Японский огород на малой площади

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

Источник: vsaduidoma.com

Что такое «Овощеводство по Джевонсу»

Разрешите предложить вам новую высокоурожайную технологию выращивания овощей на дачных участках. В ее основе — открытия ученых: аэробные и анаэробные микробы, биоинтенсивный метод американского фермера Джона Джевонса, описанный в книге «Как выращивать больше овощей, чем можно себе представить, причем на участке куда меньше, чем вы думаете», работы японских и русских ученых по выращиванию огурцов с использованием микробов и, естественно, личные наблюдения и выводы.

Я буду приводить только выводы, опуская весь процесс, как я к ним пришел. Меня удивили и поразили цифры урожая, которые получили ученые, воспроизводившие биоинтенсивную технологию Д. Джевонса. Судите сами. Первая цифра — средний показатель, вторая — максимальный.

Картофель — 450-3540 кг с сотки, арбуз — 450-1450 кг, ячмень — 45-110 кг, кабачки — 440-370 кг, капуста поздняя — 870-1740 кг, лук репчатый — 910-2450 кг, морковь — 680-4900 кг, огурец — 540-2170 кг, помидор — 880-1900 кг, свекла — 500-1200 кг, свекла кормовая — 1810-4300 кг, чеснок — 550-1100 кг.

Растения рассаживались в те же сроки, что рекомендует отечественная агрономия, хоть семенами, хоть рассадой. А что касается схемы посадки, то с целью лучшего использования площади растения размещали в шахматном порядке, чтобы расстояния от стебля до стебля или от центра до центра ямки были одинаковыми. Для распространенных овощных культур он и такие: баклажаны — 45 см, бобы — 20 см, арбуз, тыква, томат — 46 см, капуста, кабачок, дыня, кукуруза сахарная — 38 см, горох — 7,5 см, фасоль — 15 см, морковь -8 см, петрушка — 13 см, лук, чеснок, буряк столовый -10 см, картофель — 23 см, редька — 5 см, огурец, сладкий перец — 30 см.

Японцы в Бурятии, а затем в Барвихе под Москвой получили урожай огурцов в 1,7 раза больше, чем на российском контрольном участке. Причем расход микроорганизмов был от 1 ч.л. до 1 ст.л. на 10 л воды. У меня глаза загорелись: а как будут вести себя другие овощи? Что это за микробы? И на это я нашел ответ в статье «Микробы против болезней». Оказывается, это обычный раствор коровяка (1/3 ведра коровяка, остальное — вода). После того, как все перебродит, а это 5-7 дней (все зависит от температуры окружающей среды), добавляются сыворотка, пахта, обрат — отходы молочного производства, прелое сено (2/3 ведра + вода). Указанные микробы уничтожают мучнистую росу, антракноз, фитофтороз, различные гнили и т.д.

Весь участок разбивается на грядки и тропинки. Ширина грядок до 1,2 м, длина — произвольная, ширина тропинок 0,3-0,5 м. Ходим только по тропинкам, на грядки не наступаем в любое время года. Сажается все поперек грядок. В технологии Д. Джевонса подготовка почвы заключается в двойной перекопке с использованием перегноя или компоста слоем 5-7 см, т.е. насыпали на грядку слой перегноя 5-7 см, перекопали на штык, вынули перекопанную почву, еще раз насыпали 5-7 см перегноя, вновь перекопали то, что раньше перекопали, вернули назад, на грядку.

Загадочные явления или микробы в почве

Давайте рассмотрим подготовку почвы с сегодняшней точки зрения. Аэробные микробы находятся в верхнем слое почвы: 0-5 см. Классический пример: деревянный кол, забитый в землю, через несколько лет начинает гнить от поверхности земли вглубь на 5 см. В глубине же древесина кола не изменяется во времени. Какую роль играет перегной или компост на второй перекопке по Д. Джевонсу, ответа у агрономической науки нет.

