нее алыча будет восстанавливаться.

древовидная слива

Кустовидные

На кустовидных сортах плоды появляются на однолетних побегах. Как правило, таким сортам обрезка не требуется первые 3-4 года после высадки саженца. Если не обрезать растение, то плодоношение переходит на ветви, растущие на периферии. В том случае если процедура не проводилась слишком долго и дерево совсем заросло, то формирование кроны проходит поэтапно в течение 2-3 лет. Вначале прореживают крону, удаляют сухие и поврежденные ветки. Затем на следующий год укорачивают часть побегов.

Гибридные

Гибридные сорта характеризуются тем, что за год дают обильный прирост. Примерно до 1 м за сезон плодоношения, поэтому обрезать такие сорта придется чаще всего, практически ежегодно. Каждую весну крону прореживают, оставляя несколько скелетных ветвей. Спиливают деформированные, слабые ветки с наименьшим количеством побегов. Прореживание позволяет открыть доступ солнечного света к тем ветвям, которые постоянно плодоносят.


фиолетовые ягоды

Если не прореживать крону, постепенно урожайность падает, плоды мельчают и становятся кислыми на вкус. Как только урожайность начала снижаться, а фрукты на вкус становиться кислыми, проводят прореживание ветвей. Проводится оно, как правило, на 2-3-летней древесине. Если ежегодный прирост не быстрый, то на 5-6-летней.

Колоновидные

Цель обрезки ветвей на колоновидных сортах — удалить часть побегов на основном проводнике. Такая мера будет способствовать снижению разрастания ежегодного прироста ветвей и улучшению качества урожайности алычи. При этом важно правильно срезать ненужные ветки. Для проведения процедуры используют только хорошо наточенные секаторы. Это правило касается обрезки на всех типах деревьев. Если использовать тупой сектор, будут оставаться заломы на срезах, а это может привести к распространению заболеваний.


колоновидный сорт

Уход за деревом после обрезки

После срезки нужно уделить внимание уходу:

  • При летней обрезке деревья обильно поливаются теплой водой, а, чтобы почва не пересыхала, грунт вокруг ствола мульчируют торфом или опилками.
  • Обрезку рекомендуется проводить в прохладный пасмурный день. В дождь и несколько дней после него обрезать ветки нежелательно. Крона перед проведением процедуры должна подсохнуть.
  • Сразу после проведения процедуры места срезов обрабатывают садовым варом, который позволяет предотвратить появление грибковых и вирусных заболеваний. Толщина садового вара не должна быть меньше 5 мм. Не рекомендуется использовать для обработки свежий навоз, краску или известь.
  • За один раз не рекомендуется сразу срезать больше 1/3 части всех ветвей. Это негативно скажется на здоровье алычи.

После проведения процедуры быстрее восстановиться растению помогут минеральные и органические подкормки. Тип подкормок выбирается в зависимости от вегетационного периода. Осенью используют органические. Весной в грунт вносят азотистые удобрения, а летом фосфорные и калийные.

Источник: DachaMechty.ru

Разнообразие сортов и форм алычи, относящихся, к различным ботанико-географическим группам, требует дифференцированного подхода к их формированию и обрезке.

В культуре распространены в основном сорта типичной, таврической (понтийской) и гибридной алычи. Сорта гибридной группы с крупными плодами очень хороших диетических и технических достоинств в последние годы пользуются все большей популярностью.

Имеются сорта алычи древовидного типа сильнорослые (Культурная желтая, Красавица, Иона), достигающие в высоту 8—9 м, среднерослые (Культурная красная, Зеленка ранняя шунтукская) высотой 6—7 м и сравнительно слаборослые (Аштаракская № 1 и 2) — 4—5 м. Форма кроны у древовидной алычи пирамидальная, с возрастом обратноконусовидная или округлая. При таком варьировании по силе роста и типу кроны эту группу сортов объединяет то, что они плодоносят преимущественно на многолетних обрастающих веточках, возраст которых достигает 8—9 лет.

