Обрезка на кольцо

Несмотря на всю пользу обрезки, эта процедура является сильным стрессом для дерева. Чтобы быстро восстановиться после потери внушительной части кроны, растение активизирует все процессы жизнедеятельности. В результате можно наблюдать:

• пробуждение спящих почек;
• образование новых сильных побегов;
• появление прикорневой поросли.

Реакция будет совсем иной, если после обрезки (или вымерзания) плодовая культура лишится лишь незначительного количества ветвей. В таких случаях обычно лишь разрастаются побеги по периферии кроны.

Если понимать, какую реакцию потенциально вызывают разные приемы обрезки, будет легче контролировать развитие кроны и влиять на плодоношение.

Реакция ветвей на обрезку: разбираемся в нюансах

Именно укорачивание (а не прореживание), т.е. частичное удаление верхней части ветки, приводит к более интенсивному росту новых побегов. И это легко объяснить. При этом типе обрезки количество поступающих к ветви элементов питания и воды сохраняется, а число их «потребителей», наоборот, сокращается. Избыток питания ведет к более стремительному развитию и утолщению оставшихся ветвей, а также к пробуждению спящих почек. 

Срез/спил на кольцо

Прореживание методом спила всей ветки целиком (срез на кольцо) практически никогда не дает заметного прироста. После этой процедуры питательные вещества также перераспределяются. Однако это происходит между почками не одной, а всех ветвей выше среза. То есть в конечном счете каждая почка получает не так уж много дополнительного питания. Срез на кольцо чаще применяется к засохшим, неплодоносящим, сломанным или слабым ветвям.

Обрезка на боковое ответвление

Цель обрезки на боковое ответвление – перевести основную ветвь в боковую, которая впоследствии и станет главной. Это необходимо для ограничения кроны и уменьшения ее высоты. Срез делается чуть выше ветви, которую оставляют, и он должен быть направлен параллельно росту боковой ветви так, чтобы он выглядел как ее логическое продолжение.  

При срезе ветки, которая направлена вниз, на верхней оставшейся ее части в скором времени могут появиться волчки или же произойдет усиление роста других имеющихся там ветвей. Волчки необходимо срезать на кольцо. 

Обрезка на наружную и внутреннюю почку

Метод применяется для уменьшения длины однолетних ветвей. Идеально, если наклон среза будет равен 45 градусам, при этом начинаться он должен на 2 мм выше основания почки, а заканчиваться – настолько же выше ее вершины.

Укорачивание проводите на хорошо развитую почку, ориентированную в нужную для кроны сторону.

• Обрезка на внешнюю почку: новая ветвь растет более горизонтально. Этот метод помогает расширить и разредить крону. Применяется, если у дерева загущенный центр.
• Обрезка на внутреннюю почку: новая ветвь растет более вертикально. Метод помогает «поднять» нижние ветки и усилить центр слишком раскидистых деревьев.

Ориентация ветви

Направление и сила роста молодых побегов зависят от ориентации ветви в пространстве. Если ветвь растет вертикально, сильнее всего у нее будут развиты побеги из верхушечной, а также смежных с ней почек. Если с помощью обрезки или отгибания изменить направление роста с вертикального на горизонтальное, постепенно будут пробуждаться почки по всей длине ветви, и из них также будут развиваться побеги. Но имейте в виду: если принудительно очень сильно отогнуть ветку, а также при отгибании большого количества ветвей, как правило, появляются вертикальные жирующие побеги.

Побеги, которые развиваются не из верхушечной почки, хоть и слабее, однако именно они более склонны к плодоношению.

Длина обрезки

Сила роста побега зависит от длины обрезки. Приведем примеры.

• Если ветви растут под одним углом, их толщина и длина до обрезки примерно одинаковые, работает правило: чем больше длина обрезки, тем интенсивнее рост ветви.

Несмотря на интенсивный рост, подвергшиеся сильному укорачиванию ветви не смогут догнать по длине и толщине своих соседей, которые обрезаны не были (или были, но в незначительной степени). К тому же сильная обрезка приводит к загущению кроны, что в следующем году приведет к необходимости ее прореживать, а это опять же вызовет очередной скачок роста. Из-за многократных обрезок растению необходимо постоянно восстанавливать утраченные части, что каждый раз отдаляет начало плодоношения. Поэтому сильное укорачивание в большей степени подходит для старых деревьев с целью омоложения.

• Если ветви растут под одним углом и длина обрезки одинаковая, интенсивнее растут ветви, расположенные выше по стволу.
• Если сила развития ветвей одинаковы, при равной длине обрезки лучше и быстрее отрастает ветвь с более вертикальной ориентацией.
• Чем толще ветвь и/или чем больше обрастающих ветвей она имеет, тем лучше она реагирует на обрезку (при прочих равных условиях).

