Как сделать статуэтку


Гипс – материал, широко применяемый в творчестве и строительстве с незапамятных времен. Точно известно, что использовался он еще в античности для изготовления скульптур. Сегодня гипс применяют в своей работе профессиональные архитекторы и скульпторы. Каждый из нас может приобрести этот материал в строительном магазине для личных нужд. Скульптуры из гипса несложно изготовить в домашних условиях, не будучи профессионалом. Подробная инструкция и советы по работе — специально для вас.

Основные характеристики гипса

В любом строительном магазине вы найдете гипс-порошок или гипсовые штукатурки. Материал изготавливается из осадочной породы – гипсового камня. Столь разнообразным и широким применением в строительных работах гипс обязан своей доступности в сочетании с низкой стоимостью. Работать с данным материалом достаточно просто. Необходимо развести его с водой, после чего можно приступать к заливке форм или моделированию. Внимание: гипс очень быстро застывает на воздухе и при этом незначительно увеличивается в объеме (не более чем на 1%). Готовьте раствор на один раз, непосредственно перед началом работы с ним. Материал способен передавать мельчайшие детали. При желании скульптуры из гипса можно задекорировать красками и иными отделочными составами, и создать качественную имитацию благородного камня или металла.

Способы изготовления гипсовых скульптур


Если вы не являетесь профессиональным скульптором, начать работу с гипсом имеет смысл с изготовления скульптур методом формовки. Данная технология предполагает получение готовых изделий путем заливки гипсового раствора в формы. Формовка – очень простой способ создания скульптур, который подходит даже для детского творчества. С детьми в возрасте до 12 лет творческие занятия должен проводить взрослый. Альтернативный вариант, как сделать скульптуру из гипса – смоделировать желаемую фигуру из разведенного гипса на каркасе. В работе удобно использовать разнообразные шпатели и прочие инструменты. Какие скульптуры можно изготовить из гипса своими руками? Материал в застывшем виде является достаточно пористым и хрупким. Но несмотря на это, он может применяться для изготовления уличной скульптуры. Идеален гипс для создания элементов интерьера и декоративных фигурок. Если вы только начинаете работать с этим материалом, попробуйте в первый раз сделать что-то небольшое и простое по форме. Постепенно совершенствуя свое мастерство, вы научитесь создавать из гипса настоящие шедевры.

Готовая форма или самостоятельно сделанная?


Для изготовления гипсовых скульптур можно использовать готовые формы. Они продаются в магазинах товаров для творчества. Интересная идея — использовать кулинарные формы, например, для льда, кексов или конфет. В совместном с детьми творчестве можно использовать для отливки из гипса формочки для песка. Если же ничего интересного подобрать не удалось, попробуйте изготовить форму своими руками. Простые скульптуры (например, интерьерные колонны или крупные грибы для украшения сада) можно сделать при помощи бытовых приспособлений. К примеру, шляпку для гриба можно отлить в тазике или миске подходящего размера, а ножку – в обрезанной пластиковой бутылке. Формы для отливки можно снять с любых имеющихся фигурок и статуэток. Обтяните выбранное изделие пищевой пленкой. После чего облепите его глиной или пластилином. Дождитесь затвердевания материала, после чего осторожно разрежьте форму и вытащите из нее спрятанную внутри фигурку. Ваша самодельная форма готова, теперь вы можете делать скульптуры из гипса.

Подготовка формы и заливка гипса

Форма нуждается в специальной обработке перед началом работы. Тщательно промажьте внутренние стенки вазелином, растительным маслом или парафином. Особое внимание уделяйте мелким элементам отливки. Скульпторы-профессионалы нередко готовят специальную смазку для обработки форм. Возьмите 2 части натертого на крупной терке мыла, добавьте 1 часть растительного масла и 7 частей воды.


ремешайте компоненты до однородной консистенции. Смазка готова – можно приступать к обработке внутренней поверхности формы. Ни в коем случае не пропускайте данный этап, в противном случае вы не сможете вытащить готовое изделие после его застывания. Как сделать скульптуру из гипса своими руками, как правильно развести сухую смесь? Порошок достаточно смешать с водой до консистенции сметаны. Обязательно оставьте гипс на несколько минут, а затем, тщательно перемешав, приступайте к наполнению формы. В воду для приготовления гипсового раствора можно добавить небольшое количество клея ПВА – не более 25% от общего объема жидкости.

