Как залить дорожку из цемента

Материал, инструменты

Бетон является одним из наиболее практичных и долговечных материалов: ему можно придать любую форму, цвет, рельефную поверхность, он не трескается, не рассыпается, морозо- и водоустойчив. Для замеса понадобятся такие материалы:

  • вода, цемент и песок;
  • гравий, щебень, галька;
  • камни или декоративные элементы;
  • пигмент (если нужно придать цвет) и полиэтиленовая пленка (несколько м2).

Понадобится и широкий перечень инструментов:

  • бетономешалка или емкость для перемешивания раствора;
  • сито для просеивания песка или емкость для его промывки;
  • лопата, весло для перемешивания, доски или форма для опалубки;
  • молоток, гвозди для создания опалубки;
  • резиновый молоток, колья и шнуры для разметки;
  • длинное правило, строительный уровень;
  • трамбовка, тележка, мастерок, ведра;
  • болгарка, стальной лист, арматура, стальная сетка или фибра;
  • наколенники, перчатки.

Некоторые инструменты и устройства могут быть не нужны. Например, если песок чистый — сито не надо.

бетонная дорожка

Общие требования

Правильное устройство основания имеет большое значение. Так, для глинистых грунтов и при большой нагрузке рекомендуют глубину для основы около 50 см и подушку из песка в 30 см. Для тяжелой почвы подойдет песчано-гравийная смесь в 30 см, в ней песчаная прослойка должна быть 15 см. Каждый слой гравия, щебня, песка хорошо утрамбовывают и поливают водой.

Дно траншеи уплотняют и кладут геотекстиль. Его укладывают также и между слоями – это повышает прочность основы и срок ее эксплуатации, так как материал специально создан для строительства в условиях вечной мерзлоты. Он очень крепкий и препятствует вымыванию песка, проседанию, исключает разрастание сорняков и хорошо пропускает влагу.

яма под дорожку

Для дорожек из бетонных плит для основания берут песок фракцией 0–7 мм, его насыпают слоем в 5–7 мм и выравнивают. Если между плитами нужно сделать щели в 2–3 см, то они засыпаются мелкозернистым песком, его трамбуют и проливают водой. Бетонные дорожки должны иметь уклон, чтобы вода не задерживалась на них. Для этого делают основу с чуть выпуклым профилем – достаточно сделать уклон в 1–2 см на 1 м оси дорожки. Также делают специальный дренаж. Чтобы определить размер ступеней есть правило: две высоты ступенек плюс глубина равны шагу в 60–70 см. Дорожка может создаваться из плит 40×40 см на расстоянии шага между центрами плит.


подложка из геотекстиля подложка из геотекстиля

Процесс создания дорожки

Опишем стандартную схему создания дорожки и расход материалов. Параметры основы и раствора меняются в зависимости от почвы участка.

Подготовка основания

Бетон нужно класть правильно, то есть на песчано-гравийную прослойку. Хотя иногда, когда есть песчаные грунты, просто укладывают на хорошо утрамбованную подушку, при этом расход материалов уменьшается. Работать начинают с создания разметки. По периметру будущей дорожки вбиваются колышки, и натягивается шнур. Снимается верхний слой почвы. Для пешеходных дорожек достаточно 20 см, если по ней будут ездить машины – 30 см, для тяжелых и суглинистых грунтов – 40 см. Затем укладывается геотекстиль на дно и откосы.

Половина траншеи засыпается песком. Если несколько слоев – то треть. В любом случае для песчаной прослойки желательно не менее 5 см. Ее хорошо трамбуют, проливают водой. Идеальным вариантом является углубление траншеи и использование нескольких слоев: песок/гравий (щебень)/песок. Каждый слой перекладывается геотекстилем.


Если есть несколько слоев, то следующий должен быть гравийным. Берется щебенка с фракцией 10–20 мм., которую нужно хорошо уплотнить. Для того чтобы правильно забетонировать дорожку, рассчитываются ее размеры или плит в м2 и приблизительные пропорции и расход составляющих бетона.

щебенка

Форма для бетонных плит, опалубка

Для изготовления плит своими руками продаются специальные пластиковые формы. Если их нет, то можно сделать самостоятельно. Плиты часто делают квадратными со сторонами 30–50 см. Для них создают деревянные формы из брусков сечением 50×50 и листы стали. В сумме их объем должен равняться бетону за один замес. Бруски сбивают гвоздями, изнутри шлифуют и наносят масляную краску – так плита не будет застревать.