Источник: www.ogorod.ru

Для чего нужна обрезка деревьям

С помощью обрезки можно искусственно регулировать направление роста веток. Это необходимо для формирования желаемой формы кроны дерева. Каждый однолетний побег имеет внутренние и внешние почки, из которых в будущем будут формироваться боковые прутья.

Если крона слишком загущена, необходимо сделать её более раскидистой с помощью обрезки однолетних побегов под внешнюю почку. Место среза располагается над глазком, направленным наружу. И наоборот: обрезка под внутреннюю почку сделает крону более густой, что чаще всего приводит к искажению её формы.

Как правильно обрезать на почку и на кольцо

Существуют различные техники обрезания веток. В зависимости от возраста приростов, выделяют:

• обрезку «на кольцо»;
• обрезку «на почку»;
• спиливание толстых веток.

Техника обрезки «на кольцо» используется при удалении всего прироста у самого его основания, «на почку» – для укорачивания однолетних побегов. Правильное спиливание толстых ответвлений поможет предотвратить задир коры.

Обрезка «на кольцо»

Данная техника используется для обрезки целой ветви. Необходимо правильно обозначить место среза. В том месте, где ветка соединяется со стволом (или скелетной веткой) образуется так называемый наплыв в виде колец. Начинать обрезку следует с его верхней стороны, отступив несколько миллиметров от основания срезаемого побега.

Таким образом, кольцевой наплыв должен остаться на дереве. Не рекомендуется оставлять на растении пенек от прироста, поскольку он может высохнуть или начать гнить, что в будущем приведет к образованию дупла. Если после обрезки возле места среза вырастает волчок, его следует оставить на время заживления раны, а затем удалить.

Как правильно обрезать «на почку»

Если расположение почек на побеге поочередное (по одной почке поочередно вдоль отростка), следует делать надрез над глазком под наклоном. Оставлять пенек не стоит, поскольку он все равно высохнет. Если сделать срез слишком низко, можно повредить сам бутон.

Когда почки расположены супротивно (по несколько штук в виде пучка), необходимо срезать росток ровным перпендикулярным срезом как можно ближе к глазкам, но не повреждая их. Чем меньше размер оставшегося пенька, тем быстрее пройдет заживление. Если при обрезании задеть почку, существует вероятность того, что с неё вырастет слабый побег.

Техника спиливания толстых веток

Молодые побеги и тонкие ветки можно легко срезать с помощью секатора. Более толстые необходимо удалять с помощью садовой пилы. Процедуру следует проводить в несколько приемов:

• С нижней стороны ветки, у основания, делается запил на половину её толщины (рекомендуется немного отступить от ствола);
• Затем делается второй запил с верхней стороны чуть дальше от первого;
• Далее ветвь необходимо отломать, а оставшийся пенек спилить ровным срезом возле кольцевого наплыва.

Спиливание в 3 приема необходимо для того, чтобы толстое ответвление не сломалось под собственным весом в момент обрезания. Если это все же произошло, то образуется длинный задир, который будет долго и болезненно заживать.

Основные приемы техники выполнения обрезки

Плодовые деревья при правильном формировании кроны состоят из центрального ствола (называется также проводником), и больших скелетных веток, которые разветвляются на более мелкие побеги. Каждая часть дерева нуждается в достаточном количестве света и кислорода, именно для этого проводится ежегодная обрезка сада.

Ветви плодовых деревьев не должны перекрещиваться, закрывать друг друга или переплетаться. Все отростки, вырастающие у корней, или возле штамба (нижняя часть проводника без скелетных веток), забирают питательные вещества, и поэтому подлежат удалению.

Полезные советы и тонкости обрезки деревьев и кустарников

Существуют разные способы обрезки сада. С их помощью можно повлиять на растение и добиться желаемого результата. Используя различные приемы, можно стимулировать активный рост веток в нужном направлении, или ограничить его, усилив ветвление, цветение, и плодоношение. Все эти способы наиболее эффективны во время формирования кроны молодого дерева.

Ограничение роста

На каждом отростке находится самая верхняя почка (верхушечная). Её наличие говорит о том, что побег будет активно расти в длину.

Если срезать верхушку, рост прекратится, и начинают развиваться боковые побеги. Если удалить верхушечные почки на боковых приростах, начнется активное ветвление.

Направление, сила роста

Если приросты расположены на ветке вертикально, их развитие будет проходить более интенсивно, чем у тех, которые направлены горизонтально. В зависимости от того, как расположена почка на ветке, можно определить направление роста будущего побега.

Глазки, смотрящие ровно вверх или под острым углом от вертикали, обеспечат сильный рост. Чем ниже почка отклоняется от вертикального побега, тем сила роста замедляется до среднего и слабого уровня. Глазок, направленный вниз, говорит о том, что роста побега практически не будет.

