Как делается тротуарная плитка

Тротуарная плитка используется при создании садовой или пешеходной дорожки, площадки для транспортных средств и проведения других отделочных работ. Цена на подобный материал варьирует в большом диапазоне и зависит от применяемой технологии изготовления. Тротуарная плитка своими руками может быть изготовлена самым различным образом, не всегда для этого требуется специальное оборудование.

Заводские технологии

Технология, используемая на заводах, предусматривает наличие специального оборудования. Качество готового изделия зависит от различных факторов. Дорожка создается из клинкерной брусчатки, которая может переносить высокую нагрузку и воздействие окружающей среды. Другими особенностями заводской технологии являются следующие:

1. Вибролитье предусматривает заливание цемента в специальные фигурные формы, уплотнение состава происходит за счет воздействия вибрации. Подобное оборудование продается в специализированных магазинах, может быть изготовлено своими руками. Недостатком является низкая морозоустойчивость, так как структура пористая, вода в пустотах при замерзании расширяется и нарушает структурную целостность.
2.  Вибропрессование предусматривает использование бетона, который подвержен вибрации и воздействию давления. Брусчатка, полученная подобным образом, может выдержать длительное механическое воздействие. Однако сложность прессовочного оборудования определяет высокую стоимость получаемого изделия.
3. Клинкерная считается самой прочной, но и дорогостоящей плиткой. Ее производство предусматривает обжиг состава после его прессования, а также сушку. Клинкерная плитка прочная и привлекательная, не уступает по долговечности природному камню, служит в течение нескольких десятилетий.

Оборудование и инвентарь для работы

В домашних условиях производство плитки предусматривает уплотнение цемента и песка вибрацией. Для работы требуется следующий инвентарь:

1. Бетономешалка с относительно небольшой емкостью.
2. Широкая емкость, на которой будет распространяться бетон.
3. Сито, через которое будут удаляться крупные частицы.
4. Формы, предназначенные для заливки материала и получения брусчатки.
5. Резиновый молоток.
6. Шпатель, ведра, лопата.
7. Вибростол, который может быть изготовлен своими руками.

Сушка полученных изделий проводится на стеллажах. Их рекомендуется устанавливать в помещениях для исключения воздействия окружающей среды.

Необходимые материалы

Отливать брусчатку можно при наличии следующих материалов:

1. Цемент марки ПЦ500 и ПЦ400.
2. Речной песок средней фракции.
3. Гравий с фракцией не более 10 мм.
4. Специальный пластификатор.
5. Пигмент для окрашивания получаемых изделий.
6. Смазка для форм, в которые нужно заливать состав.

Грязный гравий рекомендуется промыть, в противном случае это может отразиться на оттенке готового изделия. Песок тщательно просеивается, небольшие примеси могут стать причиной уменьшения прочности изделия.

Организация рабочей площадки

Пошаговая инструкция предусматривает подготовку рабочей площадки. Для этого проводится установка бетономешалка, вибростол и стеллаж для размещения форм. Они должны быть расположены близко друг от друга, чтобы можно было ускорить и упростить производственный процесс. В непосредственной близости от мешалки размещаются гравий и песок.
Стеллаж нужно разметить на улице или в помещении. Не допускается прямое воздействие солнечных лучей, так как слишком высокая температура может стать причиной появления трещин.

Формы для изготовления

Для получения брусчатки применяется специальная форма, которая может иметь различные размеры и конфигурацию. При их выборе следует учитывать следующее:

1. В продаже встречаются типовые квадратные и прямоугольные формы, которые позволяют получить универсальную брусчатку.
2.  Можно изготовить изделие своими руками. Для этого часто применяется дерево, металл или гипс.
3.  В случае домашнего изготовления рекомендуемая толщина изделия должна быть не менее 40 мм. Для создания парковочных мест и дорожек для движения автомобиля требуется тротуарная плитка толщиной 60 мм.

Внутренняя поверхность формы должна быть гладкой. При заливке на конструкцию будет оказываться высокая нагрузка, поэтому она должна быть прочной.

Инструкция по изготовлению

Изготовить плитку можно самостоятельно. Инструкция выглядит следующим образом:

1. Готовится смесь.
2.  Выполняется подготовка к заливке смеси.
3.  Бетонная смесь заливается, после чего включается вибростол.
4.  Выдерживается требуемый период, который требуется для застывания бетона.
5. Проводится расформовка получаемого изделия.

Допущение даже несущественной ошибки на одном из этапов приведет к снижению качества полученного изделия.

Требования к бетонной смеси

К бетонным составам предъявляется много требований. Рекомендации по созданию требующейся смеси выглядят следующим образом:

1. Сначала проводится просеивание песка, это требуется для удаления грунта, глины и других нежелательных примесей.
2.  Применяемый гравий также должен быть очищен от различных примесей. В процессе подготовки его можно промыть водой.
3.  Повысить прочность структуры можно путем добавления синтетических волокон. В продаже есть дорогие жидкие пластификаторы, которые существенно повышают прочность получаемого изделия. Заменить эти вещества можно моющим средством.
4.  Сделать самодельную плитку привлекательной можно за счет добавления различных пигментных красителей. Применяемые вещества должны быть устойчивыми к воздействию ультрафиолета.

