Небольшая скамейка

Скамейка как предмет обихода по древности соперничает с табуретом. Потому как если пень или валун уже табуретка, то поваленное дерево лавка или, если от него отходит сук, на который можно опереться спиной – скамья. В двух последних видах она с успехом дожила до наших дней, к чему мы еще вернемся.

Лавка, со спинкой или без, «по бумажке» не предмет мебели, не постройка, не садово-огородный инвентарь и вообще никак не классифицируется. Поэтому существует она во множестве разнообразных видов, а на ее конструкцию и дизайн не накладывается никаких ограничений. Требования эргономики, прочности и надежности в ней нужно соблюдать, но для себя, претензий никто предъявлять не вправе.

Чаще всего данного рода седалища уличные: дворовые, садовые дачные, парковые. Это может быть и простейшая лавочка из доски на паре чурбаков, классическая деревенская скамейка для посиделок, не менее классические садовый диван и парковая скамья, верхний ряд на рис.

Деревянная скамейка предмет изысканный и во многом определяющий лик ландшафтного дизайна, поэтому является объектом пристального внимания специалистов соответствующего профиля. Во 2-м сверху ряду на рис. отдельные результаты их изысков. Но цены – мое почтение, иной раз подороже хорошего мебельного гарнитура. Тут и уникальный материал, и дизайн, и оплата труда мастеров, воплощающих все это в изделии. А главное – полное отсутствие ограничений на накрутки, потому как – предметы роскоши.

Эксклюзивные образцы скамей/лавок технологически не так сложны, чтобы их нельзя было сделать самому. Однако в этой статье мы посмотрим, как сделать скамейку своими руками, довольствуясь обычными столярными приемами работы и даже не самыми сложными из них. Получится нечто вроде тех, что на 3-4 рядах рис. И приобретенных навыков будет вполне достаточно, чтобы потом сотворить уникум, был бы материал. Возможно, самостоятельно придется освоить только простейшие способы плетения из лозы.

А дома?

Скамья, собственно, на улицу полностью вытеснена никогда и не была. В хозяйственных и подсобных помещениях скамейки-лавочки были, есть и будут. Сейчас они понемногу возвращается и в жилые комнаты: все более популярная квартира-студия по сути своей есть та же изба, где жили всем скопом в одном большом помещении. И лавка веками доказала свою способность наладить в жилье не для бирюков веселый и благожелательный быт. А мы далее выделим раздел о некоторых видах скамей для помещений.

Из чего делать?

Сиденье и спинка скамьи почти всегда деревянные. Металл холодит, ржавеет, отчего требует ежегодной покраски, постепенно проминается. Пластик дешев, поначалу требует минимального ухода, но неуютен и на открытом воздухе и/или при интенсивном пользовании случайными людьми долго не служит. Мы здесь ведем речь об обустройстве частных владений, поэтому более всего нас интересует скамейка из дерева, как безвредного наиболее приятного на глаз и на ощупь материала.

Примечание: деревянные детали скамеек перед сборкой пропитываются биоцидами. Самый доступный в данном случае – отработанное моторное масло. Лакируют (грунтуют, красят) изделие целиком спустя неделю сушки после пропитки. Лак предпочтительнее брать акриловый на водной основе, он несколько защищает дерево от потемнения под воздействием уьтрафиолета.

Однако подпоры/ножки или силовой каркас скамьи могут быть и не деревянными. К примеру, профильный металл лучше сопротивляется толчкам и ударам и в контакте с грунтом долговечнее дерева, особенно забетонированный. Поэтому для скамеек общего пользования – уличных, дворовых – такое исполнение предпочтительнее, тем более что простая дачная скамья на стальной основе обойдется и дешевле хотя бы вследствие меньшего объема заготовок, подлежащих доставке на место сборки.

Скамья и камень

Очень хорошая садовая скамейка получается на каменном основании. К примеру, на поз. 1 рис. плитняк только добавляет естественности дереву и кладочные швы ее ничуть не умаляют. Создатели той, что на поз. 2, просто насыпали бут в проволочные корзины, служащие заодно опорами для подноса-столика. Лавку с цветочницами на поз. 3 ничто не мешает опереть вместо них на мини-альпинарии. Если еще надстроить над такой лавочкой перголу, получится очень уютный альков, поз. 4.

Примечание: встречаются и лавки с каменным сиденьем, но подходящая плита обойдется дорого, камень для нее нужен довольно ценных пород, очень вязкий, прочный на излом и скол.

Чтобы всласть отдохнуть

На даче хочется хорошенько отдохнуть, особенно после сельхозработ. Поэтому весьма желательно, чтобы скамейка для дачи удовлетворяла требованиям производственной эргономики:

• Высота сиденья 400-500 мм.
• Ширина сиденья 500-550 мм.
• Высота спинки 350-500 мм.
• Наклон спинки 74-78 градусов.
• Профиль седалища (спинка с сиденьем) плавный, без провала под ягодицами.
• В районе шеи и коленей делаются плавные отгибы профиля назад и вниз соответственно, чтобы можно было откинуть голову и поджать ноги, не чувствуя острого ребра.

Примечание: размеры скамьи подбираются в рекомендованных пределах индивидуально по росту и телосложению.

Чертежи садово-дачного дивана, подходящего под такие условия, приведены на рис. Конструкция его достаточно трудо- и материалоемка, но технологически не сложна: деталей, конфигурация которых требовала бы применения лекал или шаблонов, в ней нет. Существенный ее недостаток – большой отход дорогого бруса, 1,3 м с 6-метровой заготовки, а 3-метровой мало. Садовая скамья-диван на след. рис. проще и толстый брус для нее не нужен, но 4 детали нужно выпиливать по сетке. Что, впрочем, при наличии электролобзика не страшно.

И детям тоже

Как любят дети играть на скамейках, известно, то ли это шумная стайка с перепихом локтями, то ли целый кукольный мир маленькой хозяйки. Как и то, что они при этом с увлечением ерзают, елозят, и, не чувствуя боковой опоры, шлепаются. Ничего страшного тут нет, дело детское. Но рева и надутых физиономий будет меньше, если детская скамейка снабжена невысокими перильцами. Однако спинка ей не нужна, чтобы нескольким шелапутам можно было подходить и спереди и сзади или усесться на сиденье верхом, свесив ноги.

Подходящий в таком случае гибрид скамьи, лавки и дивана показан на рис. Сооружение сие лучше поставить возле детского игрового домика. Впрочем, смотрите, как вам удобнее будет, по размерам эта лавочка и взрослым подойдет, а сделать ее гораздо проще, чем предыдущую.

Всем миром

Стол со скамейками на даче друг к другу так и просятся. На уже обустроенном, с разросшимися деревьями, участке к месту придется уютный семейный уголок отдыха: стол со скамьями. Схема с размерами одной из конструкций комбинированного дачного стола с лавочками в одном блоке показана на рис. Конструкция его отличается простотой сборки-разборки и почти полным отсутствием металлического крепежа.

Неразъемных и несколько технологически сложных соединений в данном изделии всего 4: Т-образные в разрезе скамейки-балки собираются на шпонках или шкантах, смотря по тому, есть у вас ручной фрезер по дереву или нет. Зато на зиму весь комплекс легко разобрать, сложить в компактный пакет и убрать в кладовку. Материал – стойкое к непогоде и вредителям дерево: сосна-смолка, лиственница, дуб. На панели основания понадобится фанера 24-30 мм, водостойкая или дважды пропитанная водно-полимерной эмульсией.

Примечание: к нижним кромкам панелей основания желательно прикрепить на клею и саморезах деревянные бруски квадратного сечения. Это дополнительно предохранит фанеру от расслаивания. Проклеивание соединения обязательно, иначе вследствие капиллярного замокания срок службы панелей только уменьшится.