Защитная обработка изделия

Оптимальная для сушки гипсовых изделий температура — 16-25 градусов. Скульптуры, изготавливаемые методом формовки, следует извлекать из форм после полного затвердевания. На этой стадии можно подшлифовать неровности кистью или мокрой губкой. Если форма скульптур из гипса вас полностью устраивает, оставьте их на некоторое время для окончательной просушки. Следующий этап – подготовка фигурок к покраске. Нанесите в несколько слоев на всю поверхность изделия специальную грунтовку. Можно заменить ее клеем ПВА, разбавленным водой. Если вы изготовили скульптуру, которая будет стоять на улице, можно для дополнительной защиты обработать ее олифой или шеллаком.

Декор скульптуры

После высыхания грунтовки можно приступать к наиболее творческой части процесса – оформлению скульптуры.
довые скульптуры из гипса необходимо покрасить наиболее стойкими красками. Небольшие фигурки и детские поделки можно раскрашивать гуашью. Для покраски скульптуры, которая будет находиться в помещении, можно использовать любые краски и техники их нанесения. После покраски можно дополнительно покрыть изделие слоем прозрачного лака для закрепления декора. Если это уместно, дополнительно украсьте скульптуры из гипса декоративными элементами. Это могут быть отдельные бусинки и стразы, банты, текстильные детали или специальные пластиковые фигурки.

Полезные советы

Соблюдайте все правила работы с гипсом и последовательность технологических этапов. Очень часто проблемы в работе с этим простым материалом возникают при нарушении технологии изготовления скульптуры. Обязательно тщательно просушивайте изделия после извлечения из формы и только после этого приступайте к их дальнейшему оформлению. Попробуйте использовать различные формы для изготовления скульптур. В качестве образцов для их изготовления подойдут любые мелкие фигурки, детские игрушки и бытовые предметы. В описанной технике в домашних условиях можно сделать слепки рук. Изготовление скульптур из гипса – это интересный и доступный каждому вид творчества!

Источник: FB.ru

Идеи для новичков


Главным преимуществом бетонных поделок является возможность самостоятельной работы на дому. Единственное, что нужно сделать новичку – приготовить раствор, залить его в бочку и по истечении времени достать уже готовую фигурку. В качестве форм также можно использовать 3-литровые бутыли, старые ведра, пластиковые контейнеры и даже поношенные сапоги.

Декоративные скульптуры из бетона легко сделать своими руками, не обладая специальными навыками

Цементно-песчаный раствор – идеальная основа для садовых ваз, фонтанов, элегантных статуй, пещер и подсвечников. Из бетона получаются необычные шары и птичьи «столовые». Стандартный набор инструментов для каждой второй такой скульптуры включает:

  • полиэтиленовую пленку и пенопласт;
  • алюминиевую проволоку и сетку-рабицу;
  • водные распылители и шпатели;
  • красящие составы для наружных работ;
  • циркулярные пилы с алмазными дисками для обработки уже готовых изделий.

Лист-поилка

Для поделки понадобится ровный лист фанеры, на который можно будет установить форму. Второй шаг – подготовить раствор однородной консистенции и ввести в землю примерно на 35 см заранее отрезанные куски труб. Изделие большего диаметра устанавливают в место монтажа поилки. Оставшийся кусок трубы оставляют для дальнейших работ.

Из цементного раствора можно сделать оригинальные фигурки, все зависит от фантазии

Если вкратце, алгоритм поделки выглядит так:

  • застилаем ровную поверхность полиэтиленовой пленкой, чтобы не испачкать древесину;
  • распространяем песок по форме, накрываем его пленкой, а сверху кладем крупный лист ревеня;
  • заливаем уже готовую форму цементом;
  • ждем, когда цемент окончательно затвердеет;
  • через неделю готовую статую можно будет отшлифовать и покрасить.

Отложенный кусок трубы важно поместить в цемент еще на этапе заливки раствора. Так получится сделать поилку на ножке

Полусферы

Из материалов понадобится цемент, песок и вода в пропорции 1:3. За основу придется взять резиновый мячик любого размера. Главное, чтобы в нем можно было проделать отверстие для маленькой лопатки. После этого заполняем упругий шар цементно-песчаной смесью, ожидаем полного затвердения бетона на протяжении 2-3 дней, а по окончании работ – устраняем дефекты. Декоративные полусферы можно выровнять шпатлевкой, покрыть мхом или, к примеру, украсить мозаикой из цветного стекла.