Упрощенный метод изготовления: форма без дна на плоскости, укрытой пленкой. Бетонные дорожки можно сделать, используя опалубку — временную деревянную конструкцию, придающую форму раствору. Ее делают из доски 15–20 мм шириной, которая равна высоте дорожки. Дорожка должна быть чуть выше грунта (на 4–5 см) и с наклоном на 1 см в одну или две стороны.


форма для дорожки

Доски фиксируются по краям траншеи — они прижимаются к стенкам и крепятся к колышкам разметки; последние должны быть с внешней стороны. Кромка досок снизу фиксируется посредством колышков, а верх — поперечными перемычками, они прибиваются к кромкам сверху – это исключит распирание конструкции.

Нужно разделить плиты — слишком большие растрескиваются. Для этого через полтора метра монтируют разделители: металлические пластины, обрезки сайдинга, деревянные или пластиковые планки. Если их нужно будет вынуть, то перед монтажом смазывают любой смазкой (отработанным машинным маслом).

готовая форма для дорожки

Расчет количества бетона

Расчет делается по такой технологии. Определяется площадь одной плиты (в м2). Значение в м2 умножается на ее высоту. Результат умножается на нужное количество плит. При заливке площадки единой массой, площадь в м2 умножается на толщину заливки. Если плиты укладываются с зазорами, то от результата отнимается 5–10%.

Стандартной шириной дорожки на даче будет 0,8 м при толщине 5–7 см, для дорожки под машину нужно 3 м при толщине 10 см. Учитывая это, легко посчитать, что на 1 погонный метр пешеходной дорожки расход смеси – 0,5 м3, для дорожки под машину расход – 0,3 м3 бетона. Из этого следует что 1 м3 раствора хватит на 20 м2 пешеходной дорожки или на 3,3 м2 для машины.


Расчет состава

Отмеряют составляющие и пропорции ведрами. Стандартный мешок цемента имеет 50 кг или 38 л. Лучшим расход воды будет в пропорции 1 часть воды на 4 цемента, но по мере помешивания можно добавлять в состав чуть больше воды для лучшей пластичности. Раствор и расход ингредиентов для дорожек без больших нагрузок (обычная дорожка в патио, на даче): ½,5/4 (цемент/песок/гравий). В ведрах пропорция будет выглядеть так (на 1 м3 смеси): 18 – цемент (4,7 мешка), 45 – песок, гравий – 70.

Дорожка для автомобиля: 1/1,5/2,5 (цемент/песок/гравий). Расход в ведрах: 28 (или 7,3 мешка)/40/70. Добавляется также пластификатор, например, СП-1, краситель (1–2% от массы раствора). Есть еще один состав раствора прочного бетона:

  • цемент М500 и выше – 1 часть;
  • песок – 3 части;
  • щебень – 1 часть;
  • водоотталкивающие добавки.

Замешивание


Если есть маленькая бетономешалка – это упрощает работу. Если ее нет или количество бетона небольшое, то можно смешать вручную. Бетонирование дорожек осуществляется в несколько этапов. Для замеса раствора нужно корыто, стальной ящик или просто ровная асфальтированная площадка, лист железа. Можно использовать строительный миксер, перфоратор с насадкой.замес бетона для дорожки

Стандартной является такая технология. Сначала смешивают гравий и песок, потом добавляется цемент – получается серая масса. На ее верху делают углубление и медленно вливают воду (половину расчетного объема), сгребая сухую смесь с краев в середину. Смесь станет влажной. Затем снова делают углубление наверху, и выливают часть воды. Делают так несколько раз, пока состав не станет нужной консистенции.

Для изготовления раствора рекомендуют цемент марки не ниже М300. Лучше всего расходовать речной песок – он чистый. Карьерный желательно промыть и профильтровать через сито. Щебенку можно взять размером в 10–20 мм, самая лучшая – гранитная, она морозостойкая и прочная. Для больших нагрузок подойдет крупная фракция в 40 мм.