Каждому огородник у известно, какую роль играет горстка компоста и перегноя весной, при посадке. Начинают работу пахари-черви и все обитатели аэробного слоя почвы: уничтожают гнили, фитофтору, мучнистую росу, антракноз и т.д. Растение не тратит на это свою энергию, оно быстро растет.

При проведении стадии известкования почвы я столкнулся с еще одним явлением, которое не описано наукой. Мы привыкли к тому, что раз известкуем, значит, добиваемся изменения рН почвы. Но оказывается, известкованием почвы мы не только меняем рН, мы меняем состав почвы. Поэтому сорняки плохо растут либо на продолжительное время исчезают (например, мокрица) . Идет рыхление почвы вглубь на значительную глубину. Если придерживаться тех величин, что дает наука, то глубина рыхления при известковании 90-120 см.

Читал ли кто-нибудь об этом в технической литературе? Я ни разу не встречал. Рыхлая почва после известкования пропускает воздух и воду без ограничений, почва не слипается, не комкуется, остается рыхлой 4-5 лет. Все знакомы с явлением роса, когда при достижении определенной температуры пары влаги из воздуха переходят в жидкое состояние, оседают на предметы, траву, почву, которая пропитывается влагой.

Ho ученые открыли и такое явление: если под корень растения ввести на глубину 15-20 см небольшое количество воды, эта вода будет провоцировать влагу из глубин почвы подниматься вверх, на поверхность! В итоге наше растение получит влаги столько же, сколько при обычном поливе. В котором уже нет необходимости.

Невидимые помощники в огороде

С осени произвестковал всю землю, весной разбил ее на грядки и тропинки. Девять лет не копаю! Кто же рыхлит почву и делает ее пригодной к посадке овощей? Осень дождями мочит почву, морозы сковывают льдом. При замерзании вода расширяется, но она находится в почве. Весной уходят морозы, почва рыхлая. Ни один агрегат не создаст такую мелкодисперсную рыхлую почву.

Рыхлой делают ее и подземные обитатели — аэробные микробы, черви и др. При известковании почва рыхлится вглубь на 90-120 см до 5-6 лет. Зачем копать? Граблями поправил кромки грядок, задержал влагу. Я взял в помощник и микробов, и все работы выполняю с их помощью: обработку семян, высадку рассады, подготовку компоста.

Рабочий раствор микробов неизменен — от 1 ч.л. до 1 ст.л. микробов на 10 л воды. Я привел выше три микробных состава (коровяк, отходы молочной промышленности, прелое сено). В конце статьи приведу еще одну рецептуру, по которой работаю. Сажаю так же, как Д. Джевонс.

Заготавливаю с весны до осени компост из всех органических остатков. Для массы скашиваю траву, что примыкает к торцу огорода со стороны речушки. Раньше послойно сбрызгивал траву покупным препаратом из отходов сахарного производства, затем стал применять рабочие микробные растворы, а потом вообще перестал обрабатывать. Трава, высыхая, запревает (преет) — затравка готова. К осени получаю в глубине куч и компост, а на следующий год почти вся трава перерабатывается на компост. Его использую при посадке, разношу на грядки.

Полив: в ведро воды (10 л) добавляю от 1 ч. л. до 1 ст. л. микробов и таким рабочим раствором поливаю, обрызгиваю кусты и растения для профилактики болезни и лечения самой болезни, если будет. За 9 лет ни одно растение не заболело.

[ad#ad-1]

Микробов хранят и получают в стеклянной, деревянной, пластиковой посуде, но не в металлической, даже если это нержавеющая емкость. Микробы боятся ультрафиолета и погибают от него – нельзя хранить на свету. Микробы погибают от растворов солей, кислот, щелочей (это для тех огородников, кто захочет совместить полив микробным раствором с удобрением). Микробы работают во влажной среде.

