Солома на огороде польза или вред

Солома как органическое удобрение является дешевым, а в основном бесплатным удобрением. Для небольших дачных хозяйств достаточно будет и 10 тюков данного материала. при средней цене соломы в 50 рублей за тюк это всего 500 рублей.

Но это еще не все, для успешного разложение соломы нужны азотсодержащие удобрения. Азот следует добавлять к соломе в виде аммиачной селитры, мочевины, навозной жижи или зеленого удобрения.

Действие соломы на урожай овощных культур определяется степенью ее разложения, достигаемой к началу следующего вегетационного периода. При использовании соломы на удобрение происходит обогащение почвы элементами питания и повышается содержание гумуса.

С одной тонной соломы в почву возвращается 4,2 кг азота, 1,7 кг фосфора, 8,3 кг калия, 4,2 кг кальция, 0,7 кг магния, и ряд микроэлементов, которые больше накапливаются в соломе, чем в зерне. 10 тюков соломы это в среднем пол тонны.

Удобрение соломой повышает доступность фосфора и калия почвы, за счет растворяющего действия веществ кислой природы, образующихся при ее разложении. По эффективности влияния на урожай солома с жидким навозом может даже превосходить подстилочный навоз.

Трудности в использовании соломы как органического удобрения.

Как уже писалось выше для разложения соломы потребуется азото-содержащие удобрения. Потому что, солома злаковых культур характеризуется высоким отношением углерода к азоту, вследствие чего от недостатка азота разложение ее быстро приостанавливается.

Заделывание соломы в почву сопровождается интенсивной иммобилизацией азота в почве, и использованием усвояемых его соединений почвенной микрофлорой. Что приводит к ухудшению азотного питания и снижения урожая последующих культур.

Пути решения проблемы.

Для ускорения разложения соломы и устранения ее депрессирующего влияния на урожай необходимо внести минеральный азот. На ферментацию 1 тонны соломы рекомендуется вносить 8-10 кг действующего вещества азотных удобрений.

В качестве добавки лучше использовать аммонийную форму азота, так как она в большей мере ускоряет разложение соломы и сильнее связывается микроорганизмами.

Для ускорения разложения соломы необходимо ее измельчить до 5-10 см, равномерно разбрасывать по поверхности и заделывать в почву. Такую солому можно использовать в качестве мульчирующего материала.

Мульчирование соломой уменьшает, а иногда полностью устраняет опасность поверхностного стока, способствует более равномерному распределению воды на поверхности почвы, улучшает структуру почвы, ослабляет испарение влаги.

Внесение соломы увеличивает водопроницаемость почв в 1,5-2 раза и запасы влаги в метровом слое на 25 мм. На мульчированных землях в два раза снижается процесс эрозии. Смыв на склонах уменьшается в 8 раз.

Компостирование соломы.

Солому в качестве удобрения можно использовать и не только в чистом виде. Она может быть предварительно компостирована с добавлением растительных остатков и минеральных соединений, которые ускорят ее минерализацию, разложение, и простимулируют протекание микробиологических процессов.

В предварительно подготовленную компостную яму закладывается слоями: 100 кг измельченной соломы, 15 кг скошенной травы или сорняков. Все это заливается специальным раствором: на 20 литров воды используется 3 кг суперфосфата, 2 кг аммиачной селитры, 3 кг хлористого калия. Заложенная яма оставляется в спокойном состоянии на один год. Перед использованием содержимое ямы перемешивается.

Сжигание соломы для получения золы.

Зола как известно это несгораемый минеральный остаток от сжигания органики, будь это кустарники, трава древесина либо солома. Зола получаемая от сжигания соломы имеет самое большое в процентном соотношении содержания калия до 35%.

Такими показателями могут похвастаться не все виды соломы а лишь некоторые это солома гречихи и стебли подсолнечника. Но есть и небольшой минус соломенная зола небогата на кальций по сравнению с  древесной. Тут читаем о других свойствах и способах применения золы.