У сортов кустовидной алычи плодоношение сосредоточено в основном на однолетних ветках и на 1—2-летней плодовой древесине, которая живёт 3—4 года, и потому плодоношение у них без соответствующей обрезки быстро перемещается на периферию кроны. Однако у части районированных сортов (Пурпуровая, Люша, Васильевская) букетные веточки и шпорцы живут дольше 6—8 лет, но наиболее продуктивны 1—3-летние.

Сорта кустовидной алычи по сравнению с древовидной обладают достаточно высокой побегообразовательной способностью, склонны к загущению и потому требуют тщательного и регулярного прореживания крон для их осветления и укорачивания ветвей для поддержания хорошего ежегодного прироста (не менее 30—40 см) с целью постоянного обновления недолговечной плодовой древесины. Среди них есть деревья сильнорослые (Люша, Никитская желтая, Красавица, Пионерка), со сдержанным ростом или даже слаборослые (Пурпуровая, Неберджайская ранняя), имеющие в основном широкораскидистые кроны, но встречаются обратноконусовидные или метловидные (Васильевская), некоторые со свисающими ветвями (Пионерка).

У гибридной группы преобладают сорта со слабым ростом (Победа, Кубанская комета), хотя встречаются и среднерослые (Земляничная). Сравнительно сильным ростом обладает сорт Обильная.

Форма кроны у подавляющего большинства районированных сортов этой группы плоскоокруглая. Быстро, уже в молодом возрасте, «теряет» центральный проводник, ветви без укорачивания сильно обвисают.

Побегообразовательная способность выражена слабее, чем у других групп алычи, поэтому продуктивную крону можно сформировать только при регулярном укорачивании скелетных разветвлений и поддержании ростовой активности. Плодоносит на 1—2-летних букетных веточках и однолетнем приросте. При подмерзании цветковых почек на плодовой древесине сорт Кубанская комета, например, может давать полный урожай за счет цветковых почек, сформировавшихся на однолетнем приросте.

При выборе той или иной системы формирования, помимо биологических особенностей сортов, в промышленных насаждениях учитывают возможность механизации обрезки крон и уборки плодов. Алыча — одна из немногих пород, у которых применение существующих уборочных машин при правильном построении кроны и оптимальных сроках уборки не снижает сколько-нибудь существенно по сравнению с ручным съемом качество плодов и для переработки, и для потребления в свежем виде.

У сильнорослых сортов типичной и таврической алычи с хорошим ветвлением (Культурная желтая, Культурная красная, Пионерка, Люша) формируют уплощенную крону с пятью скелетными ветвями. Расстояние между нижней и верхней парами скелетных ветвей 70 см, пятую одиночную скелетную ветку закладывают на расстоянии 30—40 см от верхней пары, проводник над ней вырезают. Высота штамба 60—70 см, если планируется ручная уборка, и 80 см при механизированной уборке. Выше он должен быть у кустовидных сортов со свисающими ветвями (Пионерка).

Ветви второго порядка закладывают только в нижнем ярусе, на верхних скелетных ветвях и в межъярусном пространстве формируют только полускелетную древесину и обрастающие ветки. У слаборослых сортов (Пурпуровая, Консервная, Неберджайская ранняя, Васильевская) формируют полуплоскую крону с шестью скелетными ветвями, пятую и шестую ветви закладывают с интервалом 30 см, над последней проводник удаляют. У сортов с хорошим ветвлением центральный проводник можно удалять над слабой одиночной веткой на расстоянии 30 см от верхней скелетной. Это обязательно делается у крон, последний ярус которых заложен из смежных ветвей, чтобы избежать их разлома.

Для расширения и лучшего освещения пирамидальных крон алычи в процессе формирования скелетные ветви подрезают на наружные ответвления. У сортов с метловидными кронами так подрезают ветви, размещаемые выше первого яруса, чтобы избежать сильного обвисания нижней части кроны, особенно если планируется механизированная уборка, так как для развертывания улавливающего устройства необходимо, чтобы ветви по периферии кроны располагались на высоте 1,2 м.

