Как сделать контейнер
Если планируется долгое строительство или сезонное проживание на дачном участке, то никак не обойтись без блок-контейнера.
Преимуществами блок-контейнера является его быстрая сборка с использованием самых подручных материалов для этого, которые обязательно найдутся в любом домашнем хозяйстве.
Однако стоит обязательно учитывать и то, что существует несколько видов этого быстровозводимого строения. Во-первых, блок контейнер может быть изготовлен своими руками с использованием металла и древесины, а может быть сделан из транспортного вагона.
Конечно же, для того чтобы сделать блок-контейнер из вагона, сначала необходимо найти подходящий транспортный вагон, ну а уже затем переделать его под блок-контейнер. Наиболее же простым и приемлемым вариантом сделать блок-контейнер своими руками для многих людей, это использовать древесину и профнастил для его строительства.
Блок-контейнер своими руками
В первую очередь перед строительством блок-контейнера своими руками необходимо чётко определить его размеры и месторасположение на участке. Определившись с размерами, можно подумать над тем, какие стройматериалы наиболее приемлемы по стоимости, для того чтобы собрать блок-контейнер своими руками.
Как правило, многие дачники отдают предпочтение во время строительства блок-контейнера двум материалам — металлу и древесине. В качестве металла для сборки каркаса блок-контейнера используется металлический уголок, швеллер и другой металлопрокат, например арматура, труба круглой или квадратной формы, полосы из металла и т. д.
Единственным недостатком изготовления блок-контейнера из металла, является необходимость в использовании сварки, что несколько ограничивает выполнение таких работ своими руками. Поэтому многие предпочитают использовать именно древесину для строительства бытовки.
С чего начать сборку каркаса блок-контейнера
Начинать делать блок-контейнер своими руками необходимо со сборки каркаса. Однако перед этим важно расчистить и выровнять место для установки собранного сооружения. Для этого с нужного участка земли выкорчёвываются кустарники, убирается мусор и крупные камни.
Как только выбранное место под блок-контейнер подготовлено, можно приступать к нарезке материалов, для установки каркаса. Сначала необходимо установить вертикальные опоры, количество которых зависит от размеров, а точнее длины блок-контейнера. Если длина блок-контейнера не превышается 4 метров, то вполне хватит для сборки каркаса использовать четыре вертикальных направляющих, установленных по углам будущего сооружения.
Далее приступают к монтажу горизонтальных лаг, которые фиксируются на ранее установленных вертикальных опорах. Чтобы дождевая вода могла беспрепятственно стекать бы с крыши блок-контейнера, следует предусмотреть небольшой угол уклона крыши с одной его стороны.
Следующим этапом монтажа блок-контейнера своими руками является изготовление крыши и пола. Здесь в зависимости от выбранных материалов кровли, используется доски, которые с небольшим зазором друг от друга крепятся на горизонтально установленные лаги.
Обшивка блок-контейнера своими руками и установка окна с дверью выполняется в самой последней очереди. Если необходимо использовать блок-контейнер и зимой, то следует предусмотреть закладку теплоизоляционного материала под его обшивку. То же самое касается и утепления крыши с полом в блок-контейнера.
Если навыков в строительстве вообще никаких нет, то можно купить блок-контейнер уже в готовом виде. Как правило, собранный блок-контейнер не превышают стандартных размеров 6 на 2,5 метра. Однако такого размерами блок-контейнера вполне хватит для дачных и огороднических нужд, а также решить проблемы с размещением рабочих, во время строительства объекта.
Источник: samastroyka.ru
Преимущества контейнерных домов
- Эта конструкция легко переносит природные катаклизмы – ураганы, землетрясения и проч.
- Сами контейнеры можно впоследствии скрыть, например, вагонкой, а для внутренней отделки использовать гипсокартон. Так дом из контейнера не будет ничем не отличаться от обычного.
- Жильцу контейнерного дома можно не бояться проникновения грызунов или насекомых.
- Контейнерные дома подходят для любых климатических условий, главное, чтобы была качественная термоизоляция.
- Стоимость примерно в три раза ниже, чем при использовании других технологий.
- Контейнер можно совместить с другими строительными модулями – кирпичными, Ж/Б и т. д.
- На строительство уходит всего несколько месяцев, а если ограничиться минимальной отделкой, то и вовсе две-три недели.
