Монолитные подпорные стенки
Подпорная стенка из бетона является одним из ключевых моментов для обустройства участка со сложным ландшафтом. Часто такую конструкцию используют в декоративных целях, подпорная конструкция может послужить границей для ландшафтных композиций. При этом участок можно оборудовать различными оригинальными лестницами. Но все же главной целью такой стенки является предотвращение сползания грунта, если участок разноступенчатый, то в некоторых местах может понадобиться укрепление склонов.
Виды и материалы
Подпорная бетонированная стенка может быть 2 видов:
- гравитационная;
- свайная.
Гравитационный тип конструкции заключается в давлении бетонной стенки на грунт. Свайный вариант значительно легче, его основание расширенно к низу, или он может иметь анкерное крепление вверху.
Следует отметить, что в обоих случаях нужен фундамент соответственный высоте конструкции. Устройство стенки гравитационного и свайного типа вполне можно выполнить своими руками. Конечно, для рытья траншеи можно использовать специальную технику, особенно если подпорная конструкция массивная и высокая.
Подпорная стенка может выполняться в виде заливки в опалубку, а может собираться из блоков. Такие блоки можно приобрести в готовом виде. Бетонные блоки выдерживают очень большие нагрузки, и их устойчивость максимальная. Например, они могут проектироваться для установки под наклоном в сторону насыпи, также могут изготавливаться блоки с расширенной основой.
Блоки из железобетона не стоит устанавливать своими руками, если нет специальных знаний и умений, для этого лучше пригласить специалистов, так как конструкция устанавливается с учетом всех перепадов.
Достоинства
Следует отметить, что с помощью подпорной стенки укрепляют грунт на склонах и откосах. Если на участке есть перепады уровня земли на 50 см, то такой рельеф называют сложным и такие конструкции там просто необходимы. Достаточно часто ими оснащают участок на берегу, или же участок, который подвержен эрозии.
У стенки из бетона есть много достоинств. Такая конструкция достаточно крепкая и способна удерживать большие перепады уровня земли, она надежна и долговечна. Еще одним существенным преимуществом стенки из бетона является ее доступность. То есть для такого важного элемента нужны небольшие финансовые затраты. Важным положительным моментом является то, что подпорную стенку можно делать своими руками.
Расчет параметров
Для того чтобы произвести строительство подпорной стены, следует правильно рассчитать все размеры. Это важно, так как стена должна выдержать большую нагрузку. Для этого нужно еще учитывать тип грунта. Если грунт плотный, то есть глинистый, то соотношение толщины стены и высоты составит 1:4, если грунт средней плотности – 1:3, а при рыхлом грунте – 1:2.
Следует учитывать, что если подпорная стенка несет только декоративную функцию, то фундамент не нужен. Можно сделать небольшое заглубление. Высота декоративной стены может быть около 30 см. Устройство такой конструкции несложное и каждый желающий может выполнить ее своими руками.
Строительство
Высокая подпорная стенка обязательно должна иметь фундамент. Яму под него можно копать своими руками или использовать спецтехнику. И так как стенка должна быть устойчивой и прочной, фундамент рекомендуют делать шире, чем верхняя конструкция хотя бы на 20 см.
Рассмотрим последовательность действий, которые необходимо выполнить, чтобы построить на участке подпорную стенку из бетона своими руками:
- Для начала необходимо выкопать траншею под фундамент. Ее глубина зависит от высоты стенки: чем выше планируется конструкция, тем глубже делается заливка. Для большей стойкости и надежности рекомендуют такой расчет: при высоте стены 1 м делать фундамент 50 см.
- Дно траншеи засыпать щебнем на 10 см и хорошо утрамбовать.
- Установить опалубку. Стену нужно обязательно армировать, то есть установить арматуру от 12 мм. Можно связать объемную сетку с помощью проволоки, а можно это сделать сваркой.
- После этого можно проводить бетонирование всей стены. Заливается раствор в опалубку до нужного уровня. Застывать он будет несколько дней. Если на улице погода слишком жаркая, то обязательно нужно поливать застывающий бетон водой, так как он может потрескаться, и стенка потеряет свои укрепляющие свойства. После полного застывания опалубка убирается.
После того как конструкция застыла, нужно обработать ее тыльную сторону гидроизоляционным материалом. Это может быть рубероид. Также стена должна быть обустроена дренажной трубой. Эту трубу подводят к дренажному колодцу, канаве и т.д. Чем большая длина трубы, тем больше должен быть ее уклон. Предполагается, что уклон составляет около 2 см на 1 м длины.
Далее нужно заполнить образовавшееся пространство между заливкой и землей. Для этого лучше использовать щебень. Только после этого можно приступать к облицовке. Это можно сделать искусственным или натуральным камнем.
Опалубка
Опалубка при строительстве подпорной стены достаточно важна. Она монтируется из массивных досок. Это нужно для того, чтобы конструкция смогла выдержать давление, которое будет создавать тяжелый бетон.
