Подвой впк 1

Выращивание клоновых подвоев методом вертикальных отростков.

Вступление.

В нашем хозяйстве большинство саженцев выращивается методом окулировки (прививки) сортовой почки на клоновый подвой. Все плюсы такого способа описывать не будем, но скажем, что на данном этапе развития науки это наиболее эффективный способ. Только то, что дерево вступает в плодоношение не редко уже в год посадки (на семенном подвое на 5-10 год), достойно того, чтобы развивать именно эту технологию.

Откуда же берутся клоновые подвои? Само понятие «клоновый» обозначает – однородный, генетически идентичный. А это значит никакой рекомбинации генов, никакого полового размножения. В случае с растениями это вегетативное размножение, в результате которого «дети» получаются полностью генетически идентичны своим родителям.

Вот несколько примеров вегетативного размножения растений в садоводстве: укоренение черенков (зеленых, одревесневших), деление куста, отделение корневых отпрысков, размножение «in vitro», размножение горизонтальными и вертикальными отводками и др.

Конечно, как верх совершенства, можно признать способ размножения растений «in vitro». Таким образом мы получаем безвирусный, безгрибковый и безбактериальный материал, который можно размножать в небольшом помещении круглый год и в геометрической прогрессии увеличивать количество саженцев. Данный способ оправдывает себя в случае выращивания дорогих саженцев, если их размножение другими способами затруднено, ну или для очищения растения от инфекций.

Для классических питомников, выращивающих плодовые деревья, наиболее эффективным способом является метод выращивания подвоев вертикальными отводками.

Закладка маточника.

Маточник закладывается подвоями, выращенными в проверенных хозяйствах. Желательно, чтобы подвои были выращены методом «in vitro». В любом случае, для закладки маточника не допускаются растения с видимыми признаками инфекции.

Мы пробовали закладывать маточник методом «косички». В таком случае садятся длинные подвои под острым углом по отношению к земле, наклон у всех подвоев идёт в одну сторону. Расстояние между растениями в ряду 30-50 см. Каждый подвой заплетается с последующим. Если возникает необходимость, то можно для надежности подвои связывать и прижимать к земле различными приспособлениями. Мы отказались от этого способа закладки маточника. Да, очень экономится посадочный материал. Но, в случае если прижились не все подвои, то ремонтировать маточник придётся через год. Основной корень долго развивается. Выход подвоев с такого маточника в первые годы намного меньше.

На данный момент закладку маточника осуществляем с расстоянием между подвоями 15-20 см, если не жалко, можно и гуще. Садим в небольшое углубление (потом подокучивать будет проще) в чистую удобренную землю. После посадки надземную часть можно срезать или не срезать. Если не срезать, то в первый год подвой мы не получаем, а наращиваем силу маточного корня. Можно после посадки срезать надземную часть оставив 1-2 почки над землёй. Тогда в первый год получим какое-то количество готовых подвоев.

Сезонная работа на маточнике.

От маточного корня или из оставленных почек (если только что посадили) начинают расти новые зелёные побеги. Обычно это происходит в конце мая – начале июня. Примерно к 10-му июня побеги достигают 15 см высоты и толщины карандаша. Именно в это время производим первое подокучивание. Аккуратно граблями из междурядья нагребаем холмик в ряд. Вот здесь важно, чтобы субстрат был влажным, поэтому ждём дождя и работаем после него, либо поливаем маточник любым способом. Для облегчения земли добавляем опилки. Но, тогда необходимо следить за кислотностью почвы и своевременно раскислять её.

Гербицидами стараемся не пользоваться. Многолетники вытравливаем ещё до посадки маточника, а однолетники регулярно культивируем в междурядье, а в ряду пропалываем руками. В ряду сорняки также сильно не беспокоят, т.к. постоянно во время сезона производим подокучивание по мере роста побегов.

Подкормку во время сезона производим микроэлементами по листу. Весной и в начале лета производим подкормку азотными удобрениями. На зиму вносим калийные и фосфорные удобрения. Контролируем кислотность почвы, для этого используем обычный китайский ph-метр, если кислотность опускается ниже 5,5, то раскисляем субстрат, добавляя доломитную муку. Один раз добавляли золу, она также имеет щелочную реакцию, но вдобавок содержит ещё много микроэлементов. Этакое раскисление-удобрение получилось.