Без химических удобрений трудно вырастить овощи. Если я буду применять удобрения так. как написано в инструкции, и поливать под корень или на участок земли, я уничтожу своих помощников – аэробных микробов. Остался у меня один выход – по листьям, т.е. внекорневая подкормка. А чтобы не опалить и не сжечь листья растений, дозу удобрений надо уменьшить в несколько раз по сравнению с корневыми подкормками. Я за основу взял 0,5 л на 10 л воды. И здесь меня ждало еще два открытия.

Первое – все, что цветет, завязывается и дает плод. Ни один цветок не опал и не пропал! Второе – растения развиваются более интенсивно, становятся выше ростом, более урожайные.

Все это я использовал при выращивании овощей. Прошу заметить: удобрения не заражают почву. не накапливаются в растениях. Растения развиваются гармонично и энергично. Вкус, аромат, хранение – все на высшем уровне. Отрицательного я ничего не заметил. Приведу ряд примеров по выращиванию овощей.

Способ применения технологии Джевонса в овощеводстве

Чеснок

Сажаю подготовленный и обработанный чеснок в сентябре по лунному ькалендарю. Весной рыхлю плоскорезом междурядья, подкармливаю внекорневой подкормкой 3-4 раза полным комплексным удобрением с интервалом 3 дня.

Чеснок интенсивно идет в рост. Почва влажная, я поливаю рабочим микробным раствором – микробы работают на полную мощь. Затем поливаю по мере необходимости, но все равно с микробами. За неделю до срока готовности, а то и раньше, выкапываю чеснок, сушу в тени, обрезаю ботву и корни.

Картофель

Обрабатываю посадочный материал и проращиваю. Сажаю 23?23 см, сажал и по схеме 23?10-11 см – результаты все равно отличные. В посадочную яму бросаю горстку компоста, 1 ст. л. древесной золы. Если картофель крупный, режу на доли, чтобы было 2-3 ростка. Если мелкий, делаю надрез, но не до конца, чтобы было больше ростков. Бросаю в лунку и луковую шелуху, обрабатываю и покупным препаратом для предпосадочной обработки – всем, что под рукой. Все результаты были хорошие.

После посадки картофеля всю поверхность обрабатывал рабочим микробным раствором. При высоте 10-12 см междурядья окучником в форме плужка одновременно и окучивал, и делал канавку для полива.

Больше никакой работы на земле до копания не делаю. Копаю с узкого торца в направлении невыкопанной части. Если копать по старинке, режется много картофеля. Колорадского жука собираем вручную веником в емкость.

В этом году с двух грядок длиной 4,9 м, высотой 1,2 м получили 7-8 полных 10-ЛИ-тровых ведер картофеля. Сажали все то, что осталось после зимы и в пищу не использовалось. По моим подсчетам, урожай от 980 до 1100 кг в расчете на сотку.

Кустарники

Под каждый куст осенью рассыпаю по 1 ведру компоста, по стакану древесной золы. Весной крыжовник обработал от мучнистой росы. Все кустарники до распускания почек получили внекорневую подкормку, затем, после распускания – еще раз.

И здесь я вновь наблюдал: все, что цвело, завязывалось и дало урожай. На почву не было сброшено ни одного цветка!

Клубника

Подкармливалась внекорневыми подкормками трижды: сразу же после схода снега, перед цветением, во время цветения. Хоть и осенью посажена плантация, но урожай на удивление обильный, с внекорневой подкормкой я не наблюдаю серой гнили на клубнике вообще.

9 лет без прополки и борьбы с сорняками

Мои помощники, микробы, вырастили мне урожай. Есть возможность получать и второй, и даже третий!

Я же выращиваю сидераты. В качестве культуры остановился на горчице. Первыми освобождаются грядки из-под чеснока, затем из-под лука и т.д. А на тех грядках, где растут помидоры и перец, разбрасываю семена горчицы между растениями.

Здесь я поступаю двояко: первое – прикапываю сидераты, второе – оставляю до весны.