Для получения правильной консистенции следует немного подобрать воду. Это усложняет поставленную задачу.

Рекомендуемые пропорции для замеса

Правильное соотношение материалов позволяет получить качественную смесь для создания плитки. По расчетам специалистов оно следующее:

1. Цемент марки ПЦ500 – 21%.
2.  Гравий – 23%.
3.  Очищенный от примесей песок – 56%.
4.  Краситель пигментного типа – 7%.
5.  Чистая подогретая вода – 5,5%.
6.  Пластификаторы и другие примеси.

При перемешивании всех элементов следует достигнуть однородной консистенции. Готовый замес распределяется по формам, после чего ему придают требуемую плотность.

Укладка готового бетона в формы

Созданный состав должен равномерно распределяться по форме. Перед этим конструкцию нужно подготовить:

1. Поверхность формы смазывается светлым машинным или растительным маслом, это требуется для упрощения извлечения готовых изделий. В некоторых случаях применяется густой мыльный раствор. Можно использовать специальный раствор для упрощения расформовки.
2. Для упрощения процесса заполнения формы в непосредственной близости от вибростола устанавливается стол меньших размеров.

Цементный раствор быстро схватывается, поэтому распределение состава по формам проводится в течение короткого промежутка времени. Процесс заливки проводится тремя методами:

1. Заранее окрашенный состав разливается в формы за один проход. Поверхность выравнивается шпателем.
2.  Первая четверть объема заливается цветным раствором, после этого – серым.
3.  Повысить несущую способность брусчатки можно путем армирования. Для этого 20% формы заливается цветным бетоном, после этого укладывается армирующая сетка и доливается состав без краски.

Стоимость красителя достаточно высокая, поэтому серый бетон применяется в качестве несущей основы. В качестве армирующей сетки можно использовать нержавеющий прут, который прослужит в течение длительного периода.

Способы окрашивания плитки

Цветная тротуарная плитка выглядит привлекательно, в продаже можно встретить пигменты различных оттенков. Для окрашивания состава могут применяться 4 способа:

1. Пигмент добавляется в бетон, которым заполняют форму по всему объему.
2. Двухслойные изделия создаются при использовании цветного и серого бетона. Подобным образом можно существенно сэкономить.
3.  Перед заполнением внутренняя поверхность обмазывается красящим веществом на водной основе. Этот вариант позволяет получить яркую плитку, однако со временем насыщенность оттенка может снизиться.
4. Окрашивается наружная поверхность уже готового изделия.

В продаже встречаются различные пигменты, тип применяемой основы при изготовлении определяет стоимость и некоторые другие моменты.

Установка заполненных форм на вибрирующую платформу

После заполнения форм их укладывают на вибростол. Среди особенностей этого этапа отметим следующее:

1. Допускается проводить размещение форм в два ряда, это позволит за один раз изготовить большее количество брусчатки.
2. При вибрации из состава удаляется весь воздух. За счет этого создается однородная структура с высокой прочностью и морозостойкостью.
3. От степени уплотнения состава во многом зависят основные эксплуатационные характеристики материала. Поэтому на обработку вибрацией должно отводится должное количество времени.

Изготовить вибрационный стол можно самостоятельно. Для этого понадобятся несущий каркас, пружины, мотор с приводом и площадка для размещения заготовок.

Процесс застывания бетона

После удаления воздуха формы переносятся на стеллаж для временного хранения. Полка должна выдерживать существенную нагрузку. При выборе места установки нужно учитывать, что запрещается попадание прямых солнечных лучей на заготовки.
При изготовлении тротуарной плитки в летнее время следует обрызгивать поверхность водой. Слишком быстрое остывание может стать причиной появления трещин и других дефектов.
Первичное схватывание бетона происходит в первые 12-18 часов. Для того чтобы изделие получило требуемую твердость, требуется 72-96 часов. Время зависит от температурного режима и влажности окружающей среды.

Расформовка и дальнейшее хранение готовых изделий

При выемке изделия из форм нужно быть осторожным, так как неаккуратные действия могут стать причиной повреждения формы или самого изделия.
Если перед заполнением формы бетонным составом поверхность была предварительно обработана, то с извлечением полученного изделия не возникнет трудностей. Другие рекомендации:

1. Упростить выемку можно путем обработки внешней стороны горячей водой. За счет воздействия высокой температуры материал расширяется, объем увеличивается.
2. Для выемки изделия можно применить легкие постукивания резиновым молотком. От этого появляется небольшая вибрация, которая позволяет упростить извлечение изделия.
3.  Полученная плитка складируется на подготовленных поддонах, после чего выполняется перевязка. Этот метод складирования исключает вероятность разрушения нижнего ряда вследствие оказываемого воздействия.