Если нужны шары больших размеров, желательно воспользоваться мячами с диаметром не меньше 100-120 см. Из материалов пригодится строительный скотч, изолента и сетка-рабица.

Для изготовления полусферы необходим резиновый мяч и некоторые стройматериалы

Источник: oboiman.ru


Приветствую всех читателей портала! После моей статьи много людей спрашивали какие ЛКМ я использовал, интересовались нюансами обработки отпечатанной модели, подготовки её для дальнейшей окраски и прочие ‘хитрости’ для достижения похожего результата. Я надеюсь эта статья будет полезна не только любителям 3D-печати, но и тем кто хочет попробовать себя в роли моделистов-художников. Хочу сказать сразу, данная статья не догма. А на форуме прошареннных моделистов меня вообще наверное закидали бы тапками. Но для нас, нетерпеливых, главное быстрый, дешёвый и вменяемый результат. Быстрый уж точно получится — на роспись данной фигурки был затрачен всего один вечер! Ну что, поехали!

Буквально на днях, мне понадобилось распечатать в подарок одну фигурку по компьютерной игре Overwatch. Кстати, за что в этом плане я люблю 3D-печать, так это за то что не выходя из дома можно изготовить абсолютно эксклюзивную вещь! (думал я так пока не столкнулся с некоторыми проблемами, об этом далее) Быстрый поиск в гугле показал что на сегодняшний день по этой игре ещё нет фирменных фигурок (если конечно не считать большеголовых ‘Funko Pop!’;). Нашёл модельку, скачал, нарезал и ужаснулся — сплошные незамкнутые полигоны, дыры, ошибки. Решил разобраться в чём дело: открыл модельку с помощью 3ds Max и да, как я и думал типичная проблема экспортированных из игр моделей, а именно, почти каждая частичка аммуниции, деталь одежды или оружия являют собой отдельный независимый трёхмерный объект.
компьютерных играх такое моделирование вполне оправдано, т.к. движения персонажей происходят благодаря движению костей привязанных к модели. Поэтому навесные детали одежды, конечности, боеприпасы обычно имеют свою независимую модель которые просто пристыковываются к основному каркасу. Такая ‘нарезка’ значительно упрощает итоговую анимацию. Но для слайсера это настоящий ад. Ни один из доступных (пробовал в Cura, slic3r, Simplify3D) оказался не способен самостоятельно пофиксить эту проблему. Вспомнил что около месяца назад на портале проскальзывала статья о сайте который исправляет модели делая их пригодными к печати, а именно — Makeprintable.com Кстати, забыл упомянуть что я ещё усложнил себе жизнь тем что разрезал модель на составные части дабы избежать огромного количества поддержек. Как же я об этом пожалел когда вместо того чтобы исправить одну целую модель, мне пришлось исправлять все составные части! Итак, первое правило:

1) Сначала исправляем, затем разрезаем!

Иначе вместо ровных срезов для дальнейшей качественной склейки мы получим нечто подобное:Маленький выступ высотой 0.3 миллиметра способен вывести из себя даже самых уравновешенных 3D-печатников. Ведь при высоте слоя в 0.1 мм это пропуск целых трёх слоёв! (Да, я не сразу догадался 😳 ) Благо в слайсере можно просто опустить модельку ниже уровня стола и печатать с четвертого слоя.


Ну да ладно, впереди печать. Часть модели с плащом печатал в кожухе, чтобы не растрескался. Остальное без него, с охлаждением. Сравнение отпечатанных деталей с разным направлением слоёв:Примерка к ногам :)Печатаем ABS пластиком (в данном случае это черный ABS от Greg). Почему именно ABS? 1) Низкая цена пластика 2) Низкая цена растворителя. Хотя в идеальных условиях я бы взял Ceramo от Filamentarno, но его нужно было заказывать заранее, а из доступных растворителей только сольвент (а его я и врагу не пожелаю, т.к. обработанное изделие имеет совершенно невыветриваемый запах). Мне советовали лимонен, но его к сожалению, не купить в ближайшем хозмаге. Из этого вытекает второе правило:

2) Для фигурок хорошо подходит связка ABS + ацетон

После печати, вышкуриваем все места соединений. Склейка, разумеется, на ацетон. Затем, нам понадобится любой распылитель. Подойдёт практически любой, т.к. большинство выполнены из полипропилена ( 2% набухания от воздействия ацетона нам не страшны )

Распыляем небольшое количество ацетона на всю поверхность фигурки, слегка обдувая её. Это позволит закрыться недозапечённым слоям или микротрещинам, которые в последствии испортили бы нам всю малину. Конечно можно воспользоваться баней, но не во всех случаях это возможно сделать (большие размеры, нависающие консольные элементы или тонкие части которые после бани могут расплавиться)

3) Вместо бани — распылитель

К сожалению не смог заснять процесс распыления именно это фигурки, поэтому приложил фото другого своего проекта где пользовался этим приёмом:Главное, наносить нужно немного, до лёгкого глянца.


Белый налёт — типичное явление после распыления растворителя на поверхность. Он нам не страшен, т.к. легко удаляется вот такой жёсткой металлической щёткой от бормашины:Во время обработки фигурки, замечаю, что что-то с ней не так. Открываю референсы, и действительно — непропечатанные области! Точнее они даже ненарезанные! Он-лайн сервис конечно полечил модельку, но видимо не до конца. А поскольку персонажа знаю очень плохо, поэтому и не уследил. Что делать? На бедре не хватает щитка, нет одной нашлёпки на спине, а грудная клетка вообще как решето! На помощь приходит:

4) ABS-жевачка!

(по аналогии с ABS соком 🙂 )По сути, это ABS сок, только очень концентрированный. Я делаю так: в небольшую стеклянную баночку скидываю остатки поддержек/неудачные модели/обломки прутков и заливаю небольшим количеством ацетона, в соотношении 1 часть ацетона на 7-10 частей пластика (по объёму). Баночка хранится недалеко от батареи, в тепле. Раз в несколько часов помешиваю для насыщения кислородом. А примерно через сутки получаем консистенцию очень напоминающую жевательную резинку или густое тесто. Смесь получается пористая, очень пластичная и годится для лепки. Хорошо отлипает от рук и прекрасно сцепляется с пластиком. Заглаживать можно пальцем смоченным в ацетоне (рекомендуется надевать перчатки) или небольшим шпателем. Супруга использовала сломанное лезвие от кухонного ножа.Кстати, такая белая ‘жевачка’ легко подкрашивается ABS соком любого другого цвета.Далее, самое скучное — методичное вышкуривание. Наждачную бумагу стараемся использовать мелкозернистую (Р200-Р280), это позволит избежать глубоких борозд от абразива, а поверхность получится пригодной для дальнейшего грунтования и окраски. Отсюда, следующее правило:

5) Мелкозернистая шкурка предпочтительней (Р200-Р280)

Шкурить лучше в 2-3 этапа, постепенно уменьшая зерно. После каждого процесса закрываем поры аэрозолем ацетона!

Теперь поверхность получилась вполне гладкой и пригодной к дальнейшему грунтованию.

Немного о грунте и зачем он нужен: после вышкуривания на поверхности изделия остаются заусенцы и царапины. Чтобы обеспечить малый раход краски и качественное гладкое покрытие, поверхность необходимо покрыть грунтом. Для этого, кстати, вовсе не обязательно искать специальный грунт для ABS пластика. Можно использовать практически всё что угодно — краски, лаки. Главное соблюдать два основных правила:

6) Выбор грунта

а) Высокий сухой остаток;

б) Не должен быть на основе растворителя который может растворить изделие.

Сухой остаток (объем сухого вещества) – отношение объема нелетучих компонентов к полному объему жидкой краски. Т.е. грубо говоря, сколько останется после того как краска (лак, грунт) полностью высыхает.