Древовидные и кустовидные сорта успешно формируют по измененно-лидерной системе из пяти-шести скелетных ветвей. Их размещают через 25—30 см по проводнику с таким расчетом, чтобы ни одна из основных ветвей не располагалась над другой — они должны находиться в разных вертикальных плоскостях и под некоторым углом к оси ряда, что дает возможность создавать уплощенные кроны. Скелетные ветви второго порядка (по две) закладывают на трех нижних основных ветвях.

У большинства районированных сортов гибридной алычи центральный проводник самопроизвольно отклоняется уже в первые годы жизни, отчего создание крон с выраженным проводником затруднено.

У этих сортов легче формировать улучшенную вазообразную крону из четырех скелетных ветвей, размещаемых выше штамба, с интервалом 20—30 см. Такое — с большим интервалом — расположение ветвей сближает эту крону с измененно-лидерной. На трех нижних основных ветвях закладывают по два скелетных ответвления второго порядка, а на верхней только полускелетные ветви. Как и при других системах формирования, ветки второго порядка закладывают на расстоянии 40 см от ствола и друг от друга, используя для этого достаточно сильные боковые разветвления.

Центральный проводник вырезают, когда скелетные ветви хорошо зафиксируются, обычно на третий год после образования верхней основной ветви. Если проводник отклонился, его не вырезают, он, по сути, становится верхней (пятой) скелетной ветвью. Низкие деревья удобны и для ручного, и для механизированного съема. Хороший световой режим чащевидных крон позволяет насыщать их деятельной плодовой древесиной по всему объему. Плодоношение при систематическом укорачивании ветвей не перемещается на периферию. Так же можно формировать и среднерослые сорта кустовидной алычи.

Уже после посадки в сад у большинства сортов алычи удается выбрать из преждевременных веток две для образования будущих скелетных ответвлений. Если они достаточно сильные, то их укорачивают, оставляя 50 см для закладки ветвей второго порядка. При создании уплощенных крон, принцип формирования которых близок к разреженно-ярусной, централь- или вазообразной кроны вторую из выбранных ветвей, расположенную выше, подрезают короче, на одном уровне с нижней, а центральный проводник ный проводник подрезают на 25—30 см. Для образования измененно-лидерной укорачивают на 25—35 см, чтобы очередную скелетную ветку можно было выбрать на нужном расстоянии. Ветки, не входящие в состав скелетных, вырезают на кольцо. Если ветки, выбранные в качестве основных, короче 45— 50 см, их подрезают на одну треть, а обрезку для формирования второго порядка переносят на следующий год.

У уплощенной кроны очередную пару супротивно расположенных скелетных ветвей формируют на третий год после посадки. Если же две ветки второго яруса будут размещаться с интервалом, разреженно, то одну из них можно выбрать уже на второй год после посадки.

В процессе формирования скелета, который продолжается в зависимости от выбранного типа кроны и степени ветвления 3—4 года, на основных ветвях и в межъярусном пространстве закладывают полускелетную и обрастающую древесину. Большинство сортов типичной и таврической групп обладают хорошей побегообразовательной способностью и потому загущаются уже с молодого возраста. Вот почему крону у них регулярно прореживают, нормируя количество сильных полускелетных ветвей, распределяя их равномерно (через 15—20 см) по стволу и основным ветвям. Если сильные загущающие ветки не удалить в однолетнем возрасте, то уже через год при их вырезке вокруг раны образуются волчки, подлежащие вырезке, отчего количество срезов (и ран) увеличивается.

У всех сортов вырезают ветки у развилок, растущие вертикально и внутрь.

Алыча, особенно гибридная, со второго года после посадки дает сильные приросты, достигающие 1,5 м. У таких растений целесообразно проводить зеленую обрезку. Как только приросты достигнут 70 см, их подрезают, оставляя у скелетных ветвей и побега продолжения 45—50 см. Вблизи места среза из пазушных почек появляются достаточно сильные преждевременные побеги, ниже — слабые обрастающие и шпорцы. Часть хорошо расположенных преждевременных веток используют для образования ветвей второго порядка и полускелетных разветвлений. Процесс построения кроны существенно ускоряется, деревья лучше обрастают и раньше вступают в плодоношение.

