Прививка фундука

Взрослый грецкий орех – мощное обильно плодоносящее дерево. Наиболее продуктивные деревья могут давать до 300 кг орехов в год, однако дожидаться подобных результатов приходится долгое время. Посаженный из семян орех начинает плодоносить только через 8-10 лет, а пик урожайности наступает примерно к 30 годам.

Чтобы ускорить плодоношение и повысить продуктивность деревья прививают. Оптимальные сроки прививки грецкого ореха – начало весны-конец лета. В это время дерево активно растет и подвой лучше приживается на привое.

Способы и сроки прививки

Самыми популярными методиками прививки грецкого ореха являются:

• летняя окулировка полутрубкой с глазком, взятой от окультуренного сорта;
• зимняя копулировка – прививка одним или несколькими черенками.

Летнюю окулировку выполняют, когда молодые побеги достигают требуемых размеров: 20 см в высоту и 7-10 мм в диаметре. Лучшие сроки прививки грецкого ореха – конец весны-начало лета, время активного роста.

Копулировка черенками применяется, если ширина веток подвоя превышает 15 мм. При этом способе требуется предварительная подготовка дерева – обрезка кроны или ветки-подвоя.

Технология окулировки

Окулировка грецкого ореха производится следующим образом:

1. Приготовьте черенки длиной не менее 25 см и диаметром около 1 см с развитыми почками.
2. Специальным ножом сделайте на привое два поперечных надреза на одинаковом расстоянии сверху и снизу от почки.
3. Лезвием ножа выполните продольный разрез, соединяющий поперечные.
4. Аккуратно отделите подрезанную кору от древесины и снимите ее с черенка.
5. По этой же технологии сделайте ножом на подвое два поперечных надреза на высоте 5-10 см от уровня корневой шейки. Их длина должна совпадать с шириной полутрубки привоя.
6. Продольными полосами соедините концы поперечных разрезов и осторожно снимите кору с подвоя.
7. К обнаженному стволу приложите щиток привоя. При вставке щитка нужно оставить между вертикальными краями привоя и коры подвоя зазоры в 1-1,5 см.
8. Обмотайте место окулировки пленкой так, чтобы нигде не осталось открытого обнаженного ствола, но почка была снаружи.

Все манипуляции нужно проводить быстро, так как содержащиеся в коре грецкого ореха дубильные вещества окисляются на воздухе и могут плохо повлиять на приживаемость. Для усиления притока питательных веществ к участку прививки удалите часть кроны подвоя или просто оборвите крупные листья. Лучший процент приживаемости достигается при окулировке почкой, взятой со средней части черенка, а самый низкий – при окулировке глазком «с ножки».

Зимняя прививка

Лучшее сроки для зимней прививки – конец декабря-начало января. За неделю до нее подвои заносят в теплое помещение, ополаскивают и подрезают корни и укладывают в ящик с влажными пилками. Привоям создают те же условия за несколько дней до прививки. Зимнюю прививку производят улучшенной копулировкой или прививкой в расщеп.

Улучшенная копулировка:

1. Приготовьте черенки привоя такого же диаметра, как и подвой.
2. На черенке и подвое сделайте косые срезы длиной 3-4 см, при этом следите, чтобы нижняя почка на черенке оказалась с противоположного конца от среза.
3. Отступите от центра среза 1,5 см и сделайте поперечные разрезы до начала среза так, чтобы образовался «язычок».
4. Соедините подвой и привой таким образом, чтобы один язычок вдвигался в другой – это обеспечит прочное соединении и позволит совместить камбиальные слои.
5. Наложите на ствол повязку, не оставляя просвета для почки.

Прививка в расщеп:

1. Удалите секатором верхнюю часть подвоя.
2. Проделайте на срезе расщеп глубиной 2,5-3 см.
3. Нарежьте черенки в виде клинышек и вставьте в расщеп.
4. Обмотайте место прививки пленкой.

Хранят готовые прививки в ящике со влажными опилками.

Получить наглядное представление о способах прививки грецкого ореха вы можете из этого видео:

Прививка фундука на медвежий орех

Еще одно любимое садоводами растение – фундук, или лещина. Эта нетребовательная культура широко культивируется в южных регионах России, но для выращивания в районах с более суровыми климатическими условиями часто используются формы лещины на древовидном подвое.

В качестве подвоя используется медвежий орех, или лещина древовидная, – дерево высотой 20-30 м. Медвежий орех дает мелкие и твердые плоды, потому не представляет большой ценности для распространения, однако его широко применяют для селекции фундука повышенной зимостойкости.

Прививка фундука на медвежий орех осуществляется путем улучшенной копулировки или в расщеп. Черенки для прививок берут из верхней или средней части побегов. После прививки побеги заматывают, обмазывают варом и надевают на них колпаки из пленки ПВХ, которые раскрывают, когда распустятся почки. Оптимальные сроки прививки – ранняя весна.

Прививка медвежьего ореха делает фундук устойчивым к капризам погоды, скороспелым и более продуктивным. Кроме того, медвежий орех не дает поросли.