Рекомендуется хранить изделие под навесом, так как воздействие окружающей среды становится причиной снижения основных эксплуатационных характеристик.

Важные нюансы в производстве: предупреждение ошибок

При отсутствии требуемых навыков исключить вероятность появления погрешностей практически невозможно. Наиболее распространены следующие ошибки:

1. Неравномерное распределение краски. Пятна могут сделать материал менее привлекательным.
2.  Если стенки формы не обработать, то плитку будет сложно извлечь. При прикладывании большого усилия можно нанести непоправимый дефект.
3.  Пузырьки и отверстия указывают на то, что заготовка подвергалась воздействию вибрации на протяжении слишком короткого периода. Поры становятся причиной снижения морозостойкости и прочности.
4.  Поверхность начала крошиться при эксплуатации. Неправильное сочетание требуемых компонентов становится причиной, по которой материал может слоиться.

Соблюдение основных рекомендаций обеспечивает длительную эксплуатацию тротуарной плитки.

Меры безопасности при работе

Эксплуатационные характеристики бетона снижаются по причине запыленности окружающей среды. Поэтому специалисты рекомендуют проводить работы в перчатках и спецодежде. Применяемые компоненты не должны попадать в глаза или на открытые поверхности кожи.
Работать с бетономешалкой следует аккуратно. Перед ее применением нужно проверить состояние основного механизма, а также целостность розетки с кабелем питания.

Источник: tplitka.com

Этапы производства тротуарной плитки

Так как разговор идет о самостоятельном изготовлении, то чаще всего производители работ, они же собственники земельного участка, стараются сэкономить. Возможность им такая представиться, особенно в процессе приобретения строительных материалов.

Итак, этапы производства тротуарной плитки:

1. Приобретение требуемых строительных материалов. Из чего делают тротуарную плитку: цемент, песок, щебень, стальная проволока толщиною 4-6 мм.

2. Изготовление форм, для чего можно использовать, к примеру, б/у доски, которые остались от строительства дома.

3. Изготовление бетонного раствора.

4. Заливка последнего в формы с прессованием, чтобы добиться однородности залитой смеси.

5. Сушка тротуарной плитки в формах.

6. Выемка плиток из форм.

7. Окончательная сушка на воздухе под навесом.

Перед тем как начать делать тротуарную плитку в домашних условиях, необходимо выбрать площадку, где будут производиться все операции. Ее размеры зависят от того, сколько плиток в день необходимо изготовить. Чем больше количество последних, тем больше площадка должна быть. Потому что здесь будет производиться и замес бетонного раствора, и заливка в формы, и сушка готового стройматериала.

Приобретение строительных материалов

Количество цемента, щебня и песка зависит от выбранной рецептуры и количества тротуарной плитки. Обычно для бетонных стройматериалов, которые будут использованы на улице, применяется в изготовлении классическая рецептура. А именно:

• одна часть цемента;

• две части песка;

• три части щебня.

К примеру, если будет изготавливаться тротуарная плитка толщиною 4 см квадратной формы с размерами 30х30 см. Ее объем равен: 4х30х30=3600 см³ или 0,0036 м³. Необходимо изготовить 100 плиток, значит, надо 100х0,0036=0,36 м³ – это объем всех плиток.

Для изготовления раствора, как было сказано выше, требуется три компонента, состоящих из шести частей. Значит, одна часть по объему будет равна: 0,36/6=0,06 м³. Это будет количество цемента. Количество песка – это две части, то есть 0,06х2=0,12 м³. Соответственно щебня три части: 0,06х3=0,18 м³.

Все это можно измерить, к примеру, десятилитровым ведром, объем которого в кубах равен: 10 л – это 10 дм³ или 0,01 м³. То есть 6 ведер цемента достаточно для производства 100 тротуарных плиток выше обозначенного размера.

Чтобы не ошибиться, рекомендуется количество приобретаемых стройматериалов увеличить на 10%.

Что касается проволоки, то лучшее ее не покупать. Оптимальный вариант – сетка рябица с размерами ячеек 5х5 см или обычная стальная штукатурная сетка. Лучше из оцинкованной проволоки, можно б/у. Ее количество подсчитать несложно, потому что площадь одной плитки: 30х30=900 см² или 0,09 м².

Перед тем как изготовить тротуарную плитку в домашних условиях, необходимо подготовить формы под нее. Они могут быть разных размеров и конфигурации, самые простые же – с квадратными ячейками. Их и возьмем за основу последующего разбора темы.

Изготовление форм

Переходим к вопросу, как сделать форму для тротуарной плитки своими руками. Самый простой вариант – доски шириною 4 см. Их режут пилой на ламели длиною 30 см и на отрезки длиною 1 м.

