Как установить евроокно

Чтобы правильно установить пластиковое окно своими руками, нужно подобрать необходимые инструменты и материалы, знать правильную последовательность действий и не бояться выполнить эту работу самостоятельно. Тогда можно смело рассчитывать на максимальный срок службы без оглядки на качество монтажа.

Замеры проема и заказ окна

Нужно получить два основных размера: высота и ширина проема.

Замерьте ширину проема по верхнему краю в середине и непосредственно у подоконника. Берется минимальное значение. При наличии четверти — выступающей части с внешней стороны проема — замеры выполняйте только по внутренней части проема. Дополнительно замерьте четверть, чтобы убедиться, что она не будет заходить на стеклопакет.

Замерьте высоту проема от верха и до подоконника: справа, слева и в середине, выбрав меньшее значение. К нему прибавьте толщину подоконника и расстояние от него до нижней границы проема.

Нужны зазоры между оконным блоком и проемом. Сверху и по бокам оптимальный зазор — 20 мм, снизу — 35–50 мм. Эти значения вычитаются из полученных замеров.

Окно будет правильной формы и его следует устанавливать строго по уровню. Нередко границы оконных проемов скошены, так что с помощью уровня найдите горизонтальную плоскость и отметьте ее ниткой, натянутой внутри проема по самой верхней границе. С помощью отвесов определите вертикальные плоскости по краям. Проверьте, что даже с учетом возможного перекоса проема выбранные размеры вписываются с наличием зазоров. После этого вы можете заказать готовые окна.

Подготовка к работам

Устанавливать пластиковые окна допускается в любое время года. Идеальным вариантом будет пасмурная, но не дождливая погода летом, поздней весной или ранней осенью.

Следует подготовить инструменты:

• пузырьковый уровень, отвесы или лазерный уровень (лазерный нивелир);
• пила, электролобзик;
• ломик, гвоздодер, зубило;
• молоток;
• перфоратор с буром 10 или 16 мм и насадкой «лопатка»;
• дрель или шуруповерт;
• сверло 10 или 16 мм, сверло 4 мм;
• широкая малярная кисточка;
• пылесос;
• пистолет для монтажной пены;
• строительный нож;
• клинья деревянные или пластиковые.

Из материалов потребуется:

• анкеры 150/200х10;
• пластины монтажные;
• саморезы оцинкованные с пресс-шайбой и наконечником сверло 25/35х6;
• ударные шурупы 60х6 и пластиковые дюбели;
• пена монтажная профессиональная демисезонная (зимняя);
• лента паропроницаемая самоклеящаяся;
• ПСУЛ (предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента);
• грунтовка глубокого проникновения по бетону или кирпичной кладке.

На каждую сторону приходится несколько креплений. Допустимый максимум расстояния между ними 70 см, оптимальный 40 см. Отступ от края — 10–15 см, по два крепления по сторонам от импоста (центральной стойки профиля) сверху и снизу и между ними дополнительные крепления.

Комнату освободите и накройте полиэтиленовой пленкой оставшуюся мебель. Уложите слой полиэтилена или картона под проемом, но так, чтобы он не проскальзывал целиком по полу. Для надежности лучше прихватить его скотчем, на нем предстоит ходить с тяжестями и хрупкими стеклопакетами в руках.

Подготовка пластикового окна

Если предполагается установка на анкера сквозь профиль, то демонтируйте все распашные створки и стеклопакеты в глухих створках.

На петлях снимите декоративные колпачки и открутите фиксирующие болты, после чего, аккуратно и равномерно вытягивая створку на себя, снимите ее и отставьте в сторону, прислонив к стенке под небольшим углом.

Чтобы снять стеклопакет, необходимо аккуратно шпателем поддеть пластиковые штапики. Вначале продольные, а после поперечные. Аккуратно выдавливается пакет с обратной стороны, пока помощник не сможет схватить его за торцы.

Определите позиции, где будут располагаться анкеры и с помощью дрели и сверла на 10 или 16 просверлите в торце профиля отверстия.

В случае крепления монтажными пластинами ничего демонтировать не нужно. Достаточно в местах крепления прикрутить их двумя саморезами в торец оконного профиля, чтобы они были строго перпендикулярно плоскости окна.

Обязательно следует соотнести позицию крепления на окне с ответной позицией на торце оконного проема. В результате анкеры и дюбели не должны попасть в шов, только в тело кирпича, шлакоблока или плиты.

Допускается комбинированное крепление по бокам с помощью анкеров, а сверху и снизу с помощью крепежных пластин.

Оденьте на нижний торец подставочный профиль.

Подготовка оконного проема

После демонтажа старого окна и откосов должны оставаться голые стены по периметру оконного проема без остатков уплотнителя или креплений от старых окон. Любые неровности, выступы раствора или выходящие за плоскость торца кирпичи следует аккуратно сколоть или срезать. Всю поверхность следует очистить от грязи и пыли и тщательно прогрунтовать.

Установка оконного блока

В проем вставляется пластиковое окно. Для соблюдения нужных размеров зазоров по периметру и выставления по уровню используются деревянные или специальные пластиковые клинья. От четверти окно должно отстоять на 15–20 мм.

Вставляйте клинья по углам и непосредственно под импостом так, чтобы не деформировать профиль, выгнув его вовнутрь.

Выровняйте конструкцию по трем осям: вертикально и горизонтально в плоскости окна и вертикальность в плоскости, перпендикулярной оконному проему.

Крепление через раму

Отметьте и наживите дрелью через отверстия под анкеры, места на торцах проема или точки крепления монтажных пластин.

Снимите окно и просверлите с помощью перфоратора отверстия под анкеры в стене.

Установите на место окно, вновь выставьте строго по уровню с помощью клиньев. Дополнительно установите клинья, но без особого нажима возле каждого крепления.

Вставьте анкеры и постепенно затягивайте их, вначале по верхней границе, после по бокам и снизу. Не затягивайте анкеры с усилием. Достаточно довести вплотную к профилю и даже открутить назад на треть оборота.

Крепление с помощью пластин

Пластины загибаются первый раз по линии наравне с краем профиля и второй раз при контакте со стеной так, чтобы переходной участок был максимум на треть больше величины зазора, но не равен ему.

Непосредственно через проушины на пластине просверлите отверстия под дюбель в стене и закрепите ее с помощью ударного шурупа или анкера.

Сборка пластикового окна

Если окно крепилось на анкеры через профиль, то после закрепления соберите все в обратной последовательности. Вставьте стеклопакеты и створки.

Проверьте работу всех механизмов. Закройте плотно створки. Следующий раз открыть окно можно будет только после полного высыхания монтажной пены, через 1–2 дня.

Герметизация

Последовательность заделки зазора снаружи и внутрь:

• ПСУЛ;
• монтажная пена;
• пароизоляционная пленка.

По внешней стороне пластикового окна между профилем и четвертью или по краю торца и оконным проемом клеится лента ПСУЛ. Аккуратно подденьте и заверните 2 см защитной пленки клейкой стороны. Вставьте и закрепите ленту на одном из нижних углов окна. Уложите полосу по периметру и, постепенно снимая пленку, прижимайте ПСУЛ к окну. После снимите защитную пленку, чтобы полоса начала расширятся. Снизу ПСУЛ крепится с торца.