Укорачиваем побег

При укорачивании побега почти у самого основания, из оставшихся почек будут развиваться сильные боковые приросты. Если ветку обрезать незначительно – ростки будут менее развитыми. Слабое укорачивание направлено на более активное ветвление.

Выбираем место среза

Обрезка сада «на почку» используется во время формирования кроны молодых деревьев. От количества оставленных на побеге почек зависит количество боковых приростов и интенсивность их роста. Если растение взрослое, необходимо проводить омолаживающую обрезку на многолетних ветвях для стимулирования роста молодых побегов.

Итог

Обрезка сада весной имеет множество нюансов, включая сложности выбора схемы формирования кроны. Делая обрезку правильно, вы сможете направить развитие дерева в желаемое русло и омолодить взрослые растения. Это позволит вырастить красивый, урожайный и здоровый сад, с ровными кронами, необходимой вам высоты.

Источник: vsadu.ru

Срез на почку

Чтобы направление растущей ветки изменилось, делают её обрезку у почки. Выбирается почка, растущая в сторону изменения направления. Обрезается под небольшим углом, параллельным почке. Верхний нож секатора должен быть обращён к почке. Рез делается одним усилием, без пенька и повреждения почки. Имейте в виду, что почки имеют два вида, ростковая почка и цветковая. Цветковая почка толще и длиннее, в виде ножки с кольцевыми рубцами. Ростковая почка маленькая, заострённая, из неё пойдёт росток. Резать надо по ростковой почке.

Реакция ветвей на обрезку: разбираемся в нюансах

Именно укорачивание (а не прореживание), т.е. частичное удаление верхней части ветки, приводит к более интенсивному росту новых побегов. И это легко объяснить. При этом типе обрезки количество поступающих к ветви элементов питания и воды сохраняется, а число их «потребителей», наоборот, сокращается. Избыток питания ведет к более стремительному развитию и утолщению оставшихся ветвей, а также к пробуждению спящих почек.

Срез/спил на кольцо

На фото указаны правильный и неправильные варианты среза на кольцо

Прореживание методом спила всей ветки целиком (срез на кольцо) практически никогда не дает заметного прироста. После этой процедуры питательные вещества также перераспределяются. Однако это происходит между почками не одной, а всех ветвей выше среза. То есть в конечном счете каждая почка получает не так уж много дополнительного питания. Срез на кольцо чаще применяется к засохшим, неплодоносящим, сломанным или слабым ветвям.

Обрезка на боковое ответвление

Правильный и неправильные способы сделать обрезку на боковое ответвление

Цель обрезки на боковое ответвление – перевести основную ветвь в боковую, которая впоследствии и станет главной. Это необходимо для ограничения кроны и уменьшения ее высоты. Срез делается чуть выше ветви, которую оставляют, и он должен быть направлен параллельно росту боковой ветви так, чтобы он выглядел как ее логическое продолжение.

При срезе ветки, которая направлена вниз, на верхней оставшейся ее части в скором времени могут появиться волчки или же произойдет усиление роста других имеющихся там ветвей. Волчки необходимо срезать на кольцо.

Обрезка на наружную и внутреннюю почку

Реакция на обрезку на а) наружную почку, б) внутреннюю почку

Метод применяется для уменьшения длины однолетних ветвей. Идеально, если наклон среза будет равен 45 градусам, при этом начинаться он должен на 2 мм выше основания почки, а заканчиваться – настолько же выше ее вершины.

Укорачивание проводите на хорошо развитую почку, ориентированную в нужную для кроны сторону.

• Обрезка на внешнюю почку: новая ветвь растет более горизонтально. Этот метод помогает расширить и разредить крону. Применяется, если у дерева загущенный центр.
• Обрезка на внутреннюю почку: новая ветвь растет более вертикально. Метод помогает «поднять» нижние ветки и усилить центр слишком раскидистых деревьев.

Ориентация ветви

Направление и сила роста молодых побегов зависят от ориентации ветви в пространстве. Если ветвь растет вертикально, сильнее всего у нее будут развиты побеги из верхушечной, а также смежных с ней почек. Если с помощью обрезки или отгибания изменить направление роста с вертикального на горизонтальное, постепенно будут пробуждаться почки по всей длине ветви, и из них также будут развиваться побеги. Но имейте в виду: если принудительно очень сильно отогнуть ветку, а также при отгибании большого количества ветвей, как правило, появляются вертикальные жирующие побеги.

Побеги, которые развиваются не из верхушечной почки, хоть и слабее, однако именно они более склонны к плодоношению.

Длина обрезки

Сила роста побега зависит от длины обрезки. Приведем примеры.

• Если ветви растут под одним углом, их толщина и длина до обрезки примерно одинаковые, работает правило: чем больше длина обрезки, тем интенсивнее рост ветви.