Собирают из них прямоугольник, одна сторона которого – 1 м, другая 30 см. Между собой элементы соединяются саморезами и металлическими уголками. Последние устанавливаются с внешних сторон формы. Затем внутрь вставляются еще две доски длиною по 30 см на равных расстояниях от краев формы и между собой. Главное – чтобы эти расстояния равны были 30 см. Крепление производится саморезами длиною 60-70 мм, которые вкручиваются с внешних сторон по два в каждую вставленную внутрь доску.

В принципе, строгих ограничений в размерах форм нет. То есть они могут в себя включать не только три ячейки. Их может быть две, четыре, пять и так далее. Просто, чем длиннее форма, тем сложнее освобождать ее от готовых плиток. При вытаскивании каркас может сломаться.

Изготовление бетонного раствора

Если изготовлено небольшое количество форм, то для их заполнения потребуется небольшое количество раствора. Поэтому его можно замесить в какой-нибудь таре, к примеру, в корыте или на открытой площадке.

Есть несколько технологий замеса:

1. Смешивают все ингредиенты, затем добавляется вода с дальнейшим перемешиванием до получения однородной массы.

2. В цемент добавляется вода, раствор замешивается до образования цементного молочка. Затем в него добавляется порционно и песок, и щебень.

3. Производится сухое смешивание песка и щебня. В отдельной таре изготавливается водный цементный раствор, который после приготовления вливается в сухую смесь. Последняя перемешивается окончательно.

Если форм много, то лучше для замеса использовать бетономешалку. В нее сначала надо засыпать цемент, включит барабан на вращение, добавить воды. Как только появится цементной молочко, можно засыпать порциями песок и щебень.

Заливка бетона в формы

Переходим непосредственно к ответу на вопрос, как сделать тротуарную плитку:

1. В первую очередь формы изнутри надо обработать отработанным техническим маслом, чтобы высохшая плитка легко отделялась от досок.

2. Затем в нее лопатами заливается раствор наполовину. Смесь необходимо утрамбовать, используя те же лопаты. Главная задача – выпустить воздух, который при застывании смеси внутри образует поры. Последние снижают прочность бетонного изделия.

3. Укладывается подрезанная по размеры сетка. Она выполняет функции армокаркаса.

4. Ячейки формы заполняются бетоном до краев и опять проводят трамбовку.

5. Верхнюю плоскость выравнивают и проводят процесс цементации. То есть посыпают сухим цементом и разглаживают кельмой или полутеркой.

В форме тротуарная плитка должна простоять сутки. После чего ее вытаскивают и укладывают на ребро где-нибудь в тенистом месте. Она должна пройти процесс естественной сушки.

Изготовление тротуарной плитки на вибростоле

Самая важная операция в процессе изготовления тротуарной плитки – трамбовка залитого бетонного раствора. Понятно, что лопатами и другими инструментами удалить весь воздух из бетонной смеси не получится. Поэтому для этой цели были разработаны специальные приспособления и инструменты – вибраторы, вибростолы и прочие.

Для производства тонких железобетонных изделий, к которым относится плитка, используют вибростолы. Что это такое, и как сделать вибростол для тротуарной плитки своими руками – пойдет разговор дальше.

Вибростол своими руками

Нельзя говорить о том, что вибростол – приспособление очень простое. Чтобы его изготовить, надо владеть навыками сварщика и слесаря. Существует огромное количество вариаций этого оборудование. Но принцип работы его один: станина из металлопрофилей, на которой на шарнирах или пружинах установлена столешница. К последней присоединен вибратор, который подключен к сети электропитания.

Вибратор передает вибрации столешнице, на которой установлены формы с залитым в них бетонным раствором. Мелкие колебания передаются бетону, который начинает утрамбовываться, вытесняя мелкие пузырьки воздуха.

Внимание! Чем больше площадь столешницы, тем больше на нее поместится форм. Но при этом придется увеличивать мощность вибратора, а точнее, его электродвигателя. Последняя характеристика может начинаться от 250 Вт. Оптимальные размеры самого станка: 1800х800 мм.

Видео описание

В видео показано, как работает вибростол:

Что касается электродвигателя, то можно использовать мотор от старой стиральной машинки. Ресурс у агрегата небольшой, но если не ставить задачу – обеспечить тротуарной плиткой весь загородный поселок, то прослужит он года два или три. Можно купить готовый вибратор. Сегодня это не проблема. Пружины придется подбирать опытным путем в зависимости от нагрузки на них.

Видео описание

В видео показано, как работает вибростол с мотором от стиральной машинки:

Далее поэтапно технология сборки вибростола:

1. Собирается станина из профильной трубы 40х40 мм. Это четыре стойки, обвязанные горизонтальными элементами. Соединение между частями – электросварка.

2. По углам каркаса в местах расположения стоек привариваются отрезки труб круглого сечения длиною по 5-10 см. Диаметр трубы выбирается под внутренний диаметр приобретенных пружин. Вместо труб можно приварить болты М12-М18 шляпками вниз, на которые надевают резиновый шланг. Длина болтов выбирается под длину пружин.