- Дома из контейнеров не нуждаются в основательном фундаменте – их можно ставить даже на утрамбованную землю.
- Наконец, из контейнеров можно сделать не только жилой дом, но и хозяйственный объект или даже пристройку к уже имеющемуся дому.
Также стоит отметить, что контейнеры широко применяются на морозном грунте. Зачастую из них (преимущественно из тех, что предназначены для морских транспортировок) сооружают целые жилищные базы на крайнем Севере и Антарктиде.
Видео — Дом из контейнера своими руками
Строим дом из контейнеров: пошаговая инструкция
Итак, с преимуществами контейнерных домов разобрались, теперь приступаем непосредственно к строительному процессу. Для работы нам потребуются:
- железнодорожные контейнеры, 2 шт.;
- брус 10х10 см;
- брус 6х6 см;
- доски сечением 10х4 см длиной минимум 8 м;
- доски сечением 15х2,5 см длиной 6 м;
- саморезы длиной 1,3 см;
- ДСП 27,5х12х1,6 см;
- волнистые листы оцинкованной стали;
- сантехнические болты длиной 2,2 см;
- пара шестиметровых Ж/Б свай сечением 350х350 мм;
- минвата МП-50;
- профнастил С-10;
- счетчик Гейгера;
- сварочный аппарат;
- шуруповерт;
- «болгарка» и диски к ней (ø20 см, минимум 30 шт.);
- бензиновый генератор.
Этап первый: покупка контейнеров
Мы покупаем сразу два контейнера, стоить это будет (с учетом доставки) порядка 100 000 рублей. После доставки проверяем их на радиацию. Казалось бы, это лишнее, но в действительности именно в таких емкостях «любит» собираться остаточная радиация.
Обратите внимание! Средняя норма радиационного фона для наших широт – 35 микрорентген в час.
Этап второй: фундамент
Монолитный фундамент в нашем случае, безусловно, не подходит. Он быстро потрескается и его выдавит из земли (последняя, в свою очередь, начнет проседать). По этой причине фундамент должен быть минималистичным, как и наш будущий дом.
Обратите внимание! Если наш дом и начнет просаживаться, мы всегда сможем попросту поднять контейнер.
Делаем обычную «подушку» из любого инертного материала, к примеру, гравия. Далее на гравий устанавливаем сваи (с доставкой они обойдутся в 9 000 рублей) – параллельно, на расстоянии 6 метров друг от друга. В итоге у нас должен получиться идеальный квадрат.
Этап третий: установка контейнеров
Установить контейнеры своими силами мы не можем, хотя они и весят относительно немного – порядка 5-6 тонн. Для этого прибегаем к услугам спецтехники. После установки надежно свариваем контейнеры между собой, используя бензогенератор и сварочный аппарат.
Обратите внимание! Эту работу лучше доверить опытному сварщику, который обварил бы стык между контейнерами «по кругу».
Этап четвертый: внутренние работы
Далее приступаем к основным работам. Берем «болгарку» и отрезаем все ненужные элементы внутренних стен, прорезаем дверные и оконные проемы. Если дом строится летом (а в большинстве случаев так и есть), то к обеду становится слишком душно. В таком случае мы берем в руки «болгарку» лишь вечером и ранним утром, а непосредственно днем занимаемся установкой стропил крыши и возведением каркаса мансарды.
Этап пятый: кровля
Шаг 1. Для изготовления каркаса мансарды используем брус сечением 10х10 см. Для крепления брусьев к контейнеру берем саморезы, а между собой соединяем специальными сантехническими болтами.
Шаг 2. После сборки каркаса устанавливаем стропила для кровли. Каждое из стропил будет длиной 8 м, поэтому доски, как говорилось ранее, мы подбираем соответствующие – в противном случае их придется сращивать между собой. Соединяем все теми же саморезами, а не гвоздями (последние менее надежны).
Шаг 3. Далее на готовых стропилах делаем обрешетку из шестиметровых досок, поверх нее устанавливаем листы оцинкованной стали. При этом мы должны позаботиться о пароизоляции. Тут есть два варианта:
- проложить между стальными листами и обрешеткой пароизоляционную пленку.
- если с пленкой по каким-либо причинам не вышло, то на двух боковых сторонах дома под самой крышей устанавливаем по три 40-сантиметровые трубы ø10 см для обеспечения вентиляции подкровельного пространства. Отверстия для этого проделываем заранее. На зиму эти трубы закрываться не будут, ведь мансарду используют преимущественно в летнее время.