Тогда сидераты, а вернее то, что от них остается, зимой задерживают снег, а весной замедляют таяние, почва насыщается целебной талой водой. Весной граблями убираются остатки и либо направляются в компостную кучу, либо измельчаются и возвращаются на грядку для переработки микробами и червями. Все грядки получают компост из общей кучи. А грядок у меня 59.

Девять лет я не ко паю землю на грядках. Возникает вопрос: а как же прополка, борьба с сорняками? На грядках сорняков нет или практически нет. Сорняки только на тропинках, да и то залетные: дикий портулак и завезенная из Южной Америки галинсога.

Во время полнолуния и новолуния плоскорезом убираю сорняки, и на эту работу затрачивается очень мало времени.

И вот обещанный микробный состав, с которым работаю – базовый. 1 л сыворотки, в ней растворяю 1 ч. л. сметаны (затравка).

В 1 л воды (прудовая, снеговая, родниковая и т.д., но не из-под крана!) растворяю 1 ст. л. меда (ни патока, ни сахар, ни засахаренное варенье не годятся – продукты химической переработки). Это питание микробов.

Соединяю оба раствора и довожу объем до 10 л. Посуда должна быть стеклянной, деревянной, пластиковой. Можно добавить 10 г дрожжей – этим мы только расширим спектр работы микробов. Храню в местах, где нет света. При открывании герметично закрытой тары, где хранятся микробы, слышен хлопок. Это говорит о том, что микробы есть и они работают.

Источник: Анатолий Петрович БЕССАРАВ. г. Харьков

Источник: osadovod.ru

Площадка для творчества

«Огород для меня — не просто клочок земли для выращивания  овощей, а площадка для творчества. Стараюсь постоянно изучать и возделывать новые культуры. Так, после помидор появились виноград и розы, абрикос и черешня, — рассказывает Галина Ларионова. — Я не отказываюсь от традиционных культур. С 6 соток в прошлом году наша семья получила по 8 вёдер перца, моркови, лука, более 40 вёдер картофеля, по 150 кг томатов и винограда. Собрали свёклу, капусту, огурцы». 

Главное в этом деле — эффективно использовать земельный участок. Каждые 2 года Ларионовы покупают машину перегноя. Подкармливают растения минеральными удобрениями, но в разумных пределах. А основные подкормки — из настоя сорняков и травы. 

«Свой огород я называю «японским», потому что стараюсь использовать каждый дециметр земли, — объясняет дачница. — Практикую совмещённые посадки. Лук, капуста, морковь прекрасно уживаются с бархатцами, которые не просто украшают грядки, но и защищают овощи от вредителей. Клубника прекрасно соседствует с тюльпанами, нарциссами и чесноком. Хризантемы цветут в приствольных кругах яблони и вишни. Розам, а их на участке более 70 кустов, отвожу по 30 кв. см. При такой планировке осталось место для небольшого водоёма, с настоящими карасями и лилиями».

От посадки до районирования

Галина Ларионова очень любит вкус винограда, потому и решила выращивать ягоду. В 2002 г. она посадила первый куст. Тот опыт оказался неудачным — лозу можно безболезненно пересаживать до 2-3-летнего возраста, более взрослое растение может погибнуть. 

«Мне пришлось освоить размножение винограда, — вспоминает Галина. — Опыт удался. Когда на саженце появились первые ягоды, захотелось высадить кусты других сортов. В августе 2005 г. с мужем отправились в город Чайковский к виноградарю Анатолию Александровичу Кузнецову. Посмотрели его виноградник, и испытали настоящий восторг. Это была целая коллекция сортов! Сейчас и у меня такая же — более 40 разновидностей винограда. Большинство из них я районировала сама. Выписала по почте черенки новых сортов, выведенных селекционерами-любителями и сотрудниками научно-исследовательских институтов. Занятие это не простое и не дешёвое. Не все черенки приживаются. Бывает, что новый сорт ягоду даёт мелкую и кислую, или в наших условиях не успевает вызреть. Вот сорт «Краски осени» из коллекции самарского селекционера-любителя Юрия Сидоренко и ягоду даёт хорошую, и урожай богатый, а выведенный им же сорт «букет Сидоренко» для нашего климата не годится. Куст придётся вырубать. Но такие огорчения не способны затмить всей радости, которую приносит работа на своей земле». 