1. Если есть сомнения, что стойки будут прочными и не сломаются во время вибрации стола, то их можно дополнительно укрепить поперечинами или укосинами из уголка, арматуры или той же профильной трубы.

2. Под каждую стойку приваривается подошва из стального листа толщиною 1,5 мм и размерами 55х55 мм.

Изготовление столешницы

Для этого потребуется стальной лист толщиною 6-10 мм. С одной стороны к нему по периметру привариваются бортики. Их назначение – чтобы формы для тротуарной плитки не съехали с поверхности.

С противоположной стороны приваривается два отрезка профильной трубы. Расстояние между ними определяется размером монтажных лапок электродвигателя вибратора. Это своеобразная станина, на которой делаются отверстия для крепления вибратора. Последний тут же можно установить.

Теперь по углам столешницы с нижней ее стороны привариваются стальные пружины. Свободной стороной они будут вставляться в приваренные к станине трубные стаканы.

В принципе, все готово, можно собирать вибростол. Для этого столешницу устанавливают на станину так, чтобы пружины были надеты на отрезки круглых труб. Остается только провести монтаж электрической части. Если не заморачиваться, то от вибратора можно просто провести кабель с вилкой, которую надо будет вставить в обычную розетку. Можно усложнить, установив где-нибудь на станине выключатель. Это удобнее, не придется все время бегать и вытаскивать или вставлять вилку в розетку.

Видео описание

В видео показана конструкция самодельного вибростола:

Производство тротуарной плитки на вибростоле

Перед тем как сделать тротуарную плитку в домашних условиях на вибростоле, необходимо понять, что это все тот же процесс, только механизированный. Изделия будут более качественными. А операции те же самые:

1. Замес бетонного раствора.

2. Далее лопатами смесь наполовину заливается в формы, которые установлены на столешнице вибростола.

3. Укладывается сетка-армокаркас.

4. Заливается остальная бетонная смесь.

5. Включается вибростол, отчего раствор в форме начнет утрамбовываться и уменьшаться в объеме.

6. Оборудование отключается, форма заполняется раствором до краев, вибростол опять включается.

Видео описание

В видеоролике показан процесс изготовления тротуарной плитки с помощью вибростола:

На чем можно сэкономить

Если тротуарная плитка будет использована для покрытия садовых тропинок или аллеек, то ее можно сделать тоньше. Плюс, можно не использовать в конструкции армирующий каркас из сетки.

Прочность плитки для садовых дорожек также можно уменьшить. Это добивается путем уменьшения количества используемого цемента. К примеру, увеличив порций щебня или песка. То есть рецептура раствора будет такой: 1:2:4 или 1:3:3. Можно вообще отказаться от щебня, используя в качестве заполнителя крупнозернистый песок. Хотя это не самый лучший вариант.

Альтернативная технология

Сегодня в строительных магазинах продаются готовые сквозные формы для тротуарной плитки, изготовленные из силикона или пластика. Они имеют разную форму и размеры, и применяют их по упрощенной технологии, где кроме изготовления плитки производится ее укладка.

Как делать тротуарную плитку по этой новой технологии:

1. В первую очередь необходимо подготовить тропинки или площадки, на которые плитки будут укладываться. Здесь просто – засыпка крупнозернистого песка, который утрамбовывается с водой и тут же выравнивается.

2. Производится замес бетонной смеси.

3. Укладывается форма по месту заливки тротуарной плитки.

4. Заливается в нее смесь, которая выравнивается по краям формы. Можно по последней постучать киянкой, чтобы добиться трамбовки.

5. В таком состоянии форма должна простоять один час, чтобы бетон схватился. После чего ее можно снять. Плитка окажется готовой в нужном месте. Между элементами покрытия впоследствии проводится засыпка песком или заливают цементный раствор.

В продаже есть силиконовые и пластиковые формы закрытого типа. То есть в них присутствует днище, которое обычно покрыто рисунком. Такую форму покрывают отработанным маслом (не всегда) и заливают в него подготовленный раствор. Через час она легко снимается, оставляя плитку с рисунком на лицевой стороне.

Видео описание

В видео показан процесс изготовления тротуарной плитки в пластиковых формах:

Вариаций на тему декоративного оформления тротуарной плитки немало. Вот только несколько вариантов:

• речная галька, которую укладывают поверх готового плиточного изделия;

• щебенка, которую укладывают плоскими сторонами вверх;

• краска, которую наносят не на поверхность плитки, а в раствор, укладываемый, как верхний слой строительного материала.