Разумеется, первый способ пароизоляции более простой.
Обратите внимание! Стальная кровля, конечно, стоит недорого, но во время дождя или сильного ветра она будет очень шуметь. Поэтому предпочтительнее использовать какой-то мягкий материал, например, ондулин.
Этап шестой: утепление дома
Для начала из брусьев 6х6 см устанавливаем обрешетку (с шагом примерно в 90 см), прикрепив ее саморезами к стенам контейнеров. Затем берем плиты минеральной ваты (ее размеры – 6х100х300 см) и укладываем их между брусьями. Мы намеренно сделали шаг брусьев меньше ширины плит, чтобы вата улеглась плотнее.
Этап шестой: внешняя обшивка
Здесь все просто: берем купленный заранее профнастил, желательно светлых тонов, и фиксируем его на обрешетке саморезами.
Этап седьмой: внутреннее обустройство
Касаемо внутренней отделки, то она практически такая же, как внешняя: те же брусья обрешетки и минеральная вата, вот только утеплитель покрываем листами ДСП.
Обратите внимание! Между листами ДСП оставляем небольшие зазоры (примерно 1,5 см), которые впоследствии заполним монтажной пеной – это предотвратит попадание пыли в дом.
После этого в оконные проемы монтируем стеклопакеты, желательно двухкамерные.
При утеплении пола используем привычную для нас схему: монтируем обрешетку из того же бруса и укладываем маты утеплителя. Далее делаем настил, используя доски 15х4 см, поверх которых укладываем оставшееся ДСП.
Этап восьмой: печь
Для установки печи делаем в ДСП прямоугольный вырез в заранее выбранном месте, после чего укладываем кирпичную печь прямо на металлическое дно контейнера. Опасаться по поводу того, что с печью что-то случится, не стоит, и тому есть причины.
- Прежде всего, дно контейнера способно выдерживать довольно большие нагрузки.
- Сам контейнер – это, по сути, железная коробка. Как бы он ни наклонялся, печь будет делать это вместе с ним. Нам же остается лишь следить, чтобы отклонения были небольшими – для этого мы своевременно будем их исправлять.
Так, уже через год контейнерный дом может немного осесть (предположительн
Этап девятый: коммуникации
Электричество лучше проводить по специальным каналам, а не по наружным стенам. Во-первых, так безопаснее, а во-вторых, более аккуратно. При желании можем также обустроить канализационную систему – для этого достаточно проделать в полу небольшое отверстие, через которое канализационная труба будет вести к заранее вырытой дренажной канаве или септику.
Касаемо водоснабжения ничего советовать не можем – все зависит от конкретных условий проживания и выбранного места.
Альтернатива. Покупка контейнерного дома
Если есть свободная наличность, то можно приобрести уже готовый контейнерный дом. Сегодня есть немало производителей такого жилья как российских, так и китайских. Так, дом средних размеров (2,5х4 м) с утеплением и отделкой будет стоить порядка 90 000 рублей. Его вполне хватит для комфортного проживания двух или трех человек.
Более дорогие модели (2,5 х8 м) с сантехникой и душем обойдутся примерно в 170 000 рублей.
Стоит отметить, что такие дома можно перемещать с места на место, но делать это, разумеется, нужно с предельной осторожностью.
Выводы
Вот мы и соорудили контейнерный дом – вполне сносный бюджетный вариант жилья для среднестатистиче
Источник: svoimi-rykami.ru
Контейнер из сэндвич панелей: разновидности
Такого рода конструкции относятся к категории быстровозводимых сооружений, так как при их сооружении используется каркасная технология.
ок контейнер или модуль формируется из высокопрочного холодногнутого профиля, который обшивается сэндвич панелями. Полученное здание обладает малым весом и устанавливается на мелкозаглубленный фундамент – столбчатый, бетонный ленточный. Модуль собирается и разбирается бригадой из 2–3 человек за 4–6 часов в любое время года. Блок контейнеры рассчитаны на частый монтаж/демонтаж, поэтому такую процедуру переносят довольно легко.