Устройство опалубки собирается из досок толщиной 3 см. Они сбиваются в щиты, которые потом соединяются между собой. Соединение происходит с помощью деревянных брусьев, крепящихся на колья. Эти колья следует закопать в землю. Расстояние между кольями должно составлять 50 см. Строительство начинается с задней стороны и уже на этом этапе следует обеспечить устройство дренажной системы.
Дренаж
Дренажная система нужна для того, чтобы лишняя влага не скапливалась влага за задней стенкой и выводилась вовне, это поможет предотвратить вымывание грунта и сделает конструкцию более надежной.
Дренирующий слой – это свободное пространство, которое образуется в процессе строительства между стеной и грунтом. После окончания строительства стены это пространство обязательно нужно заполнить. В качестве наполнителя часто используют крупнообломочный грунт: смесь из грунта, крупного песка и гравия (галька). Если есть строительный мусор в виде колотого кирпича, то он также может пригодиться.
Дренаж можно организовать 3-мя способами:
- поперечный;
- продольный;
- комбинированный.
Поперечный дренаж устанавливается на начальном этапе строительства. А именно перед заливкой бетона устанавливают трубки или же делают отверстия другим способом. Диаметр отверстий или трубы должен быть около 10 см. Трубы монтируются под уклоном, благодаря чему обеспечивается отток воды из данного участка. Расстояние между такими отверстиями в стене должно быть 1 метр.
Продольный тип дренажа выглядит как труба, протянутая вдоль фундамента. Специалисты рекомендуют обтянуть эту трубу геотекстилем. Геотекстиль нужен для того, чтобы впитывать лишнюю влагу, и при этом не пропускать частицы грунта, песка. Для этой дренажной системы подойдет гофрированная труба с перфорацией, она может быть пластиковой и асбоцементной. После того, как геотекстиль пропускает влагу, она стекает по трубе, установленной под наклоном.
Комбинированная дренажная система включает в себя и поперечный, и продольный виды. Но следует сказать, что устройство этого типа дренажа – достаточно трудоемкий процесс.
Раствор
Очень важно качество раствора, так как конструкция будет находиться на улице. А значит, она будет поддаваться температурным перепадам. Цемент для этого нужно выбирать морозостойкий.
Самой подходящей пропорцией для замешивания раствора является такая:
- 1 ведро воды;
- 1 ведро цемента;
- 1 ведро щебня;
- 3 ведра песка.
Неправильная сушка приводит к тому, что заливка пересыхает и трескается, а далее начинается ее деформирование. Опалубка снимается через неделю, но полное высыхание происходит через 28-30 дней.
Источник: sarstroyka.ru
Конструкция подпорной стены
Особенности конструкции подпорной стенки выполненной из бетона либо из любого другого строительного материала:
- Подпорная стена в обязательном порядке должна иметь фундамент и систему водоотведения в виде асбоцементных или пластиковых труб диаметром 80-100 мм. При этом ширина фундамента должна быть шире толщины стенки минимум на 20 см на обе стороны;
- Тело конструкции должно иметь уклон 5-10 градусов в сторону «подпираемой» почвы;
- Высота подпорной стенки возводимой своими руками без предварительных инженерных изысканий должна быть не более 1,5 метров. Конструкции большей высоты должны строиться специалистами в данной области, после проведения соответствующих исследований грунта и инженерных расчетов.
Варианты подпорных стенок из бетона
Подпорные стенки из бетона отличаются долговечностью, прочностью и способностью выдерживать большие механические нагрузки от грунта. При этом в состоянии «поставки» они выглядят не очень презентабельно, однако этот недостаток легко исправим с помощью облицовки: клинкерным кирпичом, «диким» или искусственным камнем, керамической плитки или посадкой по краю стенки вьющихся ниспадающих и неприхотливых растений. Например, обычного недорогого плюща.
Бетонные подпорные стенки могут быть выполнены в двух вариантах:
- Монолитные из железобетона;
- Бутобетонные.
Монолитные железобетонные подпорные стенки
- Рытье траншеи под фундамент глубиной 25 см и шириной 30 см;
- Заливка фундамента тяжелым бетоном марки М150-М200;
- Установка опалубки. Для этого используют специальные щиты которые выставляют над фундаментом обеспечивая толщину стенки не менее 10 см. Щиты с наружной стороны подпирают подпорками из дерева, трубы или арматуры, а внутреннюю часть оббивают рубероидом или полиэтиленовой пленкой для «гладкости» бетонной поверхности;
- Внутри опалубки устанавливают один ряд из армирующей сетки или стальных прутков диаметром 5-6 мм. Для армирования можно использовать любые подручные материалы: обрезки старых стальных труб, полоски «штамповки», вязальную проволоку и пр.;
- Кроме армирования на высоте 5 см от фундамента закладывают дренажную трубу вдоль стенки и ряд дренажных трубок расположенных под 90 градусов к плоскости стенки. Расстояние между трубками – 1 метр, диаметр трубок 30-40 мм;
- Заливка пространства между грунтом и опалубкой тяжелым бетоном марки М200-М300;
- Выдержка в течение 72 часов, демонтаж опалубки;
- Выдержка в течение 28 суток, отделочные работы (при необходимости);
Бутобетонная подпорная стенка
Технология строительства бутобетонной подпорной стенки аналогична строительству монолитной подпорной стенки с той разницей, что в этом случае, в целях экономии цемента, заливка конструкции ведется по следующей технологии.