С внутренней стороны окна по краю закрепите паропроницаемую пленку, снимая защиту с клейкой стороны только частично.

Заполнение зазора монтажной пеной выполняйте снизу-вверх. Заполняется постепенно по 20–30 см и последующего перерыва, пока пена наберет объем. Заполненные промежутки заклеиваются паропроницаемой пленкой.

Установка подоконника

Пластиковый подоконник защелкивается на подставочный профиль и торец оконного профиля. После этого запенивается самая дальняя часть полости под подоконником, до полного ее высыхания. Пена прижмет подоконник. Далее устанавливаются распорки из монтажных пластин или пластиковых, деревянных упоров и запенивается оставшееся пространство.

Через 1–2 дня можно переходить к штукатурке или отделке откосов.

рмнт.ру

30.10.17

Источник: www.rmnt.ru

Как установить пластиковое окно самому: фото и видео

Окна ПВХ стоят гораздо дешевле деревянных евроокон. Но в нынешнее время тотальных подорожаний даже эта сумма многим кажется неподъемной. Сэкономить на замене окон позволяет собственноручная установка. Как установить пластиковое окно самому?

Когда ставить

Выбирая время установки пластикового окна стоит обратить внимание на:

Если вы заказываете монтаж в строительной фирме, лучше это делать зимой. Во-первых, ниже расценки (пик заказов приходится на осень и лето). Во-вторых, качество монтажа очевидно сразу: дует – не дует.

Если вы решили установить окно своими руками зимой, отнеситесь внимательно к выбору монтажной пены. Она должна быть рассчитана на работу при минусовой температуре.

Замеры и выбор модели

Как замерить стандартное окно без четвертей: ширина меряется по внутренней части проема между откосами, высота – от верхнего откоса до подоконника.

При вычислении размеров нужно к ширине прибавить величину монтажного зазора с обеих сторон, к высоте – удвоенную величину зазора и высоту подставочного профиля. Замеры нужно проводить в двух-трех местах и для ширины, и для высоты, и в обоих случаях выбрать меньшую цифру.

Окно с четвертью (такие часто встречаются в кирпичных домах). Замер производится по наружной стороне окна.

Под подоконником и отливом обычно есть цементная стяжка, за счет нее можно увеличить остекление.

Оптимальная глубина установки окна – примерно треть ширины стенки проема от фасадной стены. Не следует сокращать это расстояние. Тем более не рекомендуется ставить окно заподлицо с фасадом: здесь холоднее всего, в зимний период конденсат на стеклах вам обеспечен.

Технология монтажа

Перед тем, как установить пластиковое окно самому (за сутки) рекомендуется заполнить внутреннее пространство подставочного профиля монтажной пеной, чтобы исключить возможность образования мостика холода по этой линии.

Схема установки пластикового окна

Старое окно демонтируют уже в день установки. Снимают все открывающиеся створки, раму пропиливают в нескольких местах и отрывают с помощью лома. Снимают отлив и подоконник. Желательно также разбить старые штукатурные откосы и выполнить их по окончании установки заново.

Далее проем надо очистить от грязи и загрунтовать.

Перед началом установки рекомендуется снять с нового окна створки и извлечь стеклопакеты, чтобы не повредить их в процессе монтажа и предельно облегчить оконную конструкцию. Для этого надо сначала поддеть тонким шпателем штапики, вынуть их, затем вынуть сам пакет.

Внимание: вынутые штапики желательно пометить, т.к. они могут различаться по величине.

Как установить пластиковое окно самому:

1. Просверлить с внутренней стороны рамы отверстия под крепежные анкеры. Не менее трех точек на боковину, не менее двух на каждую горизонталь. Сверлить нужно сверлом по металлу, т.к. под пластиковой обшивкой профиля расположена металлическая арматура. Диаметр отверстия – 8-10 миллиметров (в соответствии с размером анкера).

Как крепятся пластиковые окна

2. Положить на нижний откос проема несколько подкладочных брусков, установить на них раму. Выровнять по горизонтали и вертикали, вбивая бруски между рамой и стенками.

3. Через просверленные в раме отверстия просверлить отверстия в стенках проема.

4. Сначала крепят раму снизу. Еще раз проверяют расположение уровнем и отвесом.

5. Вставляют боковые и верхние анкера, затягивают крепеж.

Похожим образом выполняется установка окон самостоятельно и с монтажными пластинами, в которых есть отверстия для крепления. Сначала пластины крепят к раме.

Наживляют шурупами, еще раз проверяют правильность установки и затягивают шурупы.

По окончании крепления рамы запенивают зазоры. После застывания пены обрезают излишки. Обязательно нужно заклеить швы с обеих сторон гидроизолирующей лентой во избежание разрушения пены от влаги и ультрафиолета.

«Технология установки пластиковых окон»:

Внешние откосы рекомендуется обработать и утеплить до сборки окна. После обработки откосов и установки отлива можно возвращать на место стеклопакеты и створки.

Окно установлено. Осталось только оформить внутренние откосы, установить наличники и подоконник.

Особенности монтажа в брус

Особенность деревянных домов – усадка. Усадку деревянные конструкции дают в течение всей жизни, а не только в первый год, как бетонные. Усаживаясь, стены оказывают неравномерное давление на пластиковые оконные конструкции и деформируют их.

Чтобы этого не происходило, установка окон (см. фото) в деревянных домах делается с применением окосячки – дополнительную деревянную раму с подвижными вертикальными стойками. Она предохраняет не только окна от деформации, но и сами брусья фасада от горизонтального смещения.

Установка окон в брусовый дом делается следующим образом:

1. Из деревянного бруса делают две заготовки по высоте проема.

2. В заготовках и откосах выпиливают крепление паз-гребень. Обычно паз выбирают в деревянном брусе, а гребень выпиливают в стенке проема.

3. Оклеивают гребни слоем войлока. Надевают стойки. Их расположение должно быть строго вертикальным, это следует учесть еще при подготовке пазогребневого замка.

4. По ширине окна делают две горизонтальные заготовки. В их торцах выбирают пазы для совмещения со стойками.

5. Укладывают нижнюю часть рамы. Совмещают со стойками, вымеряют по горизонтали. При необходимости подкладывают клинышки.

6. Аналогичным образом устанавливают верхнюю вертикаль, оставляя зазор между брусом окосячки и стенкой.

7. Зазоры заполняют паклей или войлоком (не монтажной пеной!).

Теперь при усадке вертикальные брусья будут скользить вдоль откосов, а сама деревянная рама при этом сохранит прямоугольную форму.

Особенности монтажа в газобетон

Установка окон в газобетон имеет свои особенности, которые обусловлены спецификой ячеистого бетона. Дополнительных конструкций не требуется, последовательность монтажа стандартная. Есть несколько нюансов:

1. Крепление осуществляется дюбелями для газобетона. Гвозди и другой аналогичный крепеж исключаются.

2. Для устройства отверстий следует использовать безударную дрель. Отверстия – немного больше погружаемой части дюбеля. Расстояние от края проема – не меньше двух глубин отверстий.

3. Трехслойная герметизация монтажного зазора: снаружи гидроизолирующая лента, посаженная на клей-герметик, середина – монтажная пена, внутренняя сторона шва – пароизоляционная лента.

Теперь вы знаете как установить пластиковое окно самому. Если покажется сложно — наймите профессионалов, если нет — смело приступайте и делайте на совесть.