- Самый популярный вариант для обшивки – сэндвич панели с верхним слоем из оцинкованной окрашенной стали, так как этот вариант характеризуется самой высокой прочностью. Утеплителем, как правило, служит минеральная вата – базальтовая или стеклянная, так как она отличается не только превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами, но и совершенно негорюча, а для человеческого жилья это весьма важный фактор.
Модули имеют определенную планировку и размеры, и предусматривают установку металлопластиковых окон и дверей. Для подсобных помещений – гардеробные,туалеты, души, предпочитаются небольшие боксы, но для жилых можно выбрать более сложную конфигурацию.
Блок контейнеры из сэндвич панелей собираются своими руками наподобие конструктора и могут сочетаться в любом порядке. Из модулей можно соорудить не только временно административное здание, но и двух- трехэтажное жилое с террасой и верандой, как это представлено на фото. Возможно изготовление по индивидуальным размерам и проектам.
Различают три способа устройства блок контейнера.
- Самостоятельная сборка – в этом случае все комплектующие выбираются и приобретаются самостоятельно. Как правило, для отделки применяется профнастил, а для утепления – минвата.
- Переоборудование – в качестве основы используется уже готовое изделие, например, транспортный контейнер, в котором проделываются оконные и дверные проемы.
- Сборно-разборные блоки – представляют собой комплект, требующий только сборки. На фото – сборный модуль из сэндвич панелей.
Блок контейнеры: преимущества и недостатки
- Простота монтажа – и возможность демонтажа. Модуль – настоящее временное жилье, которое легко собрать и разобрать своими руками, и транспортировать, так как в разобранном виде он весьма компактен. Каркас собирается болтовым соединением.
- Малый вес – постройка не нуждается в монолитном бетонном фундаменте. Для нее сооружается простой столбчатый из кирпича, чтобы обеспечить воздушную прослойку между блок контейнером и землей.
- Тепло- и звукоизоляция – сэндвич панели в первую очередь обеспечивают высокий уровень утепления при минимальной толщине стены и легкости конструкции. Используемые наполнители – минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан, обладают очень высокими характеристиками.
- Эстетичность – металлическое покрытие окрашивается в широком спектре цветов, а сама поверхность может быть гладкой, профилированной, гофрированной и даже волнистой, как это показано на фото.
К недостаткам блок контейнера можно отнести более высокую стоимость, по сравнению с обычным «вагончиком», и необходимость опыта в работе со стеклопакетами.
Как собрать блок контейнер своими руками
При небольших объемах модуля и наличии помощника эта работа займет несколько часов, причем для нее не потребуется ни резка, ни сварка металла, ни какие-либо грязные «мокрые» работы.
- Сооружается легкий мелкозаглубленный фундамент – не более 0,5 м. Как правило, это столбчатый или ленточный, из кирпича или бетона в зависимости от того какой материал более доступен.
- Собирается каркас. Сначала нижняя обвязка, потом стены сооружения. Затем элементы скрепляются между собой, а в последнюю очередь монтируется кровельная система. Обязательно проверяется вертикальность и горизонтальность перекладин, так как при перекосах установка сэндвич панелей станет невозможной.
- В первую очередь настилается пол из сэндвич панелей, а затем крыша. Стыковка плит происходит методом гребень в паз с использованием теплоизоляционных прокладок. На втором этапе обшиваются стены.
- Выполняется монтаж окон и дверей. При необходимости или по желанию производится дополнительная отделка.
На видео процесс сборки блок контейнера из сэндвич панелей рассмотрен более подробно.
Источник: prosippaneli.ru
Дачный участок площадью 9 соток мы купили в зимнее время 2009 года. Начальные замыслылы на его освоение являлись весьма оптимистичными, так как безумно хотелось выстроить свой домик, огромный, тёплый и комфортабельный. В собственных мечтах мы его видели размерами 8×12 м, в два этажа, из бруса 150×150 мм, чтобы все трескучие морозы стали ему нипочём. Но не всем мечтам предначертано было исполниться.
Изначальные трудности появились, когда мы задумали произвести тщательный анализ земли, чтобы решить, коим должен быть фундамент нашего домика-мечты. Выяснилось, что грунт на данном месте представляет из себя тяжёлый суглинок, а грунтовые воды стоят практически в полуметре от горизонта. Вывод был плачевным — территорию допустимо полагать заболоченным, а морозное пучение земли в данных местах безумно сильное. Для брусового дома подобного размера, приходилось бы залить из бетона армированную плиту для фундамента толщиной не меньше 200 мм.
