Как сделать пенек

Публикации по теме:

Мастер-класс «Георгин из бумаги» Возраст аудитории: дети старшего дошкольного возраста. Назначение: изготовление цветов для коллективной работы к празднику Цель: познакомить.

Картина «Березка» из туалетной бумаги Есть вещи в нашем быту,которые очень нужны,но и них практически не говорят. Например-и туалетной бумаге. Вещь нужная,но вот и ней говорить. даже.

Мастер-класс по вязанию крючком. Изготовление демонстрационного материала «Лесной светофор» Лесной светофорчик — это не просто красивый символ осени, но и прекрасный демонстрационный материал для ребятишек дошкольного возраста.

Мастер-класс для воспитателей и педагогов «Необыкновенное превращение» Тема: «Продуктивная деятельность дошкольников как средство познания окружающего мира» Цель: поделиться опытом работы с участниками мастер.

Мастер-класс «Ежик из бумаги» Здравствуйте уважаемые коллеги. Предлагаю вашему вниманию поделку из бумаги. Цель моя,развитие у детей художественно-творческих способностей,.

Мастер-класс «Мухомор из бумаги» Цель: изготовление поделки Грибы Задачи: — развивать интерес к работе с бумагой, — воспитывать эстетический вкус -развивать мышление.

Мастер-класс «Нарциссы из бумаги» Узкий лист, узорчатый наряд аромата тонкого каприз По весне наполнит снова сад хрупкою изящностью нарцисс Марина Блинникова Для изготовления.

Мастер-класс по изготовлению макета «На лесной полянке» Для изготовления макета нам понадобятся: — небольшой таз (это может быть любая коробка); — канцелярский нож; — флористическая губка;.

Мастер-класс «Превращение прищепки» Прищепки – вид зажима, которые используются для крепления предметов или одежды к веревке. Прищепка состоит из двух деревянных или пластмассовых.

Мастер-класс «Собачка» из бумаги Конструирование из бумаги «Собачка» для детей 4-5 лет. Мастер — класс с пошаговым фото. Задачи: -учить вырезать детали из бумаги, правильно.

Источник: www.maam.ru

Виды творчества:	Куклы и игрушки > Макет и моделирование Работа с бумагой > Бумагопластика
Сложность:	средняя
Время работы:	1 день

У меня родилась новая кукла! Новая Баба Яга. Скучно отправлять ее в новый дом на прозаичной ступе. Новая Яга захотела сидеть на настоящем лесном пне.

1.

Итак, что нам понадобится!

1. Картон (ну какой был, простите).

2. ПВА (куда без него), «Момент Кристалл» (несколько капель).

3. Ножницы.

4. Туалетная бумага самая дешевая (0,5 рулона).

5. Акриловая краска.

 

6. Нитки (у меня шерстяные около 1 метра).

7. Шпаклевка акриловая (не обязательно).

Картона гофрированного не было, поэтому старая коробка пригодится. Определяемся с размерами будущего пня. У меня 16 см в высоту, чтобы Бабе Яге удобно было сидеть. Длинна картона 42см+2см на подгибку сверху+2см на подгибку снизу.

Ножницами надсекаем картон вдоль волны кофрокартона (с одной стороны не насквозь) для удобства сгибания картона в цилиндрическую форму. Сверху и низу пня нарезаем края треугольником и забибаем внутрь образовавшегося цилиндра.

Ту часть цилиндра, который будет верним срезом, заклеиваем картоном по форме пня. Низ пня имеет остатки кряжестого корня, поэтому к низу приклеиваем картон напоминающий проекцию распластанного корня.

Теперь начинается самое интересное! В дело вступает релон туалетной бумаги. Клей ПВА развести водой в пропорции 1ч. клея и 2 ч. воды. Отрываем от рулона около 20 см бумаги, комкаем её в объемный жгут, макаем в жидкий клей и прикладываем к будующему пню вертикальными «колбасками». Это будут дудущие неровности коры. 

У корней пня «колбаски» будут мощнее и объемнее. 

Даем хорошенько высохнуть. Ждем с нетерпением результата. У батареи высохло за ночь.