Комби на двоих

Любителям философски-романтического тет-а-тет на лоне природы, возможно, понравится парное садовое кресло-скамейка со спинкой и столиком. Для томика любимых стихов, разумеется. Схема его устройства показана на рис. справа, а чертежи и схема сборки на рис. ниже. Материал везде – 30-мм доска. Изделие это рассчитано уже на достаточно опытных мастеров, т.к. выкройки даны только на фасонные детали (там шаг координатной сетки 10 мм), а прочие размеры придется восстанавливать по базовой сетке (см. приложение); образующий радиус выемок под спинки в задней опоре 1300 мм.

На основе металла

Профтруба 40х40х2,5 с заваренными концами, брошенная прямо на землю в Подмосковье, ржавеет снизу насквозь более чем через 15 лет. И после этого оставшийся короб может держать скамейку не меньше. О прочности говорить не приходится: даже голливудские супергерои сталь рукой не рубят. Правда, в СССР когда-то сварганили довольно глупую киношку, в которой покойный Лев Дуров протыкал пальцем металлический бачок. Жестяной, для питьевой воды.

Итак, с прочностью и долговечностью скамей из металла все ОК. Садовые скамейки из профильной трубы могут быть и вполне приглядны, см. рис. Но обратите внимание: приятный внешний вид достигается применением гнутых по радиусу деталей. Чтобы добиться того же эстетического эффекта с прямыми трубами, понадобится как минимум вдвое больше работы и материала, как справа внизу на рис.

Чтобы плавно изогнуть заготовки, нужен достаточно дорогой и сложный трубогиб для профильных труб. Альтернативный вариант – горячее гнутьё трубы, набитой песком. Но, во-первых, для него при теперешних ценах нужна кузня с горном: чтобы с помощью пропановой горелки согнуть боковины лавки в обучах, слева внизу на рис., нужно почти полностью сжечь 20-л баллон газа. Во-вторых, горячее гнутьё – дело тонкое. Если получится испортить не более 3-х заготовок, прежде чем деталь выйдет без складок и с концами в одной плоскости, вы прирожденный кузнец.

Следующее обстоятельство – прочность скамьи из металлопрофиля существенно избыточна. Поэтому, если вы будете делать такую, главное – собственный вкус и выдумка. А мы даем пару чертежей скамеек из профтрубы 40х40х2,5 сугубо утилитарного назначения. Слева на рис. – большая хозяйственная, а справа – лавка Скотта. Зачем она и что с ней делать, хорошо известно любителям бодибилдинга и фитнесса.

Только ли труба?

Профтрубы тянут из обычной конструкционной стали, и нигде никем никак не сказано, что на скамейку не сгодится любой другой металл. На такие случаи на рис. несколько примеров скамей из металла. Поз. 1 – лавка для мест уединенных и мало посещаемых. Воровать ее нет смысла: «навар» мизерный сравнительно с возней по грабежу и разборке, а вторичное дерево пока нигде не принимают. Материал – стальная полоса 4-6 мм толщиной. Буйного веселья ножки из нее не выдержат, поэтому лавка эта преимущественно для кладбища.

Поз. 2 – лавка/лежак-плетенка для солнечных и воздушных ванн. Нигде не давит, тело дышит со всех сторон. Основа из старой советской раскладушки, поэтому переставит ее куда удобнее и ребенок. Несущий каркас вместо дорогого теперь алюминия можно собрать из пропиленовых водопроводных труб.

Полноценная функционально и эстетически садовая скамья на поз. 3 собрана на основе изношенных деталей сельхозтехники и автотранспорта. Последнее, впрочем, не обязательно: вместо листов рессор пойдет та же стальная полоса или уголок.

О скамьях-трансформерах

Трансформируемая мебель экономит много полезной площади. В городской квартире это ее достоинство бывает определяющим. К сожалению, оно единственное: трансформируемая мебель сложнее, дороже, служит меньше равной ей по функционалу обычной и требует дополнительных операций пользователя при переводе в иной вариант использования.

В сад/на дачу «трансмебель» пришла, вероятно, только под влиянием моды. Садовая скамейка-трансформер чаще всего или спаренная скамья, или лежак, раскладываемые с столик с лавочками, см. рис. Однако нежиться на солнышке приятнее все-таки на чем-то мягком, вроде описанной выше плетенки. А если трансформер – двойная скамья, то ведь садовая, не парковая. Между родственниками, друзьями и знакомыми сидеть спиной друг к другу не принято.

Есть еще одно обстоятельство: на улице пыли и климатических воздействий многократно больше, чем дома. поэтому, если, скажем, квартирный стол-трансформер при аккуратном пользовании прослужит лет 7-10, то садовый от силы 3-5, тем более с деревянными шарнирами.

В общем, трансформируемая садовая мебель дело на любителя. Хотите поупражняться в механике с кинематикой – воля ваша. А реально проще и больше толку будет продумать планировку участка так, чтобы там поместилось все необходимое по отдельности.

Скамьи в помещении

Скамья как предмет мебели совершенно необходима в бане: не ней переодеваются, окатываются из шайки, отдыхают, пропарившись, пьют чай с липовым цветом, сушеной малиной или черникой. Очень полезно, между прочим. А вот хватить опосля чего-то холодного или дербалызнуть крепкого – убийственное для здоровья извращение.

Но для скамьи баня не удовольствие, а каторга: то и дело сырость, температура может за 2-3 часа прыгнуть от –30 до +60. Поэтому, во-первых, дерево для банной скамейки требуется стойкое к гниению, но без смол, дубильных веществ, салицилатов, ароматических соединений и прочей естественной химии. И обрабатывать его нужно только биоцидами из очищенных минеральных масел или на основе силикона. Распаренная кожа чувствительна к веществам, в обычных условиях для нее безвредным, а при обратном всасывании пота нежелательные «присадки» проникают в организм.

Во-вторых, в маленькой бане, где полати не поместятся, на скамье и парятся. А что это за пар, если под животом хлюпает? Поэтому скамью в парилку делают в виде лежака с зазорами или решетки из мелких реек, см. рис. Но и в таком случае дерево требуется пористое, легко впитывающее влагу и так же легко отдающее ее в воздух.

В-третьих, в банной скамье не должно быть металлических частей, к которым возможно случайное прикосновение. Теплопроводность металла высока, стало быть, он тепло легко и отдает. Деревяшку, нагретую до +80, можно трогать безбоязненно, а железка при +60 (что для бани норма) даст ожог.

Лучшие банные скамьи получаются из азиатского тополя туграка. Практически полноценная его замена – осина или черная ольха. Липа и береза гораздо хуже, легко загнивают. Дольше продержатся серебристый тополь, платан, конский каштан или, в южных регионах, айлант. Все эти породы дерева в бане не осклизнут только если скамья хорошо просыхает, для чего в конструкции не должно быть зазоров, способных долго удерживать влагу. И все изделие желательно иметь легко разбираемым для ухода и, при необходимости, замены негодных частей.

Фирменные лавки последним условиям не удовлетворяют и дороги, т.к. сделаны из специальных сортов тропической древесины. А самодельная скамья в баню ничуть не хуже «фирмы» может быть изготовлена хотя бы по чертежу на рис. При толщине досок сиденья/лежака 50 мм его длину можно увеличивать до 2 м, чтобы париться лежа во весь рост. Тогда и ширина нужна от 60 см; ее получают, добавив доску и по паре ее пяток с ножками. Красными стрелками показаны дубовые накладки ножек, они намного увеличивают их стойкость к гниению.

Не только в баню

Помимо бани, скамьи, как сказано в начале, возвращаются и в жилые помещения. И не только в квартиры-студии: в дачном домике или на кухне скамейка сбережет немало места. Не удивляйтесь, скамья под стеной, равноценная паре стульев там же, экономит около 0,5 кв. м площади. А это уже небольшая печка или угловой камин, плюс на скамье можно спать. Разумеется, вид у домовой скамейки должен быть элегантнее, а собирается она «по-мебельному», из дерева на шкантах или из ЛДСП на конфирматах. Простой технологически вариант домашней скамьи на двоих седоков показан на рис. Она же подойдет и в городскую кухню, если там нет места для мягкого уголка.

Примечание: на рис. справа – варианты изготовления всем известной хозяйственной мини-скамеечки из наличных обрезков. Высота – по коленям; размеры сиденья – по собственной пятой точке.

Из чего попало

Под старину

Здесь речь пойдет о скамьях из подручных материалов. Поскольку лавка-бревно едва ли не древнейшая ее разновидность, то ищем бревна подходящей толщины, от 200 мм. Т.к. самостоятельные лесозаготовки запрещены законом (хотя и практикуются местами) и на пользу природе не идут, обращаем внимание прежде всего на сухие валежины (легче обрабатывать) или спиленные в саду негодные деревья. Кривые, суковатые – тем лучше; зримая грубость придает бревенчатой скамье только больше рустикального шарма, см. рис.

Далее следует превратить бревно в скамью. Тут можно встретить указания вроде: «Точно (аккуратно) распиливаем бревно вдоль». Без пилорамы с механизмом центровки и подачи? Советчики такого рода об обработке древесины понятие имеют явно смутное. На самом деле скамейку из бревна в домашних условиях возможно сделать 2-мя способами.

Первый дает большой отход материала, поэтому годится только при его избытке, но доступен любому дилетанту, причем можно работать обычной поперечной пилой, даже ручной. К сведению, кто не в курсе: вдоль волокон дерево пилят специальными продольными пилами. Итак, сначала делаем на бревне надпилы на нужную глубину почаще, поз. 1 на рис., и выламываем куски ломиком-фомкой (это отнюдь не только воровской инструмент), гвоздодером или монтировкой. Из сухой валежины они как сами выскакивают, но на сырой лесине придется попотеть над первыми, а прочие снять бензопилой, она и вдоль пилит, поз. 2.

Далее сначала топором и долотом убираем остатки сколов, поз. 3, и затем начерно выводим поверхности стругом (рубанком). Вчистую изделие обрабатывается шлифмашиной, поз. 4, или просто руками шкуркой. Таким способом получается цельная лавочка из бревна. Окоривать боковины или оставить как есть дело ваше, а биоцидная обработка, морение и лакировка такие же, как и для любой древесины на открытом воздухе. Слегка подгнившую валежину (с темными пятнами) придется сперва обработать восстановителем (осветлителем) дерева.

Для второго способа нужна только бензопила, т.к. она пилит и вдоль, и поперек. Тут требуется верный глаз, твердая рука и крепкая хватка, но в результате получается полноценная скамья со спинкой, как на рис. выше, практически без отходов. Технологический процесс в данном случае элементарен, и скамья полностью готова к посиделкам спустя 2-3 часа после запуска пилы, см. видео:

Видео: скамейка из бревна без гвоздей

Грубо, но быстро и легко

Дачники-застройщики о скамьях, как правило, сразу не думают. И скоро понимают, что зря: на кирпичах, ящике или случайном чурбаке не отдохнешь и не поешь толком. Если к этому времени освободился первый поддон из-под кирпича, то на скамейку, которую можно соорудить в течение часа, он пойдет в самый раз.

Скамейки из поддонов можно делать также двояко. По первому стандартный поддон 110х80 см распиливают на 2 неравные части, слева на рис., которые пойдут на сиденье и спинку. Просто и быстро, но на боковые подкосы и ножки, справа там же, требуется дополнительный пиломатериал, или нужно снимать по доске с сиденья со спинкой, и под тем, чем сидят, образуется неудобный провал.

Второй способ требует дополнительной работы по разборке поддона, см. ниже, но позволяет не трогать заготовленные на стройку доски и скамья выходит удобнее, т.к. спинка ее получается наклонной. Первый рез делают поперек верхней, где больше досок, стороны поддона, поз. 1 на рис. Следующий – поперек нижней стороны (красная линия на поз. 2), но с противоположной верхнему стороны средних бобышек (показан красной стрелкой).

Далее часть с 2-мя рядами бобышек разбирают, как показано на поз. 3. Бобышки верхнего щита вводят в проемы остатка, поз. 4, для чего их придется раздвинуть ломом или монтировкой (двусторонние стрелки там же), и скрепляют гвоздями или саморезами, как показано на поз. 5. Остатки, видимые на поз. 4, пойдут на ножки, поз. 6.

Как разбирать поддоны

Поддоны собираются на гвоздях с утапливанием шляпок, и сидят гвозди в них очень крепко, особенно приржавевшие в поддонах, долго употреблявшихся. Если разбирать их как обычно, то одна-несколько досок обязательно треснут. Поэтому отнимаемую доску сначала немного аккуратно приподнимают; это удобнее делать топором, т.к. он дает большую площадь опоры. Затем эту же доску осаживают на место и гвозди вытаскивают за показавшиеся шляпки гвоздодером или клещами.

Просто и экономно

Строительные поддоны изготавливаются из качественной древесины, которая впоследствии может найти разнообразное применение; хотя бы для постройки сарая или сооружения стеллажа. Если уж разбирать поддон, то на скамейку дерева от него желательно пустить поменьше. Простая скамейка, на которую потребуется едва ли половина досок поддона, а бруски все останутся для лучшего использования, показана на рис. справа. Ее спинка несколько более пологая, чем требует эргономика, вследствие меньшей ширины сиденья; так эта скамья получается достаточно удобной.

Немного о технологии

В садовой мебели часто применяются соединения на болтах. Если оно неразъемное и не шарнирное, головки болтов с шайбами и гайки с ними же лучше скрыть. Первые эстетики ради, а вторые чтобы не оцарапаться.

Для скрытого соединения деревянных деталей болтами потребуется кроме спирального сверла по дереву еще перьевое, слева на рис. Пером выбирают лунки под головку и гайку. После сборки остаток резьбового тела болта срезают болгаркой и соединение снова подтягивают, т.к. при обрезке оно слабеет. Затем лунки заполняют шпаклевкой по дереву; можно самому густо замешать опилки на клею «Экспресс» (жидкие гвозди) или ПВА для дерева. Не на конторском ПВА для бумаги!

Что до шарнирных соединений, то в отверстия под болт в обеих соединяемых деталях обязательно вставляют стальные обоймы, их диаметр нужно учесть при сверловке. Без обойм болт быстро разобьет дерево и шарнир пойдет хлябаться как попало.

Обоймы под болт можно свернуть из жести или оцинковки. В таком случае в них дважды в год, в начале и конце сезона, пускают по 2-3 капли моторного масла. Если все же заржавело и схватилось, выручит тормозная жидкость, те же 2-3 капли. Ржавчина от нее раскисает и шарнир «отпускает» практически мгновенно. После «тормозухи» его снова покапывают маслом.

Изготовление мебели для дачи требует и соединений шип-паз, на шкантах и нагелях (сквозных круглых деревянных бобышках). В таком случае, во-первых, деревянный крепеж делают из того же дерева, что и соединяемые детали. Для эксплуатации на открытом воздухе некоторой долей прочности приходится пожертвовать ради того, чтобы температурные коэффициенты расширения, влагоемкость, набухание и усыхание древесины всего узла были одинаковы. В противном случае соединение быстро разболтается.

Во-вторых, весьма и весьма желательно соединения «мебели открытого неба» делать с расклиниванием, см. рис. справа. Клинышки вырезают из твердого стойкого дерева: дуба, ореха, самшита, кизила. Их толщина – 2-2,5 мм, но не уже, т.к. достижимая точность соединения «дерево по дереву» плюс-минус 1 мм.

Важное условие: клинья должны быть ориентированы поперек волокон присоединяемой детали, иначе при посадке она может расколоться и впоследствии соединение распадется. Если соединяются детали перпендикулярные (наперекрест), то и клинья в шканте (нагеле) должны быть ориентированы под 90 градусов относительно друг друга. В остальном производство дачно-садовой мебели не содержит ничего, что не было бы подвластно обычной рабочей смекалке.

Приложение: как брать размеры по сетке

Посмотрим еще раз на чертеж спаренной «романтически-философской» скамьи. Как вычислить недостающие размеры? Прежде всего зрительно определяем тип косоугольной проекции; в данном случае это изометрия, поэтому обе косые оси равноправны.

Затем берем деталь подлиннее, для которой указан линейный размер; в данном случае это царга длиной 1350. По чертежу, пользуясь теоремой Пифагора, определяем ее длину в долях шага сетки. Соотнеся ее с известным линейным размером, получаем масштабный коэффициент. Если же проекция произвольная, то нужно будет вычислить 2 масштаба по 2-м деталям, для каждой из косых осей.

Далее начинается довольно кропотливая работа: недостающие размеры определяем по чертежу в долях шага сетки и умножаем на масштаб. Для каждой пары соединяемых деталей делаем проверку по посадкам, учитывая, что точность по дереву – 1 мм. Если, допустим, шип получился толще сопряженного ему паза – понятно, не влезет, нужно искать, где вкралась ошибка. Если уже более чем на 2 мм, тоже нехорошо, болтаться будет и допущенная погрешность станет накапливаться в расчетах. А если шип войдет в паз с зазором в пределах 0-2 мм, все тип-топ, просчитали идеально.

Источник: shpuntel.ru

Пошаговая схема сборки садовой скамейки со столиком

Как выбрать место для установки дачной скамьи

Прежде чем приступать к самостоятельному изготовлению скамейки, нужно очень внимательно подойти к вопросу о том, где ее разместить. Этим вопросом стоит заняться потому, что скамейка – это не только предмет для удобства отдыха, но и то место, где будет проводиться достаточное большое количество времени, а потому вид и атмосфера при этом должна быть подходящей. Кроме того, от выбранного участка для установки садовой скамейки, а также ее типа, будет зависеть и многое в ее конструкции и процессе установки.

Примеры расположения садовых скамеек со стороны дизайнерского решения.

Скамья для дачи из дерева в сочетании с ковкой в обрамлении. Скамья из бревен с каменной основой.	Очень гармонично впишется в сад, в котором растут деревья с большими кронами, различными пушистыми кустарниками.
Скамейка романтического стиля, ажурная	Хорошо для размещения подойдет сад из молодых деревьев или виноградник.
Миниатюрная скамья, выкрашенная в белый цвет	Идеально будет ее нахождение в контрасте с густой живой изгородью насыщенного зеленого цвета. Также хорошим вариантом для такой лавочки станет пруд, цветущие клумбы или просто в укромном уголке, отдекорированном цветами.
Ретро скамья из «старого» дерева	Может создать очень загадочную атмосферу вместе с расположенными рядом старыми деревьями изогнутыми стволами, возле которых высажены цветы разных видов.
Скамья в сочетании с предметами декора	Очень популярным местом размещения скамейки является веранда или беседка. В этом случае садовая скамейка своими руками  должна быть выполнена  в аналогичной стилистике с уже имеющимися предметами декора и самой веранды или беседки.
Совмещенные лавочки и стол	Такая конструкция хороша будет на небольшом просторном участке земли, который может быть украшен цветочной растительностью, также может располагаться рядом с домом или под навесом.

Кроме перечисленных вариантов можно установить скамью в месте, где обычно проводят досуг дети, что позволит находиться рядом с ними, когда они играют. Особенно хорошо будет организовано место для отдыха, если на участке есть одинокое дерево, у которого раскидистая крона, установив скамью прямо под ним.

Помимо этого, можно организовать около дома навес, под которым поставить садовую скамейку. Это будет хорошим местом отдыха даже в дождливую погоду. Есть еще вариант просто определить местечко скамьи на грядах, где выращивается урожай – она будет удобной для отдыха между работой в огороде.

Важно: Лучше всего выбирать место для размещения таким образом, чтобы в поле зрения не было раздражающих объектов или зданий, гаражей, забора и подобных. Стоит помнить, что вид должен поднимать настроение и способствовать релаксации, а не быть напоминанием о том, сколько еще предстоит выполнить работы на даче.

Вариантов и идей для воплощения, которые может позволить реализовать сделанная садовая скамейка своими руками великое множество. Придумать декоративную композицию с ее участием довольно просто, например, хорошо смотрится на возвышениях, украшенная валунами или кустарниками, также радует глаз скамья, гармонично сливающаяся в клумбе цветов.

Предварительные шаги

После того, как будет определено место для расположения скамейки, нужно заняться планировкой будущего изделия. При этом стоит учесть несколько моментов:

1. Размер. В случае если скамья будет типична по размерам инет желания проектировать индивидуальную модель, то можно воспользоваться данными из таблицы.
2. Способ крепления спинки.
3. Планировка ножек. Определить такой критерий можно исходя из мобильности изделия. Если скамья предполагает собой стационарную конструкцию, то следует ее укрепить в земле при помощи цемента, вырыв предварительно углубления в грунте необходимой величины.

Таблица стандартных размеров скамьи.

Сиденье по высоте, м	Сиденье по ширине, м	Высота спинки, м
0,4-0,5	0,5-0,55	0,35-0,5

Когда будет составлен чертежный план, то по нему можно без труда определить размер каждой детали скамьи, после чего приступать к ее изготовлению.

Также стоит задаться вопросом о материале, из которого будет сделана садовая скамейка своими руками. Каждый материал имеет свои особенные нюансы, которые можно использовать как преимущества для достижения желаемого результата.

1. Пластик Если использовать для конструирования пластик, то можно добиться легкости при необходимости перемещать изделие. Также пластиковый материал хорош тем, что его ассортимент позволяет выбрать любой цвет. Если рассматривать недостатки такого сооружения, то это будет невысокая степень надежности, быстрые темпы выгорания и дешевизна вида. Однако тем, кто знаком с процессом изготовления мебели из пластика или имеются навыки пайки труб, то сконструировать изделие труда не составит. При создании изделия можно воспользоваться жидкими гвоздями в местах соединения. Есть возможность, используя пластиковый материал соорудить не только скамью, но и отдельное кресло.
2. Дерево Дерево всегда считалось универсальным материалом для того, чтобы из него можно было сделать любую удобную мебель. Касаемо садовой скамейки, то сорт дерева не имеет никакого значения. Главное в этом процессе легкость при обработке и сухость материала. Также стоит выбирать части дерева, которые не имеют во внешнем виде изъянов.





3. Камень Каменные конструкции всегда имеют элегантный и необыкновенный вид. Это всегда очень красиво, а также будет идеально подходить к любому дизайнерскому решению уже имеющемуся в ландшафте. Однако стоит учитывать и некоторые нюансы при выборе каменного материала. К таким можно отнести отсутствие возможности при необходимости сдвинуть её с места, ведь она изготавливается только стационарного типа. Кроме того, обязательным дополнением будет мягкое и теплое сиденье, потому как находиться на голой каменной поверхности вредно для здоровья и к тому же удобным тоже это не назовешь.



4. Металл Сделанная из металла садовая скамейка своими руками всегда будет элегантным украшением и идеальным местом, где можно провести свободное время. Использование ковки, возможно сочетать в комбинации с другим материалом, например деревом, также хорошо подойдет и стекло.

Обязательные требования для скамьи

Кроме предыдущих нюансов в процессе конструирования изделия стоит учесть и определенный перечень требований, которым она должна соответствовать. Обязательно должны быть учтены:

1. Безопасность. Нельзя допускать ненадежной конструкции изделия, потому как это может принести массу неприятностей в момент пользования ей. Стоит для обеспечения безопасного применения выбирать только качественный материал, а также крепежные приспособления и любую фурнитуру.
2. Удобство. Несомненно, такой предмет в саду как садовая скамейка должна быть удобной, чтобы процессу отдыха ничего не мешало. Для этого нужно очень грамотно и внимательно подойти к этапу создания проекта и заранее продумать все детали.
3. Неподверженность к влиянию внешних условий. Чтобы обеспечить длительное сохранение внешнего вида и срока службы, необходимо выбирать на этапе сборки изделия только цельный материал. Дополнительно стоит обработать её (в случае изготовления из древесного материала) специальными средствами, которые способны обеспечить изделию защиту.

Варианты конструкций

Вариаций, по которым может быть сделана садовая скамейка своими руками достаточно много. Если речь идет об изделиях из деревянного материала, то для этого понадобятся следующий перечень инструментов и материала.

Инструмент	Материал
Ножовка или циркуляционная пила	Доска с размерами 100х40 (мм)
Шуруповерт (можно воспользоваться дрелью)	Доска с размерами 100х25 (мм)
Измерительные приспособления (угол, рулетка)	Винты мебельные, резьба 8-10 мм
Гаечный ключ	Гайки
Кисть	Саморезы различного вида
Ножовка по металлу	Наждачная бумага
	Шпатлевка для дерева

Любая дачная скамья имеет, по сути, одинаковый процесс сборки. Чтобы более точно понять такой процесс, его можно рассмотреть на конкретном примере, исходя из перечисленного выше материала.

1. Сборка боковин Первоначально нужно сделать необходимое число отверстий, при помощи которых будут соединяться элементы. Для упрощения работы можно применить струбцины для того, чтобы обеспечить фиксацию элементам.
2. Закрепление боковинСледующим в процессе конструирования будет использование гаек и винтов для закрепления всей боковой части. Стоит не забывать про необходимость подложить шайбы под гайки. Также следует учесть то, что затягивать сразу на полную силу не стоит, после может понадобиться регулировка.



3. Соединение боковин Распорно-силовым элементом необходимо провести соединение двух боковых частей. Фиксацию следует сделать применяя саморезы большого размера. Желательно использовать такие саморезы, в которых имеется головка под ключ.
4. Закрепление Далее закрепляются части боковин со спинкой скамьи. Это легко сделать используя шуруповерт. При этом нужно оставить расстояние между деталями, которое будет равно в данном случае 5 мм. После этого можно заняться затяжкой всех соединительных элементов.
5. Последние штрихи Последнее, что нудно сделать — это замазать, используя шпатлевку места расположения саморезов в спинке. Также следует провести зачистку при помощи наждачки всех элементов дерева во избежание попадания заноз под кожу. Дополнительно можно все остроугольные элементы сгладить при помощи этой же шкурки. Последним штрихом станет пропитка древесного материала средством для защиты и покраска. После того, как будет достигнуто полное высыхание, можно считать её готовой.

Справка: Подобный принцип используется при самостоятельной создании скамьи из дерева в любом варианте ее исполнения.

Простая скамейка

Для того, чтобы не было никаких проблем в процессе составления чертежа, есть возможность использовать уже готовый. Такая скамья очень проста в изготовлении. Необходимо лишь сднлать дополнительные опорные брусья по три большего и меньшего размеров. Сборка происходит по указанному принципу.

Справка: Разнообразить такое изделие можно просто поменяв цветовое решение,  а также нарисовав различного рода узоры. Но при этом обязательно нужно проводить обработку древесного материала.

Классическая

Также достаточно проста в конструировании, плюс имеется возможность варьировать со спинкой, заменив расположение планок, например, сделать их крестообразными. Если подойти к процессу создания такой лавки с исполнением всех указанных нюансов, то она будет использоваться не достаточно долгое время. Для чертежа можно использовать уже имеющийся,  а размеры брать стандартного образца.

Складная скамейка для дачи

Металлическая скамья

Садовая скамейка своими руками может быть сделана не только из деревянного материала. Можно воспользоваться металлическим каркасом, сделать который не составит труда каждому, даже если нет опята в ковке металла.

Для конструирования каркаса для скамьи можно применить и холодную ковку, а именно, соединять в цельное сооружение части металлического каркаса. При этом можно чем-то дополнять изделие, украшая его.

В таблице указан принцип, по которому делается садовая скамейка своими руками.

Процесс	Описание
Определение размеров	Если не имеется проекта скамьи, в которой будут грамотно составлены все размеры, то можно использовать размерность стандартного образца. Она может быть в длину сиденья 1500 мм, шириной 500 мм, а спинка при таких величинах составит 900 мм. Если занятие по созданию скамейки для сада в новинку, то лучше использовать разновидность изделия одну из самых простых по конструкции и размерам.
Конструирование каркаса	Первым изготавливается сиденье. Для этого понадобиться несколько отрезков труб, длиной в 1500 мм и 400 мм, каждой по две штуки. Если нет таких отрезков в готовом виде, то их нужно сделать самостоятельно. Чтобы добиться более надежного сооружения, можно дополнить конструкцию приваренными к раме ребрами жесткости.
Конструирование ножек	Длина ножек должна составить 460 мм, именно такого размера нужно сделать для этого трубы. Также в дополнение необходимо позаботится о том, чтобы передние и задние ножки были соединены друг с другом. Это обеспечит лучшую степень устойчивости.
Изготовление спинки	Спинка изготавливается таким образом, чтобы части труб, размером в 1,5 м и 44 см были сварены друг с другом. После того, как этот процесс будет выполнен, то можно заняться привариванием ее к уже изготовленной части конструкции. Спинку лучше всего располагать на угол до 20 градусов, это обеспечит оптимальный уровень комфорта при сидении на лавке. Касаемо надежности спинки – тут помогут ребра жесткости продольного и поперечного направления.
Полировка	В завершение конструирования каркаса из металла следует провести зачистку имеющихся стыковок, а также отполировать металлическое изделие и покрыть с использованием грунта.
Изготовление деревянных элементов	Для того, чтобы она приобрела завершенный вид, нужно сделать деревянные части, которые будут прикреплены поверх каркаса. Такие элементы можно легко выполнить, используя брус или доску. В зависимости от размеров каркасного изделия следует определить размеры деревянных элементов, а также направленность их прикрепления. Нужно также иметь в виду, что все части должны быть гладкими, без какого-либо рода повреждений.
Соединение всех элементов	Для соединения всех изготовленных элементов можно воспользоваться электрическим лобзиком и сделать необходимое количество отверстий в каркасе и деревянных частях для их прикрепления друг к другу. В качестве крепёжных элементов лучше всего пользоваться болтами, которые имеют шляпки скругленного типа, а также гайками.
Завершение работ	И самый последний штрих, перед тем как садовая скамейка своими силами будет сделана и готова к применению, следует провести обработку древесных участков при помощи морилки. Можно для таких целей использовать и лак. Такая процедура будет защищать материал от многих нежелательных факторов.

Положительным моментом в такой конструкции является то, что из-за материала, который входит в конструкцию, она достаточно легкая для того, чтобы ее можно было транспортировать или переставлять в необходимое место при желании. Также немаловажным является и то, что к перепадам температурного режима такое изделие стабильно, из-за чего будет возможность в использовании её не один год подряд.

Полезная информация

В процессе изготовления садовой скамейки своими руками лучше иметь в виду ниже перечисленные правила, которые во многом упростят работу и помогут избежать трудностей:

1. Приобретая материал для конструирования, стоит учитывать тот процент потерь при вырезании необходимого размера деталей. Он составляет около 10%.
2. Чтобы не было перерасхода материала, а возможно и добиться его экономии, лучше всего начинать изготовление и вырезку элементов и тех досок, которые являются наиболее длинными.
3. Если есть желание сделать сиденье большей ширины, чем указано в стандартных размерах, то нужно помнить, что возможны прогибы древесного материала, в случае отсутствия поддерживающего каркасного сооружения.
4. Чтобы не происходило травмированные, лучше изначально позаботиться об устранении всех угловатых и заостренных участков.
5. Стоит также помнить, что древесный материал склонен к усыханию, что нужно учесть при составлении чертежа и оставлении мест под зазоры.

Видео — интересные идеи для изготовления садовой скамейки своими силами

Источник: v-teplo.ru

А дома?

Скамья, собственно, на улицу полностью вытеснена никогда и не была. В хозяйственных и подсобных помещениях скамейки-лавочки были, есть и будут. Сейчас они понемногу возвращается и в жилые комнаты: все более популярная квартира-студия по сути своей есть та же изба, где жили всем скопом в одном большом помещении. И лавка веками доказала свою способность наладить в жилье не для бирюков веселый и благожелательный быт. А мы далее выделим раздел о некоторых видах скамей для помещений.

Из чего делать?

Сиденье и спинка скамьи почти всегда деревянные. Металл холодит, ржавеет, отчего требует ежегодной покраски, постепенно проминается. Пластик дешев, поначалу требует минимального ухода, но неуютен и на открытом воздухе и/или при интенсивном пользовании случайными людьми долго не служит. Мы здесь ведем речь об обустройстве частных владений, поэтому более всего нас интересует скамейка из дерева, как безвредного наиболее приятного на глаз и на ощупь материала.

Примечание: деревянные детали скамеек перед сборкой пропитываются биоцидами. Самый доступный в данном случае – отработанное моторное масло. Лакируют (грунтуют, красят) изделие целиком спустя неделю сушки после пропитки. Лак предпочтительнее брать акриловый на водной основе, он несколько защищает дерево от потемнения под воздействием уьтрафиолета.

Однако подпоры/ножки или силовой каркас скамьи могут быть и не деревянными. К примеру, профильный металл лучше сопротивляется толчкам и ударам и в контакте с грунтом долговечнее дерева, особенно забетонированный. Поэтому для скамеек общего пользования – уличных, дворовых – такое исполнение предпочтительнее, тем более что простая дачная скамья на стальной основе обойдется и дешевле хотя бы вследствие меньшего объема заготовок, подлежащих доставке на место сборки.

Скамья и камень

Очень хорошая садовая скамейка получается на каменном основании. К примеру, на поз. 1 рис. плитняк только добавляет естественности дереву и кладочные швы ее ничуть не умаляют. Создатели той, что на поз. 2, просто насыпали бут в проволочные корзины, служащие заодно опорами для подноса-столика. Лавку с цветочницами на поз. 3 ничто не мешает опереть вместо них на мини-альпинарии. Если еще надстроить над такой лавочкой перголу, получится очень уютный альков, поз. 4.

Примечание: встречаются и лавки с каменным сиденьем, но подходящая плита обойдется дорого, камень для нее нужен довольно ценных пород, очень вязкий, прочный на излом и скол.

Чтобы всласть отдохнуть

На даче хочется хорошенько отдохнуть, особенно после сельхозработ. Поэтому весьма желательно, чтобы скамейка для дачи удовлетворяла требованиям производственной эргономики:

• Высота сиденья 400-500 мм.
• Ширина сиденья 500-550 мм.
• Высота спинки 350-500 мм.
• Наклон спинки 74-78 градусов.
• Профиль седалища (спинка с сиденьем) плавный, без провала под ягодицами.
• В районе шеи и коленей делаются плавные отгибы профиля назад и вниз соответственно, чтобы можно было откинуть голову и поджать ноги, не чувствуя острого ребра.

Примечание: размеры скамьи подбираются в рекомендованных пределах индивидуально по росту и телосложению.

Чертежи садово-дачного дивана, подходящего под такие условия, приведены на рис. Конструкция его достаточно трудо- и материалоемка, но технологически не сложна: деталей, конфигурация которых требовала бы применения лекал или шаблонов, в ней нет. Существенный ее недостаток – большой отход дорогого бруса, 1,3 м с 6-метровой заготовки, а 3-метровой мало. Садовая скамья-диван на след. рис. проще и толстый брус для нее не нужен, но 4 детали нужно выпиливать по сетке. Что, впрочем, при наличии электролобзика не страшно.

И детям тоже

Как любят дети играть на скамейках, известно, то ли это шумная стайка с перепихом локтями, то ли целый кукольный мир маленькой хозяйки. Как и то, что они при этом с увлечением ерзают, елозят, и, не чувствуя боковой опоры, шлепаются. Ничего страшного тут нет, дело детское. Но рева и надутых физиономий будет меньше, если детская скамейка снабжена невысокими перильцами. Однако спинка ей не нужна, чтобы нескольким шелапутам можно было подходить и спереди и сзади или усесться на сиденье верхом, свесив ноги.

Подходящий в таком случае гибрид скамьи, лавки и дивана показан на рис. Сооружение сие лучше поставить возле детского игрового домика. Впрочем, смотрите, как вам удобнее будет, по размерам эта лавочка и взрослым подойдет, а сделать ее гораздо проще, чем предыдущую.

Всем миром

Стол со скамейками на даче друг к другу так и просятся. На уже обустроенном, с разросшимися деревьями, участке к месту придется уютный семейный уголок отдыха: стол со скамьями. Схема с размерами одной из конструкций комбинированного дачного стола с лавочками в одном блоке показана на рис. Конструкция его отличается простотой сборки-разборки и почти полным отсутствием металлического крепежа.

Неразъемных и несколько технологически сложных соединений в данном изделии всего 4: Т-образные в разрезе скамейки-балки собираются на шпонках или шкантах, смотря по тому, есть у вас ручной фрезер по дереву или нет. Зато на зиму весь комплекс легко разобрать, сложить в компактный пакет и убрать в кладовку. Материал – стойкое к непогоде и вредителям дерево: сосна-смолка, лиственница, дуб. На панели основания понадобится фанера 24-30 мм, водостойкая или дважды пропитанная водно-полимерной эмульсией.

Примечание: к нижним кромкам панелей основания желательно прикрепить на клею и саморезах деревянные бруски квадратного сечения. Это дополнительно предохранит фанеру от расслаивания. Проклеивание соединения обязательно, иначе вследствие капиллярного замокания срок службы панелей только уменьшится.

Комби на двоих

Любителям философски-романтического тет-а-тет на лоне природы, возможно, понравится парное садовое кресло-скамейка со спинкой и столиком. Для томика любимых стихов, разумеется. Схема его устройства показана на рис. справа, а чертежи и схема сборки на рис. ниже. Материал везде – 30-мм доска. Изделие это рассчитано уже на достаточно опытных мастеров, т.к. выкройки даны только на фасонные детали (там шаг координатной сетки 10 мм), а прочие размеры придется восстанавливать по базовой сетке (см. приложение); образующий радиус выемок под спинки в задней опоре 1300 мм.

На основе металла

Профтруба 40х40х2,5 с заваренными концами, брошенная прямо на землю в Подмосковье, ржавеет снизу насквозь более чем через 15 лет. И после этого оставшийся короб может держать скамейку не меньше. О прочности говорить не приходится: даже голливудские супергерои сталь рукой не рубят. Правда, в СССР когда-то сварганили довольно глупую киношку, в которой покойный Лев Дуров протыкал пальцем металлический бачок. Жестяной, для питьевой воды.

Итак, с прочностью и долговечностью скамей из металла все ОК. Садовые скамейки из профильной трубы могут быть и вполне приглядны, см. рис. Но обратите внимание: приятный внешний вид достигается применением гнутых по радиусу деталей. Чтобы добиться того же эстетического эффекта с прямыми трубами, понадобится как минимум вдвое больше работы и материала, как справа внизу на рис.

Чтобы плавно изогнуть заготовки, нужен достаточно дорогой и сложный трубогиб для профильных труб. Альтернативный вариант – горячее гнутьё трубы, набитой песком. Но, во-первых, для него при теперешних ценах нужна кузня с горном: чтобы с помощью пропановой горелки согнуть боковины лавки в обучах, слева внизу на рис., нужно почти полностью сжечь 20-л баллон газа. Во-вторых, горячее гнутьё – дело тонкое. Если получится испортить не более 3-х заготовок, прежде чем деталь выйдет без складок и с концами в одной плоскости, вы прирожденный кузнец.

Следующее обстоятельство – прочность скамьи из металлопрофиля существенно избыточна. Поэтому, если вы будете делать такую, главное – собственный вкус и выдумка. А мы даем пару чертежей скамеек из профтрубы 40х40х2,5 сугубо утилитарного назначения. Слева на рис. – большая хозяйственная, а справа – лавка Скотта. Зачем она и что с ней делать, хорошо известно любителям бодибилдинга и фитнесса.

Только ли труба?

Профтрубы тянут из обычной конструкционной стали, и нигде никем никак не сказано, что на скамейку не сгодится любой другой металл. На такие случаи на рис. несколько примеров скамей из металла. Поз. 1 – лавка для мест уединенных и мало посещаемых. Воровать ее нет смысла: «навар» мизерный сравнительно с возней по грабежу и разборке, а вторичное дерево пока нигде не принимают. Материал – стальная полоса 4-6 мм толщиной. Буйного веселья ножки из нее не выдержат, поэтому лавка эта преимущественно для кладбища.

Поз. 2 – лавка/лежак-плетенка для солнечных и воздушных ванн. Нигде не давит, тело дышит со всех сторон. Основа из старой советской раскладушки, поэтому переставит ее куда удобнее и ребенок. Несущий каркас вместо дорогого теперь алюминия можно собрать из пропиленовых водопроводных труб.

Полноценная функционально и эстетически садовая скамья на поз. 3 собрана на основе изношенных деталей сельхозтехники и автотранспорта. Последнее, впрочем, не обязательно: вместо листов рессор пойдет та же стальная полоса или уголок.

О скамьях-трансформерах

Трансформируемая мебель экономит много полезной площади. В городской квартире это ее достоинство бывает определяющим. К сожалению, оно единственное: трансформируемая мебель сложнее, дороже, служит меньше равной ей по функционалу обычной и требует дополнительных операций пользователя при переводе в иной вариант использования.

В сад/на дачу «трансмебель» пришла, вероятно, только под влиянием моды. Садовая скамейка-трансформер чаще всего или спаренная скамья, или лежак, раскладываемые с столик с лавочками, см. рис. Однако нежиться на солнышке приятнее все-таки на чем-то мягком, вроде описанной выше плетенки. А если трансформер – двойная скамья, то ведь садовая, не парковая. Между родственниками, друзьями и знакомыми сидеть спиной друг к другу не принято.

Есть еще одно обстоятельство: на улице пыли и климатических воздействий многократно больше, чем дома. поэтому, если, скажем, квартирный стол-трансформер при аккуратном пользовании прослужит лет 7-10, то садовый от силы 3-5, тем более с деревянными шарнирами.

В общем, трансформируемая садовая мебель дело на любителя. Хотите поупражняться в механике с кинематикой – воля ваша. А реально проще и больше толку будет продумать планировку участка так, чтобы там поместилось все необходимое по отдельности.

Скамьи в помещении

Скамья как предмет мебели совершенно необходима в бане: не ней переодеваются, окатываются из шайки, отдыхают, пропарившись, пьют чай с липовым цветом, сушеной малиной или черникой. Очень полезно, между прочим. А вот хватить опосля чего-то холодного или дербалызнуть крепкого – убийственное для здоровья извращение.

Но для скамьи баня не удовольствие, а каторга: то и дело сырость, температура может за 2-3 часа прыгнуть от –30 до +60. Поэтому, во-первых, дерево для банной скамейки требуется стойкое к гниению, но без смол, дубильных веществ, салицилатов, ароматических соединений и прочей естественной химии. И обрабатывать его нужно только биоцидами из очищенных минеральных масел или на основе силикона. Распаренная кожа чувствительна к веществам, в обычных условиях для нее безвредным, а при обратном всасывании пота нежелательные «присадки» проникают в организм.

Во-вторых, в маленькой бане, где полати не поместятся, на скамье и парятся. А что это за пар, если под животом хлюпает? Поэтому скамью в парилку делают в виде лежака с зазорами или решетки из мелких реек, см. рис. Но и в таком случае дерево требуется пористое, легко впитывающее влагу и так же легко отдающее ее в воздух.

В-третьих, в банной скамье не должно быть металлических частей, к которым возможно случайное прикосновение. Теплопроводность металла высока, стало быть, он тепло легко и отдает. Деревяшку, нагретую до +80, можно трогать безбоязненно, а железка при +60 (что для бани норма) даст ожог.

Лучшие банные скамьи получаются из азиатского тополя туграка. Практически полноценная его замена – осина или черная ольха. Липа и береза гораздо хуже, легко загнивают. Дольше продержатся серебристый тополь, платан, конский каштан или, в южных регионах, айлант. Все эти породы дерева в бане не осклизнут только если скамья хорошо просыхает, для чего в конструкции не должно быть зазоров, способных долго удерживать влагу. И все изделие желательно иметь легко разбираемым для ухода и, при необходимости, замены негодных частей.

Фирменные лавки последним условиям не удовлетворяют и дороги, т.к. сделаны из специальных сортов тропической древесины. А самодельная скамья в баню ничуть не хуже «фирмы» может быть изготовлена хотя бы по чертежу на рис. При толщине досок сиденья/лежака 50 мм его длину можно увеличивать до 2 м, чтобы париться лежа во весь рост. Тогда и ширина нужна от 60 см; ее получают, добавив доску и по паре ее пяток с ножками. Красными стрелками показаны дубовые накладки ножек, они намного увеличивают их стойкость к гниению.

Не только в баню

Помимо бани, скамьи, как сказано в начале, возвращаются и в жилые помещения. И не только в квартиры-студии: в дачном домике или на кухне скамейка сбережет немало места. Не удивляйтесь, скамья под стеной, равноценная паре стульев там же, экономит около 0,5 кв. м площади. А это уже небольшая печка или угловой камин, плюс на скамье можно спать. Разумеется, вид у домовой скамейки должен быть элегантнее, а собирается она «по-мебельному», из дерева на шкантах или из ЛДСП на конфирматах. Простой технологически вариант домашней скамьи на двоих седоков показан на рис. Она же подойдет и в городскую кухню, если там нет места для мягкого уголка.

Примечание: на рис. справа – варианты изготовления всем известной хозяйственной мини-скамеечки из наличных обрезков. Высота – по коленям; размеры сиденья – по собственной пятой точке.

Из чего попало

Под старину

Здесь речь пойдет о скамьях из подручных материалов. Поскольку лавка-бревно едва ли не древнейшая ее разновидность, то ищем бревна подходящей толщины, от 200 мм. Т.к. самостоятельные лесозаготовки запрещены законом (хотя и практикуются местами) и на пользу природе не идут, обращаем внимание прежде всего на сухие валежины (легче обрабатывать) или спиленные в саду негодные деревья. Кривые, суковатые – тем лучше; зримая грубость придает бревенчатой скамье только больше рустикального шарма, см. рис.

Далее следует превратить бревно в скамью. Тут можно встретить указания вроде: «Точно (аккуратно) распиливаем бревно вдоль». Без пилорамы с механизмом центровки и подачи? Советчики такого рода об обработке древесины понятие имеют явно смутное. На самом деле скамейку из бревна в домашних условиях возможно сделать 2-мя способами.