Урожайная лоза

Новичкам, желающим выращивать виноград в нашем регионе, Галина Ларионова рекомендует начать с проверенного и надёжного сорта  «Алешенькин».

«Мои любимые сорта — «Камилла», «Блестящий», «Кадрянка»,  «Память Домбровской», — делится Галина Ларионова. — Хорошо зарекомендовали себя районированные в 2007 г. «Румба», «Фиолетовый ранний», «Августин», «Райский»… С десятком любителей-виноградарей из Удмуртии, которые увлекаются солнечной ягодой несколько лет, я знакома лично. Из новичков повторно за вторым-третьим сортом винограда приходит каждый пятый любитель. Виноград — не картошка, но и его агротехнику можно освоить. Главное — любить землю. Виноградарство — трудоёмкое увлечение, но основная физическая работа приходится на весну, когда снимаешь укрывной материал, укрепляешь посадочные короба и шпалеры. Здесь лучше прибегнуть к мужской силе. А с подвязкой плетей и удалением лишних побегов может справиться и женщина».

Во власти эмоций

Впрочем, не каждый год бывает одинаково урожайным. Многое зависит от сезонных температур и особенностей сорта. После аномально морозной зимы 2010 г. Ларионовы остались без урожая винограда. Прошлогодним прохладным летом у некоторых сортов не вызрела лоза. Да и нынче, судя по всему, на богатый урожай не стоит рассчитывать.

«Погода усложняет моё увлечение, но специальная литература помогает трудности преодолевать, — говорит дачница. — Вот в прошлом сезоне впервые попробовала опрыскивать кисти гиббереллиновой кислотой, которая замедляет созревание ягод, но помогает им набирать больше сока. Нынче муж смастерил и установил в теплице печь длительного горения. И наша теплица заработала уже в начале марта». 

Считается, что растения чувствуют эмоции человека. Галине Ларионовой они доставляют мне радость и восстанавливают душевные силы. Многие годы она проработала в реанимации, в больнице. После дежурства иногда возвращалась домой с тяжёлым сердцем, и каждый раз шла в огород… лечиться.

Источник: www.udm.aif.ru

По просьбе многих моих друзей расскажу вам, как я выращиваю овощи. Таким способом уже садят многие дачники. Постараюсь вам объяснить. Я работаю, поэтому на дачный участок могу выезжать только на выходных. При этом надо отдохнуть после трудовой недели, покушать шашлык, попариться в бане, ну и маленько потрудиться на земле.

В настоящее время в садоводстве существует несколько проблем: плодородие почвы падает; земля становится плотной, истощенной и имеет серый цвет. При этом падение плодородия влечет за собой уменьшение собираемых урожаев. Применение минеральных удобрений и ядохимикатов ведет к заражению почвы, воды, воздуха и продуктов питания, что приводит к болезням людей. Традиционная агротехника, применяемая большинством садоводов, очень трудоемкая. А это снижает интерес к садоводству среди молодежи.

Тем не менее, все эти проблемы достаточно легко решаются, если вместо традиционного земледелия применяется «природное». Такая агротехника не только сохраняет, она еще и восстанавливает плодородие почвы. Следствием является повышение урожайности садовых культур. Минеральные удобрения не применяются, что сохраняет чистоту природы и здоровье человека. Ряд садовых операций в природной агротехнике применяется реже, чем при традиционной. А некоторые в ней совсем отсутствуют. Все это снижает трудоемкость обработки земли и ухода за растениями.

На мой взгляд, важнее вернуться к природе и забыть постулат, будто почву нужно пичкать удобрениями, терзать лопатами и посыпать ядохимикатами. Естественное земледелие — это, прежде всего, щадящая обработка почвы, защита её от перепада температур, возвращение питательных веществ, которые земля щедро отдала растениям.

