Можно ли белить молодые саженцы
Надеемся, после прочтения этого материала вы не будете сомневаться в своих силах и без проблем «поселите» новых жильцов в саду.
1. Какими должны быть корни у саженца? На что обращать внимание при покупке?
От того, насколько хорошо развиты и жизнеспособны корни, зависит дальнейшая судьба растения. Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25-30 см. Растения с очень короткими корнями либо вообще не приживаются, либо приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, который характеризуется неустойчивым водным режимом. Также на них образуется меньше точек роста.
Кроме длины на качество корневой системы указывает ее строение – саженцы со стержневой корневой системой и плохо развитыми боковыми корнями приживаются плохо. Значительно лучше и быстрее приживаются растения, которые помимо крупных корней имеют много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.
Корни у качественных саженцев должны быть здоровыми, без признаков подмерзания и подсыхания.
Помните! Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.
2. Иногда саженцы продают с висящими на ветках яблочками. Это нормально?
С листьями и тем более с плодами саженцы покупать нельзя!
3. Как сохранить саженец после покупки?
Недостаточно выбрать хороший сортовой саженец, его еще надо бережно доставить в сад. Любое молодое растение, будь то яблоня, груша, вишня, черешня, куст смородины или крыжовника – это живой организм. Когда такой саженец выкопали из почвы, корни уже перестают снабжать его водой, а листья продолжают ее испарять.
Часто приходится быть свидетелем того, как купленные саженцы доставляют к месту посадки: в лучшем случае корни обернуты газетной бумагой, а то и просто оголены, ветви не связаны.
Как же нужно поступить? Прежде всего, позаботьтесь о корнях: обложите их увлажненной мешковиной, тряпкой, травой (причем не только снаружи, но и внутри пучка), а затем упакуйте в какой-либо материал.
Если на саженцах остались листья, сразу осторожно оборвите их, не повредив почек, а ветви в пучке саженцев плотно свяжите мягким шпагатом. Желательно и весь пучок саженцев (стволики, ветви) обмотать хотя бы бумагой. При длительном нахождении саженцев в пути обязательно поливайте водой их корни и ветви, чтобы не допускать подсушивания.
4. Что делать, если растение во время доставки подсохло?
В этом случае саженец нужно опустить корнями в воду на сутки.
5. Нужно ли подрезать корни при посадке?
Во всех случаях при выкопке саженцев в питомнике корни повреждаются, концы их разминаются и размочаливаются. Поэтому перед посадкой молодые растения и прежде всего корни нужно внимательно осмотреть: они должны быть свежими. Сухие, подмерзшие, загнившие, пораженные плесенью корни следует вырезать, надломленные – укоротить до здоровых частей. Здоровый корень на поперечном разрезе белого цвета, а подмерзший и засохший – бурого.
Подрезайте корни острым ножом. Секаторы не дают гладкого среза, разминают корень.
После подготовки корни стоит обмакнуть в глиняную болтушку и до посадки временно прикопать саженец во влажную землю.
6. На какую глубину нужно сажать плодовые и ягодные культуры?
Очень важно в первое время обеспечить молодому растению с сильно укороченными при выкопке из питомника корнями наилучшие условия для приживаемости и роста новых корней.
Посадочные ямы для правильного и равномерного развития корней лучше делать круглые с отвесными стенками. Ямы, зауженные к низу, – не самый хороший вариант: в них корни будут скручиваться и расти в середину ямы.
7. Как часто нужно поливать только что посаженный саженец?
После посадки, как только корни будут засыпаны слоем почвой толщиной 10-15 см, в посадочную яму выливают 2-3 ведра воды. Разжиженная водой почва заполняет образующиеся пустоты вокруг корней, которые в этих условиях лучше приживаются.
Когда влага впитается, яму засыпают доверху и растение уже не поливают. Верхний почвенный слой остается рыхлым и воздухопроницаемым. В дальнейшем необходимость поливов зависит от погоды и степени иссушения почвы. Садовым культурам нужны не частые поливы, но увлажняющие почву на глубину залегания корневой системы.
8. Обязательно ли вбивать в посадочную яму кол?
Посадочный кол – опора для молодого саженца. Он защищает его от ветра и не позволяет раскачиваться и гнуться. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев или действия мороза.
Если вы высаживаете стандартный саженец без искривления стволика в безветренном уголке участка и уверены, что зайцы к нему не подберутся, то установка посадочного кола необязательна.
9. Нужно ли мульчировать место посадки саженца?
Мульчирование задерживает испарение влаги из почвы, улучшает температурный режим и почвенную структуру, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Слой органики на поверхности почвы не рекомендуется трогать весь сезон. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются, особенно в засушливые годы (в сравнении с неприкрытыми).