Несмотря на интенсивный рост, подвергшиеся сильному укорачиванию ветви не смогут догнать по длине и толщине своих соседей, которые обрезаны не были (или были, но в незначительной степени). К тому же сильная обрезка приводит к загущению кроны, что в следующем году приведет к необходимости ее прореживать, а это опять же вызовет очередной скачок роста. Из-за многократных обрезок растению необходимо постоянно восстанавливать утраченные части, что каждый раз отдаляет начало плодоношения. Поэтому сильное укорачивание в большей степени подходит для старых деревьев с целью омоложения.

• Если ветви растут под одним углом и длина обрезки одинаковая, интенсивнее растут ветви, расположенные выше по стволу.
• Если сила развития ветвей одинаковы, при равной длине обрезки лучше и быстрее отрастает ветвь с более вертикальной ориентацией.
• Чем толще ветвь и/или чем больше обрастающих ветвей она имеет, тем лучше она реагирует на обрезку (при прочих равных условиях).

Сокращение высоты

Срезается длинная верхушка, лидер, и оставляются сильные разветвления. Подрезаются боковые ветки. Чем ветка растёт ниже, тем короче она должна быть.

При спиливании толстых веток надо сделать пропил снизу, в трёх, четырёх сантиметрах от спила, чтобы исключить перелом ветки и задир коры.

Спил делать сверху на кольцо.

Правило

Обрезку дерева нужно начинать снизу – вверх и от ствола в стороны. С первого яруса по кругу, затем второй ярус и по кругу и так далее. В ярусе должно быть три, четыре скелетных ветки.

Места срезов и спилов диаметром более одного, двух сантиметров замазать садовым варом, тщательно втерев его в срез и края с корой. Если условия не позволяют, вар не ложится, отстаёт, можно применить старый метод и закрасить масляной краской на олифе.

Девиз садовода – не навреди дереву.

Обрезка “на кольцо”

Данный способ обрезки применяется в ситуации, когда нужно вырезать достаточно большую ветку дерева целиком. К примеру, засохшую, сломанную, неплодоносящую или слабую ветку.

Если присмотреться к ветке, то можно заметить у ее основания на коре своеобразный наплыв кольцевидной формы. Этот наплыв содержит в себе клетки, способные к быстрому размножению. Благодаря таким клеткам раны от ножовки или секатора затягиваются быстрее. Поэтому обрезать ветку нужно по верхнему краю этого самого кольца.

Сначала ветку (особенно если она большая или расположена под неудобным углом) садовой ножовкой подпиливают снизу примерно на треть толщины, отступая от кольца на 25-30 сантиметров. Затем, сместив ножовку в сторону на 2-3 сантиметра, пилят сверху. После удаления ветки пенек отпиливают по верху кольца.

Если срез получился неровным, рваным, обязательно подчистите его ножом, потому что гладкий срез заживает гораздо быстрее.

Все спилы обрабатывают зеленкой для дезинфекции (еще лучше действует биопрепарат “Фармайод”), а затем обязательно замазывают специальной краской.

Нельзя спиливать ветку выше кольца, оставляя пенек. Нельзя вырезать ветку вместе с кольцом. Подобные ошибки при обрезке являются причиной возникновения дупел, растрескивания древесины, загнивания или усыхания ветки. Ослабленная ветка – это зеленый свет для вредителей и возбудителей различных заболеваний, особенно грибков. А об урожае и говорить нечего.

А что же делать, если кольцо явно не просматривается, а ветку срезать нужно? В данном случае рекомендуется мысленно прочертить линию вдоль той ветки, из которой растет удаляемая, а другую линию – перпендикулярно удаляемой ветке в её основании. Получившийся угол следует поделить пополам. Биссектриса и будет направлением спила.

Как подрезать яблоню карликового сорта?

На карликовом подвое яблони дают обильные урожаи, раньше вступают в плодоношение. Если не обрезать карликовые плодовые деревья, общий срок плодоношения у них может сократиться до 3 — 5 лет.

На первом году жизни скелет кроны формируется путем обрезки ствола. Высота среза зависит от сорта и составляет 40-70 см. Боковые побеги подрезают, чтобы визуально крона стала похожа на шар, шапку или треугольник.

Чем ближе к вершине яблони, тем сильнее развиваются ветви. Сильные верхние ветки укорачивают, что стимулирует рост и развитие побегов в центре кроны. Ветки деревьев на карликовых подвоях, если они здоровы, редко вырезают полностью. Чаще всего на них оставляют две — четыре почки.

Как только яблоня начинает плодоносить, следует регулировать количество цветочных почек, чтобы не перегрузить яблоню плодами. Под тяжестью плодов карликовым сортам может грозить не только перелом ветвей. Дерево может само себя выкорчевать из земли.