Чем гуще состав, тем бетон прочнее, но тогда его нужно хорошо утрамбовать. Отличным решением будет добавление пластификатора – он сделает жесткий бетон более пластичным и текучим при меньшем расходе воды, которая делает его менее прочным. Такой раствор заполнит все щели.

Армирование и заливка

Садовая или дворовая дорожка из бетона должна возвышаться на 3–5 см. Если есть желание придать плитам особую прочность, то применяют армирование:


  • форму заполняют наполовину;
  • кладут арматуру. Ее роль выполняют стальные пруты сечением 5–8 мм или готовая сетка. Используют также фибру с полимера, которую добавляют при замесе бетона.

Раствор ровняют и держат 3-4 дня, регулярно поливая водой или накрыв влажной тканью. При армировании можно ограничиться толщиной плиты в 6–10 см: такое устройство исключает растрескивание. В противном случае толщина плиты — не менее 10–15 см.

армирование дорожки

Заливка и трамбовка дорожек бетоном происходит поэтапно от разделителя к разделителю. Раствор нужно залить весь сразу до краев опалубки, приготовленную смесь нельзя оставлять на потом – это гарантия его растрескивания.

Верхний слой выравнивается правилом или ровной доской, которая опирается на края опалубки и ездит по ним. Правилом делают движения на себя вдоль дорожки, убирая излишки смеси. При выравнивании помнят об уклоне (1 см на 1 м). Понадобится и ручная трамбовка, которая должна осуществляться до появления цементного молочка.


выравнивание дорожки

Затем смесь прокалывается штырем, отрезком трубы — это нужно для выведения воздуха и повышения плотности. Для этого также используют виброрейку. Если вывернулись камешки, то их прокатывают валиком. После бетон накрывают пленкой от мусора, дождя, для сохранения влаги (быстрое высыхание приводит к растрескиванию). Так, бетонная дорожка сохнет 4 дня, на 5 – убирают опалубку. До полного высыхания ее поливают водой, а после высыхание острые края полируются болгаркой.

Укладка плит

Если дорожка на даче будет подвергаться большим нагрузкам (велосипеды, автомобили, тележка с грузом), то желательно между плитами оставить зазор в 2-3 см. можно также оставить зазор в 5–6 см. Также можно разместить плиты с интервалом в 1 шаг. Процесс укладки поэтапно:

  • колышками и шнурами делают разметку;
  • снимают слой почвы на 10 см.;
  • траншея засыпается на половину глубины песком;
  • плиты укладывают на выровненную, утрамбованную основу. Важно, чтобы каждая плита легла на песчаную подушку всей своей плоскостью и находилась на уровне других плиток;
  • простукивают плиты молотком через доску для хорошей подгонки;
  • в щели насыпают песок. Можно оформить и декоративно.

Хорошо смотрятся на даче плиты, между которыми растет газонная трава. Такая дорожка делается на готовом газоне: вырезается дерн, дно ямки заполняется песком, чтобы плита была на одном уровне с травой.

Декорирование


Для дорожки на даче красивый вид – очень важен. Чтобы сделать ее красивой, декоративной, используют пигменты (охра, умбра и др.), полируют ее пропиткой, наносят рисунок острыми предметами.
Украшать можно, используя гальку, осколки кафели, даже пуговицы. Они втапливаются в поверхность бетона. Для этого на дно формы кладут бумажный лист, на него крепят клеем декоративные элементы и заливают раствором. С готовой плиты бумагу смывают водой.

Популярна и пропитка жидким стеклом (фтористый силикат, натриевое, клеевое), которая придает эффектный блеск. Все пропитки наносятся кистью или пульверизатором. При желании можно сделать большие прожилки и заполнить их дерном, создавать шершавости жесткой щеткой или другими устройствами. Весьма востребована облицовка плиткой или мрамором.

Источник: tehno-beton.ru

Заливка бетона

Настоящий хозяин частного дома должен самостоятельно следить за внешним видом принадлежащей ему территории. Очень важно распределить свое время таким образом, чтобы своими руками успеть делать все необходимые строительные и ремонтные работы, например, положить своими руками плитку. Занимаясь бетонированием уличной территории, стоит иметь в виду уникальный рельеф местности, который практически никогда не позволит даже одному из самых опытных строителей сделать бетонирование территории, площадки или дорожки, строго выдержав горизонтальный уровень.