Любые однокомпонентные ЛКМ изготавливается на основе растворителей (вода, масла, спирты, кетоны, эфиры и т.д). При покупке краски изучаем этикетку, где указано чем её можно растворить. Для ABS мною выявлено два подходящих ‘нерастворителя’ — вода и 646. Поэтому в роли грунта буду использовать самый дешевый акриловый лак на водной основе фирмы Neomid. Расфасовка — пластиковое ведро 1 литр. Хватит на всю жизнь ;)В моём случае было принято решение покрыть некоторые детали персонажа серебрянкой (а она как раз на основе 646 растворителя) до грунтования. Это вполне допустимо, т.к. серебрянка сама по себе неплохой грунт. А такой порядок объясняется тем что если покрыть лаком на водной основе серебрянку, то ничего страшного точно не случится. А вот наоборот — неизвестно, но не думаю что дешевый лак для бань и саун выдержит 646 растворитель. Серебрянку использую такую:Фирма ЭКСПЕРТ , краска БТ-177.

7) Базовый тон

Для сокращения процесса окраски можно совместить грунтование и базовое тонирование. Для этого в лак добавляем немного основного цвета, в данном случае это чёрный. Добавляем немного: на 25 грамм лака (половина рюмки) — 3 грамма (пара горошин) красителя. Опять же, если речь идёт об однокомпонентных красках то краску выбираем на той же основе что и лак, которым будем покрывать изделие в самом конце. Тут хочу порекомендовать отличные краски Санкт-Петербургского завода ‘Невская палитра’ — Ладога. Быстро сохнет, хорошая укрывистость. Если работать кистью — не оставляет разводов. Я наношу аэрографом разбавляя до консистенции молока.После грунтования лаком модель просушивается около часа, на отлип.

8 ) Роспись — только терпение и твёрдая рука

Затем следует роспись крупных деталей. Можно использовать и аэрограф, но моя супруга делает это очень аккуратно обыкновенной кистью. Кисть используем мягкую, не синтетическую, к примеру белку.Затем уточняем детали. Кисточкой потоньше выводим все мелочи и исправляем косяки от большой кисти.Краску накладываем в 1-3 слоя, в зависимости от такого насколько прозрачное покрытие нужно получить. Промежуточная сушка практически не требуется. Ну может пару тройку минут, если боитесь смазать.

Не обязательно пытаться рисовать мелкие кружочки, используйте штампы! Например заклёпки на ремне делаются отпечатком обратной стороны стержня от шариковой ручки.

Серебрянкой ещё раз проходимся все части потемневшие после базового тона. Сразу скажу, как писал выше, наносить серебрянку поверх лака на водной основе можно только на свой страх и риск. Целое изделие не рекомендую, а вот по небольшим деталям вполне можно пройтись.9) Финишный общий тон

После основной росписи, покрываем нашу фигурку финишным тоном. Процесс примерно тот же что и в базе (лак+коллер) только пигмента в этот раз добавляем гораздо меньше. Нам необходимо только выровнять общий тон, дабы создать единую цветовую массу. У персонажа, некоторые части костюма должны быть светящимися, поэтому их стоит расписывать после общего тонирования, чтобы они остались яркими. Для ‘светящихся’ деталей использую флоурисцентный акрил фирмы DECOLA. Он прекрасно играет на солнце и довольно ярко светится в УФ свете.

И наконец, мы добрались до финальной стадии:

10) Покрытие лаком

Лакирую, также, с помощью аэрографа. Тут советую разбить процесс на два этапа:

а) заливаем всё глянцем, аккуратно, без подтёков и пропусков. Подсушиваем около часа, на отлип.

б) задуваем второй раз, но стараемся держать сопло распылителя подальше от фигурки чтобы сформировать матовую поверхность (так называемый напыл, или ‘сухое распыление’;). Глянец на таких модельках скорее недостаток, чем преимущество, т.к. в таком проявятся все косяки предварительной обработки. Конечно существуют специальные матирующие добавки в лак, но я предлагаю способ дешевый и быстрый. Но хочу заметить, это должно быть не совсем

сухое распыление. Т.е. на изделие не должен оседать белый застывший порошок лака, а нечто среднее между заливкой и напылом. Тут лучше потренироваться на кошках. Лакировать нужно с направленным светом, чтобы своевременно оценивать степень матирования поверхности.

Дальше только дожидаемся финального высыхания (у этого лака, порядка 24 часов) и на этом пожалуй всё. :)Надеюсь, эта статья окажется полезной в копилке знаний об обработке 3D-печатных изделий!

Источник: 3dtoday.ru


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.