Стоимость данного варианта для нас стала очевидно неподъёмной. Но интересное важное — не было абсолютно никаких гарантий, что из за мороза не накренит плиту с жилищем, после чего изменить уже будет ничего невозможно. Такой вывод вынудил призадуматься и разглядеть иные примеры, так как рисковать и жить в домике, в каком из-за сезонного пучения почвы не закрываются окна и двери, никому не хотелось.
Вариант пришёл с совсем негаданной стороны. Суть в том, что по професии мне часто выпадает заниматься погрузкой сорокафутовых железнодорожных контейнеров (так именуемых «сорокачей»). Такие контейнеры содержат типовые габариты (ДхШхВ) — 12,0×2,4×2,7 м, свой вес — 4,5 т и полезную площадь пола — 28,8 м2.
Началось же всё с эскиза, который я набросал на простом тетрадном листе в клетку. Я сразу понял, что стандартные контейнеры могут стать идеальной основой для сооружения дома на таком сильнопучинистом грунте, какой был на нашем участке. Небольшой собственный вес дома (по моим прикидкам, при использовании двух стандартных контейнеров — не более 10-12 т) и прочная металлическая коробка, которая будет выполнять функции каркаса, обеспечивающего жёсткость и стабильность всего строения, — вот основные преимущества такой конструкции. Очевидно, что для такого дома вообще нет никакой необходимости сооружать массивный армированный фундамент, рассчитанный на противостояние силам морозного пучения, так как любые просадки грунта можно легко компенсировать, приподнимая соответствующую часть дома на необходимую высоту. Забегая вперёд, хочу заметить, что дальнейшее развитие событий подтвердило эту замечательную особенность дома из контейнеров, однако об этом чуть позже.
А теперь обо всём по порядку. Итак, от сооружения сборного или отливки монолитного фундамента я отказался. Вместо этого мы приобрели две железобетонные сваи сечением 350×350 мм и длиной 6 м. Сваи уложил на гравийную подушку на расстоянии 6 м одна от другой (с доставкой и установкой стоимость составила 9 тыс. руб.). После укладки свай на место купил по объявлению два сорокафутовых контейнера по 36 тыс. руб. Вместе с доставкой и заказом автокрана это обошлось в 85 тыс. руб. Перед покупкой проверил контейнеры на радиационный фон, внутри он оказался 12 мкР/ч при норме в Иркутской области 35 мкР/ч.
Когда оба контейнера были установлены на место, началась основная работа. Никаких сроков для себя я не намечал и никаких этапов не планировал. Просто делал своим чередом то, что было необходимо, одно за другим. Хотя, признаюсь, строительство увлекло и захватило меня целиком и полностью, отодвинув все прочие дела на второй план, а то, что будущий дом с каждым днём приобретал всё более и более зримые очертания, лишь подстёгивало мой азарт.
Первым делом завёз на участок бензогенератор, чтобы сварить между собой оба контейнера. Эту часть работы выполнил квалифицированный сварщик, обварив стык двух контейнеров по всему периметру (что называется, по кругу). Затем болгаркой отрезными дисками по металлу удалил ненужные части внутренних стенок контейнеров, прорезал проёмы для окон и дверей (использовал диски d200 мм, расход их не считал, но, думаю, потребовались не больше 20-25 штук). По времени эта часть работы пришлась на июнь, стояла невыносимая жара, а внутри контейнеров было вообще как в духовке. Поэтому болгарку брал в руки только рано-рано утром или ближе к вечеру, когда солнце уже садилось. Днём же занимался возведением каркаса мансарды и установкой стропил крыши.
Каркас мансарды собрал из бруса 100×100 мм. К контейнерам брусья крепил кровельными саморезами длиной 130 мм, а между собой соединял скобами и длинными сантехническими болтами (200-220 мм). Когда каркас мансарды был полностью смонтирован, установил стропила крыши. Каждое стропило имеет длину 8 м, поэтому закупленные для этого четырёхметровые доски сечением 40×100 мм пришлось сращивать по длине. Все соединения выполнял не на гвоздях, а на саморезах. Так, на мой взгляд, надёжнее. Поверх стропил закрепил обрешётку из шестиметровых досок сечением 25×150 мм, а по обрешётке — оцинкованные стальные волнистые листы. Чуть позже, когда дошло до отделки дома, я засомневался: правильно ли я поступил, что не проложил между обрешёткой и металлической кровлей пароизоляционную плёнку? Чтобы как то выйти из положения, на всякий случай под свесами крыши на каждой из боковых сторон дома установил по три отрезка трубы d100 мм длиной 400 мм для дополнительной вентиляции пространства под крышей. На зиму я их не закрываю, так как мансардой мы пользуемся только летом. Пока никаких следов образования конденсата на металле я не заметил — вентиляция работает исправно.