Если зеленые операции не проводились, то при весенней обрезке удаляется до половины, а иногда и больше длины сильной ветки. У места среза из-за близкого расположения у алычи ростовых почек образуется мутовка из трех — пяти длинных побегов, имеющих острые углы отхождения, и на следующий год приходится срезать всю мутовку на 2-летнюю древесину, что опять ведет к образованию сильных приростов. В этом случае крона плохо заполняется обрастающей древесиной, начало плодоношения затягивается.

В процессе формирования сорта со слабым ветвлением укорачивают сильнее для насыщения кроны обрастающей древесиной. Как только создание скелета (основных ветвей и полускелетных разветвлений) завершается, укорачивание ослабляют. У сортов с хорошей побегообразовательной способностью однолетние ветки длиной до 60 см не подрезают. Это относится в первую очередь к сортам, которые основной урожай формируют на многолетней плодовой древесине (шпорцах и букетных веточках). Так же поступают и с сортами гибридной и кустовидной алычи, которые закладывают цветковые почки на однолетних ветках. Если скелетные ветви первого и второго порядков склонны к обвисанию, то укорачивание проводят на сильную преждевременную ветку, а когда такой нет — над веткой, выросшей на 2-летней древесине. Важно, чтобы они были ориентированы вверх. Ветвь, угол наклона которой менее 45°, укорачивают на наружное ответвление. Промежуточные ветви подрезают на наклонные или направленное в свободное пространство боковое ответвление, придавая им положение, близкое к горизонтальному.

Если наметилось оголение основной ветви, чтобы не потерять ее в будущем, без промедления проводят укорачивание на 2-летнюю древесину, тогда нижерасположенная часть такой ветки хорошо обрастает.

До завершения формирования и в первые год-два после начала плодоношения постоянно уделяют внимание соподчинению ветвей. У молодых деревьев цветковые почки на сильных однолетних ветках закладываются преимущественно в верхней их половине или трети и при обрезке удаляются, что снижает первые урожаи. При летней обрезке цветковые почки закладываются и на образующихся преждевременных побегах. А так как после зеленых операций сильного укорачивания весной следующего года уже не требуется, проводится лишь поправочная обрезка, то большая часть цветковых почек сохранится, отчего урожай быстро нарастает. На преждевременных ветках цветковые почки в силу особенностей их образования и дифференциации более зимостойкие, цветут на 3—8 дней позже, уходя от ранневесенних заморозков. Случается, и не так уж редко, что на однолетних ветках, в том числе и преждевременных, формируется основная масса урожая. Так уже было(например, в 1988 г. в Краснодарском крае), когда генеративные почки на шпорцах и букетных веточках подмерзли и урожай был получен только у сортов, заложивших цветковые почки на однолетних ветках.

Деревья алычи в возрасте 5—7 лет начинают давать максимальные урожаи, приросты постепенно затухают. С уменьшением приростов все большая часть цветковых почек формируется на специализированной плодовой древесине, шпорцах и букетных веточках. В результате затенения кроны они начинают отмирать в центральной ее части, плодоношение перемещается на периферию, на концы веток разных порядков ветвления.

В этот период усиливают прореживание крон, улучшая радиационный режим их центральной части. Особенно важно постоянно проводить эту работу, не запуская ее, у сортов кустовидной и гибридной алычи. На хорошо освещенных деревьях обрастающие веточки образуются ближе к основанию скелетных ветвей, заполняют центральную часть кроны. Для формирования новой обрастающей древесины и полускелетных разветвлений используют часть волчковых веток, образующихся после прореживания, при удалении загущающих или малопродуктивных ветвей. В нижней части кроны вырезают нацело обвисшие полускелетные ветви, мешающие проходу машины при обработке приствольных полос, а в средней и верхней ее частях их переводят на растущие вверх ответвления, так как крона постепенно «разваливается» вследствие нагрузки ветвей плодами. У сортов гибридной » и кустовидной алычи, плодоносящей на 1—2-летней древесине, для полноценного и регулярного ее обновления важно иметь постоянные приросты не менее 35—40 см. Чтобы поддерживать такие приросты у взрослых растений, надо проводить ежегодное укорачивание. Если оно перестает давать эффект, делают периодическую легкую омолаживающую обрезку на 2—3-летнюю древесину с переводом на боковое ответвление. Чеканочную обрезку на древесину этого возраста можно успешно проводить обрезочными машинами с последующей незначительной ручной доработкой для прореживания крон.