На следующий день я нанесла на пень разведенную в воде акриловую шпаклевку и её же более толстым слоем нанесла на верхний срез пня и палочкой процарапала эмитацию годовых колец. Я считаю, что шпаклевка была лишняя, можно было обойтись просто акриловой краской (один тонюсенький слой) и кольца обозначить просто при росписи.

Самый приятный момент — роспись. Пыталась хоть как-то повторить кору дерева. Старалась и вот что вышло. В самом конце нарезала мелко-мелко зеленые нитки (ок.1,5 мм.), кое-где пень, где посчитала уместным быть мху, намазала клеем «Момент Кристалл». Посыпала нитки клеенные места и высушила. Красота. Пень готов. И Бабушка довольна!

Серия сообщений «Ярмарка Мастеров»:
Часть 1 — Валенки серые
Часть 2 — Одежда для собак
…
Часть 45 — Делаем брошь в технике ассамбляж.МК от Еремчук Ирины.
Часть 46 — Создаем шикарную брошь «Лебедь».МК от Дарьи Никулиной на Ярмарке Мастеров
Часть 47 — МК от Елены Мухиной,как сделать пень из картона
Часть 48 — Вязание: "Сколько стоит вязание/ handmade на заказ?"

Серия сообщений «из КАРТОНА»:
Часть 1 — МК от Елены Мухиной,как сделать пень из картона

Источник: www.liveinternet.ru

Любой ли пенек подойдет?

Поделку можно сделать из любого пня, коряги или корней, невзирая на их состояние, но при этом необходимо понимать, что мебель желательно делать из материала, не поврежденного гнилью или трухой, ведь он обладает более высокой прочностью.

Но даже трухлявый рассыпающийся пенек может послужить основой для фигуры или какого-то украшения.

Сначала придется использовать чужие идеи, но по мере накопления опыта работы с этим материалом вы сможете видеть не только пенек или корни, но и то, какая поделка для вашего дома или сада из них может получиться после обработки.

Как работать с этим материалом?

Вне зависимости от формы и породы материала для работы с ним используют стандартные действия:

• окорку;
• удаление пораженных участков;
• выравнивание поверхности;
• нарезку;
• выпиливание;
• долбление и вырезание;
• шлифование;
• соединение деталей между собой;
• морение;
• покраску и лакировку.

Окорка

Эту операцию выполняют, если под корой есть труха/вредители, или она портит внешний вид будущего изделия.

Снимают ее с помощью не слишком острой стамески, поддевая и отслаивая ей куски коры.

Там, где кора отслоилась от древесины, ее поддевают стамеской и отламывают пластами.

Если же кора плотно сидит на древесине, то стамеску приставляют к лубу или камбию (прослойкам разного цвета между пробкой и древесиной), затем легкими ударами молотка направляют вдоль ствола, затем отламывают кусок коры.

Эту операцию нужно проводить осторожно, ведь если стамеска заденет не только мягкие луб или камбий, но и твердую заболонь, то устранить повреждение на древесине будет довольно сложно.

Удаление пораженных участков

Если на пне есть сильно трухлявые участки, которые портят внешний вид материала, то их удаляют различными способами. Поверхностные дефекты, равно как и остатки коры, снимают с помощью ручной металлической щетки. Она не повредит здоровой древесине, но быстро счистит труху и гниль.

Если же поражение проникло глубоко, то его контуры обводят карандашом или маркером. Последующие действия зависят от структуры пня и расположения поврежденного участка.

Если материал внутри пустой (сердцевина сгнила), то этот участок вырезают электролобзиком (толщина стенок 2–4 см) или бензопилой (толщина стенок ≤4 см). На пне с целой сердцевиной контур прорезают с помощью электрического лобзика, затем осторожно, небольшими кусками, выламывают дефектную древесину с помощью стамески.

Если глубина поражения больше пилки лобзика, то остальной пораженный материал убирают стамеской, сначала углубляя ей контурную линию, затем снимая полосками толщиной 1–2 мм. Сразу использовать стамеску нельзя, потому что велика вероятность выйти за контур и повредить здоровую древесину.