Золу после сжигания соломы в качестве удобрения применяют под все овощные культуры из расчета 50 — 80 грамм на квадратный метр.

Использование соломы в качестве биотоплива.

Солому прикрывают тонким слоем почвы, в которую высаживают рассаду. Через шесть-семь недель, когда солома станет интенсивно выделять тепло, корни растений достигнут соломы и начнут в нее врастать.

Соломенные тюки укладывают в неглубокие рвы шириной 0,6-0,7 метров так, чтобы край тюка был немного выше уровня земли. Тюки поливают из шланга, стараясь, чтобы вода за них не попала.

Затем добавляют куриный помет, на 100 кг соломы нужно 5 кг помета. С куриным пометом попадут и минеральные вещества, и бактерии, которые вызывают быстрое и равномерное разогре­вание соломы.

Куриный помет равномерно рассыпают на поверхности валов из соломы, а затем несколько раз поливают навозной жижей или просто водой. Валы из соломы должны быть влажными постоянно, ибо только тогда солома будет нагреваться.

Через 3 дня температура в соломенных тюках повысится, а через неделю достигнет почти 50°С)  начнет спадать. К десятому-пятнадцатому дню температура опустится до 30°С, перестанет выделяться аммиак — можно высаживать рассаду в подготовленную солому.

Для этого острой палкой в тюках делают отверстия для корневого кома и помещают в них растения. Через несколько дней начинают подкормку растений растворами минеральных удобрений. Этот способ обеспечивает высокие урожаи при меньшем расходе удобрений и воды.

Теоретический блок.

Органические соединения являются химически стабильными и не могут быть использованы растениями. Они превращаются в доступные для растений формы только после жизнедеятельности микроорганизмов.

Микроорганизмы используют углеродные соединения соломы в качестве источника питания и энергии. Бактериальные преобразования веществ затрагивают, прежде всего, простые углеводы, и поэтому в составе соломы происходит относительное увеличение содержания целлюлозы и лигнина.

При усиленном размножении целлюлозоразлагающих бактерий разрушается и целлюлоза. После разрушения клетчатки для микроскопических грибов становится доступен и лигнин, который они также разлагают.

Разложение органического вещества растительных остатков происходит тем быстрее, чем богаче оно азотом. Установлено, что за 2,5-4 месяца разлагается до 46% соломы, за год – полтора – до 80%, оставшаяся часть позднее.

Источник: ogorodishe.ru

Ягодный рай

Земляника тоже положительно отозвалась на мульчирование соломой. Ягоды на соломе с землей не соприкасаются, даже в дождливое лето не гниют. Настоящий ягодный рай! Также и с кабачками.

А вот с малиной у меня вышла неувязочка. Обложила я кусты соломенной подстилкой плотно, толсто. Солома не давала прорастать сорнякам, но заодно не давала прорастать и молодой малиновой поросли! Так что на следующий год я это учла и вокруг родительских кустов малины оставляла место для прорастания молодых побегов. Зато все лето не надо было малину полоть и рыхлить. Только настоем навоза два раза подкормила.

Очень хорошо отозвались на мульчирование соломой смородина и крыжовник. Влага под соломой сохранялась, земля была рыхлой, кусты дали хороший урожай и пышно обросли листвой.

Тепличная ошибка

С огурцами я здорово ошиблась — замульчировала их прямо в теплице! Для эксперимента одну сторону теплицы замульчировала соломой, другую оставила без мульчи. Через определенное время стал виден результат — солома огурцам в теплице не по нравилось.

В теплице жарко, влажно, солома начала преть, проросли какие-то грибы-поганки. И огурцы заболели мучнистой росой. Так что я сделала вывод: мульчирование соломой в теплице ни к чему.Это хорошо только на открытом воздухе. Кстати, уличные огурцы, замульчированные соломой, росли отлично.