Если у деревьев усиливается образование волчков и уменьшается прирост, а очередная омолаживающая обрезка на 2—3-летнюю древесину при соблюдении всех других агротехнических приемов ухода за деревом не усиливает ростовых процессов, применяется обрезка на 5—6-летнюю древесину. Образующиеся волчки используют для восстановления скелетных ветвей различных порядков.

Алыча при хороших условиях перезимовки обильно плодоносит, но из-за перегрузки плоды мельчают, ухудшаются их товарные качества. В такие годы обрезку усиливают, особенно в насаждениях гибридной алычи, дающей при нормировании урожая обрезкой крупные высококачественные плоды.

Учитывая это, обрезку алычи следует проводить весной, когда можно четко установить степень подмерзания цветковых почек. В это время и планируется тактика обрезки. Если подмерзает до 50% цветковых почек, производится полная обрезка у взрослых деревьев. У молодых, но уже сформированных деревьев в таком случае ослабляют укорачивание, чтобы получить урожай за счет цветковых почек на однолетних ветках.

При сильном подмерзании цветковых почек (более 70%) обрезку ограничивают и у взрослых деревьев, применяют главным образом прореживание крон. У растений, где процесс формирования еще не завершен, обрезку проводят по схеме, обеспечивающей создание полноценных крон.

Положительно влияет на стабильность урожая алычи летняя обрезка. Это происходит за счет увеличения доли плодов на однолетних ветках, на которых закладываются более зимостойкие, распускающиеся позднее почки. Такая обрезка изучалась в Крыму (Никитский ботанический сад) и в Краснодарском крае (Крымская опытная станция ВИР). Ее рекомендуется проводить в конце мая — начале июня по тому же принципу, что и весеннюю. Она эффективна на молодых, хорошо растущих деревьях с приростами не менее 50 см. На плодоносящих деревьях ее проводят в неурожайные годы. Это гарантирует достаточный прирост, в том числе и во время вторичной волны роста. Очень хорошие результаты получены при весенней обрезке и летней пинцировке сортов таврической и гибридной алычи: урожай увеличивался более чем в 1,5 раза.

Источник: agromania.ru

Особенности кустовой формы алычи

виды кроны

Самый простой вариант — придать алыче форму куста. В таком случае уход за деревом будет минимальный – достаточно будет регулярно прореживать куст, удаляя лишние побеги во избежание загущения, а также укорачивать быстрорастущие ветки большой длины.


Приступать к основной обрезке алычи следует ранней весной.

Как сделать алычу в форме чаши?

разреженно-ярусная крона

Чашеобразная форма дерева обеспечивает хорошее освещение и воздухообмен в глубине кроны. Для этого вырезать центральный проводник, а оставшиеся ветки направить в разные стороны, при необходимости пригнув их к земле и зафиксировав. Для стимуляции ветвления укоротить побеги на 50 см, а если ветки короче — убрать треть их длины.

Для разрежено-ярусной формы кроны скелетные ветви в количестве не больше 5 штук нужно закладывать на расстоянии в 70 см до поверхности почвы. Все нижерастущие побеги регулярно удалять, а новые ветки – прищипывать. Поскольку в первые два года алыча растет очень интенсивно, и оставленные побеги могут достигать до 2 м в длину, их следует летом укоротить, оставив не более 50 см.

Между ярусами надо соблюдать расстояние не менее 45 см, а между сильными полускелетными ветками – около 20 см.