10. Чем замульчировать сад?
Приствольные круги плодовых и ягодных деревьев можно мульчировать картоном, компостом, навозом-сырцом, опавшими листьями, хвоей, опилками, перегноем, свежескошенной травой.
Свежие опилки, стружку можно вносить как мульчирующий материал под малину и другие ягодники без добавления азотных удобрений.
Землянику на зимний период можно укрывать хвоей, а в летний период применять ее как мульчу. Хвоя – отличный мульчирующий материал. А для земляники это еще и защита от слизней и улиток.
11. Можно ли сажать плодовые саженцы на месте, где были огородные грядки?
Можно. Главное, чтобы грунтовые воды на участке для посадки плодовых культур залегали не слишком близко к поверхности почвы. Минимально допустимая глубина – 1,5 м.
12. Летом ураган поломал яблоню. Можно ли этой осенью посадить на ее месте новое растение?
Если старую яблоню выкорчевали, сажать на это место новый саженец не рекомендуется. Нет другого места? Тогда перед посадкой желательно полностью заменить грунт по объему посадочной ямы (не менее 1×1 м).
13. Как исправить мелкую или глубокую посадку деревьев?
Плодовые деревья, особенно яблоня и груша, чутко реагируют на глубину посадки. Мелкую посадку, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, они переносят болезненно, но она легко исправима и не наносит большого вреда. В этом случае корни только что посаженного дерева можно присыпать почвой из междурядья. Кроме того, после посадки в приствольный круг дерева вносят навоз, перегной, а приствольные круги мульчируют. И при осенней перекопке почва несколько сдвигается в сторону корневой шейки.
Труднее исправить излишнее заглубление корневой шейки. Это бывает, когда при посадке не учитывается последующее оседание почвы в посадочной яме. В результате корневая шейка оказывается значительно ниже поверхности почвы, что нарушает взаимосвязь между надземной частью растения и корневой системой. Дерево стремится компенсировать это нарушение избыточным вегетативным ростом и значительно позже вступает в плодоношение.
Таким образом, исправлять ошибку лучше в год посадки. Для этого, подрезав ком, деревце подтягивают на нужную высоту, чтобы корневая шейка оказалась несколько выше поверхности почвы, под дно кома подбивают питательную почву. В конце работы дерево хорошо поливают.
14. Нужно ли белить на зиму только что посаженный саженец?
Молодые деревья с гладкой корой белить не только не полезно, но и в некоторой степени даже вредно. Побеленные деревья хуже растут, у них медленно утолщаются штамбы, закупориваются поры в коре, замедляется газообмен. Особенно вредны для побелки известковые растворы с добавлением к ним клейких (трудносмываемых) веществ. В этом случае у растений могут даже произойти серьезные ожоги и отмирание коры.
С другой стороны, штамбы и основания скелетных ветвей плодоносящих деревьев нужно белить обязательно, используя раствор свежегашеной извести. Складки, трещины и шероховатости огрубевшей коры взрослых деревьев служат зимним убежищем для садовых вредителей. Осенняя (в октябре) побелка штамбов помогает их уничтожить и к тому же является дезинфицирующим средством, уничтожающим мхи и лишайники, поселяющиеся на коре.
Рецепты приготовления раствора свежегашеной извести: 2 кг извести, 0,5 кг медного купороса и 2 ст. молока развести в 10 л воды или 3 кг извести и 1,5 кг глины развести в таком же количестве воды.
А еще такая обработка защищает кору от солнечных ожогов и от перепадов температур (побелка выступает своеобразной термоизоляционной «шубой», благодаря которой ствол дерева не перегревается зимним днем и не замерзает в ночное время).
Покупайте здоровые саженцы, транспортируйте их на участок в подходящей упаковке, высаживайте культуры по всем правилам и ухаживайте за ними с умом. Пожалуй, это главные правила, которые помогут вырастить великолепный и хорошо плодоносящий сад.
Источник: www.ogorod.ru
В чем смысл побелки садовых деревьев?
Побелка деревьев в саду – агротехнический прием, который в первую очередь защищает растения от неблагоприятных природных факторов, таких как солнечные ожоги, солнечно-морозные повреждения коры, вызванные перепадами дневных и ночных температур в конце зимы и начале весны.
любое повреждение коры штамбов или ветвей – это «ворота» для проникновения болезней и вредителей. При незначительных повреждениях страдают наружные слои коры, при более тяжелых повреждениях — отмирает кора на всю глубину, оголяя древесину и тогда «раны» атакуют грибковые заболевания. Здоровью дерева наносится существенный ущерб. Белить деревья нужно для сохранения коры, а значит, для здорового развития плодовых растений. Ведь легче предупредить возникновение ран, чем их лечить.