Источник: blog.brigada174.ru

Преимущества самодельной плитки

Взяться за самостоятельное производство плитки побуждают такие причины:

1. удешевление покрытия. Следует учитывать не только низкую стоимость сырья в сравнении с готовой продукцией, но и экономию на доставке. Ведь плитка отливается на месте, а завезти цемент и наполнитель намного проще: меньше объем, отсутствует бой;
2. высокое качество самодельной продукции. Опыт показал, что некоторые производители, обычно мелкие, экономят на цементе или пластификаторе, что негативно отражается на прочности плитки. Сделанный своими руками материал от этого застрахован, а при соблюдении технологии он не уступит в качестве аналогу заводского изготовления. То же касается и размеров модулей. При покупке нет возможности обмерять каждый брусок, а разница даже в несколько мм, накапливаясь от ряда к ряду, приводит к существенному разнобою. Как показала практика, даже у одного производителя плитка из разных партий может отличаться по размеру. Домашний же умелец делает или подбирает формы самостоятельно и потому имеет возможность обеспечить идеальную геометрию;
3. приобретение ценного навыка.

И все это — на фоне относительно простой технологии. Вот почему за изготовление тротуарной плитки в домашних условиях сегодня берутся очень многие.

Материалы и инструменты

Ничего особо сложного и дорогостоящего для производства плитки не требуется. Вот что нужно подготовить.

Основной набор

Материалы нужны такие:

1. портландцемент марки М500, можно М400. Важно брать свежий: материал даже при правильном хранении за несколько месяцев существенно теряет в прочности;
2. заполнитель — песок или гранитный отсев. Карьерный песок не подходит — только речной. Гранитный отсев может содержать некрупную щебенку. Максимальный размер камня — не более 1/3 толщины плитки;
3. краситель;
4. пластификатор. Задерживает воду, чем обеспечивает раствору высокую прочность и повышает его морозостойкость. Чаще применяют марки С. Есть и другие, например, «Форт УП-4»;
5. ускоритель твердения (необязательно). Как вариант — марки «Форт УП-2». За счет химической реакции осуществляет разогрев плитки примерно до +40С, что приводит к более быстрому схватыванию раствора;
6. фибра (необязательно). Волокнистый материал, играет роль армирования.

Инструменты:

1. бетономешалка либо емкость и миксер. В основном мастера используют бетономешалку, но есть и такие, кто считает замес миксером более равномерным;
2. вибростол. Можно изготовить самостоятельно: на 4 стойки с пружинами сверху устанавливают толстый стальной лист, к нему крепят двигатель от стиральной машинки с закрепленным на валу эксцентриком — стальная пластина с высверленным с некоторым отклонением от центра отверстием. Можно сделать несколько отверстий, чтобы затем опытным путем подобрать нужный эксцентриситет.

Также можно включить в схему потенциометр, чтобы иметь возможность подбирать оптимальную скорость вращения мотора.

Бывает, сложно найти подходящие пружины, тогда делают так:

• устанавливают 4 стойки;
• связывают их попарно тросом, но не внатяжку, а с небольшим провисанием;
• укладывают на тросы столешницу (можно деревянную) с прикрепленным сверху двигателем.

Важные моменты:

• столешницу выставляют по уровню строго горизонтально;
• в самодельной версии рекомендуется закрыть двигатель со стороны пользователя стальным листом — защита на случай обрыва эксцентрика или разрушения агрегата.

Еще понадобится:

1. стеллаж для сушки плитки. Также должен стоять горизонтально и иметь достаточные размеры, чтобы модули можно было выложить в 1 ряд;
2. пузырьковый уровень;
3. мастерок.

Также полезно иметь на всякий случай обрезиненный молоток.

Формы для отливки

Формы покупают либо изготавливают самостоятельно, есть два вида:

1. простые прямоугольные. Изготавливают из дерева или металлопрофиля. Стенки чуть разваливают (говорят — «на конус»), чтобы плитка свободнее выходила. Еще лучше сделать форму разъемной;
2. фигурные, с рельефным рисунком (фактура дерева или узор). Изготавливают из пластичных материалов — резины, пластмассы, силикона, полиуретана. В домашних условиях такую форму сделать легко: кладут в сбитую из брусков коробку шаблон (купленный образец или вылепленный из гипса прототип) и заливают, например, расплавленной пластмассой (используют пластиковые бутылки, корпуса зажигалок и пр.). Силикон и полиуретан также имеются в продаже.

Фигурные формы делают и из гипса, но они легко разбиваются. Если форма изготавливается по вылепленному своими руками шаблону, стенки последнего нужно выполнить «на конус».

Технология изготовления

В домашних условиях тротуарную плитку делают методом вибролитья. Альтернативная технология — вибропрессование — требует применения дорогого специального пресса. Вибропрессованная плитка крепче, но частнику такая прочность не нужна. Подобное покрытие применяют при повышенной нагрузке и в местах с большой проходимостью.

Метод вибролитья состоит в следующем:

• бетонный раствор засыпают в формы;
• устанавливают формы на вибростол и включают его;
• по мере необходимости досыпают раствор;
• переносят формы на стеллаж;
• через некоторое время извлекают готовую плитку из форм и складируют для окончательного созревания.

Далее все этапы рассматриваются подробно.

Приготовление раствора

Единого рецепта не существует, сухие компоненты смешивают в разных пропорциях, например:

• цемент: 1 объемная часть;
• гранитный отсев: 3 части.