Единственный минус Вывод: солома — прекрасная мульча.  Сохраняет влагу, улучшает структуру почвы, подавляет рост сорняков.Там, где я применяла в качестве мульчи солому, мне не пришлось полоть сорняки, и затраты на полив значительно уменьшились. К тому же отслужившая мульчой солома — прекрасный материал для компоста.

Единственный недостаток соломы в том, что под малиной в ней жили мыши, Но тем садоводам, у которых есть кошки, это совершенно не страшно. А даже если мыши и бегают среди соломы, особого вреда урожаю они не наносят. Из сохранившихся колосков ржаной соломы сами собой проросли колоски ржи, которая является прекрасным сидератом. Я их осенью : подрезала и зарыхлила в землю.

Так что тем, у кого есть возможность раздобыть солому, советую использовать ее прекрасные свойства.

Не трогайте кротов!

Особо хочу сказать о кротах. Многие на своих садовых участках с ними борются. Кладут приманки, отраву, тряпочки с бензином. У меня на участке кротов очень много, но я с ними не борюсь, так как они весьма полезны. Наши сады поражаются личинками майского жука, с которыми очень трудно бороться.Ведь надо перекапывать все на штык лопаты, дабы выбирать этих вредителей. А я в своем огороде работаю только плоскорезом и тяпкой, ничего не копаю. Личинок майского жука поедают кроты. Так как они зарываются глубоко, то и кроты за ними глубоко ходят.

Ну да, при поливе зачастую проваливаются у меня кустики огурцов, томатов, лук в кротовые ходы. Ну и что? Не страшно, жадностью я не страдаю. Пролью, подсыплю, и кустики восстанавливаются. А травить свою землю химией ради сомнительного истребления кротов — нет, в природе все должно быть сбалансировано. На каждого вредителя — свой хищник.

Источник: maja-dacha.ru

Основные задачи мульчи на приусадебном участке

Ещё совсем недавно мульчировать приусадебный участок было не принято. Образцовым был тот огород, на котором, кроме выращиваемых культур, не было ни травинки. Вскапывание, прополка, рыхление, частый полив занимали очень много времени у огородника и требовали от него хорошей физической подготовки. Вместе с огородником страдала и почва, которую он возделывал.

Использование мульчирующих материалов на приусадебном участке помогает садоводу решить следующие задачи:

• улучшить плодородие и структурировать почву;
• предотвратить перегрев почвы и защитить корни растений от палящего солнца;
• обеспечить постоянную влажность почвы и сократить число поливов в жаркий период;
• защитить почву от вымывания полезных веществ;
• уберечь почвенный покров от образования воздухонепроницаемой корочки;
• уничтожить сорные травы без механических и химических воздействий;
• защитить садовые и огородные культуры от переохлаждения в холодную погоду.

Улучшение плодородия и структурирование почвы

Почвенный покров — это своеобразная природная система, где под воздействием живых микроорганизмов происходит непрерывный круговорот распада и образования сложных органических веществ. Воссоздать те размеренные процессы, которые происходят в условиях естественной среды, человек не способен, но он может помочь природе использовать её собственные ресурсы для восстановления и повышения плодородия почвы. И мульчирование — один из инструментов для достижения этой цели.

Строение и состав корнеобразующего слоя почвы является ключевым фактором для роста и развития растения. В этом слое корневая система растительной культуры получает питание, воздух и воду. Плодородие и структура почвы зависят от размера гумусового слоя. Почвенный грунт состоит из микроскопических частичек материнских горных пород: пыли, глины, песка и других веществ. Эти частички склеиваются между собой перегнившими остатками органических веществ и насыщенными гуминовыми кислотами.

Чем больше будет склеивающих органических остатков в составе образовавшихся комочков, тем плодородней, рыхлее, водо и воздухопроницаемей будет почвенный покров. За образование плодородного гумусового слоя отвечает многочисленная почвенная биота. И под мульчей создаются идеальные условия для её развития.