Первый ряд бута (камней) укладывается на фундамент насухо. Пустоты между камнями засыпаются щебёнкой, сверху заливается цементно-песчаный раствор, приготовленный по рецепту 1 часть цемента М400, три части просеянного песка, вода по необходимости. Далее укладывается очередной ряд бута и опять заливается цементным раствором.
Работа продолжается до тех пор, пока все пространство между опалубкой и грунтом не будет заполнено бутом и цементным раствором. Выдержка во времени и последующие отделочные работы аналогичны технологии возведения монолитной бетонной подпорной стенки.
Источник: salecement.ru
Возведение подпорной стенки
Когда все параметры рассчитаны и выбрана конфигурация и размеры стены, можно приступать к ее возведению
Траншея
Это первый этап возведения опорной конструкции. На земельный участок наносят разметку в соответствии с заданной формой и толщиной будущей конструкции, учитывая ширину фундамента, роют траншею.
Дно траншеи тщательно утрамбовывают при помощи лопаты. Боковым срезам придают ровную геометрическую форму. На дно траншеи укладывают гравийную или щебневую подушку.
Для усиления прочности фундамента, поверх гравия укладывают армирующую сетку или металлические прутья. По контуру траншеи в вертикальном положении устанавливают арматурные прутья обеспечения прочности конструкции.
Опалубка
Подпорные стены из монолитного железобетона, требуют устройства массивной опалубочной конструкции, способной выдержать давление тяжелого бетонного раствора.
- Щиты для опалубки изготавливают из досок толщиной от 3 см.
- Соединяться в горизонтальном положении между собой они должны при помощи вертикально установленных брусьев сечением 5 х 10 см.
- Фиксация конструкции производится при помощи распоров, установленных в грунт через каждые 50 см с обеих сторон конструкции.
- Сначала устанавливают заднюю стенку опалубки.
- Чтобы избежать деформации и прогиба каркаса, вдоль стены устанавливают вертикальную металлическую арматуру. На данном этапе устанавливают дренажную систему.
Дренаж подпорной стенки
Дренаж может отличаться способом расположения:
- Поперечный дренаж
В теле стены должно быть оставлено отверстие, имеющее диаметр до 10 см или вставлена трубка диаметром 5 см под углом с шагом в 1 м. Водоотведение производится в расположенный поблизости водоприемник.
- Продольный дренаж
По уровню фундамента укладывают дренажную гофрированную трубу, завернутую в материал из геотекстиля, который впитывает влагу и способствует попаданию ее в отверстия трубы, из которой она выводится за пределы конструкции.
Каждый из этих вариантов предполагает укладку дренирующего слоя между поверхностью стены и почвой. Дренирующий слой может состоять из гравия, битого кирпича или крупнозернистого песка толщиной в 7 – 10 см.
Важно! Устройство дренажного слоя производят на этапе подсыпки грунта. Вместо фракционных материалов, можно использовать современное дренажное полотно из объемного текстиля, тогда дополнительное давление на опорную стену будет исключено.
Раствор
Для того чтобы подпорная стенка выдерживала высокие нагрузки и была долговечной, необходимо применять качественный морозостойкий бетонный раствор. Для монолитных тонкостенных конструкций из железобетона это раствор марки В10/В15, для сборных конструкций – В15/В30.
Морозостойкость бетона:
Спустя 5 дней после того, как раствор схватится, опалубку удаляют. Внешняя поверхность конструкции обрабатывается при помощи цементной штукатурки. Через месяц бетон наберет свою рабочую прочность, и сможет нести нагрузку.
На этом этапе выполняют заполнение пространства, расположенное с задней стороны конструкции. Чтобы раствор был качественным, должна соблюдаться инструкция его приготовления и необходимые пропорции.
Расчет цементного раствора
Заполнение пространства за опорной конструкцией
Сначала засыпают дренажный грунт или укладывают дренажное полотно, о котором было сказано выше. После этого укладывают слоями в 20 – 40 см ранее отобранную грунтовую массу, которую необходимо утрамбовывать по мере засыпки. Верхним слоем укладывается растительный грунт.
Спустя несколько недель произойдет естественная усадка грунта, поэтому необходимо будет произвести подсыпку.
Важно! Нельзя подсыпать ранее вынутые торф, ил, грунт, в котором содержание органических и растворимых включений превышает 5% по весу, а также мерзлый грунт.
Гидроизоляция поверхности подпорных стенок
Задняя стенка подпорной конструкции должна быть надежно гидроизолирована при помощи рубероида или кровельного гидроизоляционного материала (толь). Они в два слоя укладываются на мастику из битума. Если грунт сухой, то достаточно обработать заднюю поверхность опоры двумя слоями битума.
Источник: beton-house.com