Также удалить пораженный материал можно с помощью металлической щетки, установленной на дрель или болгарку (углошлифовальную машину, УШМ) с плавным пуском и регулировкой оборотов.

Преимущество этого метода в том, что после него не остается четких граней, и обработанная поверхность выглядит натурально.

При работе с этим инструментом обязательно используйте респиратор и защитные очки, потому что щетка создает очень много пыли.

Выравнивание поверхности

Эту операцию выполняют, если необходимо выровнять выступающие части, например, бугры или ветки. Крупные неровности, такие ветки или корни, сначала отрезают ножовкой или бензопилой, затем выравнивают поверхность острозаточенным рубанком.

При выравнивании неровностей, вызванных износом древесины, двигать рубанок нужно только сверху вниз, в противном случае велика вероятность появления задиров, убрать которые довольно сложно.

При выравнивании неровностей, оставшихся после удаления веток или сучков, необходимо соблюдать осторожность и двигать рубанок от края к центру неровности.

Еще один способ выравнивания поверхности – стесывание лишней древесины топором. Его применяют только для выравнивания разрушенной древесины. Оптимальные результаты дает удар лезвием, направленным к древесине под углом 10–25 градусов по отношению к направлению волокон.

В этом случае острозаточенное лезвие аккуратно срезает пласт древесины и сразу же формирует относительно ровную, направленную вдоль волокон поверхность.

Небольшие неровности можно убрать шлифовальной машинкой с крупной наждачной бумагой.

Шлифмашинку можно двигать в любом направлении, это не приведет к появлению задиров, однако при работе с ней избегайте резких движений или сильного нажима.

Это может привести к появлению ям, ведь наждачная бумага, двигаясь с довольно высокой скоростью, быстро стачивает даже здоровую древесину.

Такой же способ применяют и для выравнивания поверхности, оставшейся после удаления сучков и веток, если рубанок дает постоянные задиры. Также можно воспользоваться электрорубанком, он не дает задиров вне зависимости от направления движения.

Если же необходимо отрубить корни, то пень с корнями ставят на колоду, затем бьют сверху топором. Причем направление удара зависит от толщины корня. Тонкие корни (1–3 см) рубят под прямым углом, при рубке более толстых корней (4–6 см) лезвие наклоняют под углом 45–75 градусов.

Если же корень толще, то необходимо либо периодически (каждые 3–6 ударов) менять направление наклона топора под тем же углом, либо обрезать их бензопилой.

Обрубание толстых корней допустимо лишь в двух случаях, то есть когда остаток корня:

• можно выровнять шлифмашинкой (проще сразу же ровно отрезать бензопилой);
• будет незаметен на готовой поделке.

Нарезка

Смысл этой операции в том, чтобы срезать с пня один или несколько пластов, которые затем можно использовать различными способами.

Кроме того, пень с ровно срезанной верхней или нижней частями можно использовать в качестве красивой декоративной подставки, например, обеденного или журнального столика.

Особенно эффектно такая подставка будет смотреться со столешницей из прозрачного плексигласа (оргстекла).

Для нарезки пень закрепляют так, чтобы линия, проходящая внутри ствола от корней до верхушки, была строго перпендикулярна поверхности пола.

Затем размечают линию реза с помощью фломастера, маркера или баллончика с краской. Также можно использовать направляющую из фанеры. Для этого берут кусок ровной фанеры толщиной 10 мм и прорезают в нем отверстие по размеру пня.

После направляющую надевают на пень и с обратной стороны крепят мебельными уголками с помощью саморезов. Когда направляющая установлена, вдоль нее двигают шину бензопилы.

Благодаря большой ширине направляющая предотвращает отклонение шины бензопилы и получается ровный срез. Если длина шины меньше диаметра пня, то сначала прорезают с одной стороны, затем с другой.

Выравнивать поверхность среза лучше всего с помощью электрофуганка – этот инструмент обладает достаточной длиной, чтобы формировать ровную плоскость, и не дает задиров вне зависимости от направления движения.