Роль дождевых червей

Самым мощным гумусообразователем является червь. Пищей для него служат любые органические остатки. В пищеварительной системе червя проглоченные кусочки мёртвой органики обрабатываются желудочным соком, обволакиваются слизью, насыщаются биологически активными веществами и выходят естественным путём в форме маленьких окатанных частиц. Эти выбросы из кишечника червя называются копролитами, и они содержат повышенное количество основных питательных элементов в доступной для растений форме и гуминовые кислоты.

Червь, в процессе своего передвижения, проделывает в земле ходы-канальца, в результате чего она становится рыхлой, обогащённой кислородом и сохраняет свою структуру после поливов и дождей. Ещё одной значительной заслугой дождевого червя является его способность обеззараживать почву от патогенной микрофлоры, радионуклидов и тяжёлых металлов.

Земляные черви очень требовательны к теплоте и влажности грунта. И при дефиците последних уходят в более глубокие слои почвы и переживают там неблагоприятные периоды, находясь в бездействии. Мульча, прикрывая поверхность земли, задерживает влагу и оберегает её от перепадов температур, создавая тем наилучшие условия для жизнедеятельности червей.

Деятельность почвенных микроорганизмов

В создании перегнойного плодородного слоя земли большое значение имеют почвенные микроорганизмы. На поверхности почвы обитают аэробные возбудители гниения органики, а в толще земли за процессы брожения отвечают анаэробные бактерии. Они перерабатывают остатки растительного и животного происхождения таким образом, чтобы те стали питательной средой для садовых культур. Некоторые разновидности почвенных бактерий, преимущественно клубеньковые бактерии, выполняют азотфиксирующую функцию. Они поглощают молекулярный азот из атмосферы и отдают его тем растениям, в корнях которых обитают.

Незамульчированная почва требует от садовода ежегодной вспашки и систематической прополки. Проделывая эти операции, садовод перемещает слои почвы, что приводит к катастрофическим последствиям для почвенной биоты. Микроорганизмы, которым необходим воздух, оказываются глубоко в земле и погибают.

Слой органической мульчи

Тонкий слой мульчи не сможет выполнять полноценно тех функций, которые на неё возложены. Она не сможет задерживать воду, не убережёт от прорастания сорняков и не станет питанием для почвенных обитателей, так как будет быстро пересыхать. На оголившейся поверхности будет происходить минерализация гумуса, то есть его разрушение. Мульчирующий материал целесообразно закладывать только толстым слоем и добавлять его в течение всего сезона. Чем толще будет слой органики, тем больше микроорганизмов будет населять почву на огороде и тем продуктивней будет действие органики.

Источник: podkormka.guru

Солома – незерновая часть урожая, длина которой колеблется в пределах от 30 до 180 см, в зависимости от культуры, сорта, погодных условий в период вегетации и применения удобрений. Химический состав различных видов соломы см. ниже (для сравнения — содержание питательных веществ в навозе: азот — 0.5%, фосфор-0.25%, калий-0.6%):

При разложении внесенной в почву соломы преобладают два основных процесса трансформации органического вещества: до конечных продуктов – углекислоты, воды и минеральных элементов – минерализация; до образования стабильных гумусовых веществ – гумификация. Гумификация свежего органического вещества соломы формирует агрономически ценные физические свойства почв: структуру, водопроницаемость, плотность, влагоемкость. Минерализация способствует переходу в доступное состояние закрепленных в органическом веществе элементов питания.

Содержание элементов питания, прежде всего углерода (С) и азота (N) определяет скорость разложения соломы, чем уже соотношение С:N, тем быстрее проходят процессы минерализации соломы. Оптимальным для разложения считается соотношение 20-30, при нём разложение не требует азота, кроме содержащейся в самой соломе.

Плюсы использования соломы как удобрения:

1. Гораздо большая доступность соломы, по сравнению с другими видами удобрений. По сути, до повсеместного перехода на трёхпольную систему она представляла из себя малоценный отброс, да и после этого перехода ценилась относительно невысоко.