этому те, кто уже имел дело с цементно-бетонными растворами для полов или укладывал напольную плитку, например, во внутренних помещениях, вряд ли смогут применить те же самые приемы и методы для бетонирования дворовых территорий. Данная работа считается весьма скрупулезной, зато впоследствии служит долго и верно. Для того чтобы работа протекала более профессионально и слаженно, ее было решено разделить на несколько этапов. Рассмотреть нужно каждый по отдельности, начав с самого основного.

Выставление маяков

Первый этап, который начинает работы, направленные на то, чтобы во дворе появилась площадка из бетона, заключается в выставлении маяков. Самым удобным приспособлением для точного выставления маячков в плоскости называют такой инструмент, как «паук». Он представляет собой четыре туго натянутые нити, с помощью которых можно будет с успехом очертить границы той плоскости, на которой предполагается создание площадки или дорожки. Его довольно просто изготовить. Для этого по боковым сторонам заливаемой цементным раствором площадки нужно забить в грунт несколько деревянных или металлических штырей. После чего на площадке должен образоваться прямоугольник. Между данными штырями постарайтесь как можно туже протянуть две параллельные друг другу нити. После чего получившиеся параллельные нити провязываем двумя перпендикулярными нитками. Таким образом, у вас получится несколько вертикальных ползунков, которые смогут перемещаться по огражденной площади. На касание к этим ползункам и нужно будет установить маячки.

Затем подходит время выбрать плоскость. Делаем это в зависимости от рельефа обустраиваемой местности. При этом не забывайте о том, чтобы суметь создать нужную толщину дорожек из цемента, которые вы зальете. Ведь кому-то нужны дорожки высотой в 20 см, а кому-то будет достаточно и 10-15 см. Судя по заявлениям специалистов, для садовых дорожек, устраиваемых своими руками, лучшим вариантом будет заливка слоя бетона, который не превысит и 10 см. Путем опускания или приподнимания натянутых нитей по забитым в землю металлическим штырям можно устанавливать нужную вам плоскость.

Иногда одну из выравниваемых сторон можно сделать по уровню, обычно к этому прибегают в тех случаях, когда создаваемые дорожки и площадки из бетона должны иметь более приятный внешний вид. Установить на нитях уровень можно при помощи специально разработанного уровня с крючками, за которые его и подвешивают на натянутую по штырям нить. Выравниваем опять же способом продвижения нитей вверх или вниз по штырям. В случае использования водяного уровня важно смотреть на то, чтобы он показывал идеально точную горизонтальную ровность выставленных маяков разрабатываемой плоскости. Кстати, укладывая плитку, тоже нужно использовать уровень.

Подготовка к замешиванию

Далее процесс будет выглядеть более прозаичным. Нужно будет замесить раствор, при этом лучше воспользоваться таким строительным чудом, как бетономешалка. Ведь она способна очень быстро и качественно перемешать все компоненты создаваемого цементного раствора, что положительным образом повлияет и на внешний вид полученного в итоге результата, и на его практические характеристики.

В частности на то, насколько долго он будет функционировать. Выкладывать раствор нужно небольшими бугорками, расположив их в один ровный ряд. В данные горки нужно вдавить профиль, лучше выпиленный из гипсокартона, который будет исполнять роль маячков. Установленный по всей длине и площади территории маяк должен слегка касаться нитей «паука», которые вы предварительно уже выставили на должном уровне. После этого нужно будет сделать вынужденную паузу в работе, которая нужна для того, чтобы маяки подсохли. На это обычно уходит не более 24 часов.

Армирование дорожек

Бетонные поверхности вне зависимости от слоя заливки с течением времени потрескается. По сведениям опытных строителей большее количество трещин образуется в тех местах, где производится соединение нескольких порций использующегося при бетонировании раствора. Особенно тех, которые были залиты с промежутком минимум в 24 часа. Поэтому если вы решили закончить работы по бетонированию своими руками ровной территории, на которую будет оказываться динамическая нагрузка (а именно так и будет, ведь по дорожкам постоянно будут ходить люди, а на площадке, возможно, даже будут проводиться активные игры), а оставшуюся часть работ отложить до завтра, то без этапа армирования вам не обойтись. Для того чтобы исключить вероятность появления трещин в бетонных дорожках и площадках, нужно своими руками заложить между маячками решетку из арматуры, толстую проволоку, перекрученную между собой или хотя бы металлическую сетку-рабицу. Это на 100% избавит вас от головной боли по поводу появляющихся на стыках уложенного в разные дни бетона для новых дорожек трещин.