Источник: glav-dacha.ru

Описание культуры

Селекционерами было выведено много видов, отличающихся цветом плодов, размерами и вкусовыми качествами, которые способны прижиться в Подмосковье и средней полосе России.

Ботанические характеристики:

  • произрастает в виде дерева или листопадного кустарника;
  • принадлежит к семейству Розовых рода Слива;
  • высота ствола — 2-13 м, толщина — до 50 см;
  • соцветия белого и розового цвета, расположение на ветвях одиночное и попарное;
  • некоторые разновидности имеют колючки на ветках;
  • период цветения — преимущественно май, продолжительность — 8-10 дней;
  • форма плодов — круглая, овальная, вес в среднем 15 г (крупноплодные сорта — до 80 г).

Алыча редко напоминает по вкусу сливу, каждая разновидность культуры отличается своей вкусовой ноткой, которая может быть сладковатой или с кислинкой.

Селекционеры для систематизации своих работ выделили из многообразия деревьев пять основных разновидностей алычи:

  • сирийская;
  • растопыренная;
  • каспийская;
  • иранская;
  • ферганская.

В сравнении с садовыми сортами сливы алыча выделяется следующими преимуществами:

  • повышенной стойкостью к засухе;
  • неприхотливостью к уходу, составу грунта;
  • быстрым созреванием дерева, готовностью плодоносить, начиная со второго сезона;
  • длительным продуктивным периодом (30-50 лет);
  • способностью к ежегодному плодоношению;
  • долгим жизненным циклом.

Кроме прочего, растение является хорошим медоносом. Алычу используют в кондитерской промышленности для изготовления джема, сока и пастилы.

Из недостатков культуры отмечается чувствительность к низким температурам и высокий показатель самобесплодия.

Выбор саженца

Выбирая саженец алычи, отдавать предпочтение стоит молодым растениям (идеально — годовалым). Показатель приживаемости трёхлетки низкий. Достойными вариантами считаются гибридные сорта, выведенные современными селекционерами. Они обладают крепким иммунитетом, выдерживают сильные морозы и засуху, стабильно плодоносят.

Критерии хорошего саженца:

  • закрытая корневая система;
  • возраст — не более 1-1,5 года;
  • современный гибрид;
  • спящие почки на ветках;
  • срез корней белого цвета.

Интервал между покупкой саженца и его посадкой нужно максимально сократить. Если такой возможности нет, то растение рекомендуется поставить в ёмкость с водой. Во время транспортировки корневище следует обернуть хорошо увлажнённой тряпкой. По приезду к месту высадки можно прикопать временно ствол в тени, расположив его под наклоном. Грунт должен покрывать дерево на 1/3 всей длины. В таком состоянии алычу иногда оставляют зимовать, если погодные условия осенью резко испортились. Но по весне, пока не распустились почки, саженец пересаживают на постоянное место. С распустившимися почками получить урожайное дерево не получится, если оно, вообще, выживет.

Место под посадку

Алыча относится к немногим растениям, которые допускается высаживать на грунтах с высоким уровнем залегания подземных вод. Но этот показатель не должен подыматься выше отметки 1 м. В обратном случае велик риск загнивания корней.

При выборе места предпочтение стоит отдавать солнечному участку, в тени алыча растёт и плодоносит плохо, не спасает даже плодородная земля. Не уважает растение и сквозняки. Из сторон света предпочтение отдаётся южной или юго-восточной стороне.

Из периодов года для высадки лучше выбирать весну, но при условии, что почки не успеют раскрыться. Ориентироваться нужно на погоду. После наступления стабильных положительных показателей температуры воздуха ночью посадочные работы производятся не позже 2-х недель. Осенью повышается риск промерзания корней. Для молодого растения перемена среды само по себе является стрессом, а сильный мороз не оставит шансов на выживание.

Как посадить

Как посадить алычу правильно? Посадка алычи — несложный процесс. При высадке нескольких растений или заполнении свободного пространства в саду стоит соблюдать интервал между соседними культурами от 3 до 3,5 м. Предварительно на выбранном месте выкапывается яма с параметрами: глубина — не менее полуметра, диаметр — около 70 см. Не стоит забывать и о том, что нужно подкормить грунт перед посадкой. Перед заглублением саженца нужно подготовить питательную подушку из следующих компонентов:

  • перегноя (15 кг);
  • суперфосфата (100 г);
  • золы или извести (400 г);
  • калийной соли (60 г).