2. Процесс получения соломы отнимает гораздо меньше времени и сил, чем возня с наиболее распространённым удобрением — навозом.

3. Работа с соломой более безопасна и приятна, чем с навозом.

4. Из-за очень низкой скорости разложения соломы потери полезных веществ из неё минимальны (у навоза теряется порядка 50% азота и органики). Также, благодаря этому облегчается её хранение и внесение на поле.

5. По содержанию органики солома в 3-4 раза превосходит навоз (внесение 1 т соломы приводит к образованию 100-200 кг гумуса), что, в свою очередь, приводит к следующему:
— увеличивается влагопроницаемость почвы (осадки впитываются в землю, а не стекают по поверхности, вызывая эрозию);
— увеличивается влагоудерживающая способность почвы (земля удерживает воду (вместе с растворёнными в ней питательными веществами), а не спускает осадки в грунтовые воды);
— улучшается физические характеристики земли, она становится более рыхлой, что приводит к улучшению условий жизнедеятельности как растений, так и почвенных микроорганизмов, нивелированию влияния погодных экстремумов на урожай.

6. При внесении соломы усиливается общая биологическая и ферментативная активность почв, они обогащаются аминокислотами, витаминами и др. физиологически активными веществами, благотворно влияющими на развитие растений.

7. Внесение соломы (из-за её насыщенности углеродом) стимулирует развитие бактерий-азотфиксаторов (один грамм углерода помогает зафиксировать от 15 до 20 мг азота, в т.ч. атмосферного).

8. При разложении соломы приповерхностные слои почвы и воздуха обогащаются углеродом, стимулируя наращивание зелёной массы растений.

9. При внесении соломы она может выполнять почвозащитную роль (поле, после уборки предыдущей культуры, мульчируется соломой, до её заделки поздней осенью). Она минимизирует эрозию, подавляет развитие сорной растительности, обеспечивает дополнительное накопление влаги.

10. Если, в дополнение к собственной соломе, будет использоваться солома с других полей, дефициты микроэлементов в почве будут ликвидированы, т.к. солома содержит их больше, чем зерно.

Минусы использования соломы как удобрения:

1. Внесение соломы в почву ухудшает фитосанитарную обстановку. Сохранившиеся на соломе патогены и вредители могут могут снизить урожай следующей культуры злаковых на десятки процентов. (Если под злаковые будут вносить солому бобовых/гречихи этот минус не будет играть заметной роли).

2. Так как в соломе очень много углерода (в сравнении с имеющимся в ней азотом), размножающаяся после её внесения микрофлора связывает не только азот соломы и атмосферы, но и часть мобильного (легкодоступного для растений) азота почвы. (Солома бобовых лишена этого недостатка)

3. При разложении соломы в почву выделяются жирные кислоты (особенно много — в анаэробных условиях, при запахивании на глубину более 15-20 см) сдерживающие развитие всех растений (пик этих выделений — на 2-6 день гниения), и автотоксины, пагубно влияющие на злаковые.

4. Для разложения соломы, как и любой органики, требуется вода, что может стать проблемой в районах недостаточного увлажнения (т.к. навоз на 1/2 состоит из воды, у него такой проблемы нет).

5. Вследствие низкой скорости разложения соломы, содержащиеся в ней питательные вещества будут становится доступными для растений постепенно, в течение 3-5 лет (если дефицит азотного питания не будет восполнен искусственно).

Меры борьбы с вышеуказанными недостатками:

1. Не высевать после внесения соломы злаковые (чем дольше, тем лучше, т.к. эффективность удобрения соломой возрастает, если его проводить каждый год).

2. Вносить солому в год, предшествующий посеву следующей культуры, сразу после уборки культуры предшествующей (за 6-8 мес. до посева концентрация ингибиторов роста упадёт до минимальных значений; фитотоксины будут тормозить развитие сорной растительности, а не культуры; запасы мобильных питательных веществ будут не вымыты в нижние горизонты почвы, а иммобилизованы в органическом веществе; остаточная влажность самой соломы и вода в почве пойдут на разложение соломы, а не будут потеряны).