Перед тем как приступить непосредственно к заливке бетоном дворовых и садовых дорожек, нужно научиться правилам и особенностям замешивания нужного в этом деле раствора.

Особенности бетонного раствора

Для начала стоит определиться с компонентами, которые должны обязательно входить в состав бетонного раствора. Это:

  • цемент;
  • песок;
  • щебень.

Только из этих компонентов, с добавлением воды, конечно же, и придется замешивать раствор. Предлагаемая пропорции — 1:4. На одно ведро цемента придется использовать три ведра песка и одно ведро щебенки. Бывают иногда и варианты, при которых берут два ведра песка и два ведра щебня. Однако здесь нужно быть особенно осторожным, для того чтобы самому себе не придумать проблем. Ведь чем больше вы будете использовать в растворе щебенки, тем сложнее его будет растянуть и выровнять по всей площади устраиваемых дорожек. Своими руками, например, с использованием лопаты или мастерка, правильно сделать это будет невозможно. Лишь использование специального механического оборудования, которое называется виброрейкой, позволит выровнять и распределить равномерно бетонный раствор.

В бетономешалку сначала нужно засыпать все сыпучие материалы — песок, щебень и цемент. На одну норму, то есть с использованием одного ведра цемента, может потребоваться от 1,5 до 2 ведер воды. Замешанный бетонный раствор должен обладать равномерным цветом и консистенцией. То есть он должен иметь однородный серый цвет и оптимально жидкую консистенцию. Выгрузите весь бетон на устраиваемую поверхность и постепенно начинайте его распределять между двумя маяками при помощи лопаты. Распределенный равномерно бетон должен быть чуть выше установленных заранее маяков. После этого возьмите ровную реечку и положите ее между двумя маяками. Ее нужно передвигать по всей длине дорожки, совершая движения вправо-влево, чтобы излишний бетон стягивался с создаваемой дорожки. Для того чтобы весь бетон был убран, а поверхность дорожки выровнялась, нужно пройтись подобным образом раза 3-4. Такую процедуру повторите несколько раз.

Спустя сутки, за которые залитый бетон частично застынет, можно будет сделать зачистку поверхности. Тут можно будет использовать скребок для удаления бугорков или наплывов.

Источник: 1pobetonu.ru

Проектирование бетонных дорожек и разбивка их на участке

Самый удобный путь перемещения из одной точки в другую – прямая линия. Но не всегда стоит руководствоваться этим правилом, проектируя дорожечно-тропиночную сеть на дачном участке. Прокладывая тропинки по коротким прямым от дома к бане, от бани к дровеннику, от огорода к дому, можно получить хаотично пересекающиеся линии, портящие облик участка.

Кроме функционального удобства садовые дорожки должны быть красивы и отвечать правилам проектирования:

  • не дробить и не перегружать собой территорию;
  • иметь продуманные развилки и пересечения;
  • избегать поворотов и примыканий под острым углом;
  •  должно быть обеспечено удобство прохода двух людей и проезд легкой садовой техники (тачка, косилка). Для дачи приемлема ширина 80 см.

Подготовка инструментов и материалов

Работа с цементным раствором требует строгого соблюдения временных циклов. Прочность бетона зависит от скорости заливки, отсутствия пауз в работе. Поэтому к строительству дорожек своими руками инструменты и материалы готовят заранее и в полном объеме:

  • цемент в мешках (марка 400, 500);
  • песок в мешках или россыпью;
  • щебень;
  • песчано-гравийная смесь (ПГС);
  • бетономешалка или насадка-миксер на дрель;
  • емкости ля раствора, лопаты, колья, шнур, киянка, шпатели, резаки, щетки;
  • доски, фанера, гибкие пластины для опалубки, ровная рейка-правѝло;
  • арматура – стальная крупноячеистая сетка, проволока;
  • по желанию готовят дополнительные компоненты – фибровое волокно, гидрофобизатор, колер.

Составив проект, рассчитав расход и подготовив материалы, приступают к разбивке.