Источник: http://enoza.ru/okna/ustanovka-okon/kak-ustanovit-plastikovoe-okno-samomu-foto-i-video.html

Как самому установить пластиковое окно: варианты установки и пошаговая инструкция

Пластиковые окна сразу же после появления их на строительном рынке заняли свою нишу и, как оказалось, ниша эта со временем стала самой большой и широкой.

Популярность и востребованность данного вида изделия на сегодняшний день на самом пике, и это очень радует производителей.

Тем более, сегодня многие фирмы и компании, которые занимаются продажами окон из пластика, предлагают услугу по их установлению. Это очень удобно.

Закрываем щели снаружи

Ничего невозможного нет, но специалисты не рекомендуют это делать своими руками. В таком деле, во-первых, необходим профессиональный инструмент, которым вы обязаны правильно пользоваться. А, во-вторых, здесь без навыков и хотя бы небольшого опыта просто не обойтись.

Но вопросы не возникают на пустом месте, а это, значит, что необходимость разъяснений по поводу установки пластикового окна присутствует на сегодняшний день. Поэтому в данной статье мы постараемся все подробно разложить по полочкам, чтобы простому обывателю было понятно, как можно самостоятельно установить пластиковое окно.

Здесь необходимо сразу же оговориться, что грамотно установленное окно будет являться гарантией того, что оно прослужит не один десяток лет. То есть, что створки не разболтаются, фурнитура не отойдет, не будет сквозняков, не нарушатся такие показатели, как теплоизоляция и звукоизоляция.

Поэтому будьте внимательны во время установки пластикового окна и следите за тем, чтобы была соблюдена технология его монтажа. Для этого вам понадобятся некоторые инструменты и дополнительные материалы, в основном крепежные. Это

• Перфоратор;
• Шуруповерт;
• Уровень;
• Длинные саморезы;
• Монтажная пена или другой утеплитель с пистолетом.

И так начнем с того, что на сегодняшний день существует два вида монтажа пластиковых окон. Это с распаковыванием и без такового. Первый способ заключается в том, что все части окна снимаются с него.

То есть, остается одна голая рама. Что обычно снимают? Это штапики, стеклопакеты из створок, и все это укладывается на пол около окна. Очень важно стеклопакеты ставить на ребро, а не класть на их плоскую поверхность.

После этого раму устанавливают в оконный проем и сверлят в местах крепления, устанавливают дюбеля и крепят к стене саморезами. После установки рамы устанавливают стеклопакета и штапики.

Второй вариант проще, но требует проведения дополнительных работ, связанных с установкой специальных креплений на поверхности оконного проема. Здесь нет необходимости сверлить раму насквозь, поэтому стеклопакеты не снимаются.

Если говорить о том, какой вариант монтажа пластикового окна лучше, то необходимо заметить, что многое здесь будет зависеть от опыта установщика, а так как вы таковым не являетесь, то вариант установки окна с распаковыванием будет иметь ряд недостатков.

Установка подоконника

К примеру, после такого монтажа во время эксплуатации окна стекла могут запотевать.

Это связано с тем, что переустановка штапиков может вызвать разгерметизацию, а иногда и появление сколов на самих стеклопакетах.

К тому же данный вариант занимает больше времени, чем монтаж без распаковывания. Специалисты утверждают, что эта разница во времени составляет не меньше тридцати минут на каждое окно.

Но способ установки пластикового окна с распаковыванием считается самым надежным и прочным, ведь крепиться рама к стене большими и длинными анкерами, иногда по всему периметру оконного проема.

Данный способ лучше всего использовать, если в вашем загородном доме запланирована установка больших окон. В других случаях можно использовать вариант номер два. К тому же вы, как новичок-установщик, не имеете большого опыта, поэтому метод монтажа без распаковывания будет самым идеальным.

Этапы проведения монтажа пластикового окна

Здесь не будет обсуждать вопрос о демонтаже старого окна, с этим вы справитесь сами и без больших проблем. Первым делом проводятся подготовительные работы.

И здесь необходимо уделить большое внимание тому, что после того, как пластиковое окно будет установлено, и стык между ним и стеной будет заполнен монтажной пеной, то необходимо некоторое время, обычно это около двенадцати часов, чтобы пена схватилась. И здесь существует один нюанс, который связан со свойствами монтажной пены, расширяться в объеме.

Технология установки пластиковых окон требует, чтобы после нанесения монтажной пены створки окна не открывались в течение двенадцати часов. В противном случае расширяющаяся пена просто прогнет оконную раму внутрь. Пусть это будет совсем немного, но это достаточно, чтобы створка не закрылась.

Поэтому рекомендуется контролировать время затвердевания пены, а лучше всего снимите ручки с окна, без которых открыть створки невозможно. К тому же нельзя снимать с поверхности окна защитную пленку до того, пока не сделаете откосы.

Теперь производится разметка мест крепления. Здесь есть свои стандарты. Обычно шаг крепежа равен семидесяти сантиметрам. В том случае, если окна достаточно большие, то можно шаг увеличить, но не больше одного метра. Расстояние от угла проема до первого крепления составляет 10-15 сантиметров.

Теперь устанавливаем крепежные изделия к самой раме. Так как в конструкции пластикового окна внутри присутствует металлический профиль, то необходимо использовать для его крепления специальные саморезы по металлу диаметром четыре миллиметра. Их отличительная черта – это сверло на конце.

Но если таковых нет, то можно применить и простые саморезы. Только для этого придется просверлить отверстия под крепеж. Кстати, крепежные изделия выпускаются двух видов – это анкерные пластины и «П»-образные подвесы. И тот, и другой прекрасно справляются с возложенными на них обязанностями.

Приблизительная глубина углубления три сантиметра. Крепежные изделия утапливаем в углублениях и крепим при помощи анкеров к стене.

Углубления необходимы для того, чтобы раствором заделывать крепежи во время отделки откосов.

Перед тем, как провести закрепление окна, необходимо выставить его по уровню. Для этого используется уровень и несколько деревянных брусочков и клиньев. Брусочки подставляются снизу, а клиньями регулируем с боков.

Теперь зазор между оконной рамой и стеной заполняем монтажной пеной. Здесь очень важно полностью заполнить зазор, поэтому данную операцию необходимо производить непрерывно. Обратите внимание на то, что если температура, при которой происходит монтаж пластикового окна ниже +5С, то лучше использовать «зимнюю» пену.

Запенивание щелей изнутри

Если на улице погода солнечная, то зазор, обработанный пеной, лучше укрыть от прямых солнечных лучей, которые негативно влияют на ее качество. Закрыть пену можно специальной паронепроницаемой лентой, цементным раствором или клеем, на который обычно сажается керамическая плитка.

Теперь можно установить подоконник. Устанавливать его не сложно. Обычно подоконники приходят стандартных размеров, поэтому его придется подрезать под размер вашего окна.

Подоконник вставляют в зазор между рамой и стеной до поставочной планки, выставляют по уровню, для чего подкладывают под него кусочки кирпича или другого строительного материала.

Особые моменты

Обратите внимание на то, что к подоконнику обязательно прилагаются две заглушки.

Поэтому размер подоконника отмеряется чуть больше размера оконного проема, чтобы заглушки вошли в саму стену.