3. Следующей культурой за внесением соломы в оптимальном варианте должны быть бобовые (они получают азот от клубеньковых бактерий, а углерод органики для них — лучший субстрат); если это по каким-либо причинам невозможно — пропашные культуры, лучше всего — картофель.

4. Не перебарщивать с количеством вносимой соломы: оптимальное значение — 0.4-0.8 кг/м2. Большие количества можно вносить только с дополнительным азотным питанием, в противном случае вред от соломы может превышать пользу.

5. Перед внесением соломы её лучше измельчить до кусочков 5-10 см, что повысит скорость разложения и равномерность распределения по полю.

6. Если есть возможность, внесение соломы лучше совмещать с внесением азота в легкодоступной форме (в нашем случае — человеческой мочи, о которой будет отдельный пост). Для почв относительно малоплодородных из расчёта 1 кг азота на 100 кг соломы, для чернозёмов — 0.7 кг азота на 100 кг. Это повысит скорость разложения соломы на 1/3; из содержащихся в соломе питательных веществ большая часть перейдёт в легкодоступную для растений форму.

И в заключение — в Томской области были проведены полевые опыты с внесением на поля соломы, минерального азота и сидератов. Их результаты см.табл.

Вывод: использование соломы злаковых в качестве удобрения возможно в любую историческую эпоху, а его внедрение в широкую практику — будет иметь далеко идущие и всеобъемлющие последствия.

Источник: www.popadancev.net

Что делать со старыми пнями

Корчевка старого плодового сада или просто деревьев за территорией дачи – уже сложная работа, чтобы еще думать, куда девать старые пни. Но в данной ситуации можно не искать решение вопроса, ведь оно давно имеется. Любой старый пень можно использовать в качестве украшения на площадке, которая именуется рутарием. Если приложить немного фантазии, из пней получаются не только одиночные фигуры, но и целые композиции.

Кроме того, пни можно использовать и на том месте, где ранее произрастало само дерево. Не нужно тратить силы на обкапывание и корчевку, подрыв большого пня трактором или другой силовой техникой, ведь всегда можно сделать из пня симпатичный ландшафтный объект, внутри которого организовать клумбу.

Цветы, травы, пряности, ягодные кустарники и даже бонсай можно поселить в полости старого пня.

Куда девать срубленные деревья

Пропавший сад обычно убирается с территории дачи, чтобы освободить место под новые посадки, также, как и отжившие или просто поврежденные ветви со взрослых крупномерных деревьев. Но вам не нужно организовывать утилизацию для древесины, ведь она может произойти прямо на даче, но разными способами и с пользой.

• Старые ветки пойдут на дрова для растопки камина, или могут быть использованы в мангале и печи-барбекю для приготовления еды;
• Из средних и мелких веток может получиться отличное удобрение, когда те перегниют в компостной куче;
• Нередко ветки выполняют и декоративные задачи, когда из них складываются отдельные фигуры, или как в случае с рутариями, композиции для украшения ландшафта;
• Также, более ровные ветви применяются для строительства ограждений на заднем дворе, например, для отделения основного двора дачи от хозяйственного. Из определенных сортов дерева получаются даже неплохие плетеные заборчики, которые называются просто – деревянный тын;
• Заниматься деревообработкой на даче, выбирая сырье из деревьев старого сада – не самая лучшая идея, но некоторые ветки или бревна могут стать частями декоративной дачной мебели, подставками и опорами, элементами неких хозяйственных конструкций;
• Не стоит забывать и о том, что мелкие ветки легко перебиваются садовым измельчителем и идут на мульчирование почвы в саду и на клумбах.

Используем древесную кору с пользой

Когда-то мы подробно описывали садовый измельчитель (упомянутый буквально в прошлом разделе статьи), который может стать не только отличным помощником на даче, но и тем оборудованием, которое поможет переработать ненужное в полезное.