Разбивка дорожек и подготовка подушки-основания

Контуры будущей бетонной отливки разбивают с помощью колышков и натянутого между ними шнура. Криволинейные части размечают с помощью поливочный шланга или наносят контур дорожки струей побелки из отверстия в пробке пластиковой бутылки. Внутри границ срезают дерн и удаляют грунт на глубину 20 см. Дерн складируют в штабель и закрывают черной пленкой. Через два года получится отличный плодородный субстрат.

 

На дне траншеи создают подушку из щебня, который тщательно трамбуют и засыпают выравнивающим слоем песка. Подготовив твердое основание, приступают к строительству опалубки и укладке арматуры.

Опалубка и арматура

С помощью колышков вдоль границ будущей отливки закрепляют опалубку. Ее делают своими руками из тонких досок, полос фанеры. Изогнутые очертания создают из гибких материалов – бордюрной ленты, рулонной изоляции обрезков поликарбоната, сайдинга.

Верхний край опалубки служит уровнем поверхности цементной дорожки. Его выставляют таким образом, чтобы дорожка возвышалась над окружающим грунтом для обеспечения стока воды. Сильно приподнятая над землей бетонная отливка выглядит некрасиво, мешает при работе газонокосилкой.

Для улучшения качества и прочности цементной заливки необходимо сделать армирование. В качестве арматуры используют готовую строительную сетку с крупной ячейкой или своими руками вяжут ее из стальной проволоки. Арматура не должна оказаться на дне бетонной отливки, поэтому ее приподнимают над щебеночным основанием на проволочных ножках или других подручных подставках.

Замес и заливка раствора

Цементный раствор, если не нужна одновременная заливка очень больших площадей, не заказывают на стороне, а готовят на месте своими руками.

Его замешиваю по одной из общепринятых рецептур:

  1. Цемент – 1часть, песок — 3 части, щебень – 1 часть.
  2. Цемент – 1 часть, песчано-гравийная смесь (ПГС) – 3 части.

В состав раствора для прочности добавляют фибровое волокно, пластификаторы и гидрофобные добавки. Можно колеровать бетонный раствор. Для получения выразительного цвета, обычный цемент заменяют белым, но это удорожает себестоимость бетонной дорожки.

Консистенция заливочной смеси должна позволить равномерно распределить бетон по траншее. Лучшее качество получается при замесе в бетономешалке, а не вручную. Однородную массу выкладывают на место и разравнивают совковой лопатой. Постукивая по опалубке и арматуре и пошевеливая раствор, добиваются уничтожения воздушных полостей и пузырей в бетоне. Раствор кладут в опалубку с небольшим запасом, позволяющим корректировать слой.

Постепенно выгружая в траншею порции бетона, начинают его выравнивать. У профессиональных строителей для этих целей используется виброрейка. Садовод может сделать своими руками ровную доску-правило. Ее устанавливают поперек на края опалубки и неторопливо передвигают вдоль дорожки, совершая поперечные движения, для уплотнения и выравнивания цементного раствора. Качественный результат получается после 3-4 проходов.

Каждые 1,5-2 метра отливки разделяют деформационными швами. Они предохраняют бетонный монолит от разломов и трещин. Их легко сделать, установив в незастывший бетон поперечные разделители из обрезков металла, сайдинга, поликарбоната. Чтобы облегчить их последующую выемку из отливки, разделители смазывают подходящей смазкой или машинным маслом.

Через сутки, когда бетон слегка схватится, с помощью шпателя или резака зачищают неровности, шероховатости и наплывы.

Другие варианты садовых тропинок из бетона

На газонах, в отдаленных уголках сада, где не предполагаются большие нагрузки от постоянного хождения, из цемента можно сделать так называемые «шаговые» тропинки. Плитки отливаются отдельно и укладываются на расстоянии шага друг от друга. Общую траншею не делают, под каждой плиткой устраивают индивидуальную подушку из щебня или гравия.

Отливки делают геометрической формы (квадратные, круглые), фантазийные (в виде большого человеческого следа, цветка) или имитируют природный камень.

Еще один способ сделать садовые тропинки – отливка бетона с помощью готовых пластиковых модулей, имитирующих каменную кладку. Их можно использовать и для сооружения площадок под зоны отдыха, барбекю.