Не стоит использовать для этой работы обычный или электрический рубанок, первый плохо строгает поперек волокон, а второй не обладает нужной длиной и не сможет сформировать ровную плоскость.

Выпиливание

Если возникает необходимость вырезать часть здоровой древесины пня или корня, то их режут с помощью небольшой бензопилы.

К сожалению, бензопилой можно делать лишь прямоугольные выемки или вырезать куски стенок в пнях со сгнившей сердцевиной.

Если необходимо сделать выемку сложной формы, можно основную часть материала убрать с помощью бензопилы, а остальное поправить ножом и стамеской.

Это занимает меньше времени, чем полноценное вырезание, но требует высокого мастерства в обращении с бензопилой.

Долбление и вырезание

Разница между долблением и вырезанием лишь в том, что при долблении часть воздействия долотом (стамеской с укрепленной ручкой, предназначенной для ударов молотком или киянкой) приходится поперек волокон.

Результатом такого воздействия (сечки) является разделение волокон, благодаря чему их срезание до места разделения не приводит к появлению задиров после сечки.

В отличие от бензопилы, долотом можно создавать рисунки сложной формы, а стамеска или нож могут не только снимать слой древесины параллельный направлению волокон, но и делать различные, в том числе фигурные углубления.

Шлифование

Эту операцию применяют для того, чтобы сделать поверхность древесины максимально гладкой. Для шлифования нельзя использовать шлифмашинку, ведь любое неаккуратное движение может привести к появлению углубления в пеньке, которое испортит внешний вид поделки из него.

Поэтому шлифуют материал только вручную, применяя для этого наждачную бумагу различных размеров, сначала самую крупную, затем постепенно переходят к самой мелкой.

Если в процессе шлифовки не удается полностью убрать ворс, то поверхность древесины нужно слегка смочить.

Благодаря этому ворсинки поднимутся, затем двигать наждачную бумагу поочередно то снизу-вверх (по направлению волокон), то поперек. Переходить к более мелкой наждачной бумаге можно, только полностью удалив ворс.

После каждой смены наждачной бумаги желательно продувать поверхность потоком воздуха от компрессора или пылесоса и, поставив его на ярко освещенном месте, осматривать со всех сторон, периодически поворачивая поделку. Это поможет обнаружить дефекты шлифовки, которые будут по-другому отражать свет.

Как соединять между собой разные детали?

Отдельные детали, в качестве которых могут выступать как целые пни, так и отдельные корни или даже вырезанные куски дерева, соединяют с помощью:

• замков;
• клея и нагелей;
• резьбовых втулок и винтов;
• шпильки с гайками;
• мебельных уголков;
• саморезов и гвоздей.

Замок

Замки подходят для соединения прямоугольных или скрытых от взгляда деталей. Тип замка выбирают исходя из конфигурации и размеров соединяемых деталей.

Необходимо заметить, что для такой работы необходимы довольно серьезные плотницкие и столярные навыки.

Кроме того, замки удерживают детали лишь при воздействии в определенных направлениях, поэтому их желательно дополнительно фиксировать любым способом.

Клей и нагель

Клей и нагели применяют для соединения ровных прилегающих поверхностей. Чем ровнее поверхности, тем крепче будет соединение, поэтому перед склеиванием плоскости желательно обработать ручным или электрическим рубанком.

Для склеивания древесины используют следующие виды клея:

• казеиновый;
• ПВА;
• акриловый;
• термо;
• полиуретановый;
• эпоксидный;
• столярный;
• битумный;
• нитроцеллюлозный.

Работая с любым клеем, необходимо строго соблюдать инструкцию по применению, которую можно найти в емкости с ним или упаковочной коробке. Если нагель ставят снаружи, то отверстие для него просверливают сразу же после соединения склеиваемых деталей между собой, затем забивают в него туго входящий нагель.

Если же нагель устанавливают внутри, то сначала просверливают согласованные отверстия и собирают детали на нагель без клея, затем все детали промазывают клеем и соединяют между собой. Нагель можно сделать из любой подходящей деревяшки, обстрогав ее ножом.