Какие плодовые деревья требуют обязательной побелки?
В средней полосе России многие садоводы стали выращивать вкусные и ценные плодовые сорта, не достаточно зимостойкие для своих регионов. Поэтому в группу риска входят нерайонированные сорта, предназначенные для возделывания в более теплых и южных регионах. Самым частым и опасным типом зимних повреждений штамба и оснований ветвей являются солнечные ожоги. Страдают в первую очередь яблони (Мелба, Спартан, Уэлси, Лобо и др.), черешни, вишни, сливы. Груши менее уязвимы и солнечные ожоги на них наблюдаются реже. Столь популярные у садоводов абрикосы и даже персики, также поражаются ожогами в значительной мере.
Молодые посадки, имеющие тонкие стволики, особенно длинные штамбы, обязательно требуют побелки и защиты.
Чем можно заменить побелку?
Садовую побелку можно приготовить самим или купить готовую в магазине. Но она часто смывается осадками. Можно обвязать каким-либо светлым материалом штамбы (лутрасилом, спанбондом, садовым универсальным бинтом). Можно при посадке молодых саженцев с южной стороны установить колья, дощечки в целях притенения коры. Можно обвязать штамбы на зиму еловым лапником, камышом, рубероидом, пергамином. Такая обвязка не только заменит побелку и предохранит деревья от зимних ожогов, но и от мышей и зайцев.
Когда следует побелить деревья?
Обычно деревья белят поздней осенью или в конце зимы (конец февраля-март) при температуре воздуха выше 0оС. В конце зимы перед побелкой от штамбов деревьев отбрасывают снег, а после побелки снег возвращают на прежнее место, так как снежный покров надежно оберегает корни от мороза. Проводить побелку садовых деревьев в апреле-мае не стоит. Это неэффективно.
Источник: www.kakprosto.ru
Ответ мастера:
Для чего вообще белят деревья? Давайте разберемся. Во-первых, известка предохраняет ствол и ветки дерева от резких перепадов температур на исходе зимы. Во-вторых, состав известки токсичен для мелких вредителей и предотвращает заболевания деревьев. Это несложная процедура, однако чтобы усилить эффект, нужно соблюдать определенные правила. Для приготовления и нанесения смеси вам потребуется емкость и кисть, известь, мел, древесная зола, медный купорос, глина, животный жир, замазка и некоторые другие ингредиенты.
Побелку совершают в два этапа: осенью и весной. Осенью выберите сухой погожий день, после того как пройдут обильные дожди. Весной приступайте к побелке заблаговременно, в сухую и еще морозную погоду, до того, как появятся первые насекомые, способные испортить кору не одного дерева.
Молодые саженцы с не до конца сформировавшейся древесиной и зеленоватой корой белить не стоит. Побелка приводит к воздушной изоляции коры и древесины, что заметно нарушит обменные процессы в молодом деревце.
Возьмите любую прочную проволоку и перед побелкой соскоблите лишайники грибы и мох, которые зачастую поражают кору деревьев. Вместе со мхом снимите и верхний слой старой коры. При отваливании кусков коры и обнажении древесины следует использовать древесный вар, который будет выполнять защитную функцию и не допустит проникновения внутрь дерева болезнетворных микроорганизмов и насекомых.
Древесный вар можно купить в магазине или приготовить самостоятельно, используя растопленный животный жир, парафин и канифоль. Смесь доводят до кипени и варят на медленном огне в течение получаса. Затем вар выливают в холодную воду, дают остыть и загустеть и вымешивают наподобие теста.
Если раны не очень обширны, можно использовать ставшую традиционной древесную замазку. Она приготавливается из песка, древесной золы, мела и коровяка (в пропорциях 1:8:8:16). Ингредиенты тщательно перемешиваются с мыльной водой до получения густой консистенции. Затем в замазку добавляется животная шерсть.
Если вы хотите сэкономить свое время, можете замазать ранки обычной олифовой краской. Имейте в виду, что цинковые белила способны только ухудшить ситуацию.
Все, что вам осталось, это приготовить раствор для побелки (его рецепт мы приводим ниже) и обычной кистью нанести побелку движениями снизу вверх от самых корней до места разветвления ветвей, а если силы позволяют, то и выше.
Рецепт побелки
Налейте ведро воды. Добавьте гашеную известь, коровяк и глину. Отдельно разведите медный купорос (пятьсот грамм) и перелейте получившийся раствор в основную емкость. Для получения более клейкой массы добавьте в раствор столярный клей (не более ста грамм).
Источник: zena-na-chas-moscow.ru