Источник: DizainSad.ru

Армирование и подготовка раствора

Перед укладкой арматуры песчаную подушку покрывают полиэтиленовой пленкой. Она нужна для предотвращения попадания раствора в песок или грунт. Арматура придает конструкции дополнительную прочность. Ею может служить проволока, трубы. Оптимальным же вариантом станут сварные прутья диаметром 5-8 мм в виде сетки с ячейками 10х10 см.

Садовая дорожка будет иметь максимальный эксплуатационный срок при условии использования качественного материала и правильно подобранных пропорций для смешивания элементов раствора. Наилучшим вариантом станет цемент марок М500 и М400.

Для приготовления бетона понадобятся:

  • емкость для замеса;
  • совковая лопата;
  • цемент;
  • песок;
  • вода;

В идеале состав должен по консистенции напоминать густую сметану. Технология приготовления следующая: в одну часть цемента добавляют три части сухого, чистого песка. Обе составляющие тщательно перемешиваются до однородного состояния. Далее заливают 0,5-0,7 частей воды и все повторно смешивают. Готовый портландцемент достаточно тяжелый, но хорошо разравнивается и уплотняется.

Армирование металлической сеткой

Создание опалубки

Опалубку выполняют с помощью досок. Их устанавливают и фиксируют с внешней стороны кольями, вбитыми в землю. Толщина элементов должна соответствовать предполагаемой нагрузке, создаваемой массой бетона. Опалубку можно установить для всей тропинки сразу, но в этом нет нужды, так как заливка портландцементом будет проводиться по частям. Это и удобнее, и позволяет создать швы, необходимые для компенсации температурных расширений бетона. К тому же, расход материалов при частичной опалубке значительно ниже.

Расстояние между досками выдерживают на одном уровне и проверяют с помощью рейки, метра либо другого подходящего приспособления. В среднем длина участка заливки составляет 2,5 м. Опалубку убирают после отвердевания цемента. Оставшиеся канавки засыпаются грунтом, щебнем или в них ставится бордюр.

Схема устройства дорожки

Песчаная подушка

На этапе установки опалубки в траншею засыпают песок, который служит для равномерного распределения веса и выполняет функцию дренажа. Вода – главный враг всех построек, а песчаная подушка не задерживает влагу и защищает бетон.

При этом материал имеет один существенный недостаток – он с водой проникает в грунт. Устраняют проблему с помощью, например, геотекстиля: на него насыпают песок в сыром виде (для лучшего уплотнения) и утрамбовывают. Перед тем как залить бетон, засыпку разравнивают, чтобы слой цемента был максимально ровным.

Декоративные дорожки

Варианты создания дорожек

Следующий этап – заливка. Если предполагается декоративная тропинка, то ее выполняют с помощью специальной формы, которую заполняют готовой бетонной смесью. Для сплошной дорожки нанесенный раствор сразу разравнивают строительным уровнем.

Есть еще один способ создания дорожки: подготовленную опалубку с помощью тонких досок разбивают на квадратики, куда заливают раствор. Это позволяет получить цементные плитки правильного размера, а также исключает необходимость использования специальной формы.

Если опалубку залить монолитным раствором портландцемента, то дорога с большой вероятностью преждевременно потрескается. Поэтому конструкции необходимо придать дополнительную прочность. Через два часа после заливки готовят так называемое цементное молоко. Технология создания бетонных дорожек с его использованием простая: в портландцемент постепенно добавляют воду и размешивают до консистенции жидкой суспензии. Полученным составом с помощью кисти обрабатывается дорожка. В результате, поверхность получит серо-зеленый цвет и станет гораздо крепче.

Еще один популярный вариант – применение декоративных материалов. После того как был залит слой портландцемента, проводится укладка элементов декора (цветных камней, мозаики, гравия, кафельной плитки). Их постукивают резиновой киянкой для лучшей фиксации. Остатки раствора до его высыхания удаляются. Готовые садовые дорожки из цементно-песчаного раствора периодически поливают водой на протяжении 2-3 суток. Использовать их по назначению можно не раньше, чем через 5 дней. Если остатки цемента успели засохнуть, их удаляют металлической щеткой.

Оформление

Дороги из цемента на даче могут одновременно нести как функциональное назначение, так и декоративное. Между камнями можно засеять газонную траву – когда она прорастет, тропинка приобретет оригинальный вид и будет хорошо смотреться как во дворе дачи, так и в саду.