Для выращивания качественных подвоев в условиях нередких засух, потребуется полив маточника. Мы полив не используем, маточник находится в низине северного склона. Влаги, даже при отсутствии дождя в течение месяца, хватает. Важным является наличие влаги в субстрате при первом-втором подокучивании. Если её не достаточно – полив обязателен! За всё время дважды приходилось поливать перед первым подокучиванием из бочки. В последующем, толстый слой смеси земли с опилками хорошо удерживает влагу.

Регулярно проводим фунгицидные обработки в смеси с микроэлементами (Розалик Са). При появлении первых признаков поражения насекомыми (в основном тлёй), проводим обязательные инсектицидные обработки. Бывало пару раз проворонили вспышку размножения тли, и к осени имели некрасивые скрюченные подвои.

Вырезка подвоев.

 

К октябрю подвои готовы к вырезке. Лист держится слабо, корневая система максимально развита.

 

Вообще, если позволяет время,то вырезку рекомендуется производить весной. Это надо сделать максимально быстро, как только оттает земля, но пробуждение ещё не наступило. Как правило,такой период длится 2-4 недели. Если объёмы маточника большие,можно не успеть. Но зато весной уже нет листа. Маточник и подвои остаются более здоровыми.
Почему весенняя вырезка более безопасна или менее вредна? Существует несколько причин:

1. Как извесно, перед отмиранием листа, из него практически все полезные вещества пререходят в запасающие ткани растения, что делает сильнее, как основной маточный корень, так и подвой;

2. Зимовка подвоя и маточного корня проходит в бугре из субстрата в неповрежденном виде, что несомненно увеличивает морозстойкость;

3. На зиму маточный корень, если вырезка производилась осенью, необходимо закрыть, чтобы предотвратить вымерзание. Но появляется новая проблема – запревание. У нас однажды выпрело 30% маточника, т.к. зима была без мороза и нередко шли дожди. Поэтому, если и присыпать землёй маточный корень на зиму, то слой должен быть небольшим (5-10 см).

В больших хозяйствах развитых стран подвои вырезаются в нижней части бугра механически, специальным приспособлением по типу циркулярной пилы. Сам холмик в данном случае не разгребается. Земля просто осыпается с вырезанных подвоев.

Мы разокучиваем бугор граблями и дорабатываем большим напором воздуха. Все корни оказываются на виду. Многие раздувают субстрат струёй воды под высоким давлением. Смысл один – сделать это максимально аккуратно с наименьшим колличеством повреждений растения. Далее секатором вырезаются подвои с молодыми корнями, делается это как можно ближе к маточному корню, чтобы не увеличивалась точка прорастания молодых побегов весной и не пришлось делать холмик выше каждый год.

Вырезанные подвои сортируются и связываются в пучки, как правило, по 50-100 штук, для удобства подсчёта. Оставшийся в земле маточный корень прикрывают землёй 5-10 см осенью, если вырезка производилась весной, то маточный корень присыпается слегка, т.к. в скором времени на нём начнут просыпаться почки.

Лучше один раз увидеть…

Источник: kostka.by

В Мичуринском ВНИИСе после полувековой работы созданы подвои серии ПГ (подвой грушевый). ПГ-2 исключительно зимостоек в Нечерноземье: никаких повреждений даже в суровые зимы. Отличная совместимость с нашими сортами, в отличие от уссурийки. Думаю, стоит испытывать его в Сибири. Он сильнорослый, но усиливает плодоношение. ПГ-12 – полукарлик, также вполне надёжный для Нечерноземья.

Северо-запад Нечерноземья, Урал и снежные зоны южной Сибири тоже выращивают свои карликовые груши. Здесь умельцы прививают морозостойкие сорта груш на аронию (черноплодку), иргу канадскую и колосистую, кизильник блестящий и рябину. При достатке снега они вполне морозостойки. Были попытки прививать груши и на боярышник, и много весьма удачных. Но подобрать нужные виды боярышника и совместимые с ними сорта непросто, да и скороплодности он не даёт. Рябина тоже особо не снижает рост и не ускоряет плодоношение.

Ирга, арония и кизильник – кусты с довольно тонкими стволами. Совмещаются не со всеми сортами, но с большей частью дружат нормально. Грушки получаются очень карликовыми, не выше 2–2,5 м. Подвой гибкий, и нужны опоры. Многие прививают на высоте около метра и приучают стволики гнуться, чтобы на зиму укладывать деревца под снег. Такие ветки живут и плодоносят 6–7 лет – совсем неплохо. А постарели – нетрудно привить новые побеги.