Узнайте, какой уход требуется вашим яблоням весной, летом и осенью. И помните, что правильный уход — это залог успешного урожая!

Основные приемы техники выполнения обрезки

Плодовые деревья при правильном формировании кроны состоят из центрального ствола (называется также проводником), и больших скелетных веток, которые разветвляются на более мелкие побеги. Каждая часть дерева нуждается в достаточном количестве света и кислорода, именно для этого проводится ежегодная обрезка сада.

Схема обрезки: выбираем ветки для удаления

Ветви плодовых деревьев не должны перекрещиваться, закрывать друг друга или переплетаться. Все отростки, вырастающие у корней, или возле штамба (нижняя часть проводника без скелетных веток), забирают питательные вещества, и поэтому подлежат удалению.

Сроки: когда обрезать яблоню?

Что касается сроков обрезки, то споры по этому вопросу не прекращаются ни на минуту. Одни говорят, что лучше обрезать весной, другие — осенью, третьи вообще советуют производить обрезку летом.

Настоящие профессионалы советуют производить обрезку ранней весной, обязательно до того момента пока не началось сокодвижение. В весеннее время защитные силы растения уже активированы, а патогенные организмы пока еще не успели проснуться.

Можно ли обрезать осенью?

При обрезке яблони осенью происходит как раз наоборот. Защитные силы дерева уже спят, а вот патогенная микрофлора пока еще бодрствует. Помимо этого,, если в осеннее время затянуть с обрезкой, то раны на дереве затянуться не успеют, и камбиальные слои могут серьезно пострадать от мороза.

Следовательно, обрезку нужно производить исключительно в ранневесеннее время, а в осеннее время проводить только вынужденную обрезку или обрезать исключительно зимостойкие сорта яблони.

С какой целью выполняют обрезку деревьев в саду

Плодовые деревья в промышленных и в любительских садах в общем случае подвергают обрезке с целью формирования красивой, рациональной кроны и увеличения количества плодов с каждого дерева при высоком их качестве.

Под рациональностью кроны в нашем случае подразумевается такая крона, которая позволяла бы без труда ухаживать за деревьями и собирать плоды.

Эта крона должна быть в меру высокой и не слишком раскидистой.

Исходя из возраста деревьев, применяется несколько видов обрезки. Каждый вид обрезки для определенного возраста дерева преследует конкретные цели и задачи.

Хотя кроны различных плодовых культур (и даже разные сорта одной культуры) имеют свои отличительные особенности, принципы формирования кроны дерева и операции обрезки деревьев во многом схожи.

Обрезка яблонь с разной силой роста

Яблонь на сильнорослых подвоях сейчас не найти. Все саженцы, что есть в продаже — это

• полукарлики (подвой 54-118 и аналоги),
• карлики (подвой 62-396 и аналоги).

Как обрезать карликовые и полукарликовые яблони

И карлики и полукарлики при рекомендуемой посадке осенью обрезать нужно рано весной.

Хорошо разветвленные саженцы укорачивают путем сокращения длины каждой веточки на 1/3.

При посадке, однако, важно учесть объем корневой системы саженца:

• так, например, если корни слабые, то обрезка всех побегов на 1/3 длины необходима;
• если корневая система мощная, полноценно развитая, то можно ограничиться укорачиванием всех побегов на 1/4 их длины.

Весной необходимо также удалить все побеги на штамбе — его у таких яблонь оставляют голым на высоте 30 см.

Как обрезать колонновидные яблони

Главное тут — не трогать верхушечную почку, иначе колонна быстро превратится в обычную яблоню, начнут активно расти боковые побеги.

Если же главный и единственный стебель вдруг раздвоился, то это может говорить о том, что верхушечная почка уже повреждена. В этом случае яблоню можно начать выращивать как обычное деревце. Первым делом нужно соподчинить обрезав наполовину побег конкурент проводнику.

Что касается остальных побегов, которые могут появиться на колонновидной яблоне после гибели верхушечной почки, то в первый год их нужно все удалить, оставив лишь их части, имеющие пару почек. На следующий год из каждого из тех двух побегов, что вырастут из оставленных почек на части побега, нужно выбрать только один, тот что имеет максимально сильное отхождение от ствола и направлен наружу от ствола.

Таким образом, у вас получится некое подобие кроны.

Как правильно подрезать яблоню колоновидного сорта

Форма кроны у колоновидных яблонь особая. Ширина такого дерева не превышает 50 см, длинные боковые ветви у него отсутствуют. Регулярные обрезки колоннам не требуются. Но иногда у яблони возникает необходимость в обрезке.

Повреждение верхушки ствола

Повреждение верхушки – одна из самых распространенных проблем колоновидной яблони. Ущерб обычно причиняет мороз и вредители, тогда к началу сезона верхушечная часть ствола засыхает, отмирает. Эти процессы вынуждают садоводов производить обрезку верхушки.