Подкормка вносится и тщательно перемешивается. Как сажать алычу правильно. Приготовленную смесь разбавить ведром плодородной земли и, используя половину порции, сделать подсыпку в яму. Распределить её равномерным слоем. Высадку дерева лучше всего проводить вечером. Устанавливать саженец в яму следует так, чтобы выше поверхности грунта оставалось 3-4 см корневой шейки. Отростки корня нужно аккуратно расправить и засыпать второй половиной порции почвосмеси. Землю уплотнить инструментом или руками, сформировать лунку для полива. На завершающем этапе посадочных работ обрезается верхушка саженца на высоте 25-30 см.

Посадочный процесс не сложный, однако, требует соблюдения всех условностей. Размножение культуры проводится в основном черенками.

В период адаптации растения к новой среде необходим хороший полив. Сразу после высадки в лунку выливают 2 ведра воды, после чего покрывают мульчей приствольный круг. Это предотвратит пересыхание корней. В качестве мульчи используются опилки, сухая трава или листья. Подойдёт также искусственный мульчирующий материал.

Уход и выращивание алычи интересный процесс. Соблюдая рекомендации специалистов можно вырастить здоровое деревце, которое будет обильно плодоносить.

Часто дачники интересуются, почему не плодоносит алыча. Отсутствие урожая плодов, скорее всего, обусловлено биологическими особенностями культуры и неблагоприятными погодными условиями в зимне-весенний период.

Особенности ухода

Уход за алычой несложный. Высаженная алыча нуждается во внимании, поэтому последующие мероприятия направлены на облегчение и сокращение периода адаптации, укрепление корневой системы. Молодое растение необходимо регулярно поливать — до 5 раз в сезон. В лунку выливают 1,5-2 ведра. Взрослому дереву орошение проводят трижды: после цветения, при торможении роста побегов, после того, как плоды приобретут зрелый окрас.

Ежегодно весной, до того как начнётся сокодвижение, проводятся профилактические мероприятия от вредителей и различных заболеваний (грибковых, вирусных и бактериальных). В качестве рабочего раствора используется медный купорос (1%) или железный купорос (2%). Аналогичная обработка не помешает и осенью (октябрь-ноябрь) для создания защиты растения от насекомых и вредных микроорганизмов, которые зачастую ищут убежище на зиму под корой деревьев.

Один раз в 2-3 года осенью алычу нужно подкармливать органикой. Её вводят в приствольный круг (10 кг удобрения на 1 м2). Ежегодно весной растение подкармливают минеральным составом из мочевины (15 г), суперфосфата (40 г) и калийной соли (15 г) (из расчёта на 1 м2).

«Можно ли привить алычу на алычу?» — часто задаются вопросом дачники. На алычу можно прививать множество культур, в том числе и сливу. Привить алычу на алычу достаточно просто. Прививание проводится по обычной схеме. Прививку способен осуществить даже неопытный садовод.

Обрезка алычи

Ее лучше проводить весной. Как обрезать алычу и когда лучше это делать? Сделать это важно до начала периода сокодвижения (пока не набухли почки). Кроме формирования кроны, необходимо освобождать дерево от засохших или поражённых ветвей. Сделать это можно также осенью в октябре. Омоложение растения продлевает жизненный цикл. Как формировать алычу правильно? Сформированная крона должна иметь 4 — 5 скелетных ветвей с множеством отрастающих в нужном направлении побегов. Нужно следить, чтобы расстояние между ярусами оставалось на уровне 45 см. Лишние ветки должны без сожаления обрезаться.

По мере роста сорняков их пропалывают, после чего приствольный круг снова покрывается мульчей. Использовать для борьбы с сорняками бензиновый триммер запрещается, растение от химических соединений, разбрызгивающихся из инструмента, погибнет.