Речь идет не только о ветках, которые измельчитель переводит в состояние щепы, но и о коре деревьев, которая после измельчителя становится отличным материалом для мульчирования и даже украшения почвы.

Древесная щепа из коры наиболее подходит для защиты почвы в плодовом саду, где нею можно засыпать слоем в 5-7 см приствольные круги деревьев. Так корневая система не будет пересыхать, а почва сохранит целостность.

Древесная кора является и неплохим топливом, но стоит помнить, что очень часто, по причине своей структуры, она дымит. Поэтому если вы надумали развести огонь из коры, лучше используйте ее на мангале, а не в домашней печи.

Помимо этого, существует еще множество способов с пользой применить древесную кору на даче, но все они требуют дополнительных затрат или специального оборудования.

Так, например, из коры можно прессовать ценные топливные гранулы, которые отлично держат жар, производить органо-минеральные удобрения, использовать в качестве добавки в специальные субстраты, прочее.

Применение древесных опилок

Опилки не являются растительными отходами при вырубке или корчевке, но есть таковыми после распиловочных работ. Если у вас в гараже или сарае имеется специальное оборудование для деревообработки, то используя разную древесину на даче, вы одновременно получаете опилки. Немало их останется и после распила старого плодового сада, который мы уже разбили на пни, ветки и кору.

Применение опилок может быть очень широким, но упомянем мы лишь те области, где для нас пользы больше всего.

• В первую очередь, опилки являются качественной мульчей, причем не только в саду или на огороде, но также для декоративных и даже домашних растений;
• Древесные опилки – отличный утеплитель. Понятно, что для утепления перекрытия дачного дома или пола в сарае их понадобится немало, но эту идею все-таки стоит запомнить;
• Не забывайте о данном материале в случае выращивания грибов на даче, ведь из опилок готовится превосходный субстрат;
• Также, их можно подстилать мелкой домашней живности, в качестве утепляющего и осушающего слоя, например, в крольчатник, в клетку с нутриями, ну или даже своему псу в вольер;
• Применение опилок возможно в качестве органических удобрений;
• Получить из них можно и топливные гранулы, но здесь снова необходимо специальное оборудование, как и в производстве цементно-стружечных плит или других блоков для строительства;
• Использовать опилки стоит и в ремонтных работах или при строительстве. Размешав опилки с клеем ПВА, вы получаете неплохую шпаклевку для крупных трещин в древесине. Также, такой смесью можно промазывать швы между OSB панелями, тогда они станут вообще незаметными.

Есть ли польза от опавших листьев

О пользе опавших листьев известно давно, и только неопытный дачник может собирать их на кучи и попросту сжигать, заставляя соседей дышать едким дымом от костра. Мы же решили подсказать вам, как с наибольшей пользой использовать опавшие листья на даче:

• Листовой перегной – отличное удобрение, которое помогает структурировать почву;
• Смесь опавших листьев и сорняков без корней и семян, которая перегнивает в полиэтиленовом мешке – субстрат для ранних посадок и домашних растений;
• Листья могут послужить и укрытием почвы. Согрев, исключение выветривания и вымывания, сохранение влаги;
• Подходят опавшие листья и для приготовления качественного компоста, если добавлять их в правильно построенную яму в небольшом количестве;
• Крупные листья с плотной структурой применяются для накрытия на зиму многих растений сада, а также цветов на клумбах.

Существуют и дополнительные области применения листьев, но все они связаны с удобрениями или укрыванием почвы. Не стоит только использовать ореховые листья, так как по наблюдениям многих дачников, за счет содержания в них юглона, они могут оказывать негативное воздействие.

Хотя тут спорный момент, ведь именно ореховый лист помогает сохранить некоторые растения в тепле, полностью исключая возникновение грибка и плесени.

Как применить стебель кукурузы

Выращивание кукурузы на даче интересно не всем, и даже те, кто высаживает данное растение на территории дачного огорода, делает это для разных целей.