Резьбовые втулки и винты

Резьбовые втулки используют в тех случаях, когда необходимо прочно прикрепить детали, которые невозможно склеить.

Для этого под втулку просверливают отверстие, диаметр которого необходим для нарезки резьбы, затем осторожно, не перекашивая, вкручивают втулку в это отверстие.

Чтобы сделать соединение более надежным, отверстие и наружную резьбу втулки смазывают клеем ПВА. После этого просверливают отверстие под болт, винт или шпильку и соединяют детали между собой.

Шпильки с гайками

«то наиболее простой способ соединить между собой несколько деталей. Для этого все детали устанавливают на место, затем просверливают сквозное отверстие, проходящее через каждую из них, вставляют в него шпильку и фиксируют гайками.

Такой способ соединения не мешает деталям вращаться вокруг оси шпильки.

Поэтому его применяют там, где такое вращение допустимо или же его предотвращают любым возможным способом.

Вместо одной из гаек можно использовать резьбовую втулку, благодаря этому шпилька будет выступать из соединенных между собой деталей лишь с одной стороны.

Мебельные уголки

С помощью мебельных уголков соединяют детали с плоскими поверхностями, расположенные под углом 90 градусов друг к другу. Теоретически, можно вырезать площадки для уголков в деталях, расположенных под другими углами или не имеющих плоских поверхностей.

Уголки крепят с помощью саморезов, предварительно просверливая под них отверстие диаметром 1–2 мм. Одиночный уголок не обеспечит надежного крепления, однако, установив не менее 3 уголков, создают довольно прочную фиксацию, сопоставимую с качественным склеиванием. При этом соединение с помощью гаек и болтов все равно будет заметно надежней.

Поэтому единственное преимущество уголков лишь в том, что их устанавливают в скрытых от взгляда местах, поэтому они не портят внешний вид поделки.

Если же вместо мебельного уголка использовать стальной уголок с размером полки 30–50 мм, а также крепить его несколькими саморезами с шагом 2–3 см, то даже при длине в 10 см такой уголок обеспечит очень надежную фиксацию.

Единственный минус такого крепления в том, что превышение нагрузки на детали приводит к вырыванию саморезов из древесины, после чего уголок уже не может выполнять свою функцию, и его необходимо переносить на неповрежденный участок деталей.

Саморезы и гвозди

В большинстве случаев использование саморезов и гвоздей не вызывает затруднений или проблем.

Если же ими нужно прикрепить деталь небольшой ширины и толщины, то в ней нужно просверлить отверстие по диаметру гвоздя или самореза.

Не стоит использовать этот способ крепления в тех случаях, когда гвоздь или саморез будут входить не поперек, а вдоль, ведь так древесина не сможет эффективно держать их.

Если же детали нужно соединять именно так, то лучше использовать болт или винт и резьбовую втулку.

Морение

Морилки не красят древесину, а меняют ее цвет изнутри, из-за чего даже после тонкой шлифовки мореная древесина сохраняет свой цвет. Большинство морилок выпускают в виде водных или спиртовых растворов, которые продают в хозяйственных или строительных магазинах.

Цвет морилки и мореной древесины не всегда совпадает, кроме того, зависит от породы, поэтому необходимо внимательно читать инструкцию к препарату.

Морилки на водной основе безопасны, поэтому для работы с ними достаточно очков и резиновых перчаток, причем использовать их можно в комнатах с естественной вентиляцией. Работать со спиртовыми морилками можно только на воздухе или в комнатах с принудительной вентиляцией.

Покраска и лакировка

В отличие от морения покраска не меняет цвет древесины, а создает на ее поверхности тонкую пленку определенного цвета. Для покраски древесины можно использовать любые краски. С осторожностью нужно применять краски на водной основе, ведь они могут поднять ворсу и испортить внешний вид готового изделия из пенька.

Работать с красками на основе органических растворителей необходимо либо на свежем воздухе, либо в помещении с хорошей принудительной вентиляцией.

Древесину можно покрывать любыми лаками, которые не только придают поверхности эффект глянца, но и снижают способность древесины впитывать воду.