Теперь заполняем зазор между стеной и подоконником пеной, после чего ставим не него несколько тяжелых предметов. Это делается для того, чтобы расширяющаяся пена не выгнула его вверх.

Через двенадцать часов надо срезать излишки монтажной пены и отрегулировать фурнитуру. Обязательно на место поставьте все ручки. А вот защитную пленку снимите после отделки откосов.

No votes yet.

Please wait…

Источник: https://domnuzhen.ru/proemy/kak-samomu-ustanovit-plastikovoe-okno.html

Как Вставить Пластиковое Окно Самому

Как воткнуть пластиковые окна в просвет своими руками

• Инструменты и материалы
• Подготовка рамы к монтажу
• Подготовка проема к работе
• Как воткнуть окно

Сейчас все почаще инсталлируются современные пластиковые окна, которые отличаются огромным качеством, неплохими показателями теплопроводимости, обычным монтажом.

Окна различаются по методу открывания, по количеству камер, качеству пластика, другим особенностями, которые в значимой мере оказывают влияние на стоимость.

Но нельзя сберегать, как и для хоть какого другого оборудования и строй материалов, окна должны быть надежными, отлично защищающими помещение от утрат тепла, уличного шума, пыли.

Схема устройства пластикового окна.

Принципиальной является и хорошо выполненная установка пластиковых окон своими руками.

Может быть ли это сделать без помощи других? В этом случае рекомендуется вызывать мастера, если опыта монтажа нет.

Но есть подробные аннотации, следуя им и имея малый опыт воззвания со строй инструментами, можно без помощи других установить прекрасное и очень надежное окно из ПВХ.

Инструменты и материалы

Для установки пластиковых окон своими руками нужно приготовить последующий инструмент и материал:

Инструменты для монтажа пластиковых окон.

• перфоратор, идеальнее всего брать трехрежимный, который сверлит, штробит, бурит;
• электролобзик, он более отменно разрезает пластик, чем рядовая ножовка;
• электродрель и шуруповерт;
• строительный уровень;
• рулетка, железная линейка, обычный карандаш;
• монтажный пистолет для нанесения пены;
• железный уголок на 90°;
• молоток;
• крепежные элементы в виде гвоздиков, шурупов, анкеров;
• плоскогубцы;
• ножницы по металлу;
• выдерга, которая может быть нужна для демонтажа старенькой рамы;
• строительный ножик;
• собранная оконная рама;
• монтажная пена;
• пароизоляционная лента.

Само окно можно избрать хоть какого типа и свойства. Принципиально верно найти его размеры, зачем за ранее составляется схема с указанием высоты, ширины окна, количества створок.

Обычно для этого пользуются особыми программками, которые и помогают найти примерную цена. Стоимость будет очень зависеть и от цвета, обыденное белоснежное окно дешевле, чем окрашенное в массе либо имеющее специальную ламинированную поверхность.

Значение имеет и качество фурнитуры, которая подбирается раздельно, сейчас есть обеспеченный ассортимент.

Подготовка рамы к монтажу

Схема монтажа рамы пластикового окна.

Вставка рамы просит подготовки, без которой начинать установка нельзя. Для этого окно разбирается, снимаются все створки, если они не глухие. Принципиально поставить раму верно и ровно, без перекосов.

Створка снимается просто, для этого нужно демонтировать крепеж, убрав особые колпачки. Также снимаются ручки и петли.

Дальше вынимается стеклопакет, здесь нужно действовать аккуратнее, чтоб не разрушить резиновые вставки и пластик, не поцарапать стекло.

Обычно первой убирается уплотнительная резинка, после чего стекло аккуратно вынимается. Для этого применяется обычный нож, им резинка поддевается. Далее снимается подставочный профиль, к которому во время монтажа будет крепиться отлив.

Если производителем не предусмотрены технологические отверстия в раме, то их необходимо просверлить самостоятельно, но перед этим выполнить разметку, следить, чтобы она совпадала с планом установки. Делается это дрелью, важно соблюдать такие условия:

• от угла отверстия просверливаются на расстоянии в 150-180 мм;
• от средней планки на 120-180 мм;
• от угла вниз на 150-180 мм;
• от нижнего угла на расстоянии в 700 мм от крайнего крепления.

Инструкция по установке окон ПВХ

Небольшая видео инструкция по установке окон ПВХ. Маленькие но дельные советы по установке окон ПВХ. Что.

Как самому поставить пластиковое окно

Как установить пластиковые окна правильно Всепроокна  .

После этого на раму ставится москитная сетка, если она будет не съемной, но специалисты рекомендуют монтировать ее после окончательной установки окна, чтобы не произошло перекосов. Важно такую сетку крепить до того, как будет поставлен на место стеклопакет.

Подготовка проема к работе

Схема замера оконного проема.

Оконный проем необходимо подготовить. После демонтажа старой рамы следует полностью очистить поверхность от следов старой замазки, гвоздей, саморезов, пыли.

Далее требуется согласно предварительным замерам проверить размеры рамы, с использованием долота убрать лишние остатки растворов, если они остаются. Если есть сколы, трещины и прочие дефекты, глубина которых составляет от 10 мм, то необходимо их полностью заполнить водостойкой шпатлевкой.

Это следует выполнить обязательно, так как для работы будет применяться пароизоляционная лента, а на неровную поверхность ее крепить нельзя.

Когда все подготовительные работы окончены, необходимо повторно поверхность протереть влажной тряпкой, тщательно убирая всю пыль и мусор.

Это обязательное действие, так как острые осколки раствора и прочие дефекты могут поцарапать пластик рамы, даже если он прочный.

Такие растворы быстро застывают, а убрать их сложно, они могут оставить некрасивые пятна на поверхности.

Как вставить окно

Установка пластиковых окон своими руками начинается после того, как выполнены все подготовительные работы. Выравнивание производится при помощи деревянных брусков небольшой толщины, они убираются после того, как начинаются финишные работы по отделке.

Такие пластинки ставятся по горизонтали, по вертикали. Выставляется рама с применением строительного уровня, так как сам проем геометрически правильными размерами может похвастаться далеко не всегда. Даже когда на замер приходит специалист, от перекосов самого проема он защитить не сможет.

Все это уже дорабатывается во время монтажа.

Схема регулировки пластиковых окон.

Перед тем как начать установку стеклопакета, надо выполнить такие действия:

1. Готовится перфоратор и бур, диаметр которого составляет 10 мм, а рабочая длина равна 200 мм. Необходим полный набор инструментов, перечисленный ранее.
2. Следует подготовить бруски для выравнивания, анкеры для крепежа рамы.
3. На уличную сторону рамы клеится специальная полоса, которая защитит поверхность, перегибать ее нельзя.

Начинается работа с выравнивания. Для этого рама выставляется при помощи уровня и деревянных брусков по глубине и высоте. Уже в конце регулируется положение по горизонтали.

Это обеспечивает правильный и аккуратный монтаж, нормальное использование створок, отсутствие щелей и прочих проблем. Начинать крепление рамы следует с нижней боковой части по левому краю, позже можно перейти к верхней части.

Такие же действия предпринимаются для правой части рамы. Крепеж начинается с просверливания отверстий и крепления рамы к поверхности проема.