Особенность обрезки побегов на макушке в том, что необходимо не просто срезать центральный побег, но и найти ему замену. Если этого не сделать, яблоня образует на вершине несколько стволов, потеряет форму колонны. Для создания новой макушки выбирают самый сильный побег, который растет вертикально.

Оставшиеся вертикальные ветви обрезают, оставляя от основания две – три почки. Бывшая макушка удаляется в месте соприкосновения с выбранным лидером. Чтобы избежать необходимости обрезки, макушку колонн на зиму следует укутывать.

Как подстричь яблоню, сохранив форму кроны?

Первый год роста колоновидные сорта, как правило, не требуют вмешательства садовода в процесс формирования кроны. Начиная с двухлетнего возраста, молодые приросты начинают конкурировать с плодоносящими ветвями, забирать у них питание.

Именно в этот период садовод должен вмешаться и отрегулировать соотношение роста основных веток и приростов:

• Все побеги, которые образовала яблоня, прищипываются на одинаковом расстоянии от ствола, составляющем 25-30 см;
• На третий, и следующие за ним года, прищипка осуществляется на расстоянии 30-40 см;
• Начиная с четвертого года, частично удаляются трехлетние ветви.

Особенности обрезки боковых побегов в том, что при систематических прищипках колоновидная яблоня не будет нуждаться в обрезке. Поскольку прищипка – процедура более щадящая, яблоня не травмируется, не испытывает стресса.

Внимание! Рекомендуется полное обертывание колоновидных яблонь укрывным материалом в несколько слоев на зиму. Так, в период сильных морозов и резких колебаний температур не пострадают цветочные почки, ствол и, что особенно важно, кора яблони.

Необходимость в особом поддерживающем уходе испытывает любая яблоня после процедуры обрезки.

Применение садового вара после обрезки

Обрезка деревьев может проводиться поздней осенью или зимой (период покоя), а также весной (период активного сокодвижения). Во втором случае для обработки мест срезов с целью защиты их от патогенных микроорганизмов и насекомых, а также от потери древесного сока рекомендуют применять садовый вар.

О том, как приготовить и правильно использовать садовый вар, можно прочитать в нашей статье.

Однако стоит отметить, что в последнее время садовый вар применяют все реже, т.к. он препятствует доступу кислорода к «ране», а следовательно тормозит окислительно-восстановительные процессы, в т.ч. процесс заживления. Вместо него все чаще используют специальные мази с физиологически активными веществами.

Зная, как повлияет каждый спил или срез на рост новых ветвей, вы сможете сформировать желаемую форму кроны, а также добиться хорошего плодоношения.

Источник

Источник: AgroEvropa.ru

Вырезка

Вырезку ветвей применяют практически при любой обрезке. Вырезкой называют полное удаление ветки или побега, как говорят, «на кольцо». Эта операция необходима и при формировании молодых растений, и при санитарной обрезке старых и запущенных. Вырезка веток обычно не провоцирует усиления роста оставшихся, не считая возможности появления жировых побегов или «волчков» у крупных ран.

На этом и других рисунках пунктиром обозначены удаляемые части растения, а также ветки, положение которых изменяют подвязкой или распорками.

Положение секатора при вырезке

правильное

неправильные

Вырезка «на кольцо». Мелкие ветки вырезают секатором. Чтобы срез был ровным, режущая пластина секатора должна быть обращена в сторону оставляемой части, поскольку противорежущая пластина мнет ткани. Ветку при вырезке слегка отгибают по ходу лезвия. Так для ее удаления потребуется меньшее усилие.

Вырезка на кольцо

правильно

неправильно (оставлен пенек)

неправильно (подрезано основание ветки)

Кольцевой наплыв у основания ветки

Так будет выглядеть оставленный при обрезке пенек через некоторое время

Неправильно зарастающая рана на месте низкого среза

Еще важнее правильно определить место среза. У основания ветвей, как правило, имеется кольцевой наплыв, по верхней части которого и следует делать срез. Если срезать ветку выше, остается пенек, который практически всегда загнивает, и на этом месте может образоваться дупло. Если, наоборот, срез сделан слишком близко к стволу, рана получается очень большой и плохо зарастает.

Вырезка ветвей без кольцевого наплыва. Сложнее определить линию отреза на ветвях, у которых кольцевой наплыв отсутствует. Например, на отходящих под острым углом. Чтобы узнать место среза такой ветки, от ее основания сверху проводят две воображаемые линии: одну параллельно стволу, другую – перпендикулярно оси вырезаемой ветки. Линия, которая делит пополам угол между этими линиями, показывает место среза или спила.