Благодаря этому она меньше страдает от гнили и вредоносных бактерий.

Что можно сделать из пеньков и коряг дерева?

Вот краткий список того, что можно сделать из надземной и подземной частей пня:

• цветники;
• подставки для цветов в горшках;
• табуретки;
• декоративные кресла;
• журнальные столы;
• декоративные светильники;
• подсвечники;
• фигуры леших, домовых, животных или различных страшилищ;
• декоративные украшения.

Мы подготовили подборку поделок из пней и коряг, а также краткое описание каждого такого изделия для дома и сада.

Кресло

Для изготовления кресла подойдут крупные пни, диаметр верхней части которых превышает 70 см. В этом случае получится классическое кресло с подлокотниками и спинкой.

Для увеличения комфортности сиденье, подлокотники/спинку можно обложить поролоном и обтянуть дерматином, благодаря чему они станут более мягкими.

Если же пенек меньшего диаметра, то подлокотники/спинку изготавливаемой мебели можно сделать из корней, которые крепят к древесине разными способами.

Скамейка на колесиках

Такая скамейка пригодится на даче, а для ее изготовления потребуются надземная часть пня и мебельные колесики. С помощью бензопилы пенек обрезают так, чтобы верхний и нижний срезы были параллельны друг другу и перпендикулярны осевой линии.

Затем обе поверхности выравнивают с помощью электрорубанка и шлифмашинки.

Удалять кору или нет, придется решать на месте, это зависит от внешнего вида материала. Очищенную древесину можно украсить любыми подходящими способами.

Если на верхнюю часть такой скамейки положить поролон и красиво обтянуть дерматином, то получится мягкий удобный пуфик, который не стыдно предложить гостям.

Таким же образом можно сделать и журнальный столик, однако потребуется пень с большой разницей окружностей надземной и подземной части. При этом подземная часть, расположенная выше боковых корней, будет верхом, а к верхнему срезу необходимо прикрепить колесики.

Декоративный стол

Основная проблема, которая возникает при изготовлении столов из пней, связана с поисками материала для столешницы. Ведь довольно сложно найти пень с диаметром верхней части в 80 и более см, а затем сделать с него ровный срез необходимой толщины. Поэтому столешницу нередко делают из других материалов, таких как:

• доска (щит из досок);
• ДСП и ОСП;
• плексиглас;
• стекло.

Непрозрачные материалы можно крепить с помощью потайных нагелей или мебельных уголков, однако для фиксации плексигласа желательно использовать клеи на основе подходящих растворителей (толуол, дихлорэтан, эфир и т. д., зависит от типа оргстекла).

Для крепления стеклянной столешницы можно использовать клеи на основе эпоксидных смол и подходящие средства для обезжиривания. Также можно сначала сделать эпоксидную шапку, затем выровнять ее до получения плоскости и приклеить специальным клеем для стекла.

Цветник для сада

Цветник можно сделать из выкорчеванного или торчащего в земле пня. Минус находящегося в земле материала в том, что его сложней обрабатывать из-за того, что приходится сильно нагибаться, а чтобы вырезать на нем рисунки порой приходится ложиться на землю.

Выкорчеванный же материал поднимают на верстак, где с ним намного проще работать. Крупные пни (30–40 см диаметра в верхней части) прослужат декором на даче в качестве цветника 5–15 лет, в зависимости от погодных условий и других факторов.

Если же просверлить в пне дренажное отверстие и растения сажать не в древесину, а в горшочек, который затем ставят в подготовленную выемку, а сам пень обработать гидрофобными/асептическими материалами и вскрыть лаком, то срок его службы составит десятки лет.

Декоративные светильники

Для светильника лучше всего подходит подземная часть пня, с которой необходимо удалить лишние корни. Если поставить такой пень на корни, а на верхней части закрепить лампу с абажуром, то получится стильная настольная лампа.

Если же перевернуть пень корнями вверх и установить лампу между ними, то получится не менее стильный светильник, отбрасывающий необычные тени.