Анкеры забиваются аккуратно, необходимо сначала наметить их положение, проверить положение рамы со стороны улицы и внутреннего помещения, после чего можно забивать их до упора, но чтобы шляпки не повредили пластик. После этого рекомендуется проверить горизонтальность строительным уровнем.

Когда рама окна готова, необходимо приступить к сборке створок, устанавливается вся необходимая фурнитура, проверяется ее работоспособность.

Установить створки не так сложно, но после того, как эта часть работы выполнена, необходимо проверить их открывание, приступить к процессу регулировки положения.

Регулировка створок

После установки стеклопакета необходимо выполнить регулирование. Это требуется для окон любого качества. Если пренебречь таким этапом, то возникнут различные проблемы при использовании. Если не сделать регулировку, то створки не будут закрываться герметично, все соединения, фурнитура постепенно выйдут из строя.

На откосах появляется конденсат, сами стекла быстро потеют. Отрегулировать пластиковое окно не так сложно, но необходимо сначала проверить то, как створка открывается и закрывается, как она прижимается к раме. Можно попробовать пару раз повернуть ручку, проверить плавность хода.

Самой большой проблемой при использовании является именно провисание окна.

Решить такую проблему можно, достаточно створку поднять немного выше. Для этого предусмотрен регулировочный специальный винт, который находится в нижней петле.

При регулировке окон своими руками необходимо проверить открытие/закрытие створок.

Есть и радикальный способ регулировки окон своими руками. Створка перетягивается по диагонали специальными рихтовочными пластинами.

Но такой метод лучше всего делать в том случае, если устройство окна хорошо знакомо, иначе его можно повредить.

Для этого в противоположных углах по диагонали ставятся специальные пластины, они и удерживают створку в необходимом положении.

Есть следующие варианты пластин:

1. Нижние пластины, которые используются для дополнительного распирания створки.
2. Средне-боковые пластины, которые выступают в качестве отличной опоры для створки.

Как осуществляется регулировка? Сначала поднимается нижний край, после чего крепятся боковые пластины. Перетягивать створку надо аккуратно, не снимая ее с рамы.

Для установки сегодня большой популярностью пользуются пластиковые окна, которые обладают многочисленными преимуществами перед традиционными деревянными, стоимость которых довольно большая.

А пластиковые рамы обладают более низкой ценой, надежность и защита от потерь тепла также находится на высоте.

Источник: http://arosw.ru/kak-vstavit-plastikovoe-okno-samomu-video/

Источник: plastokonnik.com

Конструкция пластиковых окон

Чтобы нормально разобраться в процессе установки, необходимо иметь представление о конструкции окон. Начнем с материалов и названий. Пластиковые окна изготавливают из поливинилхлорида, который сокращенно называют ПВХ. Отсюда второе название — окна ПВХ.

Главный элемент любого окна — рама. Для пластиковых окон раму делают из специального многокамерного профиля. Он разделен перегородками на некоторое количество ячеек — камер. Чем больше этих ячеек, тем теплее будет окно. Когда говорят о том, сколько камер будет в пластиковом окне, имеют количество ячеек в профиле.

В середине конструкции, в самой большой камере, видна вставка синего цвета. Это армирующий элемент повышенной жесткости. Он придает профилю требуемую прочность. В пластиковых окнах эта вставка из пластика, в металлопластиковых — из металла (обчно — из алюминия). Вот и вся между ними разница.

Есть еще разделение профилей на классы: эконом, стандарт и премиум. Оптимальный выбор, если вам нужна нормальные окна, — класс стандарт. В классе эконом слишком тонкие перегородки и они промерзать начинают практически с момента установки. Премиум имеет высокую цену за счет опций, которые, по сути, не нужны.

Если вы хотите иметь лучший профиль для пластиковых окон, берите класс стандарт любого завода. Особой разницы между изделиями разных фирм нет. Они давно стандартизированы и все рассказы менеджеров о преимуществах — это сказки. Если они изготовлены на заводском оборудовании, разницы между ними нет: все заводские профили давно стандартизированы.

Профили для окон в стандартном варианте имеют белый цвет, но могут быть и коричневыми — под цвет любого дерева, и даже розовыми — под заказ. Окна из цветного профиля дороже, чем аналогичные белые.

Строение окна

Чтобы понимать о чем идет речь в описании процесса монтажа, необходимо знать, как называется каждая составляющая конструкции.

Оно состоит из:

• Рамы. Это основа окна.
• Если окно состоит из нескольких частей, рама разделяется на части импостом — вертикальной составляющей. Если окно из двух частей, импост один, Если из трех — два и т.д.
• Открывающаяся часть окна называется створкой, неподвижная — глухарем. В них вставляется стеклопакет — два, три или больше стекол, герметично скрепленных между собой. Между стеклами проложена фольгированная лента, обеспечивающая герметичность. Есть стеклопакеты со специальными свойствами: с армированным стеклом, тонированным и энергоэффективным, которое по уверениям производителей уменьшает потери тепла через окна. Есть еще стеклопакеты, между стеклами которых закачивается инертный газ. Он тоже уменьшает потери тепла.
• Стеклопакеты прижимаются к раме шапиком — тонкой пластиковой планкой. Герметичность соединения обеспечивается резиновым уплотнителем (он обычно черного цвета).
• На створках устанавливается запорная фурнитура. Это определенный набор механизмов, которые обеспечивают открывание и запирание. Они могут быть разными, так как обеспечивают разный функционал: открывание, открывание с проветриванием, открывание + проветривание + микропроветривание.
• Для обеспечения герметичности на всех частях — раме, импосте и створках — устанавливаются резиновые  уплотнители.

Внизу на наружной стороне рамы (той, которая обращена на улицу) есть дренажные отверстия, которые закрыты специальными колпачками. Через них выводится на улицу конденсат, образующийся внутри из-за разницы температур на улице и в помещении.

Еще окно имеет отлив — доска снаружи, отводящая осадки и подоконник внутри. Боковые и верхние части со стороны улицы и помещения заделываются откосами. Их тоже можно поставить из пластика или сделать по другой технологии.

Как отрегулировать окно ПВХ читайте тут.

Как сделать замер пластикового окна

При заказе окон у вас потребуют шесть размеров: высоту и ширину окна, длину и ширину подоконника и откоса. Чтобы правильно все измерить, необходимо определить, с четвертью у вас сделан у вас оконный проем или без.

Осматриваете проем. Если наружная часть окна уже, проем с четвертью. В этом случае измерения делают по самому узкому месту: проемы редко имеют идеальную геометрию, потому измерять придется в нескольких точках. Находите самое маленькое значение, прибавляете к нему 3 см. Высоту передаете так, как есть.

Если проем ровный, расчет идет по-другому. Измеряете ширину и высоту. От измеренной ширины отнимаете 3 см, от высоты — 5 см. Это и будет высота и ширина вашего окна. По ширине убираем 3 см, так как необходим зазор не менее 1,5 см с обоих сторон под монтажную пену. По высоте отнимаем 5 см, так как сверху нужны все те же 1,5 см, а снизу — 3,5 см уйдет на установку подоконника.

Длина подоконника и отлива берется с запасом — на 5-10 см больше ширины оконного проема. При установке и отлив и подоконник «утапливают» немного в прилегающие стены, туда и пойдут излишки. По ширине отливы стандартны, так что выбирается ближайший больший. По подоконникам ситуация иная. Его ширина выбирается произвольно — по желанию хозяина. Кому-то нравятся широкие — чтобы можно было поставить что-то, кто-то предпочитает вровень со стеной. Так что тут правил нет.