А вот со стальной кровлей я, пожалуй, погорячился. Дождь так громко барабанит по крыше, что она вся буквально гудит — сильный шум слышен во всём доме. Как только появится возможность, постараюсь перекрыть крышу ондулином или каким либо другим мягким материалом.
В качестве утеплителя для обшивки дома с наружной стороны я использовал прошивные маты МП-50 из минеральной ваты (ГОСТ 21-880-94) размерами 3000x1000x60 мм. Маты были уложены между вертикально закреплёнными на стенках контейнеров брусками сечением 60×60 мм, а сверху обшиты металлическим профлистом С-10, окрашенным в цвет ультрамарин. Бруски вертикальной обрешётки и листы обшивки крепил кровельными саморезами.
Внутренняя отделка стен почти ничем не отличается от наружной: такие же бруски вертикальной обрешётки, такие же прошивные маты, только поверх утеплителя прикручивал саморезами листы ДСП 2750x1200x16 мм. Между листами оставлял зазор в 15 мм для дальнейшего заполнения его монтажной пеной, чтобы пыль не попадала в помещение. После утепления стен установил оконные блоки с двухкамерными стеклопакетами.
Полы также утеплил прошивными матами. Для этого сначала закрепил на металлическом полу бруски 60×60 мм, между брусками уложил маты утеплителя, затем настил из досок 150×40 мм, а поверх него те же листы ДСП.
Чтобы установить в доме печь, в настиле из досок и ДСП сделал квадратный вырез и сложил кирпичную печь прямо на металлическом полу контейнера. Опасений, что с ней что-либо случится, у меня нет. Во-первых, металлический пол контейнера рассчитан на достаточно большие нагрузки. А во-вторых, контейнер — это своего рода жёсткая коробка, и, как его ни наклоняй, печь будет наклоняться вместе с ним. Главное, нужно следить за тем, чтобы эти отклонения были не слишком большими, и вовремя их исправлять. Так, спустя год после завершения основных строительных работ дом немного осел, как я и ожидал, на южную сторону, где земля прогревается быстрее. В результате осадки грунта отклонения от вертикали по отвесу составили почти 6 см. Исправить это удалось довольно легко. Я просто приподнял одну сторону дома обыкновенным гидравлическим домкратом, подложил под этот край бетонную тротуарную плитку размерами 500×500 мм, и дом благополучно вернулся в своё прежнее положение.
Электрику провёл не внутри дома, а по наружным стенам, в кабель-каналах, считаю, что так безопасней и выглядит вполне аккуратно. Кроме этого, оборудовал в доме кухню с плитой и мойкой. Правда, пока не разобрался, как быть со сточными водами из мойки. Как выкопать и отлить из бетона специальную яму для сбора сточных вод на таких грунтах, я не знаю, ведь морозное пучение будет постоянно «вытаскивать» конструкцию из земли. Временно воду с кухни сбрасываю в дренажную канаву. Этот вопрос мне ещё предстоит решить. Чтобы в доме можно было постоянно жить и зимой, планирую установить в нём отопительный котёл. Пока же для постоянного пребывания используем дом только с мая по октябрь. Как-то раз, зимой, прожил в доме несколько дней при -27°С. Прогревается дом при такой температуре довольно долго, примерно 4-5 часов, но потом тепло держит неплохо. Чтобы в жилище было ещё теплее, в этом году планирую сделать завалинку, так как за прошедшее время дом уже устоялся, и заметной осадки практически больше нет.
Вот так мне удалось воплотить свою мечту в реальность. Дом из контейнеров получился вполне нормальный — эконом-вариант для среднего жителя России. Материалы для его постройки стоили около 300-350 тыс. руб., за работу не платил, так как всё делал сам. Думаю, что бригада квалифицированных строителей может построить такой дом за месяц, а то и меньше.
Источник: www.umeltsi.ru