Каждый год, весной, приезжая на свой дачный участок, мы сеем или высаживаем овощи на свои грядки. Размер грядки шириной от 1,4 метра до 2 метров, дорожки между ними от 20 до 40 см максимум. Это называется традиционным способом посадки овощей на грядку. Растение на таких грядках, особенно в середине, часто болеют, подвергаются загниванию, от этого плохо развиваются, овощи мелкие, долго не хранятся. Зато вредителям достается ослабленное растение и хорошее питание, возле чего можно отложить потомство. Полоть и обрабатывать такие грядки — одно мучение. Но на такой грядке я увидел одну положительную сторону. Крайние растение, относительно тех, которые расположены в середине, выглядели более достойны. Более крупные, не подвержены болезнью, и их удобно пропалывать, прореживать и т. д.

Так же я задумался ещё над одним фактором. Одиночное дерево по аллеям в черте города, никто его не подкармливает, листву, которое оно скидывает, и то стараются убрать для внешнего вида и красоты. Хотя это листва могла бы служить подкормкой дереву. Так за счёт чего это дерево существует, и где оно берёт питание? За последние годы учёные установили, что растения около 60% берут питание из воздуха. Это, конечно, интересно.

Непредсказуемость нашего Дальневосточного климата, высокие перепады температур, ночных и дневных, засушливое или дождливое лето, чрезмерное выпадение осадков к концу августа и начало сентября подтвердило выбранные мной за долгие годы проб и ошибок приёмы возделывания овощей.

Я пришёл к выводу о том, что нужно искать другой способ менее трудоёмкий, но при этом с возможностью получать более высокие урожаи. Я совместил две технологии:

• «Гряды» — уникальная технология овощеводства для малых площадей.
• «Агротехника природного земледелия».

Я укрепился во мнении, что именно органика может раскрыть все возможности растений, экономя силы и время. Только на хорошем компосте можно увидеть и оценить качество западных и отечественных сортов: большинство из них создаются для органической почвы. Уверен, что от органики нам никуда не деться. Всего-то и делов: научиться компостировать и ещё устроить стационарные грядки — один раз на много лет.

Овощеводство на узких грядах была разработана Дж. Миттлайдером в 70-е годы прошлого века и привезена автором в Россию в 1989 году. Но слепое копирование приёмов и советов, даже самых лучших, ни к чему не приведёт. Должен быть творческий подход и к пониманию биологических закономерностей самой культуры и процессов, происходящих при её возделывании. У Миттлайдера один недостаток (это моё мнение): при использовании минеральных удобрений вкус плода неестественный. Чтобы исправить это — я вместо минеральных подкормок использую перегной, золу, навоз, настой трав и т. д. (я сторонник органических удобрений). Я за чистый экологический продукт.

Но не надо воспринимать минеральное удобрение как отраву. Единственное, соблюдайте дозу. Лучше не докормить растение, чем его перекормить. За что особенно благодарен я Дж. Миттлайдеру — это за разработку узких грядок. Хотя Миттлайдер не рекомендует ставить короб на узкие грядки, я всё таки сколотил короба. Сама природа подсказала мне это. Весной многие дачные участки затопляет, вода не успевает сходить, в проходах стоит вода. Такая же проблема у нас и в конце августа и начале сентября — дожди льют днём и ночью. Да и в середине лета дождь может лить 2-3 дня, а может за полчаса залить весь огород. Поэтому поднятие грядки на 15-25 см выше дорожки решает эту проблему. Ширина гряды 80-100 см, длина произвольная. Промежуток между грядками 60-80 см. Это только кажется, что земля в проходах гуляет без пользы. Именно проходы и работают, да ещё как!