Отсутствие грамотного ухода за алычой снижает зимостойкость, количество плодов. Садоводы часто задаются вопросом о том, почему осыпается алыча еще зеленая? Главная причина заключается в недостатке влаги.

Вредители и болезни, которые опасны для саженца алычи и методы борьбы с ними

К основным недугам, которым подвержена алыча, стоит отнести:

  • Дырчатую пятнистость, проявляющуюся бурыми пятнами на листве. Поражённая ткань выпадает, и в листве образуются дырочки. Мелкое грязно-красное пятно деформирует лист и постепенно поражает ветки, на которые распространяются пятна, приводящие к растрескиванию коры. Из появившихся трещин начинает выделяться камедь. Для борьбы с недугом необходимо всю листву, которая опала осенью спалить. Бороться с недугом поможет обработка 1% бордоской жидкостью. При сильном поражении рекомендуется провести повторную обработку за 21 день до начала сбора урожая. В профилактических целях алычу можно опрыскивать 3% железным купоросом (до момента, когда она начала цвести) и не позволять загущаться кроне.
  • Млечный блеск отличается от иных недугов серебристым налётом на листе алычи. Существует истинный млечный блеск и ложный. Ложная форма способна проявиться на фоне подмерзания дерева в зимний период. Для восстановления растения достаточно ухаживать за ним, поливать его и удобрять весной и летом. Настоящий млечный блеск является грибковым недугом, который глубоко проникает в древесину и провоцирует возникновение стволовой гнили. Ближе к середине июля листва приобретает бурый оттенок и начинает сохнуть. Для борьбы с грибковым недугом поражённые ветки должны удаляться и уничтожаться. Получившийся срез должен быть обработан 1% раствором медного купороса и садовым варом. В целях профилактики целесообразно проводить опрыскивание деревьев препаратами, которые содержат медь в составе, весной и летом. Штамбы насаждений должны обрабатываться известью.
  • Серая гниль, покрывающая поверхность плодов серыми подушечками, которые содержат грибковые споры. Ветви и побеги начинают быстро буреть и вянуть, на поверхности коры появляются наросты. Чтобы избежать заражения, необходимо систематически осматривать деревья и удалять больные плоды с веток. До момента начала распускания почек рекомендуется обрабатывать алычу бордоской жидкостью.
  • Сумчатый недуг — грибковая болезнь алычи, при которой невозможно формирование костей в плодах. Алыча при этом разрастается, деформируется и покрывается мучнистым налётом. Мякоть становится морщинистой и зеленоватой. Все побеги, которые были поражены, начинают искривляться и раздуваться. При возникновении недуга очень важно своевременно избавиться от больных плодов и побегов.
  • Коккомикоз начинает развиваться ещё в первых числах июня. Верхняя часть листвы покрывается пятнами красно-коричневого оттенка. Постепенно они начинают сливаться друг с другом, а нижняя часть листа страдает от мучнистого розоватого налёта. Листва желтеет и преждевременно опадает. Плоды, не достигая полного созревания засыхают. В целях профилактики важно сжигать собранные из-под деревьев листья. В начале апреля алыча должна пройти обработку препаратом Хом. В любом садоводческом магазине подскажут, какой лучше препарат использовать в определённой ситуации.

Помимо болезней, алычу могут поразить и вредители. Наиболее часто наносят растению вред бурые плодовые клещи, слизистый пилильщик и восточная плодожорка. Почему алыча сбрасывает плоды? Причиной может стать плодожорка, которая портит урожай. Для того, чтобы обезопасить дерево от этих вредителей потребуется периодически проводить очищение ствола от омертвевшей коры и проводить обработки такими препаратами, как Каратэ или Фуфанон. В осенний период важно полностью собирать всю листву с участка и сжигать их. Несомненно, процесс выращивания алычи довольно непростой. Однако соблюдая рекомендации специалистов и заботясь о саженцах можно вырастить здоровое и плодоносное дерево, которое долгие годы будет радовать увесистым урожаем и своей красотой.

Источник: 7ogorod.ru


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.