Еще при заказе вам нужно будет указать, сколько и каких частей будет в вашем окне: есть или нет глухарь, где он расположен, сколько створок, с какой они стороны, как должны открываться. Потребуется указать тип фурнитуры (проветривание, микропроветривание).

Подготовка

Если окна меняете, установка пластиковых окон своими рукам начинается с демонтажа старого. Проблем обычно не возникает: ломать не строить. После демонтажа необходимо провести ревизию проема: удалить все, что может отвалиться. Если есть какие-то выступающие части, их необходимо убрать — при помощи молотка, долота или электроинструмента. Когда плоскость выровнена, надо убрать весь строительный мусор. В идеале — вымести все, вплоть до пыли, иначе при монтаже пена плохо «схватиться» со стеной.

Если есть слишком большие выбоины или каверны, их лучше замазать цементным раствором. Чем ровнее будет проем, тем проще пройдет монтаж. При рыхлом материале стен, их можно обработать связующими составами: проникающими склеивающими грунтовками.

Как правильно установить: выбор метода установки

Есть две разные методики: с распаковыванием (разборкой) окна и без нее. При распаковывании в раме насквозь сверлят отверстия, через них вбивают в стену анкера. Это метод сложнее, но крепление надежнее.

При установке без распаковки к раме снаружи крепят металлические пластины, а их потом — к стенам. Это, естественно, быстрее, но крепление очень ненадежное: при значительных ветровых нагрузках раму перекосит или она провиснет.

Если окно очень не хочется разбирать, можно монтировать и на пластину, но использовать не узкие и тонкие, а толстые и широкие, которые еще часто применяют при монтаже стропильной системы.

В принципе, небольшие окна, установленные на монтажные пластины при условии отсутствия значительных ветровых нагрузок, могут стоять нормально. Если вы живете в регионе с сильными ветрами, и они дуют преимущественно вам в окна, если квартира находится в многоэтажке на высоком этаже — в этих случаях необходима установка с распаковкой.

Ниже смотрите эмоциональное и доходчивое видео, в котором рассказано почему лучше использовать анкера.

Установка москитной сетки описана в этой статье.

Установка пластиковых окон своими руками: пошаговая инструкция

Опишем оба метода: вдруг понадобится способ с монтажом на пластины. Он применяется в зданиях из пеноблоков, несущая способность которых невелика и приходится нагрузку от окон распределять на большую поверхность. Еще этот способ установки пластиковых окон необходим, если здание построено по «слоистой» технологии. Например, впереди и сзади бетон, а между ними слой утеплителя. Если окно должно стоять именно в мягком слое, то крепить его нужно будет пластинами. Установка же ПВХ окон в кирпичном, шлакоблочном, панельном и т.д. доме желательна на анкера.

Монтаж с распаковкой

Установка пластиковых окон своими руками начинается с измерений. Замеряйте раму и оконный проем, убедитесь, что они совместимы. После можно приступать к работе. Начинается процесс с разборки (распаковки) окна ПВХ. Вот действия по шагам:

1. 1. 1. 1. Снимаете створку окна:
            • Закрываете окно (ручка повернута вниз).
            • Снимаете пластиковые накладки на обоих петлях. Они поддеваются отверткой.
            • На верхней петле есть штифт, который обеспечивает подвижное соединение. Он находится по центру и немного выступает. На него надавливают до тех пор, пока он не утопится (можно взять металлическую пластинку, упереть ее в штифт и слегка стукнуть по пластине). Снизу штифт выдвинется. Теперь его можно захватить бокорезами или плоскогубцами и, потянув вниз, вытащить.
            • Придерживая створку вверху, открываете замок. Для этого ручку ставим в горизонтальное положение. Отклонив верхнюю часть немного на себя, приподнимаете створку, снимая ее с нижнего штифта.

            Все створка снята.Чтобы было понятнее смотрите видео. На нем подробно описано как снять и поставить створку на пластиковом окне.
            

         2. На глухаре снимаете стеклопакет. Он держится за счет штапиков. Их и нужно снять, потом сам стеклопакет удалится без проблем. Снимают штапики так:
            • В щель между штапиком и рамой вставляется что-то узкое и прочное. Если нет специального инструмента, лучше всего использовать небольшой шпатель. Разборку начинают с одной из длинных сторон.
            • Шпатель уголком аккуратно загоняют в щель и понемногу отодвигают им штапик в сторону от рамы.
            • Не вынимая инструмент, немного продвигаются вдоль, снова отодвигая в сторону штапик.
            • Так проходят по всей длине. В результате штапик уже почти отделен, его просто вынимают.
            • С короткой стороной все проще: поддевается освободившийся край и поворотом шпателя вынимается из паза. Беретесь за освободившийся край рукой и тянете вверх.

            Теперь можно попытаться вынуть стеклопакет. Только осторожно: он тяжелый. Если не получается, снимите еще один из штапиков. Только следите, чтобы окно стояло наклонно и стеклопакет не вывалился. Теперь, при необходимости сможете самостоятельно заменить стеклопакет. Посмотрите видео о том, как снимать штапики с ПВХ окна.

      1. Освобожденную раму по наружному периметру оклеивают специальной самоклеящейся лентой. Ее установка рекомендована ГОСТом. С ней окно не так выстывает.
      2. Снимают защитную ленту с логотипом кампании. Если ее оставить, она под воздействием солнца слишком сильно сплавится с рамой и снять ее будет проблематично.
      3. Подготовленную раму вставляют в оконный проем. Для ее выставления используются монтажные клинья. Их обязательно устанавливают по углам и под импост. Остальные расставляют по мере необходимости. Подкладывая их окно выставляется строго по уровню в трех плоскостях. Предварительно фиксируют положение окна. Вот для этого можно использовать монтажные пластины.
      4. Берут дрель и сверло, которое совпадает по размерам с диаметром анкеров. Делают отверстия под крепеж. От верхнего края отступают 150-180 мм. Это первое отверстие. Нижнее находится примерно на таком же расстоянии от нижнего угла. Между ними в стандартном окне устанавливают еще один анкер: максимальное расстояние между двумя креплениями не должно быть больше 700 мм.
      5. Сделав отверстие, проверят не сдвинулась ли рама (уровнем во всех трех плоскостях), затем забивают анкер и затягивают его. Перетягивать нельзя: профиль не должен прогибаться. Повторяют эту операцию необходимое количество раз.
      6. Устанавливают отливы снаружи. Для этого сначала на наружную часть рамы наклеивается паропроницаемая гидроизоляция (она самоклеящаяся). По бокам оконного проема делают небольшие штробы, в которые заводят потом края отливов.
      7. На часть оконного проема снаружи, где отлив будет опираться на стену, наносят слой пены. Иногда, если перепад высоты большой, тут устанавливают подкладочный профиль. и к нему потом крепят олив. Вырезанный по размерам отлив заводят под выступ рамы и там крепят к раме саморезами.
      8. По нижнему краю отлив тоже запенивается.
      9. Далее запенивают проем. При установке пластиковых окон летом, промежуток между рамой и оконным проемом сбрызгивают водой из пульверизатора. Это необходимо для лучшей полимеризации пены.
      10. По контуру рамы приклеивают паропроницаемую теплоизолирующую полосу — она также рекомендована ГОСТом.
      11. Берут баллон с пеной и заполняют имеющиеся зазоры на 2/3 объема. Если размер зазора большой — больше 2-3 см — наносится пена в несколько этапов. Между двумя слоями необходим временной промежуток в 10-15 минут. Когда первый слой частично подсохнет его тоже сбрызгивают водой и наносят второй. Так повторяют до заполнения объема на 2/3.
      12. Не дожидаясь полной полимеризации свободный край теплоизолирующей ленты приклеивают к проему окна. Только обратите внимание, что при использовании ленты откосы нужно будет делать пластиковые: на нее штукатурка и раствор не «лепятся».
      13. Собирают все части окна. Остались только отделочные работы, а им они не помеха.
      14. Под подоконник в нижней части тоже устанавливается пароизоляционная лента (тоже рекомендации ГОСТа). Опирается подоконник на опорные колодки из твердых сортов обработанной пропитками древесины. Расстояние между ними 40-50 см. Их делают таким образом, чтобы подоконник был немного наклонен в сторону помещения (порядка 5°).