Овощной контейнер — это высокая грядка, стенки которой сложены из кирпича, брёвен, бруса, доски, камня, шифера… Грядки вытягиваются с севера на юг. Проходы между ними можно замульчировать песком, опилками, рубероидом и т. д. Я предпочёл газон, который раз в месяц стрижу триммером. Некоторые проходы я засыпал опилками. Красота огорода никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив. Ящик-короб заполняется органикой. Вниз кладутся растительные остатки (трава, солома, листва), затем компост или навоз, или проливаем настоями трав и тому подобное, а в верхний слой кладётся земля с проходов. Таким образом заполняется короб.

Каждая грядка — это 2 ряда овощей, посаженная вдоль краёв в шахматном порядке между овощами. В этой геометрии скрыт огромный резерв продуктивности. Давно замечено: крайнее растение развивается чуть не вдвое лучше тех, что в середине — у них гораздо больше света и пространства для роста. А тут — все растения крайние. Широкое междурядье и нужно для того, чтобы дать им свет и простор. Маленькая площадь органики даёт больше, чем большая площадь почвы. Тот, кто хотя бы один сезон поработал на узких грядах, убеждается в огромных возможностях этого метода и уже просто не может вернутся к традиционной технологии. Работая на грядах, человек испытывает радость не только от хорошего урожая, но и от самого процесса выращивание овощей. Красота огорода, который больше похож на парк, никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.

В два ряда в шахматном порядки я сажу капусту, баклажаны, перец, томаты и т. д. В четыре или в три ряда я высаживаю лук, чеснок, свеклу, салаты, редис, морковь и т. д. Такой подход требует материальных затрат в первый год на постройку грядки. Этот малюсенький недостаток делает контейнер недоступным большинству дачников. Но такая грядка работает несколько лет, можно сказать вечно (нужно только пополнять её отходами, растительными остатками, листвой и т. д.). После выкопки сейте сидераты. При посадке не надо в лунку вносить ни компост, ни перепревший навоз. Такая грядка сама является компостом. Перегной не вымывается, так как грядка огорожена.

По мнению многих агрономов 60-80% растения получают питание из воздуха, поэтому большие проходы играют значительную роль в биологическом процессе растения. Культура получает хорошую освещённость и достаточный поток воздуха. Около 30% растение получает питание с земли. Естественно, что на узкую грядку расход органических и минеральных удобрений расходуется в 2 раза меньше, относительно стандартной грядки. При этом урожай намного выше вы получите с узкой грядки. Я проверял это в течении нескольких лет.

И так, основные преимущества таких грядок:

• Содержат большой объём питательных веществ, запас влаги.
• Удобен полив.
• Нет застоя воды.
• Не требуют окучивания.
• Не требуют прополки, если грядки замульчировать.
• Не требуют перекопки, только рыхление на 7-10 см.
• Можно производить раннею посадку, так как грядки весной прогреваются быстрее, чем обычные.
• На узких грядках легко делать севооборот. Где в прошлом году садили лук, в этом году можете посадить морковь или капусту. Грядки все одной ширины.
• Урожайность повышается на 100% и выше.
• Клубни и корнеплоды чистые и без видимых признаков болезней.
• Красивые и удобны в работе.
• Занимают минимум места, не создают грязи и беспорядка.

Очень удобно делать укрытие пластмассовыми дугами, которые продаются в семеноводческих магазинах. Ставим 2 колышка с обоих сторон грядки и одеваем на них дугу. Расстояние между дугами около метра. В зависимости от длины грядки вы устанавливаете нужное количество дуг. Поверх дуг можно использовать укрывной материал или плёнку, пока не минует угроза заморозков.

Вот эта система узких грядок позволяет мне получать постоянно высокие урожаи, независимые от капризов погоды и условий самого участка. По Вашим голосам, я узнаю, заинтересовала ли Вас эта тема.

Источник: da4niku.ru

Дачникам рекомендуем:

Сидераты для огорода когда сажать Доломитовая мука как использовать в огороде Как вырастить грибы из мицелия на огороде Устройство огорода