Место среза ветки без кольцевого наплыва

Выпиливание крупных сучьев. Не слишком крупную ветку при выпиливании просто поддерживают рукой;

можно немножко оттягивать ее по ходу роста. Если же ветвь большая и тяжелая, ее срезают в несколько приемов. При отпиливании в один прием ветка может обломиться под собственной тяжестью, отчего на стволе образуются длинные трудно заживающие задиры. Сначала делают запил с нижней стороны ветки на некотором расстоянии от ствола. Глубина запила – наполовину толщины ветки или чуть больше. Практически пилят до тех пор, пока пилку не заклинит. Затем делают второй запил сверху, чуть дальше от основания, и ветку обламывают. У очень длинных веток лучше удалять ее части постепенно в несколько этапов. Оставшийся пенек отпиливают уже по кольцевому наплыву. При этом тоже полезно сначала надпилить кору в нижней части ветки, чтобы избежать ее отрыва.

Отпиливание крупной ветви в три приема

Последствия отпиливания крупной ветви в один прием

Отпиливание крупной ветви в один прием

Результат неправильного отпиливания

Удаление прикорневой поросли

правильно

неправильно (оставлены пеньки)

Можно совместить два полезных мероприятия – выломку лишних побегов и заготовку зеленых черенков для укоренения.

Удаление поросли. Чтобы эта операция была эффективной, поросль надо удалять правильно. Никаких пеньков, даже если ради этого придется докопаться до корней! От оставленных пеньков поросли появится во много раз больше.

Особо «продвинутые» садоводы могут позволить себе удалять ненужные побеги в любых местах кроны уже на стадии почки, чем заменить всякую выломку и тем более вырезку. Но это уже, скорее, искусство и в некотором смысле баловство.

Выломка побегов заменяет вырезку. Если в самом начале развития выявить побеги, способные загустить крону, а также волчковые и всякие другие, которые не могут быть использованы с конкретной пользой, целесообразно их сразу же выломать. Это значительно проще вырезки и менее травматично для растения. Кроме того, растению не придется расходовать силы на формирование веток, которые все равно будут удалены. Побег, достигший длины 5—10 см, выламывают пальцами с «пяткой», т. е. частичкой древесины. Образовавшаяся при этом ранка быстро затягивается без всякой обработки.

Ослепление почек. Ослепление, или удаление, почек – та же выломка, но на еще более раннем этапе. Применяется на тех участках растения, где вообще нежелательно развитие побегов. Например, это штамб у растений, формируемых в штамбовой форме, или подвойная часть привитого растения.

Укорачивание

Укорачивание. Укорачивание, или подрезка, отличается от вырезки тем, что ветки или побеги удаляют не целиком, а только уменьшают их длину за счет обрезания концевой части. Укорачивание побега менее чем на одну треть длины считается слабой подрезкой. Она не вызывает роста большого числа побегов, почти не влияет на развитие и начало плодоношения дерева. Удаление более половины длины побега является сильным укорачиванием и оказывает значительное влияние на растение. Начало плодоношения отдаляется, образуется много новых побегов, загущающих крону. Нередко они имеют мощный рост и не успевают полностью вызреть, что сказывается на их зимостойкости. Поэтому сильное укорачивание применяют с осторожностью и только в специальных случаях, когда требуется спровоцировать появление новых побегов, ослабить рост чересчур развившейся ветки для подчинения ее другой, удалить поврежденную или невызревшую часть побега и т. д.

Обрезка «на почку»

правильно

неправильно (слишком низкий срез)

неправильно (оставлен пенек)

неправильно (срез имеет наклон в сторону почки)

Обрезка «на почку». На побеге выбирают почку, из которой хотят получить новый побег, и делают срез на эту почку. Правильный срез на почку должен быть гладким, без задиров и иметь наклон около 45° в сторону, противоположную почке. Нижний край среза располагается немного выше уровня основания почки. Верхний край должен быть настолько же выше ее вершины. Если срез сделать ниже, почка может усохнуть или в лучшем случае произведет слабый побег. Если, наоборот, сделать срез слишком высоко, новый побег может значительно отклониться в сторону. Пенек при этом все равно усохнет до почки. Иногда специально оставляют пеньки-шипики, к которым подвязывают побеги. Впоследствии эти шипы вырезают или они отпадают сами.

При супротивном или мутовчатом расположении почек срез делают прямым над ними настолько близко к почкам, чтобы только не повредить их.

Обрезка «на перевод»

правильно

неправильно (слишком сильно подрезано)

неправильно (оставлен пенек)

Обрезка «на перевод».

Обрезку ветки «на перевод» применяют при омоложении, для изменения направления роста и т. д. На ветви выбирают подходящее разветвление, рядом с которым и делают срез. Так же, как и при укорачивании на почку, следует стремиться к сокращению площади среза, избегать как слишком низких срезов, так и оставления пеньков.