Иные мастера применяют в качестве наполнителя речной песок, внося 3-4 его объемные части на 1 часть цемента. Однако, если приготовление предполагается осуществлять в бетономешалке, рекомендуют добавить 0,5 части гранитного отсева или мелкого щебня — для равномерного перемешивания.

Пластификатор вносят в количестве 0,7% от массы цемента. Краситель инструкция предписывает вносить в количестве 5% от массы сухих веществ, но многие с целью экономии ограничиваются долей в 1%. Пластификатор и краситель перед внесением в раствор тщательно разбавляют теплой водой.

Вода подается в умеренном количестве. Такой раствор называют полусухим. Он не только не течет, но даже рассыпается. Примерное водоцементное соотношение — 0,4. Беспокоиться не следует: под воздействием вибрации раствор настолько хорошо уплотнится и заполнит все пустоты и неровности, что даже покажется жидковатым.

Формовка плиток

Большинство домашних умельцев ничем формы не смазывает. Плитка обычно выходит легко и имеет гладкую поверхность. Следы бетона с формы без труда удаляются кислотой. Смазка может значительно ухудшить качество изделия. Так, при использовании в этом качестве отработанного машинного масла, на поверхности плитки остается множество мелких раковин.

Если без смазки лить плитку не получается, важно применить состав с правильной жирностью — покупной или приготовленный из следующих ингредиентов:

• 1,5 л воды;
• 2 ст. л. жидкого мыла;
• 100 г машинного масла.

Раствор накладывают мастерком в формы с горкой, затем устанавливают их на вибростол и включают мотор. По мере оседания смеси ее досыпают.

Через несколько минут выдавленные вибрацией из раствора воздух и вода покажутся на поверхности в виде белой пенки. В этот момент вибростол выключают, снимают формы и устанавливают их на стеллаж.

Сушка и распалубка

Для сушки формы с раствором расставляют в один ряд на стеллажах. «Сушка» — обиходное название данного этапа, не отражающее действительности.

На деле происходит не удаление воды, а ее реакция с цементом, потому важно как раз-таки воспрепятствовать интенсивному испарению:

• формы защищают от солнца и сквозняка;
• накрывают полиэтиленом;
• в жару периодически сбрызгивают водой.

Также полезно обшить полиэтиленом стены сушильного помещения, чтобы в нем поддерживалась высокая относительная влажность. Несколько иначе складывают плитку при использовании ускорителя твердения. Как уже говорилось, эта добавка вызывает нагрев раствора и для сохранения тепла ставят несколько рядов плитки один на другой, затем накрывают стопку брезентом.

Между рядами прокладывают фанерные листы. Деревянные и металлические формы такую нагрузку выдержат; если же они из пластика или силикона — каждую форму помещают в раму из брусков или металлопрофиля.

Из форм модули извлекают через следующий промежуток времени:

• при использовании ускорителя твердения: сутки;
• без ускорителя: 2-3 суток.

Распалубку производят осторожно, выбивать модуль не следует. Мягкую форму из пластика, резины или силикона слегка отгибают по краям, чтобы она отлипла от плитки. Далее форму переворачивают, давая возможность модулю выпасть под собственным весом на предварительно застеленный мягкой тканью пол. Можно помочь ему, слегка надавив на дно формы.

Металлические и деревянные формы, как было сказано, лучше делать разъемными. Неразъемные формы в перевернутом виде укладывают на специально изготовленную по размеру формы раму и слегка обстукивают обрезиненным молотком. Плитка под собственным весом выпадет на пол.

Советы некоторых пользователей извлекать модули на работающем вибростоле на практике не подтвердились: плитка прочно сидит в формах и без посторонней помощи не освобождается. Формы со следами раствора перед новым применением отмывают кислотой.

Источник: masterlandshafta.ru

Плитка-самоделка от Костя9

Для воплощения задумки были изучены профильные сетевые ресурсы на тему форм и форум портала, на тему самого процесса – необходимое оборудование, сырьевая база, технология производства. Как оказалось, пластиковые и прочие формы в наличии, какие хочешь, основные материалы остались от стройки, да и имеющиеся агрегаты требуют сравнительно простой, посильной доводки. Непредвиденные осложнения возникли только с приобретением пятисотого цемента – ввиду низкого спроса у местных торговцев его просто не было, пришлось ехать в соседний городок.

Изготовление

Чтобы плитка получилась максимально прочная, под вибростол была переделана циркулярная пила – рабочая поверхность заменена тяжелой плитой (на пружины от девяточных стоек), под плитой – вибромотор. Типовая бетономешалка для приготовления раствора, готовые полимерные формы, с имитацией поверхности песчаника, для сушки – старый холодильник, поставленный боком.

Соотношение пропорций бетона было подобрано также на форуме.