Его можно ставить на стол или крепить на стену (для этого придется сделать плоскость, прилегающую к стене).

Раскрашенная садовая мебель

Для изготовления такой мебели можно использовать как чурбаки (распиленный на части ствол дерева), так и различные части пня, включая глубокие корни. Перед покраской древесину очищают от грязи, коры и повреждений, затем пропитывают антисептиками и сушат, после чего красят любыми красками.

Подставка для бутылок

Подставка для бутылок будет уместно смотреться не только в дачном домике, но и на кухне или в гостиной.

Очевидно, что чем крупней пенек, тем больше мест для хранения бутылок из него можно сделать.

Желательно очистить древесину от коры и любых повреждений, чем необычней будет форма подставки, тем больше внимания она привлечет.

Если же поверхность пня ошлифовать, проморить и покрыть лаком, то получится очень стильное изделие, которое гармонично впишется в интерьер.

Скворечник

Такой скворечник будет уместен не только в саду, но и на жилой территории дачного или загородного дома. С весны по осень гнездящиеся в нем птицы будут радовать своим пением.

Для изготовления желательно использовать здоровую древесину. В пне сначала выдалбливают внутреннее пространство, затем просверливают лаз для птиц. Крышу можно сделать из коры или других материалов.

Подсвечник

Мало что подойдет для создания атмосферы загадочности и романтики лучше, чем подсвечник из перевернутого вверх корнями пня.

С него нужно будет удалить всю кору, а также тщательно ошлифовать, покрыть морилкой и антипиренами, то есть веществами, снижающими горючесть древесины.

Затем подсвечник лакируют и оснащают надежной подставкой.

Дом из пеньков и глины

Пни, как и древесные поленья, являются хорошим материалом для строительства домов, ведь древесина обладает малой теплопроводностью, поэтому дом будет теплым, а также хорошо пропускает пар, благодаря чему в помещениях всегда будет одинаковая влажность.

Из-за довольно большого расстояния между соседними деревянными элементами, дом из пеньков и глины очень устойчив к огню, поэтому не загорится от короткого замыкания или упавшей на пол сигареты. Для такого строительства лучше использовать пни с минимальной разницей диаметров верхней и нижней части.

Игрушечный домик из трухлявого материала

Такой домик будет прекрасным украшением не только для сада или огорода, но даже для гостиной или детской комнаты.

Гниль выедает пень изнутри неравномерно, поэтому после удаления пораженных участков материал принимает довольно причудливые формы и можно подобрать такой пень, из которого получится красивый и необычный игрушечный домик.

Главными условиями являются:

• полное удаление поврежденной древесины;
• качественная просушка пня;
• обработка антисептиками.

После обработки древесины пень желательно покрыть мебельным или паркетным лаком, ведь они создают водозащитную пленку и не выделяют ядовитых веществ.

Крышу можно сделать из земли, засеянной травой, так домик приобретет некоторое сходство с норой хоббитов, показанной в различных фильмах.

Небольшой домик также можно сделать и из неповрежденного пня без трещин и трухи. Крышу нередко делают из коры, а окна и двери — из различных детских игрушечных наборов.

Другое применение

Выкорчеванные пни состоят из той же древесины, что и стволы деревьев, поэтому из них можно делать:

• дрова, в том числе для копчения (благодаря более высокому содержанию соков и смол, такие дрова дают пище более сильный привкус и аромат);
• щепу для настаивания алкоголя;
• щепу различного назначения;
• топливные брикеты и пеллеты;
• пиролизный газ;
• спирт.

Интересное видео

На видео автор показывает, как из обычного пня и дополнительных элементов сделать оригинальную подставку-светильник:

Вывод

Выкорчеванные из земли пни являются хорошим материалом для изготовления различных поделок. Для создания большинства из них не требуется высокой квалификации плотника, столяра или резчика по дереву, а достаточно знаний, полученных в школе на уроках труда.

Теперь вы знаете, как обработать любой пень и сделать из него стол, светильник или любое другое прекрасное изделие, приковывающее внимание соседей и знакомых.

Источник: rcycle.net