Полвека изучал эти подвои известный садовод Урала, свердловчанин В.Н. Шаламов. По его данным, арония весьма дружественна к груше, но в суровую зиму всё же вымерзает. Лучшими оказались ирга и кизильник. При этом ирга проявила дружественность к большему количеству сортов. А кизильник даже увеличивал зимостойкость груш, сокращая их вегетацию.

На сильный куст подвоя можно привить несколько сортов – на каждую ветку по сорту. Шаламов подвои не гнёт, прививает на высоте 7–10 см: такие деревья в его условиях намного долговечнее. Привой всегда получается толще подвоя, и подвой начинает голодать. Виталий Николаевич с этим справился: на каждый привитый стволик оставляет рядом минимум один непривитый – для питания корней. Такие грушки живут намного дольше – по 15–20 лет, давая по 20–25 кг крупных плодов при высоте 2–2,5 м. А сидят они через два метра – неплохо! Шаламов отобрал и свои морозостойкие формы айвы обыкновенной, но они пока не достаточно надёжны.

В.К. Железов прививает на сеянцы груши уссурийской, применяя вегетативное сближение. Результаты также впечатляют: несколько десертных сортов Черноземья плодоносят весьма уверенно.

КОСТОЧКОВЫЕ. До сих пор мы прививаем их на сеянцы местных устойчивых сортов: это всегда было самым надёжным.

Юг и Черноземье сеют полудикую и дикую алычу – она сильна, зимостойка, не страдает на тяжёлых сырых почвах.
итается лучшим семенным подвоем и в Европе, и в США. Хорошо принимает на себя все алычи, сливы, большинство абрикосов и многие персики. Нечерноземье сеет устойчивые сливы: Скороспелку красную и Ренклод колхозный, а так же терносливы. На них прививают все сортовые сливы. Абрикосы прививают на сеянцы местных абрикосов: на юге – жерделей, в Сибири – полукультурных форм абрикоса манчжурского. Персики – на сеянцы надёжных местных персиков, на алычу – если почва тяжёлая и сырая, и на горький миндаль – если почва известняковая.

Европа давно не выращивает сильнорослых косточковых, вьёт на карлики. Сады уплотнённые, интенсивные, и формировки – в основном «веретёна». Урожайность тройная: слива даёт по 300, черешня – по 200 ц/га. И что интересно: карликовые подвои в основном наши. Они у нас давно есть, и весьма признаны в Европе.

При всей своей непохожести, разные вишни-черёмухи и сливы-алычи, оказывается, так близки, что нередко даже скрещиваются и дают потомство. В Сибири уже выращивают СВГ – сливо-вишнёвые гибриды – как плодовую культуру. Вот из таких сложных межродовых гибридов и получаются хорошие подвои. В работе особенно много карликовых, морозостойких видов вишен и слив с Дальнего Востока. Морозостойкость гибридов вполне достаточна для Черноземья, Смоленска и Владимира. К почвам они не требовательны: страдают только на известняках и бедных солончаках.

Опыты наших питомников показали: надёжность подвоев косточковых сильнее привязана к климатической зоне и к совместимым сортам, чем у семечковых. Тут особенно важно собрать разный опыт прежде, чем закупать материал.

Лучшими для Средней полосы и юга Нечерноземья признаны подвои академика Г.В. Ерёмина, выведенные на опытной станции ВИР в Крымске. Они надёжны везде, от Испании и Крыма до Белоруссии и Смоленска. Все они очень живучи, неприхотливы, не требуют опоры и хорошо дружат с большинством сортов.

ВПК-1 – гибрид вишни песчаной с полукультурной карзинской сливой. Снижает кроны на 30–35 %, зимостоек в Средней полосе, скороплоден и устойчив к болезням. Годится для сливы, алычи, персика, абрикоса.

ВВА-1 – гибрид вишни войлочной с алычой. Полукарлик, а в Нечерноземье – карлик, уменьшает корни почти вполовину. Корни поверхностные, требуют поливов в засуху. Так же скороплоден, хорошо черенкуется. Переносит временное затопление, что важно для пойм. Зимостоек в Нечерноземье. Годится для алычи, всех русских разновидностей сливы и персика. Абрикосы совмещаются не все.

Кубань-86 (АП-1) – гибрид алычи с персиком. Сильноросл, мощен корнями, устойчив на сырых тяжёлых почвах. Совместим с большинством сортов косточковых, включая персики, миндаль и многие абрикосы. Зимостойкость корней средняя, как у алычи. Черенкуется, поросли не даёт. Великолепен для юга и Черноземья.

Дружба – гибрид микровишни низкой с абрикосом. Среднерослый подвой для слив и абрикосов. Корни очень мощные, зимостойкие, устойчивые к сырости и болезням. Поросли не даёт. Хорош и на юге, и в Нечерноземье. Алычу, её гибриды и персик не принимает. Аналогичен Дружбе, но менее зимостоек Алаб-1.

ВСВ-1 – гибрид двух микровишен: седой и войлочной. Этот карлик – антипод Дружбе. Создан как раз для персика и алычи, а также для всех слив. Не дружит с абрикосом. Корни зимостойки и устойчивы к засухе, но от сырости страдают. Черенкуется, хоть и слабо. Поросли нет. Надёжен в южной зоне.

На юге и в Средней полосе так же надёжно себя показали среднерослые подвои для всех культур, кроме абрикоса: Спикер, Фортуна и Эврика-99.

На нашем юге хорошо известен ПУМИСЕЛЕКТ – немецкий подвой для всех без исключения крупнокосточковых: сливы, абрикоса и персика. Скороплодный карлик. Один из лучших для юга и Черноземья. Устойчив к шарке – оспе косточковых. Засухостоек. Не переносит только мокрых, подтопляемых почв. Меняет развитие персика: его приросты не ветвятся – обрезать намного проще. Плоды укрупняются и хорошо окрашиваются.

Есть надёжный полукарлик и в Сибири. По отзывам многих сибиряков, самый зимостойкий из клоновых сливовых подвоев – СВГ-11–19, сливо-вишнёвый гибрид селекции ВНИИ садоводства Сибири (Барнаул). Совместим с европейскими, русскими, китайскими и канадскими сливами и их гибридами. Деревья на нём долговечны и плодят так обильно, что даже впадают в периодичность. Суровую зиму 2010 года этот СВГ перенёс лучше других подвоев и в Барнауле, и в Екатеринбурге, и в Саранске. Особо ценно то, что он устойчив к выпреванию. Во многом аналогичен ему полукарлик Сеянец Юты.

ВИШНИ И ЧЕРЕШНИ.

В Нечерноземье вишни вьют на сеянцы вишен – Владимирской, Любской, Шубинки, южнее – на Растунью, Расплётку и на более засухостойкую антипку. Черешни – на сеянцы антипки и вишни, а на юге и на сеянцы дикой черешни.

Антипка, или вишня магалебская – самый распространённый семенной подвой черешен: весьма зимостоек, устойчив к засухе, и семена всходят щёткой. Наши черешневые сады долго прививали на антипку. И наконец выяснили: большинство сортов черешни с ней очень плохо совмещается! Причём проявляется это, как уже упоминалось, только на 10–15-й год. Совместимые формы антипки уже есть, отобраны на Россошанской опытной станции и в США. Я видел их на Донецкой селекционной станции, в селекционном саду Л.И. Тараненко. Но вот вопрос для фермера: как сохранить генетическую чистоту семян, если кругом полно «дикой» магалебки?

Вишни также далеко не все совместимы с черешнями. В саду известного челябинского садовода В.П. Пителина я видел, как отчаянно голодает подвой вишни Горьковская-1 (она же Волжская метёлка), не желая принимать питание от привитых на ней брянских черешен. Как раз она – на рис. 164 справа.

Долго и надёжно, хотя и очень мощно, черешня растёт на сеянцах черешни-дички, то бишь вишни птичьей. Она слабо зимостойка, но для юга – что надо. Кстати, и знаменитая вишня Любская на черешне плодоносит вдвое лучше, чем на магалебке. В Нечерноземье северные сорта черешни вьют на сеянцы тех же питерских и брянских сортов. И вроде всё хорошо, только деревья слишком огромные. Ни поухаживать, ни от птиц укрыть, ни урожай собрать толком.

Европа давно выращивает интенсивные черешневые и вишнёвые сады с уплотнённой посадкой, и там создан целый ряд карликов.

Колт (Colt) – самый известный у нас полукарлик английской селекции. Снижает крону до 40 %, укорачивает междоузлия без измельчания плодов. Хорошо черенкуется. Поросли мало. Устойчив на влажных суглинках. Но, как сын «туманного Альбиона», требователен к влаге и весьма средненько зимостоек. Годится только для юга и южного Черноземья. Для промышленного сада в сухой степи слабоват, но для дач, да с мульчой под деревьями – вполне.

Гизелле – серия немецких карликов, из коих лучшим в Европе считается Гизелле-5. Карлик, во многом аналогичный Колту. Устойчив к коккомикозу и сырым почвам. По наблюдениям черкассцев, черешни на нём склонны перегружаться, отчего плоды мельчают. Они нашли остроумный выход – подбирать сорта с учётом недостаточного опыления.

Наши подвои более зимостойки и засухоустойчивы. Лучше прочих, видимо, изучены подвои В.Г. Ерёмина из Крымска.

ВСЛ-2 – видимо, самый надёжный и популярный полукарлик. Гибрид вишни степной и вишни Ланнеза. Крону снижает вполовину, а у вишен – ещё больше, покрывая их сплошь цветками с ранних лет. Устойчив к корневым болезням и нематодам, иммунен к коккомикозу, весьма устойчив на тяжёлых и известковых почвах. Чувствителен к некоторым вирусам, вызывающим гибель коры – нужен здоровый привойный материал. Черенкуется. Совместим со всеми черешнями и большинством вишен. Очень зимостоек, вполне надёжен в Пскове и Нижнем Новгороде.

ВСЛ-1 – истинный карлик, ещё более компактный брат и аналог ВСЛ-2. Его зимостойкость ещё изучается.

ЛЦ-52 – гибрид вишни Любской и церападуса Мичурина. Полукарлик. По отношению к среде обитания и болезням похож на ВСЛ-2, но более зимостоек и засуху воспринимает с трудом. Что и говорить – истинный среднерусич. Совместим со всеми вишнями и черешнями. Поросли даёт мало, в основном при повреждении корней.

Из среднерослых подвоев Крымска чаще всего упоминаются ВЦ-13 и Л-2. Первый – потомок вишни Владимирской и церападуса – создан совместно с орловским ВНИИСПК. Он вынослив к морозам и засухе, совместим со всеми вишнями и черешнями, надёжен вплоть до севера Нечерноземья. Второй – отборная форма вишни Ланнеза – не дружит со многими вишнями, более нежен и годится только на юге.

В Орле А.Ф. Колесниковой отобраны ценные гибриды вишни Владимирской с похожей на антипку вишней Маака – Рубин и серия ОВП. Это подвои для средней зоны, устойчивые к коккомикозу. Они показали высокую продуктивность с местными сортами вишни и черешни. Но, по отзывам, уже для Нижнего Новгорода не вполне зимостойки.

Братцы, я упомянул малую часть того, что есть. Селекция подвоев идёт постоянно, а сейчас и на любительском уровне. Но попробуйте достать и применить хоть что-то! Я знаю единицы таких садоводов. Один из них – Николай Фёдорович Максимов. Его органический, весь замульчированный сад в сухом Джанкое заставляет поверить в немыслимое. Не тоннами плодов с десяти соток, и не двумя сотнями сортов на них. И даже не плотностью посадок чуть ли не метр на метр. А тем, что при такой плотности все деревья щедро цветут снизу доверху!

Куда и зачем?

Главная трудность прививки: «куда» должно совпадать с «зачем».

Дачник, вдруг обнаруживший, что его прививка может прижиться (!), как правило, загорается интересом и начинает прививать свои взрослые деревья всюду, где найдет место. При этом само дерево он трогать не хочет. Цель прививки одна – чтоб прижилось! То есть цель отсутствует. Даже «прививальщики» с опытом часто так озабочены самим приживлением черенка, что совсем не смотрят, куда его прививают. Отсюда и результат. Прививки оказываются в самых неподходящих местах: в середине кроны, на верхних ветках, или наоборот – на нижних, и даже на кончиках нижних ветвей, которые уже вообще не растут! Такая прививка или просто не развивается, или, наоборот, превращается в длинный бесплодный хлыст. То есть она не прижилась в самом главном своем смысле: не стала полноценной частью дерева.

Зачем, для чего вы делаете прививку? Для того, чтобы полностью заменить дерево, целую скелетную ветвь или сук. Это получится только в том случае, если прививка – лидер в своей части кроны. Если её зажимают ветки повыше и посильнее, она не станет полноценной: ей не дадут света и питания. Проще говоря, из прививки никогда не вырастет больше того, что вы этой прививкой заменяете. Удалили нижний сук – вырастет максимум полсука: наклонная ветка почти не получает питания. Удалили ветку в середине кроны – вытянется такая же ветка, но ещё тоньше: ведь соседние ветки успеют сомкнуться вокруг неё. Отрежете кончик плодовой ветки – получите тот же кончик. А спилите лидер – получите лидер.

На юге можно кромсать и вить безжалостно и разнообразно.

Если вы решили перепривить 5–7-летнее дерево, лучше всего выбрать один ярус сильных ветвей и постепенно прививать только их. Года за три, по мере развития прививок, можно удалить всё остальное. Тогда прививки получат всю силу корней и станут лидирующими ветвями, а крона будет чашевидной. Центрального лидера я бы попросил совсем удалиться. Разумеется, если РЕГУЛЯРНО не выламывать буйствующие после обкарнания волчки, они полностью задушат прививки буквально за месяц-два.

Когда в вашем распоряжении 2–4-летка, с ней можно не церемониться. Можно спилить всю крону, вставить в пенёк, за кору, два-три черенка, и уже к концу лета получить небольшое ветвистое деревце. Через год-два оно заплодоносит.

В Сибири всё зависит от места и сорта. Если сорт надёжно зимостойкий, можно перепрививать молодые деревца, выросшие из семян, как упомянуто чуть выше. Получится скелетообразователь из морозостойкого дикого подвоя. Если сорт склонен подмерзать, а снега у вас бывает много, лучше выращивать подвой низким кустом и прививать в самые основания юных веток у земли: вымерзнет верх – в снегу сохранится живая сортовая основа, и дерево быстро восстановится.

Как?

Итак, самая простая из прививок – за кору. Она удаётся всем, кто умеет резать сыр и колбасу. Привожу детальную инструкцию. Ваши прививки и так хорошо приживаются? Тогда не стоит морочить себе голову чтением этой главки. Техника, которую я пытаюсь описать, гораздо проще, чем её инструкция. Вот она: два реза ножом – втык под кору – замотка – и всё растет. Инструкцию же пишу, как обычно, для разъяснения механизма и физиологии явления. Для размышления, то есть.

1. Черенки привоя — вызревший прирост – можно заготавливать с ноября, а можно резать в марте-апреле и прививать сразу. Только смотрите, чтобы они не были помороженными. Бурое кольцо под корой – не годятся.

2. В феврале готовим: ленту для обмотки, мягкий садовый вар, табуретку и прививочный нож. Понадобится ещё банка на пол-литра, кисточка, газеты и главное – этикетки. Обо всём этом надо сказать особо.

Обмоточная лента – дело вкуса и практики. Годится обычная виниловая изолента, если мотать клеем наружу. Или полоски п/э плёнки. Очень хороша светоразрушаемая лента «Черенок» питерской фирмы «Шар». Замотал – забыл: через месяц сама рассыплется. Но удобнее всего в работе «пищевая самоклейка» – нежная, чуть липнущая сама к себе, в которую продукты в магазинах упаковывают. Покупаешь рулон, отрезаешь «колечко» шириной 1,5 см – готово. Замотал побольше, прижал и завязывать не надо.

Обычный садовый вар бывает хорошим нечасто. Я облюбовал продукт той же фирмы «Шар» – упомянутый «Универсал Бугоркова». Повторно вам его рекомендую.

Хороший нож, в отличие от плохого, просто поразительно, бессовестно облегчает работу. И приживаемость – совсем другое дело! Вспомните школьный опыт, где тщательно отшлифованные плоскости металла «прилипают» друг к дружке. Так и тут. К тому же каллюс, сращивающий ткани – продукт разрезания самих клеток. А тупой нож ткань не режет – грубо раздвигает.

Лучшие ножи – немецкие, «RACO» и «Solingen». После хорошей подготовки эти лезвия держат 180–200 прививок, обходясь лишь одной небольшой доводкой. А наши ножи приходится доводить после 20–30 прививок. А что такое хорошая доводка? А это когда нож легко бреет волосы на руке. Тут уж ничего не поделаешь, придётся набраться терпения.

Если нет прививочного ножа, годится любой маленький нож из хорошей инструментальной стали. То бишь не кухонный, а перочинный, очень старый или европейского производства. Обязательное условие одно: он должен брить.

Кроме черенков, придётся ещё срезать лишнюю кору и заглаживать срезы, и чтобы не тупить понапрасну прививочный нож, можно приготовить ещё один – кривой, садовый.

Этикетки – надёжнейшее средство перепутать и перезабывать всё, что привито. Если их неправильно приготовить! Правильные этикетки а) не мокнут, б) не теряют надписей даже через пять лет и в) не прикручиваются проволокой, которая потом врастает. Идеальный вариант – полоски полужёсткой фольги, лужёной жести или тонкой листовой меди. Названия сорта выдавливаются, полоски просто закручиваются вокруг ветки.

Банка или ведёрко – временное место для готовых черенков привоя. В неё наливается вода, в которой растворён напёрсток мёда. Сделал косой срез – поставил черенок в банку, чтобы камбий не обсох, пока возишься с подвоем.

3. Прививать за кору лучше всего во время распускания почек подвоя, когда кора стала отделяться от древесины. Можно и на пару недель позже, вплоть до выхода листиков. Но тут может упасть жара, и прививки придётся обернуть газетными трубками. Если почки сорта-привоя ещё спят, можно и свежие черенки нарезать. Но если почки набухли, черенки резать поздновато. Они уже давно должны лежать в холодильнике. В момент прививки черенки должны еще спать. Это один из секретов успеха. Черенки должны проснуться не раньше, чем образуется каллюс и произойдет начальное срастание. Иначе вышедшие листики потребуют воды, обезводят черенок, и получится – «не прижилась!».

4. Берем все подготовленные причиндалы, прихватываем пилку и секатор и отправляемся в сад.

5. Безжалостно спиливаем нужную ветку (деревце) и готовим к бракосочетанию. На рисунках – пенёк; на конце ветки всё точно так же.

ПОДВОЙ. а) Садовым ножом заглаживаем спил, и особенно ровненько – кольцо коры. б) Намечаем места для черенков. Если ветка наклонена, вставлять будем на её верхней стороне: нижняя прививка легко отламывается. в) Этим же ножом на намеченных местах срезаем половину толщины коры и г) в центре каждого места прорезаем кору до древесины вдоль, на 3–4 см вниз (рис. 149). Мочим всё это водой из банки – для этого и кисточка. Подвой готов.

Рис. 149

6. Женитьба. Немного отделяем лезвием кору от древесины подвоя, чуть раздвигая сделанные недавно прорезы. Берём из банки черенок и вталкиваем в прорез, «живое к живому». Как глубоко? До упора, чтоб весь срез заглубился и плотно встал. Лично я срезаю торчащуу часть коры: если не срезать толстую кору, очень трудно ровно заматывать (рис. 150). Теперь укорачиваем черенок, оставив 2–3 почки. Всё, операция прошла успешно.

Рис. 150

Разумно заранее срезать все черенки и поставить в банку. Теперь можете возиться с подвоем хоть полчаса. Да и удобнее, когда черенки уже готовы. Слышал от старого агронома: если держать черенки не в воде, а во рту, они приживаются лучше. Так делают в Китае и Японии. Оказывается, в нашей слюне есть ростовые вещества, как у кроликов. Те, когда откусывают побеги, стимулируют их заживление. Выходит, мы травоядные!

Рис. 151

Рис. 152

Рис. 153

8. Не теряя времени, повторяем ту же операцию для остальных черенков. Нюанс: заранее прикиньте, с какого боку начать вставлять черенки, чтобы вставленные не мешали вставлять остальные.

9. Плотненько обматываем лентой подвой со всеми черенками. Весь срез и верхушки черенков обмазываем варом (рис. 152). Надеваем на ветку трубку из трёх слоёв газеты, выпустив край на 10–12 см над черенками. Привязываем её ниже прививок. Теперь – только ждать. Упала жара – можно завернуть верх трубки, чтобы внутри было влажнее. Вылезла зелень на черенках – газету убираем (рис. 151).

Южане могут перепривить молодое деревце, срезав его на пенёк. Да и северяне тоже, если сорт надёжный и рост хороший. Вариант для пенька: надеваем на него ведро без дна и засыпаем прививки влажными опилками, песком, землей – по макушки черенков (рис. 153). Срастание замечательное. Недавно я так перепривил в пеньки кучу дичков на своей поляне. Растут, как там и были!

Источник: iknigi.net

Подвои сливы. В данном обзоре представлено описание следующих клоновых подвоев сливы для выращивания в Беларуси: ВВА-1,  ВПК-1, GF 655/2, ФОРТУНА, НАХОДКА, ВЕСЕННЕЕ ПЛАМЯ

Посмотреть все опросы

Подвои сливы. ВВА-1

Особенности подвоя. Подвой ВВА-1 слаборослый, снижает рост деревьев на 50-60%. Корневая система располагается в поверхностном слое почвы. Закрепленность деревьев в почве удовлетворительная, хотя небольшая часть деревьев наклоняется, но не выламывается. Опора для деревьев не требуется.

Биологические и хозяйственные признаки: период вегетации – 175 дней.  Корни выносят промораживание до – 15 °С.;.

Подвой размножается зелеными черенками. В питомнике и в саду хорошо совместим со всеми испытывавшимися сортами сливы, алычи.

Достоинства подвоя: Устойчив к плотным почвам, переувлажнению, хорошо переносит кратковременное затопление даже в период вегетации. Устойчив к корневым гнилям и болезням листа. Морозоустойчив. Корневую поросль не образует. Корневая система хорошо развита, что обеспечивает хорошую якорность привитых деревьев. В саду деревья на этом подвое выделяются скороплодностью и высокой продуктивностью.

Недостатки подвоя: Недостаточно засухоустойчив. Неустойчив к корневому раку и хлорозу.

Рекомендуется для насаждений сливы, алычи с  плотностью до 2500 деревьев на гектар.

Подвои сливы. ВПК-1

Особенности подвоя. Подвой ВПК-1 полукарликовый.

Биологические и хозяйственные признаки: период вегетации – 178 дней.

Хорошо  укореняется в отводковом маточнике. Технологичен для окулировки.

Достоинства подвоя: Устойчив к болезням. Зимостойкость высокая. Корневая система хорошо развита, что обеспечивает хорошую якорность привитых деревьев. Не требует опоры. Совместим со всеми изученными сортами сливы и алычи.

Подвои сливы. GF 655/2 

Особенности подвоя. Подвой слаборослый. Корневая система достаточно развитая, располагается неглубоко, что и определяет глубину обработки почвы. Корневые отпрыски под деревьями образуются в более поздние годы.

Биологические и хозяйственные признаки: период вегетации – 170 дней.

Размножается одревесневшими черенками. Молодые деревья растут быстро.

Достоинства подвоя: Этот подвой способствует ускорению начала плодоношения, увеличению размера плодов, ускорению их созревания. Урожайность привитых деревьев высокая.

Недостатки подвоя: Морозостойкость и засухоустойчивость подвоя недостаточные. Предпочитает богатые и аллювиальные почвы. Восприимчив к ржавчине. Подвой среднезимостойкий.

Подвои сливы. ФОРТУНА 

 

Особенности подвоя. Подвой Фортуна среднерослый.

Биологические и хозяйственные признаки: период вегетации – 191 день. Легко размножается зелеными и одревесневшими черенками.

Достоинства подвоя: Корневая система достаточно зимостойкая, устойчивая к тяжелым почвам, нематодам и корневому раку. Хорошо совместим с сортами сливы, алычи.

Недостатки подвоя: Подвой среднезимостойкий.

Рекомендуется для насаждений сливы  с плотностью посадки до 1000 дер./га

Подвои сливы. Находка

Особенности подвоя. Подвой Находка средней силы роста.

Биологические и хозяйственные признаки: период вегетации – 185-187 дней. Размножается зелеными и полуодревесневшими черенками.

Достоинства подвоя: Корневой поросли в саду не образует. Подвой устойчив к тяжелым, плотным почвам, корневой гнили. Засухоустойчивость высокая. Хорошо совместим с сортами сливы, алычи.

Недостатки подвоя: Подвой среднезимостойкий. Корневая система средней зимостойкости.

Рекомендуется для использования в насаждениях с плотностью посадки 600-800 дер./га.

Подвои сливы. ВЕСЕННЕЕ ПЛАМЯ

Особенности подвоя. Подвой Весеннее пламя средней силы роста. Дерево средней силы роста – до 4-4,5 м. Крона овальная, густая, типа «спур». Корневую поросль не образует.

Биологические и хозяйственные признаки: период вегетации – 179 дней. Саженцы косточковых культур на этом подвое хорошо развиты.

Достоинства подвоя: устойчив к тяжелым почвам и корневой гнили. Корневая система хорошо развита, достаточно зимостойкая; переносит морозы – 12°С. Лист устойчив к болезням. Хорошо совместим с сортами сливы, алычи.

Недостатки подвоя: Подвой среднезимостойкий.

Рекомендуется для интенсивных садов плотностью до 1000 дер./га.

Материал подготовил: специалист по садоводству Буйновский О.И.

Источник: sadovniki.org