О том, как правильно поставить подоконник при монтаже пластикового окна смотрите видео. Секретов много.

Последними устанавливаются или заделываются откосы. По этому поводу еще одно видео.

Как сделать откосы на окно из пластика читайте тут.  Как делать откосы из гипсокартона читайте тут.

Монтаж без распаковки

Основные тонкости описаны выше, так что эта глава небольшая. Начинается установка по этому варианту с монтажа крепежных пластин. Они есть двух видов: П-образные и линейные. Важно выбрать наиболее надежные из толстого металла.

Их устанавливают на такое же расстоянии, как и анкера: по 150-250 мм от края и не более 700 мм между средними. Прикручивают их просто саморезами к профилю.

Затем установка пластиковых окон своими руками с монтажными пластинами идентична описанному выше, начиная с момента выставления окна по уровню в проеме. Только крепят не раму, а пластины и не на анкера, а на дюбель-гвозди. Сверлят отверстие, отгибают пластину, вставляют дюбель, поставив пластину на место закручивают дюбель. Далее все действия идентичны.

Теперь понятно, почему монтажники предпочитают их: уходит приличный кусок работы с разборкой, анкерением и т.д.: саморезы закрутить намного проще. Правда, если взять мощные пластины, они будут крепко держать. Не хуже, чем анкера. Например такие, как в видео.

Источник: stroychik.ru

Определяемся со сроками

Если есть возможность выбирать время установки окон – лучше заняться этим процессом в достаточно теплое время года, желательно в период с мая по сентябрь. Однако бывает и так, что, по разным причинам, необходимо установить окна – например, при переезде в новую квартиру – и в более холодное время. Правило при этом одно: температура воздуха должна быть не ниже -5 градусов по Цельсию, а все монтажные работы должны производиться в сухую погоду. Однако не стоит заниматься новыми окнами и в сильную жару – последствия такой установки могут быть непредсказуемыми.

«Семь раз отмерь, один раз отрежь»

Итак, вы все-таки решили установить новые красивые окна самостоятельно. В таком случае перед заказом рам и стеклопакетов самое главное – абсолютно точно произвести все замеры, чтобы результат вас не разочаровал, а радовал долгие годы.

Для этого необходимо тщательно измерить оконный проем, куда планируется поставить новое окно, изнутри – его ширину от основания стены, а не от уже имеющихся откосов. Если таковые имеются, то их перед замерами требуется демонтировать. Затем замеряем высоту оконного проема, при этом необходимо учесть, какой у вас в доме подоконник. Если есть возможность его убрать – высота учитывается от основания плиты, на которую предполагается поставить окно. Следующий параметр – это глубина проема. Эти замеры так же должны быть произведены с учетом наличия демонтируемых элементов вроде старой штукатурки, реек и планок старого окна. Таким образом, мы завершили внутренние замеры.

С внешними размерами оконного проема тоже необходимо быть предельно внимательными. Здесь мы имеем дело с теми же параметрами – шириной, высотой и глубиной. При этом вновь нужно учесть наличие демонтируемых частей вроде старой штукатурки, цемента или окантовки низа оконного проема.

При проведении замеров следует учесть, что окно под воздействием температурных колебаний может сужаться и расширяться. Для этого необходимо оставить в оконном проеме соответствующее пространство, минимальный размер которого строго определен.

Так, для окон размерами до 1,2 м достаточно отступа в 15 мм, для окон до 2,2 м – 20 мм, а для окон размером до 3 м – 25 мм.

Не забудьте, что окно не полностью «садится» в оконный проем, а заходит в него лишь на несколько сантиметров. Иными словами, необходимо не менее 4 см расстояния между краями стеклопакета и самой створки, для того, чтобы можно было сделать откосы. Таким образом, заказывать окна имеет смысл лишь после того, как будут произведены все замеры с учетом оконной окантовки и учтены все детали. Не забудьте о фурнитуре и всех необходимых элементах – ручке, москитной сетке, крепления для нее, отлив и подоконник.

Демонтируем старое окно

Демонтаж старого окна – дело хлопотное и достаточно грязное, поскольку пыли будет немало. Поэтому стоит как минимум накрыть пленкой все находящиеся в комнате предметы интерьера. Однако наилучший вариант – если помещение полностью освобождено от мебели, особенно мягкой.

Для демонтажа старого окна вам понадобится зубило, молоток, монтировка, ножовка или электролобзик. Зубило и молоток вполне можно заменить перфоратором. В первую очередь избавляемся от старой форточки либо той створки окна, которая меньше всего по размеру. Затем снимаем большую створку. После этого наступает черед внутренней перегородки между створками – ее необходимо распилить, а затем вынуть из рамы. Далее «разбираем» нижнюю часть старой рамы – также при помощи ножовки или лобзика, а затем демонтируем остальные части окна.

После того, как старую раму демонтировали, необходимо выровнять поверхности, где будет размещаться новое окно. Для этого перфоратором или зубилом и молотком нужно отколоть все неровности, а для того, чтобы можно было установить новый подоконник – этими же инструментами необходимо подготовить по проемам будущего окна бороздки.

Теперь нужно подготовиться к относительно «чистому» процессу установки нового окна. Для этого полностью освобождаем оконный проем от мусора и пыли. Осыпающиеся поверхности проема необходимо обработать укрепляющими грунтовками.

Особое внимание следует уделить тем местам, куда будут приклеиваться герметизирующие ленты для обеспечения их надежной фиксации. Для этого могут применяться специальные грунтовки (праймеры).

Подготовка профиля к монтажу

Прежде чем установить новое окно, необходимо его разобрать: снять створки и изъять стеклопакеты из глухих частей окна. Поскольку с внешней стороны оконный профиль оклеен защитной пленкой, перед монтажом обязательно нужно избавиться от нее. Необходимо также сразу зафиксировать крепления для москитной сетки, а сливные отверстия закрыть декоративными заглушками.