Многим нравятся отварные молодые початки кукурузы, которые можно грызть просто с солью или добавлять в салаты. Но немало людей выращивает кукурузу на корм птицам и прочей дачной живности. Поэтому стоит заметить, что урожай собирается в разное время, а значит и растительные остатки кукурузы будут в разном состоянии.

Зеленый кукурузный стебель отлично подходит для производства корма в животноводстве, поэтому сразу выбрасывать их не стоит. Из стеблей можно даже заготовить отличную зимнюю подкормку, которая называется силос. Но скажем сразу, что мало кто из дачников занимается подобными делами, да и зеленой массы для этого нужно довольно много.

Но бывает и так, что кукурузные стебли стоят до самой осени, и даже полностью высыхают на огороде. Это не беда, и не стоит их вырубать и сжигать, ведь плотная структура сухого стебля делает его достаточно прочным. Благодаря этому, кукурузный стебель становится материалом для построения временных ограждений на хозяйственном дворе, или даже материалом для садовых дорожек в холодную осеннюю погоду, когда под ногами сыро и грязно.

Отлично служат стебли и в качестве укрывного материала для ягодных кустарников, в виде подстилки в компостной куче, а также для обмотки молодых деревьев в саду. Еще дачники-старожилы утверждают, что если плотно и в несколько рядов сложить кукурузные стебли на грядке, то земля в данном месте практически не промерзает, и именно это место наиболее подойдет для ранних посадок.

Как ухаживать за почвой (видео)

Солома на дачном огороде

Солому можно смело считать растительными остатками, ведь это стебель злаковых растений, от которых нам, в первую очередь, нужно только зерно. Но мало кто выращивает на даче культуры, которые дают солому, разве что рожь на сидераты. Но и тут соломы нам не дождаться, ведь сидераты используются в полном объеме после покоса.

Но солома на даче не только нужна, но даже необходима. Существует множество советов, связанных с соломой, благодаря которым культуры растут куда лучше прежнего.

Понятно, что солому можно использовать на корм животным и им же на подстилку, для осушения определенных территорий и для укрытия растений, но наиболее часто солома применяется в следующих случаях:

• Создание поверхностного слоя, что-то наподобие субстрата, через который отлично растет практически все. При этом влага из почвы не уходит, температура стабильна, сорняки сквозь нее практически не пробиваются. А также под соломой заводится множество полезных червей, отвечающих за рыхление почвы;
• Нижние слои соломы на грядках становятся дополнительным удобрением, что также огромный плюс;
• Хороша солома для выращивания картофеля. Это лучший материал для грядок, на которых теперь будет хороший урожай, а земля станет очень мягкой к моменту сбора;
• Подходит солома и для утепления грядок с растениями, но нужно следить за тем, чтобы она не слишком утаптывалась, иначе солома может начать подпревать, а это не очень хорошо.

Стебли подсолнуха и топинамбура

Многие пытаются избавиться от топинамбура, так как данное растение слишком быстро разрастается по дачному участку. Но есть от него и множество плюсов, как, в принципе, и от подсолнухов. О полезных свойствах или вкусовых качествах мы говорить не будем, а лишь подтвердим то, что использовать сухие стебли данных растений можно точно так же, как и сухие кукурузные стебли.

На даче можно с пользой применить очень многое, и даже растительные остатки. В ход идут корни, кора и листья деревьев, а также стебли растений, солома, и даже лепестки сухих цветов, из которых можно готовить варенье, чай и некоторые лекарственные средства. Поэтому не спешите выбрасывать то, что уже дало урожай, ведь любое растение еще может послужить вам, даже если оно погибло и высохло.

Использование растительного мусора и остатков на даче – хорошая тема для практичных дачников, и мы очень надеемся, что данная статья будет для вас полезной. Если же вы знаете другие способы применения растительных остатков, или же мы забыли упомянуть что-то важное, обязательно напишите об этом в комментариях к статье.

Источник: DachaDecor.ru