Камни из цемента можно украсить еще на этапе заливки. Для этого с помощью кальмы на них делают незначительные вмятины и выступы. В результате такой работы, цементный камень станет напоминать плитняк.

Пока цемент не успел отвердеть, на его поверхности можно самостоятельно создать узоры или канавки любой формы, в которые позже заливают цветной раствор. Таким же образом создают имитацию декоративной плитки. Если регулярно поливать дорожки водой, то на поверхности может образоваться лишайник и мох, также имеющие определенную эстетическую ценность.

Определяясь с размером цементных плиток, следует учитывать степень нагрузки на тропинку. Максимально допустимая величина одного элемента – 60х60 см. Плитки больших размеров будут чрезмерно тяжелыми. Форму для их создания делают своими руками из досок, скрепив их саморезами. При необходимости углы соединений можно будет слегка попустить и без проблем извлечь готовую плитку.

В качестве площадки для изготовления плиток используют место для будущей тропинки, но лучшим вариантом станет небольшой помост размерами от 70х70 см. Второй вариант более практичный за счет своей мобильности. Дном для самодельной формы должен служить прочный, ровный и гладкий материал, от которого цемент легко отделяется. Часто для этой цели используют пластик или стекло.

Источник: stroitel-list.ru

Этап первый — подготовительный

На начальном этапе нам необходимо сделать три вещи: проект размещения дорожек, расчет необходимых материалов и подготовка их к работе.
Начнем, как всегда, с проектирования. Для этого нам потребуется рулетка для измерения пространств, лист бумаги и карандаш. Идем на участок и вымеряем расстояния, которые необходимо обустроить дорожками. Затем в виде прямых линий наносим разметку на лист бумаги и отмечаем длину. Теперь можно приступить к дизайну. Дорожки должны иметь форму. Это может быть прямоугольник, а могут быть плавные изогнутые линии с расширением и сужением ширину будущего прохода. Все эти моменты следует отметить на плане.doroj-cement1
После того, как план готов, нам остается только сделать предварительный расчет необходимых материалов. Для этого длину умножаем на ширину и получаем площадь будущего покрытия. Остается только вычислить высоту кладки. Но это уже зависит от вашего желания. Я не рекомендую вам делать мощение дорожки на высоту более 7 см. Это и экономически целесообразно и проще в будущей эксплуатации. При таком раскладе на 1 м2 будущего дорожного покрытия у вас будет уходить по 2,5 кг сухого цемента.
Теперь важно полученную разметку нанести на местность, т.е. на участок. Для этого используйте гибкий шланг и вбитые деревянные колышки. При прямых формах достаточно разметки с помощью натянутого шнура. Ну вот, собственно и все. Мы готовы приступить к следующему этапу — земляные работы.

Дорожки из цемента своими руками

Мы с вами делаем дорожки из цемента своими руками с прицелом на то, что они прослужат нам как минимум десятилетие и не потребуют ремонта. Поэтому делать будем все основательно. Во многих регионах нашей страны грунт не отличается особой стабильностью и устойчивостью, особенно в периоды резких перепадов температур и интенсивности выпадения атмосферных осадков.
Соответственно, перед тем, как сделать дорожки из цемента своими руками нам нужно позаботиться о достаточном уровне амортизации. Для этого мы будем использовать мелкий гравий отсев или строительный песок. Собственно говоря, особой разницы между этими материалами нет. Поэтому, что вам доступнее, то и берите.
Земляные работы начинаются со съема дернового слоя. Его можно перевернуть и сложить слоями в отдельную стопку. Накройте брезентом или плотной полиэтиленовой пленкой и спустя год у вас будет в распоряжении отличный питательный грунт для растений. После того, как дерновой слой снят, углубите всю площадь будущей бетонной дорожки путем выкапывания траншее на глубину до 15 см. Впоследствии она будет засыпана гравием или песком до высоты верхнего края.
Засыпайте песчаную подушку, проливайте её обильно водой и утрамбовывайте или дайте постоять 5-7 дней для полного проседания. Основание уже готово. Дело остается за самым главным. Далее мы узнаем — как залить дорожку из цемента.

Источник: orhide.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector