Подпорная стенка из бревен


Подпорная стена предназначена для  предотвращения разрушения склонов, вымывания плодородной почвы. Кроме сугубо практической роли, такое сооружение широко используется в ландшафтном дизайне для создания многоуровневого рельефа на участке, зонирования сада, декорирования цветников.

Известно много видов подпорных стенок из разных материалов. Одним из бюджетных вариантов считают дерево. Постройка деревянной подпорной стены довольно проста и не требует профессиональных навыков. Вам понадобятся некоторые базовые навыки деревообработки и знание основных инструментов.

Как выбрать место для деревянной подпорной стены

В принципе, годятся любые места, кроме тех, где очень сыро. Дерево во влажной среде очень быстро разрушается. Заболоченные участки, зоны весеннего разлива рек и ручьев, места высокого стояния грунтовых вод – здесь лучше выбрать камень или бетон, а не дерево.

Кроме того, подпорные стенки из дерева не делают на крутых склонах, где нагрузка на стенку может быть большой. Дерево не настолько прочный материал, как бетон.

Преимущества и недостатки деревянной подпорной стенки

К основным преимуществам подпорной стенки из дерева следует отнести:

  • Относительная дешевизна;
  • Декоративность;
  • Экологичность;
  • Возможность сделать все работы самостоятельно;

Недостатком можно считать только одно – небольшой срок эксплуатации, так как дерево подвержено гниению. Особенно сильно это проявляется в теплом и влажном климате.

Какой материал использовать для подпорной стенки?

Странный вопрос. Конечно же, дерево! Но это могут быть и бревна, и пиломатериалы. Чаще всего используют цельный деревянный брус. Его можно заказать в любом строительном магазине. Для невысоких декоративных стенок годятся и толстые доски (не менее 45мм).

Стоимость материалов можно свести к минимуму, если использовать стволы и толстые ветки спиленных на участке старых деревьев. Из такого материала  можно построить подпорную стенку, если короткие бревна устанавливать вертикально. Стволы фруктовых деревьев никогда не бывают идеально ровными. Но высота декоративной подпорной стенки обычно не больше полуметра. Учитывая то, что часть бревна будет заглублена в почву, понятно, что потребуются отрезки 40-90см в длину. Внимательно осмотрев имеющиеся отходы, всегда можно выбрать и подготовить подходящие фрагменты.

Горизонтальная укладка или вертикальная?


Выбор способа укладки зависит от нескольких факторов, основными из которых являются длина имеющихся бревен и должна ли будущая стенка иметь скругления. Если бревна или доски длинные, то горизонтальная укладка предпочтительней. Такая подпорная стенка строится намного быстрее, она прочнее и, как правило, долговечнее.

Планируя стенку сложной формы, полукруглую или зигзагообразную, например, выбирают вертикальную установку. Этот же способ больше подходит при строительстве из всяких отходов, имеющих разную длину и толщину.

Защита дерева от разрушения

Дерево подвержено гниению. Кроме того, его часто повреждают различные насекомые. Для того что бы продлить срок эксплуатации деревянной подпорной стенки следует обрабатывать материал антисептическими средствами, а так же обжигать нижнюю часть либо обмазывать горячим битумом или отработанным машинным маслом.

Чтобы защитить дерево от гниения в земле часто используют  креозот. Он защищает от гниения, а также отлично подходит для отпугивания насекомых. Прекрасно зарекомендовал себя медный или железный купорос. Кроме этого, есть много других современных химикатов, используемых для пропитки столбов.

Как построить своими руками подпорную стенку из дерева

Деревянные подпорные стенки обычно невысокие и их строят без фундамента. Поэтому важно выполнить следующее:

  • Тщательно утрамбовать грунт и гравийную подсыпку, чтобы в дальнейшем избежать неравномерной деформации почвы;
  • Постоянно проверять уровнем точность установки бруса по горизонтали и вертикали;
  • Скрепить нижний ряд брусьев с грунтом при помощи арматурных стержней, чтобы стенка не сползала по склону;
  • Закрепить подпорную стенку с холмом или насыпным грунтом с помощью якоря — Т-образного бруса, чтобы она не наклонилась и не прогнулась под весом грунта.

Как сделать подпорную стенку из горизонтальных брусьев

Шаг 1. Разметка участка. Делается с помощью длинного шнура и кольев. Шнуром обозначают высоту подпорной стенки по всему периметру. Это нужно для точного расчета материалов и определения горизонтальных и наклонных участков.

Шаг 2. Подготовка траншеи. По всему периметру подпорной стенки выкапывают траншею глубиной 30 см и утрамбовывают грунт.

Шаг 3. Подсыпка из гравия. В траншею на половину высоты (15 см) засыпают слой гравия, щебенки, гальки. Затем выравнивают и утрамбовывают подсыпку.

Шаг 4. Укладка нижнего бруса. На расстоянии 30 см от края на всю высоту бруса просверливают отверстие для установки прута арматуры. Брус укладывают на подсыпку так, чтобы отверстие находилось ближе к краю стены.

Тщательно проверяют уровнем горизонтальность положения бруса по длине и по ширине. Добившись нужного положения бруса, вбивают в просверленное отверстие арматуру, чтобы зафиксировать брус.

Шаг 5. Укладка первого ряда. Продолжают укладку бруса в первый ряд стенки, тщательно контролируя горизонтальность каждого нового сегмента. Закрепляют арматурой по мере необходимости. Как правило, достаточно так зафиксировать начало и конец бруса или бревна. При значительной длине, большой нагрузке на стенку или неустойчивой рыхлой почве – делают закрепление чаще.


Фиксировать сегменты можно вертикальными столбиками из бруса, глубоко (не меньше полной высоты стенки) заглубленными в почву. Обычно их устанавливают с тыльной стороны, которая засыпается почвой. Иногда столбики делают с двух сторон.

Шаг 6. Укладка второго ряда тела стены. Каждый последующий ряд  укладывается вразбежку, чтобы места стыка брусьев перекрывались. В углах ширина перекрытия определяется габаритами бруса, а вдоль прямолинейных участков стены длину отрезков подбирают так, чтобы перекрытие составляло не менее 120 см.

Верхний и нижележащий брус скрепляют саморезами по дереву, которые вкручивают шуруповертом. Длину саморезов выбирают так, чтобы она совпадала или максимально приближалась к удвоенной высоте бруса.

Шаг 7. Устройство дренажа. Между холмом и телом стены укладываю геотекстиль так, чтобы материал покрывал гравийную подсыпку. Верхнюю часть геотекстиля временно укладывают на склон, фиксируют камнями или другими предметами. На слой гравия, покрытого геотекстилем укладывают перфорированную дренажную трубу диаметром 10 см. для отвода дождевой воды.


После укладки трубы по всему периметру траншеи за телом стены ее засыпают слоем гравия и укутывают геотекстилем. Так предохраняют отверстия дренажной трубы от забивания грунтом, следовательно, вам не придется постоянно следить за состоянием дренажа и чистить забитые трубы.

Шаг 8. Укладка третьего ряда. Проводят аналогично второму ряду, следя за тем, чтобы обеспечивалось нужное перекрытие стыков бруса, и тщательно обрабатывая места свежих спилов.

Шаг 9. Устройство Т-образных якорей. Такие якоря нужны для того, чтобы стенка не прогнулась и не наклонилась под весом земли с холма. Для якорей нужно выкопать канавки в склоне. Если стенка делается на ровном месте для искусственного создания рельефа, то якоря укладывают прямо на землю. Якорь сбивают из обрезков бруса. Его длина обычно составляет около полутора метров, а короткая сторона — полметра. По короткой стороне высверливают два отверстия под арматуру, аналогично тому, как это делалось для крайних брусьев первого ряда. Две части бруса скрепляются между собой саморезами.

После того, как узкий конец якоря идеально совмещен с третьим рядом стены, его скрепляют с нижним уровнем двумя саморезами. Затем фиксируют якорь на грунте двумя арматурными стержнями. 

Шаг 10. Укладка последующих рядов брусьев. По уже описанной технологии проводят строительство верхних ярусов стены. После достижения нужной высоты проводят обратную засыпку грунта поверх дренажного слоя между стеной и холмом, а также засыпку траншей с якорями. Грунт слегка уплотняют.


Шаг 12. Декорирование подпорной стенки. По окончании строительства обычно площадку перед опорной стеной засыпают мульчей из древесной коры слоем 5-10 см. Некоторое время (несколько недель) стенка должна простоять перед тем, как высаживать растения. Дожди и солнце проверят стенку на прочность, почва осядет. Растения высаживают только тогда, когда не будет сомнений, что переделывать ничего не придется.

Как сделать подпорную стенку из вертикальных брусьев

Подпорные стенки из коротких вертикальных бревен или обрезков бруса просты в строительстве и обходятся дешево. Правда времени на них тратится больше.

Шаг 1. Подготовка бревен или бруса. Для стенки подбираются ровные части бревна, диаметр стволов обычно до 20 см. Размер их зависит от конструкции подпорной стенки, но важно помнить, что бревна или брусья должны быть углублены в почву примерно на половину их длины. Есть два варианта постройки:

  • все бревна закопаны на половину глубины, стенка получается надежная и прочная, имеет вид плотного ряда вбитых в землю столбиков;
  • глубоко закопаны и укреплены только некоторые бревна (удерживающие всю стенку), остальные заканчиваются на уровне гравийной подушки (конструкция, как у деревянного забора на «столбиках»); такой вариант подходит только для невысокой декоративной стенки.

Нижняя часть бруса или бревна (та, которая будет вбита в землю) обрабатывается с целью предотвращения гниения – можно использовать как специальные пропитки, так и машинное масло, разогретый битум.


Шаг 2. Разметка участка. Делается, как и в первом варианте горизонтальной укладки, с помощью длинного шнура и кольев. Шнуром обозначают высоту подпорной стенки по всему периметру. При вертикальной ориентации брусьев часто не требуется строго выдерживать горизонталь. Столбики разной высоты порой выглядят живописнее.

Шаг 3. Подготовка траншеи. По всему периметру подпорной стенки выкапывают траншею глубиной на 15-20см больше, чем планируемая высота всей стенки. Если стенка будет держаться на опорных бревнах, то под них копают более глубокие ямы в нужных местах. Грунт утрамбовывают.

Шаг 4. Подсыпка из гравия. В траншею засыпают слой гравия, щебенки, гальки (примерно 25 см). Затем выравнивают и утрамбовывают подсыпку.

Шаг 5. Установка крайнего бруса. Крайний брус загоняется в землю строго вертикально, контролируется высота будущей стенки. Укрепляется крупной галькой, обломками кирпича, камнями.

Шаг 6. Установка следующих брусьев или «столбиков». Каждый новый брус вгоняется в почву рядом с предыдущим или через строго рассчитанные промежутки (если эти свободные места будут заполнены короткими обрезками). Контролируется правильность установки по вертикали и по высоте самой стенки.
Шаг 6. Скрепление стенки с помощью горизонтальных планок. Горизонтальные планки крепятся саморезами в нижней части стенки. Толщина их выбирается в зависимости от требуемой прочности подпорной стенки (обычно 25-60мм). Иногда для надежности делают 2 ряда таких планок. Если стенка имеет сложную конфигурацию, то планки короткие. Планки придают конструкции жесткость. Как правило, их устанавливают с той стороны, которая будет засыпана почвой.


Шаг 7. Заполнение промежутков короткими обрезками бруса (выполняется только для второго варианта стенки). Короткие части выравниваются по высоте и крепятся саморезами  к горизонтальным планкам.

Шаг 8. Устройство дренажа. Делается так же, как при горизонтальной укладке бруса.

Шаг 9. Устройство Т-образных якорей. Делается редко, только если стенка должна выдерживать большие нагрузки. Якоря крепятся к горизонтальным планкам, которые в этом случае должны быть достаточной толщины и прочности.

 

Источник: domiksad.net

Строение из природного камня

Хорошим украшением дачи являются стены из природного камня – бута. Большая масса строения не требует увязки с холмом. После возведения стена не нуждается в особом уходе и прослужит долгое время. Выкладку камней можно делать насухо, засыпая пустоты плодородным грунтом. В дальнейшем между швами высаживают вьющиеся растения. Но такой вариант требует больших навыков работы по укладке камня. Лучшим вариантом строительства каменной стены на даче своими руками является мокрый метод кладки. Он заключается в укладке камней на цементный раствор.


Декоративная подпорная стена

Выбор материала

Вес каждого камня может достигать 30 кг и более. Размеры и форма так же разнообразны. Поэтому перед кладкой стены его надо рассортировать:

  • самые большие образцы пойдут для обустройства фундамента и кладки нижних рядов;
  • из крупных камней с ровной поверхностью выкладывают лицевую сторону строения;
  • мелкие фракции пойдут внутрь кладки.

В процессе кладки камни придется скалывать до меньших размеров. Для этих целей используют 5-ти килограммовый молоток и долото. После примерки камня на нем делают отметку восковым карандашом. Затем по отметке устанавливают долото под углом в сторону скола и резко бьют молотком.

Особенности перевязки кладки

Перевязку швов неровного бута надо соблюдать во всех направлениях: между бутом в каждом ряду и между соседними рядами:

  • камни укладывают попеременно короткими и длинными сторонами;
  • для связки лицевой и тыльной части кладки на уровне в 60 см и в последнем ряду делают поперечную кладку. Для этих целей используют крупные фракции бута, равные ширине стены.

Выкладывая стену своими руками, не следует делать строение больше 1-1,2 м. Без определенного навыка стена получится неустойчивой.

Порядок возведения стены

Строительные работы необходимо выполнять при температуре не ниже +5оС. Для заделки пустот между камней отдельно приготовьте жидкий раствор. Далее приступаете к работе согласно инструкции:

  1. Сделав разметку участка, приступаете к рытью траншеи под основание. Ее ширина должна быть на 60 см больше толщины стены. Глубину определяют по уровню промерзания грунта, плюс добавляют 10 см для надежности.
  2. Дно траншеи плотно трамбуете. Затем расстилаете геотекстиль так, чтобы его края выходили выше обеих сторон траншеи.
  3. Сверху геотекстильной ткани насыпаете 15 см гравийную подушку. Если на участке пучинистый грунт, толщину подушки надо увеличить до 50 см с условием заглубления нижнего ряда камней не менее чем на 20 см.
  4. По обе стороны траншеи вбиваете по 2 прута с уклоном 8 см в сторону холма на каждые 100 см высоты стены. Между ними натягиваете два шнура по краю лицевой и тыльной стороны стены.
  5. На гравий устанавливаете ряд больших камней. Широкие пустоты забиваете щебнем. Далее все мелкие пустоты заливаете цементным раствором. Основание готово для строительства подпорной конструкции.
  6. Первый ряд камня укладываете без раствора по лицевой и тыльной кромке строения. Их надо выкладывать с учетом перевязки швов фундаментного камня. Выровняв кладку по шнуру, приподымаете каждый камень и укладываете его на 40 мм слой раствора, пристукивая сверху молотком.
  7. Пространство между кромками закладываете меньшими фракциями на цементный раствор. Образовавшиеся пустоты заливаете раствором с добавлением мелких камней.
  8. Последующие ряды выкладывают аналогично, постепенно поднимая вверх шнур. Не забудьте сделать поперечную кладку на уровне в 60 см и последнем ряду.
  9. Закончив кладку, приступаете к расшивке швов раствором. Для придания эстетичности в раствор можно добавить цветной пигмент. Расшивку лучше делать канавками, чтобы по ним сбегала вода. По мере высыхания раствора, смачивайте швы водой, чтобы они набрали прочность.

Бетонная подпорка

Монолитную стену из бетона более доступно выстроить на даче своими руками даже неопытному хозяину, хотя это трудоемкий процесс:

  1. Под строение выкапываете траншею такого же периметра как стена. Ее глубина зависит от высоты надземной части. Чем выше стена, тем глубже надо копать траншею.
  2. Дно засыпаете 15 см слоем смеси щебня с гравием. Сверху выкладываете сетку из 8 мм арматуры. Пруты связываете между собой проволокой.
  3. По периметру траншеи строите опалубок из досок толщиной 25-45 мм. Чтобы бока опалубка не выгибались под давлением бетона, через 1,5 м забиваете подпирающие металлические пруты.
  4. Опалубок равномерно заливаете цементным раствором и оставляете застывать пару недель.
  5. После снятия опалубка необходимо подштукатурить все неровности. Сверху стену можно облицевать любым материалом по желанию хозяина.

Подпорное сооружение из кирпича

Устройство кирпичной подпорки своими руками ничем не отличается от обычного строительства стены. Если принято решение укладывать обычный красный кирпич, то лицевую сторону придется облицевать. Избежать этой процедуры поможет укладка декоративного кирпича. Вам придется лишь выполнить расшивку швов.

Кирпичная подпорная стенка

Особое внимание надо обратить на толщину кладки:

  • строение высотой до 80 см выкладывают в полкирпича;
  • если высота стены 1 м, необходимо ее построить в кирпич;
  • сооружения высотой более 1 м выкладывают толщиной не менее 1,5 кирпича.

Под сооружение заливают бетонное основание на 30 см шире самой стены. Глубину определяют по составу и степени промерзания грунта, а так же высоты надземной части. Чем эти показатели выше, тем глубже необходимо основание:

  1. По периметру траншеи строите опалубок. Дно засыпаете 15 см слоем щебня или гравия. Сверху укладываете армирующую сетку.
  2. Опалубок заливаете бетоном и оставляете на пару недель для застывания.
  3. С обеих сторон основания вбиваете колья. Между собой их соединяете шнуром.
  4. Ряды кирпича выкладываете на цементный раствор, выравнивая по натянутому шнуру. Во время кладки надо помнить, что соотношение длины и толщины должно соответствовать 1:3.

Применение в строительстве габионов

Довольно простое устройство подпорной стены получается из габионов. Эти коробы заводского изготовления сделаны из металлической сетки с нержавеющим покрытием. Габионы производятся разных размеров и форм.

Подпорная стенка из габионов

Чтобы построить стену своими руками, лучше использовать коробчатый вид габионов:

  1. Габион снизу имеет острые штыри для фиксации. Этими штырями короб забиваете в грунт на месте установки стены.
  2. Между собой короба связываете оцинкованной проволокой.
  3. Через открывающуюся крышку внутрь сетки накладываете камни разных размеров. Крупные фракции надо класть ближе к краю. Середину можно заполнить даже мелким щебнем.
  4. От большого веса боковые стенки сетки могут выгнуться. Избежать этого поможет их стяжка расчалками.
  5. Полный короб закрываете крышкой, фиксируя специальным замком.

Конструкция из габионов может деформироваться от большого давления грунта, но никогда не разрушится.

Деревянная стенка

Дерево является не лучшим материалом для подобных строений из-за недолговечности. Но все же это неплохой вариант, особенно если участок находится вблизи леса. Из предварительно подготовленных бревен можно соорудить своими руками красивую подпорку для грунта:

  1. Работу начинаете с подготовки материала. Для строительства подойдут только ровные бревна диаметром 12-18 см. Их необходимо нарезать требуемой длины с учетом 50 см, которые будут зарыты в грунт. Чтобы увеличить срок службы древесины, бревна пропитайте составом против гниения.
  2. В вырытую траншею глубиной 50 см установите вертикально бревна плотно друг к другу. Сверху их свяжите проволокой, а по бокам скрепите гвоздями. Это предотвратит их смещение. Для устойчивости бревен прикрепите сбоку временные распорки;
  3. После того, как вся стена выставлена и выровнена, траншею засыпьте гравием. Сверху залейте цементным раствором. После полного застывания удалите поддерживающие распорки.

Подпорная стена из дерева

Дерево – это тот материал, с которым можно поэкспериментировать. Имея навыки работы с древесиной, несложно соорудить своими руками маленький заборчик-подпорку из бревен разной толщины. Элегантно украсит ландшафт на даче стена из горизонтально уложенных бревен. Такая конструкция состоит из вертикально забетонированных бревен на определенном расстоянии. Пролеты между опорами закрывают бревнами, укладывая их горизонтально друг на друга.

Старые покрышки как строительный материал

Самое простое и дешевое устройство подпорной стенки из старых автомобильных покрышек. Их укладываете рядами в виде колон со ступенчатым смещением в сторону холма. Посередине колоны забиваете анкерную сваю. Шины между собой и к свае крепите хомутами, изготовленными самостоятельно из конвейерной ленты. Внутреннюю часть покрышек заполняете плодородной землей. В них можно высадить вьющиеся растения для украшения стены.

Подпорная стена из покрышек

Защитные мероприятия и засыпка стены

Прежде чем засыпать грунт между стеной и холмом, необходимо выполнить ряд мероприятий:

  1. Скапливаемая в грунте вода будет со временем разрушать каменную или деревянную стену. Избежать неприятностей поможет строительство водоотвода. Простейший тип сооружения – поперечный. Он заключается в проделывании 10 см отверстий в третьих рядах кладки стены. Устройство продольного водоотвода состоит из уложенной вдоль стены перфорированной трубы. Сверху ее обматывают геотекстильным полотном. Трубу укладывают на уровне основания с уклоном в сторону слива.
  2. Для гидроизоляции стену покройте битумной мастикой. Сверху прикрепите пару слоев рубероида.
  3. Верхнюю часть стены закройте наклонным козырьком, чтобы дождевая вода не разрушала материал.
  4. Засыпку внутренней стороны стены выполняйте слоями. Вначале укладывайте дренажный слой из камней, кирпича, гравия, крупнозернистого песка. Сверху засыпьте плодородную почву. На ней через две недели можно своими руками высаживать любимые растения.

Построенную своими руками стену можно украшать на свой вкус. Это высадка вьющихся растений, декоративные подсветки, красивые облицовочные материалы, кованые элементы и многое другое. Все зависит от фантазии хозяина и возможности материальных затрат.

Источник: sarstroyka.ru

Особенности подпорной сетки

Подпорная сетка представлена в виде специального упора, а также преграды, которая оригинально вписывается в общий вид дачного участка. Такая деталь украшения ландшафта пользуется особой популярностью. Стенку можно легко и без особых затрат построить своими руками. Она поможет не только разнообразить участок, но также удержит грунт от возможных оползней и самовольной геопластики.

Подпорную конструкцию разрешено устанавливать почти в любом нужном месте на дачном участке, но такая конструкция должна в обязательном порядке включать в себя несколько частей. Также разрешено устанавливать подпорную стенку на участке с уклоном. Изделие представляет собой фундамент, который удерживает на себе целое сооружение, тело стенки из материала, которое используется в строении, а также специальный водоотвод, важный для защиты основного материала.

Материалы для работы

Материал при строительстве опоры будет напрямую зависеть от особенностей стиля и ландшафта участка, в этом случае важно использовать свою фантазию и предпочтения. После нужно отталкиваться от своих финансовых средств. Какой бы материал для конструкции вы ни решили использовать, цена за него не будет сильно отличаться, но лишь в том случае, если такой материал не стоит дорого и не выполнен на заказ профессиональными строителями. Лучше всего сэкономить свои деньги и построить опоры своими руками — это будет намного увлекательнее и бюджетнее.

Создание стенки из камня

Также многие задаются вопросом, как создать подпорную стенку из камня своими руками. Такое решение применяют довольно редко, так как процесс создания такой опоры считается довольно трудоёмким, а также стоит дорого. Приобрести хороший и устойчивый к воздействию погодных условий камень по невысокой стоимости не каждому удастся.

Строительство опорной стенки начинается с устройства слоя дренажа и опорного фундамента — главных слоёв, которые укладываются в предварительно вырытую траншею по линии перехода стены. После идёт заливка главного фундамента (для этого также разрешено использовать строительный мусор — проволока, арматура, гнутые электроды), сверху на этот слой садовод выкладывает натуральный камень. В большинстве случаев для такой процедуры применяют гранит, кварцит, диабаз и остальные породы, которые больше всего подходят для работы.

Тип кладки камня можно выбирать по желанию, в этом случае можно без опасений применять как сухую, так и классическую кладку камня.

Сухая кладка проводится по стандартной инструкции. Полученное пустое пространство в конструкции прокладываются почвенной смесью с семенами культур (можно использовать цветы, мох, траву и декоративные кустарники). Если же кладка будет происходить на цементную основу, то пустоты создаются с помощью специальной затирки.

При прокладке камня важно применять хороший фундамент и дренажный слой, при этом нужно избегать крестообразных стыков, которые отрицательно влияют на показатель крепости конструкции, а также не скреплять опору в шахматном порядке.

Выбор камня

Вес каждого отдельного камня должен доходить до тридцати килограмм и больше. Форму и размеры можно выбирать по своему желанию. Перед кладкой такого материала его нужно рассортировать:

  • самые крупные камни лучше всего применять для создания фундамента и кладки нижних оснований;
  • из больших камней с ровной поверхностью выкладывается внешняя сторона опорной стенки;
  • небольшие камешки хорошо использовать для заполнения внутреннего пространства кладки.

При распределении камней их придётся скалывать до небольшого размера. Для этого рекомендовано использовать молоток с весом в пять килограммов и специальное долото. После примерки материала его помечают специальным восковым мелком. После по установленной метке встраивается долото под углом в сторону скола, далее по камням активно бьют молотком.

Принцип перевязки

Перевязку шовных полос в неровном материале нужно соблюдать во всех направлениях: между бутом в каждом ряду, а также между бутом в соседних рядах:

  • камни устанавливаются друг за другом сначала короткой, а после удлинённой стороной;
  • для крепления лицевой и тыльной части на уровне шестьдесят сантиметров и в последнем ряду создают поперечную кладку. Для этого разрешено применять большие фракции бута, которые будут доходить до ширины опоры.

При создании стены своими руками не нужно создавать строение больше 1,5 метра. Без профессиональных знаний в строительстве стена в результате может получиться неустойчивой и шаткой.

После разметки территории строитель вырывает траншею для создания основания постройки. Ширина ямы должна на шестьдесят сантиметров быть больше, чем толщина стены. Глубина будет выбираться, исходя из показания прорезания почвы, к полученному параметру прибавляют ещё десять сантиметров, чтобы обеспечить большую надёжность.

Использование дерева

Важно рассмотреть, как создать подпорную стенку на даче своими руками из дерева. Под деревом специалисты подразумевают толстые брёвна, которые разрешено устанавливать в грунт в вертикальном и горизонтальном положении, тем самым возводя специальную стенку.

Как сделать подпорную стену

Бревна подбираются с общим диаметром в 20−30 сантиметров, устанавливаются они вплотную друг к другу, тем самым создавая крепкую опору для почвы и необычный внешний вид всей конструкции. Для брёвен создают специальную траншею глубиной от 45 до 65 сантиметров, что будет напрямую зависеть от высоты планируемой опоры.

Такая глубина установки конструкции поможет придать особую прочность стенке. Также важно помнить про слой фундамента и дренажа.

Вообще, разрешено монтировать брёвна и на простую подушку из гравия, но предварительно их важно обработать специальным средством для защиты деревянного покрытия от влажности, либо воспользоваться простым машинным маслом и рубероидом.

Брёвна устанавливаются очень плотно друг к другу. Крепиться они могут специальными хомутами, арматурой, поперечными перемычками (это будет напрямую зависеть от особенностей дизайна дачного участка). После для придания особой устойчивости опоры засыпаются грунтом, а с другой стороны просыпаются слоем материалов для создания водоотводной системы.

Особенности габионов

Строение из габионов пользуется особой популярностью. В готовом варианте материал представляет из себя разные металлические сетки с камнем внутри. Если стенка из габионов невысока, то её разрешено ставить без основного фундамента, просто на очищенную заранее готовый участок. Если высота строения будет достигать одного метра или больше, то нужно воспользоваться фундаментом с гравийно-песчаной подушкой.

Ёмкости устанавливаются на подготовленную площадку и скрепляются друг с другом. Установка происходит последовательно, сверху засыпается специальный материал. Если для этого вы применяете простой гравий, то можете долго не раздумывать над созданием опоры, но если хотите достичь большей декоративности, то с лицевой стороны изделия нужно будет осторожно проложить слой гранита, плитняка либо других материалов. Контейнер можно просыпать дешёвым булыжником, гравием или же простой галькой.

Создание кирпичного строения

Кирпичные опоры, как и простые, создаются с теми же требованиями к раствору для креплений и основе под фундамент, но если рассматривать показатель жёсткости и давления на конструкцию с внутренней стороны, то они немного отличаются друг от друга.

Если стена планируется небольшой высоты (около 0,5 метров), то кладка может происходить в половину кирпича. Если высота конструкции будет доходить до ста сантиметров — в целый кирпич. Если же опора выше одного метра, то лучше всего воспользоваться усиленной кладкой, при которой используется полтора кирпича.

Для создания фундамента под установку опоры важно использовать дренаж и дополнительные крепления, особо при большой высоте опор. С обратной стороны нужно устроить полноценную систему с водоотводом, так как кирпичи отрицательно реагируют на повышенную влажность.

Конструкция из бетона

Многие интересуются, как сделать подпорную стенку из бетона. Формирование стены из бетонной смеси довольно лёгкая процедура, особенно она легка для профессиональных мастеров. Для этого нужно воспользоваться хорошей перевязкой, которая соответствует параметрам сооружения фундамента с дополнительным слоем дренажа, опалубкой и раствором. Также нужно помнить, что качественная стена может создаваться из дерева либо кирпича, для этого основной фундамент важно создавать более широким и крепким.

Также важно помнить про качественную защиту готовой конструкции от сильной влажности, для этого важно в обязательном порядке устраивать систему водоотвода, которая поможет сохранить целостность материала и прочность готового изделия.

В большинстве случаев бетонные конструкции выглядят не очень привлекательно, поэтому чтобы соблюсти все требования к ландшафту, нужно создать специальную декоративную отделку. В этом случае при выборе декорирующего постройку материала нужно воспользоваться своей фантазией и последовать желанию.

Конструирование системы водоотвода

Траншею нужно непросто засыпать грунтовой смесью, залить правильным фундаментом и разместить на нём неправильную подпорную стенку для зонирования дачной территории, важно также создать полноценную систему отвода воды. Она поможет защитить стенку с обратной стороны от сильной влажности, обеспечит полноценный дренаж грунта.

Ведущие специалисты советуют домашним мастерам выбирать из следующих типов водоотводов:

  1. Подпорная стенка из камняПодземный дренаж выглядит как перфорированная дренажная труба, которая оборачивается в материал геотекстиль и монтируется в самое основание планируемой опоры. С помощью такой функции вода не скапливается долгое время, а регулярно проходит по трубе в любое место слива.
  2. Использование наземного дренажа. Для этого система создаётся с обратной стороны подпорной конструкции из любого подходящего материала, который не даст воде доходить до поверхности готового строения, а обеспечит полноценный отвод жидкости вниз. В этом случае разрешено использовать битый кирпич либо гравий.
  3. Создание дренажа с дополнительными фильтрами. Фильтрационные отверстия проделываются в конструкциях из бетонной смеси либо камня. Для проделывания таких просветов в каждом втором ряду кладки оставляется лишь один вертикальный шов, который ничем не скрепляется. Именно по установленным швам, которые находятся на расстоянии в каждые 1,5 метра, и будет устраняться лишняя вода.

Создание подпорного строения на склоне требует особого внимания, при такой процедуре важно подобрать правильный материал, рассмотреть инструкцию установки и следовать всем требованиям. Такая стенка поможет красиво задекорировать участок.

Источник: nasotke.pro


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.