Кроме имеющегося отсева, мытого речного песка и приобретенного цемента нужной марки, для плитки потребовался пластификатор, выбор пал на СП-1. Это универсальная добавка, улучшающая характеристики раствора, ее использование увеличивает механическую прочность бетона, снижает количество пор на поверхности, придает гладкость и повышает эффективность вибрирования. Хотя мечталось о цветной плитке, стоимость красителя и белого цемента, для получения насыщенного цвета, заставили обойтись естественным, серым оттенком.

Пропорции замеса получились следующие:

• Отсев (щебень фракции 0-5) – 38 кг (три десятилитровых ведра);
• Песок (речной, мытый) – 18 кг (одно десятилитровое ведро);
• Цемент (М-500) – 17 кг (ведро на четырнадцать литров);
• Пластификатор – 80 грамм на замес (разводится литром теплой воды);
• Вода – 8,5 литров (если погода жаркая, еще 0,7 литра).

Технология замешивания:

• Первым в бетономешалку закладывается отсев (весь);
• Вливается вода;
• Добавляется пластификатор;
• Смесь тщательно перемешивается;
• Добавляется цемент;
• Снова тщательное перемешивание;
• Добавляется песок;
• Последнее смешивание (если необходимо, добавляется вода).

По консистенции раствор получается достаточно густой, напоминающий мокрую землю – это сознательный выбор, хотя многие предпочитают работать с более текучими растворами.

Предварительно смазанные моторным маслом формы (в углах, кисточкой) выставляются на вибростоле. Заливка раствором должна быть равномерной. 

Время обработки – от трех до семи минут. Вибрация должна не только уплотнить смесь, но и выгнать из нее воздушные пузырьки. В процессе обработки формы меняются местами и поворачиваются вокруг своей оси – чтобы воздействие было равномерным. По мере усадки раствор добавляется, пока форма не будет заполнена до конца, можно прихлопнуть рукой, чтобы гарантированно не осталось пустот. С вибростола формы отправляются на сутки с лишним (25-30 часов) в сушилку. По совету участников ветки старый холодильник, он же сушильная камера, был перевернут с бока, на «спину», это существенно упростило процесс закладки и выемки изделия.

После этого срока готовая плитка легко выходит из формы благодаря смазке, и благодаря идущим процессам гидротации, поддерживающим сырец в горячем состоянии. Если передержать плитку, и она остынет, достать ее из пластика будет сложнее – придется поливать кипятком, чтобы пластик расширился. Однако если передержать ее не пару часов, а пару дней, и она успеет окончательно остыть, вынуть будет сложно, даже применяя кипяток.

Набив руку на квадратной плитке, умелец перешел к фигурной и решил использовать окись хрома в качестве красителя.

Первая проба добавления красителя по норме, из расчета 1% от вяжущего (170 грамм на замес), результата практически не дала. Появился не цвет, а легкий, практически незаметный оттенок, поэтому дозировка была удвоена, что дало искомую зелень. Как и пластификатор, краситель предварительно разводился в воде.

Плитка-самоделка от Командира

И в этом случае использовался самодельный вибростол. Вот «рецепт» для всех заинтересованных:

• Мотор – от стиральной машины (на резиновых амортизаторах);
• От нее же – шкив для ременной передачи от двигателя на эксцентрик;
• Эксцентрик – бывший ротор электродвигателя: срезана болгаркой 1/3, выточена обойма под подшипники, приварены держатели, вся конструкция прикручена к железному листу;
• Поверх листа/стола – деревянный настил 60×60 см (для плитки 50×50 см);
• Высокие бортики – чтобы можно было делать плитку толщиной 6 см.

Для хозяйственных целей – дорожки в сарай, в гараже, по краям, Командир делает большую, квадратную плитку размером 50×50 см, а для декоративных дорожек, напоминающих тротуарчики – фигурную. Формы, как и в первом варианте, полимерные, мягкие – в отличие от жестких пластмассовых, они не ломаются несколько лет.

Состав раствора и пропорции на замес:

• Гравий – ведро;
• Цемент – ведро;
• Отсев – 3 ведра;
• Пластификатор – 2/3 стакана;
• Вода.

В работающую мешалку заливается вода, добавляется пластификатор, следующим – гравий, после смачивания гравия – цемент. Когда смесь станет однородной, добавляется отсев. Командир не добавляет песок, так как в отсеве большое количество пыли, которая его заменяет и предотвращает образование пустот. Формы перед использованием смазываются пальмовым маслом, по мере загрязнения легко отмываются Керхером. Но загрязняются они, если нарушить технологию и не выдержать плитку положенные сутки, поэтому лучше не спешить.

В ходе обсуждения технологии вместо пластификатора было предложено использовать моющие средства, аргументировалось это экономией и их отличной работой в кладочных растворах. Однако в случае с плиткой такая экономия выйдет боком – бытовая химия хоть и повышает пластичность раствора, но является сильным пенообразователем. Тогда как при производстве плитки задача получить пластичную и плотную, без воздушных пузырьков массу. Ну а стоимость готовой добавки-концентрата, при пересчете на общее количество получившейся плитки, не сильно ее удорожает.

Источник: www.forumhouse.ru