Немаловажный этап при подготовке оконного профиля к установке – это соблюдение требований по защите монтажного шва или монтаж окон по ГОСТ. В российском климате с высокими перепадами температур даже при самом аккуратном монтаже и использовании окон проблемой может стать появление конденсата, а затем и грибка на стенах, прилегающих к оконному проему. Во избежание этой неприятности рекомендуется использовать пароизоляционные и гидроизоляционные паропроницаемые ленты. На этом этапе, перед установкой оконной коробки в проем, на внутреннею часть четверти проема или на профиль коробки, в место его примыкания к четверти, необходимо наклеить ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента).

Это позволит обеспечить герметичное примыкание профиля к оконному проему. Для обеспечения герметизации шва изнутри помещения, в соответствии с рекомендациями производителя, к профилю приклеиваются пароизоляционные ленты. Для герметизации примыканий доборных элементов, расширительного и подставочного профиля рекомендуется использовать саморасширяющуюся ленту.

Анкера или пластины?

Один из основных моментов, с которым вам следует определиться до начала монтажа нового окна – это способ крепления. Возможно, вы предпочтете «посадить» оконный профиль на анкера, либо на монтажные пластины. Каждый из этих способов имеет свои особенности, а потому для правильного выбора необходимо учесть ряд нюансов вашего помещения, и в первую очередь, материал, из которого сделаны стены.

Если оконный проем – в кирпичной или панельной стене, то разницы, какой вид крепления использовать, практически нет. Но вам однозначно стоит выбрать крепление на монтажные пластины, если вы ставите окна в здании из газобетона или пеноблоков.

К слову, это и самый простой способ крепления, с которым справятся даже непрофессионалы. При этом у вас совершенно точно не произойдет размергетизация стеклопакетов, а вы сэкономите изрядное количество времени. Однако недостаток все же есть – окно на монтажных пластинах может несколько «дрожать» из-за не совсем плотного прилегания скрепляемых элементов друг к другу. Поскольку монтажные пластины крепятся к профилю, а не сквозь него, как в случае с анкерами, когда в профиле делаются отверстия.

Тем не менее, у другого способа крепления – на анкера – есть более существенный недостаток. В случае использования этого метода велика угроза разгерметизации камер нового окна, поскольку профиль просверливают насквозь. Таким образом, баланс температур внутри камер стеклопакета – от самой холодной со стороны улицы до наиболее теплой изнутри помещения может нарушиться.

Более того, крепление на анкера требует определенного профессионализма от установщика, поскольку малейшие неточности при сверлении профиля могут привести к появлению зазоров, неполному закрыванию створок окна и так далее. Однако такое крепление, выполненное с соблюдением всех правил, более прочное и гарантирует отсутствие вибрации при сильном ветре. Более того, вероятность проседания нового окна практически равна нулю.

При необходимости можно использовать оба способа крепления, но все зависит в первую очередь от материала стены, в которой проделан оконный проем. В любом случае, первый крепеж должен быть расположен на расстоянии 12-15 см от внутреннего угла профиля. А все последующие размещаются на расстоянии 60-70 см друг от друга. При этом на каждой стороне профиля необходимо сделать не менее трех креплений. Расположение элементов крепления зависят от типа профиля, размера и цвета оконной коробки и регламентируются требованиями ГОСТ 30971-2012.

«Сажаем» профиль в оконный проем

Перед началом этого этапа работ необходимо добиться выравнивания плоскостей по всем сторонам оконного проема – по ним будем выставлять профиль. Проще всего проверить поверхности при помощи уровня. Для того, чтобы профиль идеально «сел» в проем, нужно вставить его и выровнять по вертикали, подкладывая снизу полимерные монтажные клинья или антисептированные бруски из древесины твердых пород. Такую регулировку проводим строго от верхней части оконного проема.

Только после того, как вы убедитесь в ровной посадке окна в проеме, стоит приступать к его финальной фиксации.

Если вы крепите профиль на монтажные пластины, то начните фиксировать первую из них для начала одним дупель-гвоздем. Второй дупель-гвоздь можно пускать в ход только после того, как вы убедитесь при помощи уровня в том, что профиль «сидит» абсолютно ровно.

Если же вы предпочли работать с анкерами, то после того, как просверлите в стене отверстия, не спешите затягивать вкрученные через отверстия в профиле крепления. Сперва убедитесь в том, что окно «посажено» ровно. И даже если в этом плане все нормально, то затягивать анкера следует очень медленно, следя за тем, чтобы профиль не повело, и его геометрия не нарушилась.

В обоих случаях фиксирующие в оконном проеме профиль деревянные клинья стоит вынимать лишь после окончательной его фиксации креплениями. Причем первыми вынимаем клинья сверху, а затем и с боков окна. Нижние же должны остаться под профилем, поскольку они по сути являются его основанием.

Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы

На этом этапе работ понадобится все те же паронепроницаемая лента и саморезы, а также добавляется монтажная пена. Вновь самое главное – правильные замеры будущего отлива, подгонку производим с помощью ножниц по металлу. Гидроизоляционную паропроницаемую ленту необходимо наклеить на нижней части профиля – она будет защищать шов между окном и стеной снизу под отливом. Для шумоизоляции отлива, к нижней его части приклеивается бутиловая лена или в виде подпорки между отливом и нижней частью проема по внешней кромке устанавливают ленту ПСУЛ. С профилем он должен быть соединен саморезами, предварительно отлив нужно «посадить» в соответствующие пазы окна.

Для заделки монтажных швов следует использовать специальную монтажную пену для установки окон, с минимальным вторичным расширением, чтобы избежать возможной деформации оконной коробки в процессе ее полимеризации. Сперва обрабатываем шов между стеной и профилем с левой стороны, затем с правой. Завершаем обработку швов по верху и низу окна. Предварительно поверхность стены нужно немного увлажнить. Через несколько минут, когда пена расширилась и начался процесс ее полимеризации, поверх неё на стену наклеиваем вторую часть защитной пароизоляционной ленты по всему периметру окна.

Устанавливаем стеклопакеты и створки окна

Приступаем к одному из финальных этапов монтажа. Для начала необходимо снять защитную пленку с внутренней стороны окна. Затем при помощи специальных подкладок устанавливаем стеклопакет, следя за тем, чтобы он ровно размещался в проеме. Зафиксировать стеклопакет можно, используя фиксирующие планки, забитые в пазы окна. Для этого удобно использовать прорезиненный молоток.

Только потом устанавливаем створку окна на навесы. А после закрепления ручки необходимо произвести регулировку створки как по горизонтали, так и по вертикали. И лишь после этого при необходимости устанавливаем москитную сетку.

Устанавливаем подоконник

От этого этапа во многом зависит, насколько хорошо будет выглядеть ваша работа и насколько удобно вам будет использовать ваше новое окно. При этом подоконник не должен полностью изолировать теплый воздух от батареи от собственно окна.

Готовим «подушку» для подоконника – размещаем деревянные бруски длиной не менее 10 см, которые и будут для него основой. Следует учесть, что подоконник должен быть максимально плотно прижат к окну снизу, при этом угол наклона в сторону помещения не должен превышать 5 градусов.

Очень важно перед тем, как обработать подоконник снизу монтажной пеной, проверить, насколько хорошо он держится на своем месте. Если вы все сделали правильно, то необходимости применять какие-либо дополнительные способы крепления просто не будет. А для временной фиксации его в оконном проеме, на время высыхания монтажной пены, можете поставить на подоконник груз, например, пятилитровые баллоны с водой.

Источник: robitex.ru