Обрезка «на пень». Применяют для омолаживания кустарников. Для дерева это прием слишком жесткий, и если оно останется жить, то превратится в куст. Стволики кустарника просто спиливают, оставляя небольшие пеньки – от 10 до 50 см. Если растение очень старое или слишком ослабленное, т. е. имеется риск, что оно не «захочет» отрастать, операцию растягивают на два года или дольше, спиливая стволики поочередно.

Прищипка. Прищипка или пинцировка побегов является по существу укорачиванием. Ее применяют летом на растущих побегах, а именно отламывают (отщипывают, отрезают – не имеет значения, было бы удобно) их неодревесневшие верхушки, где находится точка роста. Прищипка сдерживает рост веток и позволяет превратить их в обрастающие или полускелетные. Однако прищипка, как и укорачивание, может иметь далеко идущие последствия, не всегда желательные. Поэтому не стоит применять этот прием, не имея перед собой ясной цели и представления о путях ее достижения.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Источник: garden.wikireading.ru

Обрезка «на кольцо»

Данный вид обрезки применяется при удалении больших веток. Это бывает в тех случаях, когда ветка усохла, сломалась или она не плодоносит. Ветки удаляют полностью, если они недоразвились или отстают в росте. Все ветки у своего основания имеют едва заметные наплывы, расположенные вокруг всей ветки. Этот наплыв способен очень быстро генерировать новые клетки для размножения. В этом месте следы от ножовки или секатора заживают гораздо быстрее. Поэтому, если ветки нужно отрезать, то только в одном месте.

Срезы следует делать ровными, без дополнительного травмирования места среза, так как они быстрее затягиваются.

Чтобы не травмировать наплыв, техника среза должна быть следующей, особенно, если ветка большая. Для начала, отступив от наплыва 25-30 см, ветку подпиливают снизу. После этого, сместив ножовку на 2-3 см в сторону кольца, окончательно отпиливают ветку. После этого, аккуратно спиливают получившийся пенек, по верху кольца.

Не допускается отрезать ветку вместе с наплывом, так как это может привести к появлению дупел в дереве, загнивания и полного усыхания этого места или отросшей новой ветки. То, что новая отросшая ветка не будет плодоносить, это однозначно. Сделав такую обрезку, в будущем можно потерять все дерево, так как оно может заболеть, особенно грибковыми заболеваниями.

Если трудно определить наличие наплыва, то срез производится приблизительно, но на некотором удалении от того места, откуда растет ветка. Ни в коем случае нельзя удалять ветку заподлицо с основанием. Обязательно нужно отступить 1-2 см, а потом делать срез.

Обрезка «на почку»: внешнюю или внутреннюю

Для того чтобы правильно сформировать крону дерева, производят укорачивание веток. В таком случае обрезка выполняется «на почку». В зависимости от направления дальнейшего роста, выполняется обрезка на внутреннюю или внешнюю почку. Такой вид обрезки применяют и для формирования кроны декоративных кустарников.

Если требуется загустить крону, то обрезают на внутреннюю почку, а если разредить – то на внешнюю.

Растения, имеющие редкую крону, требуют усиления центра. Поэтому обрезка осуществляется на внутреннюю почку, то есть дальнейший рост дерева будет направлен внутрь кроны. Во время осуществления обрезки, следует придерживаться правильной техники, которая заключается в том, что отступив от почки около 5 мм, делается наклонный срез. Если отступить больше, то срез будет долго заживать, а если меньше, то есть вероятность повреждения почки.

Выполнив срез, нужно обратить внимание на характер среза. Если древесина в этом месте темная или начала темнеть, то это значит, что ветка нездоровая и ее нужно срезать до свежей древесины или удалить полностью.

После завершения всех действий по обрезке веток, следует покрыть все срезы краской, специально для этого предназначенной, типа «Удача садовая». Некоторые садоводы используют для этого садовый вар, хотя специалисты считают, что этого делать нельзя, поскольку место среза не «дышит», что замедляет процесс заживления.

Все ветки, полученные в результате обрезки, относятся подальше от здоровых деревьев и их сжигают. Это дает возможность уничтожить большинство возбудителей болезней и вредителей. Польза от этого будет двойная, так как золу можно использовать в качестве удобрения.

Если нет опыта в обрезке, особенно плодовых деревьев, лучше этим не заниматься, не посоветовавшись с опытным садоводом. Не правильная обрезка может привести к угнетению роста дерева и к снижению плодородности. Поэтому, приступая к обрезке, нужно очень хорошо подумать.

Что касается обрезки декоративных кустарников, то здесь большое поле для экспериментов. Кустарники достаточно живучи и лишняя отрезанная ветка на его рост не окажет никакого влияния.

Источник: flowertimes.ru