Первый дает большой отход материала, поэтому годится только при его избытке, но доступен любому дилетанту, причем можно работать обычной поперечной пилой, даже ручной. К сведению, кто не в курсе: вдоль волокон дерево пилят специальными продольными пилами. Итак, сначала делаем на бревне надпилы на нужную глубину почаще, поз. 1 на рис., и выламываем куски ломиком-фомкой (это отнюдь не только воровской инструмент), гвоздодером или монтировкой. Из сухой валежины они как сами выскакивают, но на сырой лесине придется попотеть над первыми, а прочие снять бензопилой, она и вдоль пилит, поз. 2.

Далее сначала топором и долотом убираем остатки сколов, поз. 3, и затем начерно выводим поверхности стругом (рубанком). Вчистую изделие обрабатывается шлифмашиной, поз. 4, или просто руками шкуркой. Таким способом получается цельная лавочка из бревна. Окоривать боковины или оставить как есть дело ваше, а биоцидная обработка, морение и лакировка такие же, как и для любой древесины на открытом воздухе. Слегка подгнившую валежину (с темными пятнами) придется сперва обработать восстановителем (осветлителем) дерева.

Для второго способа нужна только бензопила, т.к. она пилит и вдоль, и поперек. Тут требуется верный глаз, твердая рука и крепкая хватка, но в результате получается полноценная скамья со спинкой, как на рис. выше, практически без отходов. Технологический процесс в данном случае элементарен, и скамья полностью готова к посиделкам спустя 2-3 часа после запуска пилы, см. видео:

Видео: скамейка из бревна без гвоздей

Грубо, но быстро и легко

Дачники-застройщики о скамьях, как правило, сразу не думают. И скоро понимают, что зря: на кирпичах, ящике или случайном чурбаке не отдохнешь и не поешь толком. Если к этому времени освободился первый поддон из-под кирпича, то на скамейку, которую можно соорудить в течение часа, он пойдет в самый раз.

Скамейки из поддонов можно делать также двояко. По первому стандартный поддон 110х80 см распиливают на 2 неравные части, слева на рис., которые пойдут на сиденье и спинку. Просто и быстро, но на боковые подкосы и ножки, справа там же, требуется дополнительный пиломатериал, или нужно снимать по доске с сиденья со спинкой, и под тем, чем сидят, образуется неудобный провал.

Второй способ требует дополнительной работы по разборке поддона, см. ниже, но позволяет не трогать заготовленные на стройку доски и скамья выходит удобнее, т.к. спинка ее получается наклонной. Первый рез делают поперек верхней, где больше досок, стороны поддона, поз. 1 на рис. Следующий – поперек нижней стороны (красная линия на поз. 2), но с противоположной верхнему стороны средних бобышек (показан красной стрелкой).

Далее часть с 2-мя рядами бобышек разбирают, как показано на поз. 3. Бобышки верхнего щита вводят в проемы остатка, поз. 4, для чего их придется раздвинуть ломом или монтировкой (двусторонние стрелки там же), и скрепляют гвоздями или саморезами, как показано на поз. 5. Остатки, видимые на поз. 4, пойдут на ножки, поз. 6.

Как разбирать поддоны

Поддоны собираются на гвоздях с утапливанием шляпок, и сидят гвозди в них очень крепко, особенно приржавевшие в поддонах, долго употреблявшихся. Если разбирать их как обычно, то одна-несколько досок обязательно треснут. Поэтому отнимаемую доску сначала немного аккуратно приподнимают; это удобнее делать топором, т.к. он дает большую площадь опоры. Затем эту же доску осаживают на место и гвозди вытаскивают за показавшиеся шляпки гвоздодером или клещами.

Просто и экономно

Строительные поддоны изготавливаются из качественной древесины, которая впоследствии может найти разнообразное применение; хотя бы для постройки сарая или сооружения стеллажа. Если уж разбирать поддон, то на скамейку дерева от него желательно пустить поменьше. Простая скамейка, на которую потребуется едва ли половина досок поддона, а бруски все останутся для лучшего использования, показана на рис. справа. Ее спинка несколько более пологая, чем требует эргономика, вследствие меньшей ширины сиденья; так эта скамья получается достаточно удобной.

Немного о технологии

В садовой мебели часто применяются соединения на болтах. Если оно неразъемное и не шарнирное, головки болтов с шайбами и гайки с ними же лучше скрыть. Первые эстетики ради, а вторые чтобы не оцарапаться.

Для скрытого соединения деревянных деталей болтами потребуется кроме спирального сверла по дереву еще перьевое, слева на рис. Пером выбирают лунки под головку и гайку. После сборки остаток резьбового тела болта срезают болгаркой и соединение снова подтягивают, т.к. при обрезке оно слабеет. Затем лунки заполняют шпаклевкой по дереву; можно самому густо замешать опилки на клею «Экспресс» (жидкие гвозди) или ПВА для дерева. Не на конторском ПВА для бумаги!

Что до шарнирных соединений, то в отверстия под болт в обеих соединяемых деталях обязательно вставляют стальные обоймы, их диаметр нужно учесть при сверловке. Без обойм болт быстро разобьет дерево и шарнир пойдет хлябаться как попало.

Обоймы под болт можно свернуть из жести или оцинковки. В таком случае в них дважды в год, в начале и конце сезона, пускают по 2-3 капли моторного масла. Если все же заржавело и схватилось, выручит тормозная жидкость, те же 2-3 капли. Ржавчина от нее раскисает и шарнир «отпускает» практически мгновенно. После «тормозухи» его снова покапывают маслом.

Изготовление мебели для дачи требует и соединений шип-паз, на шкантах и нагелях (сквозных круглых деревянных бобышках). В таком случае, во-первых, деревянный крепеж делают из того же дерева, что и соединяемые детали. Для эксплуатации на открытом воздухе некоторой долей прочности приходится пожертвовать ради того, чтобы температурные коэффициенты расширения, влагоемкость, набухание и усыхание древесины всего узла были одинаковы. В противном случае соединение быстро разболтается.

Во-вторых, весьма и весьма желательно соединения «мебели открытого неба» делать с расклиниванием, см. рис. справа. Клинышки вырезают из твердого стойкого дерева: дуба, ореха, самшита, кизила. Их толщина – 2-2,5 мм, но не уже, т.к. достижимая точность соединения «дерево по дереву» плюс-минус 1 мм.

Важное условие: клинья должны быть ориентированы поперек волокон присоединяемой детали, иначе при посадке она может расколоться и впоследствии соединение распадется. Если соединяются детали перпендикулярные (наперекрест), то и клинья в шканте (нагеле) должны быть ориентированы под 90 градусов относительно друг друга. В остальном производство дачно-садовой мебели не содержит ничего, что не было бы подвластно обычной рабочей смекалке.

Приложение: как брать размеры по сетке

Посмотрим еще раз на чертеж спаренной «романтически-философской» скамьи. Как вычислить недостающие размеры? Прежде всего зрительно определяем тип косоугольной проекции; в данном случае это изометрия, поэтому обе косые оси равноправны.

Затем берем деталь подлиннее, для которой указан линейный размер; в данном случае это царга длиной 1350. По чертежу, пользуясь теоремой Пифагора, определяем ее длину в долях шага сетки. Соотнеся ее с известным линейным размером, получаем масштабный коэффициент. Если же проекция произвольная, то нужно будет вычислить 2 масштаба по 2-м деталям, для каждой из косых осей.

Далее начинается довольно кропотливая работа: недостающие размеры определяем по чертежу в долях шага сетки и умножаем на масштаб. Для каждой пары соединяемых деталей делаем проверку по посадкам, учитывая, что точность по дереву – 1 мм. Если, допустим, шип получился толще сопряженного ему паза – понятно, не влезет, нужно искать, где вкралась ошибка. Если уже более чем на 2 мм, тоже нехорошо, болтаться будет и допущенная погрешность станет накапливаться в расчетах. А если шип войдет в паз с зазором в пределах 0-2 мм, все тип-топ, просчитали идеально.

Источник: shpuntel.ru