Источник: nutguide.ru

Разможение

Размножение семенами

От посева семян фундука, особенно гибридов, получается потомство довольно разнообразное, подчас мало похожее на материнское растение. Как правило, сеянцы фундука — это «полу-фундуки» — в основной массе это малоценный посадочный материал. И. В. Мичурин в 1908 г высказал мысль: «Что у многих сортов плодовых при репродукции их из семян, получаются дикие формы». По статистике только один сеянец из 1000 и более воспроизводит родителей или превосходит их. Сеянцы плодоносить начинают с 8-10 лет — нужно потратить 10 лет, чтобы убедиться,что выросло совсем не то, что вы хотели. Перспективка! Уже много лет интересна тематика садоводства, и ни в книге, ни в журнале, ни в интернете, ни по ТВ не видел рекомендаций по размножению яблони и груши семенным способом. Почему же относительно фундука многие из пишущих рекомендуют семенной способ размножения — как основной? С большими оговорками — семенами можно размножать только отборные формы лещины, гибридные же формы — только вегетативно. Впрочем, смотря для каких целей нужны эти саженцы. Если сеянцы использовать для подвоев, то да — размножайте орешками. Озеленители в декоративных целях тоже сеянцами пользуются.

Семенное размножение применяют в основном для селекционных целей. Этот способ размножения позволяет специалистам получать (после отбора сеянцев) новые, улучшенные сорта, приспособленные к тем или иным условиям. К преимуществу размножения фундука сеянцами относятся повышенная морозостойкость, быстрое приспособление к условиям новой среды, слабое поражение болезнями и вредителями.

Для посева используют крупные, хорошо развитые орехи. Непосредственно перед посевом их можно обработать керосином для защиты от грызунов. Перед весенним посевом в течение 4-5 дней семена замачивают в воде, затем просушивают и стратифицируют в течение 3-4 месяцев в песке при температуре от 0 до + 5°С, перемешивая каждые 10-15 дней, в конце стратификации орехи помещают под снег. Высевают рядами (расстояние 35×10 см) на глубину 6 см. Всхожесть колеблется в зависимости от условий произрастания(в течении 1-2-х лет) от 40 до 70%. При осеннем посеве гряды мульчируют сухими листьями, мхом. В первый год сеянцы достигают высоты 20-80 см.

Для сохранения ценных признаков сорта используют вегетативное размножение (только оно обеспечивает сохранение, закрепление и передачу признаков и свойств сорта): деление куста, вертикальные и горизонтальные отводки, корневые отпрыски (отдирки), зеленые черенки, прививки. Преимущество вегетативного размножения заключается прежде всего в полном воспроизводстве генотипа и сохранении уникальных сочетаний генов, возникших спонтанно или в результате контролируемого скрещивания. Саженцы-отводки цветут в 1-3-й год после посадки, а саженцы, полученные путём черенкования, зацветают лишь на 3-й год. Они имеют слабые корни и медленнее развиваются. Растения при других способах вегетативного размножения начинают плодоносить на 3-4-й год, при размножении семенами на 8-10 год.

Размножение делением куста

Это наиболее простой способ в условиях сада. При таком размножении полностью сохраняются свойства сорта. Выкопанное не старое растение острой лопатой делят на части так (в зависимости от размера куста), чтобы каждая из них имела пеньки высотой 15-20 см с корнями и комом земли.

Размножение отводками (дужкой)

Обычно при размножении отводками укореняют 1-2 летние порослевые побеги или ветви, не отделяя их от материнского растения.
чше всего укореняются молодые приросты прошлого года. Нельзя брать ветки старшего возраста, т. к. существует препятствие, ограничивающее возможность размножения отводками — возраст маточных растений. По данным В. М. Роне (1990 г) укореняемость черенков с 2-3- летних саженцев составляет 80-90% и до 10 летнего возраста снижается с каждым последующим годом на 5-8%. При вегетативном размножении маточников старше 7-10 лет наблюдается резкое снижение ризогенеза черенков, но и депрессия роста полученных саженцев. (Ризогенез- процесс образования корней из клеток черенка).

При этом используют разные приемы: «дужкой», горизонтальными и вертикальными отводками. Когда размножают отводками «дужкой», возле куста выкапывают канавки глубиной 10-15 см, длиной 40-50 см. Канавки роют по числу отводимых побегов.

Побеги укладывают в канавки и пришпиливают ко дну деревянными крючками. Верхушки побегов выводят наверх и привязывают к вертикальным колышкам, верхнюю часть на высоте 5-6 почек срезают. В местах изгиба побега, для усиления корнеобразования, делают неглубокий поперечный разрез коры до камбия или глубокий надрез до половины побега, который опыляют препаратом корневин. После этого канавки засыпают землей, смешанной с перегноем и микоризой, и поливают. Почва после полива оседает, уплотняется, пустот вокруг отводков не остается — необходимое условие для корнеобразования. Правда, при этом приеме из одного побега получается лишь один укоренившийся отводок.

Размножение вертикальными отводками

При этом лучшие результаты получаются, когда весь куст или часть его омолаживают с целью получить из спящих почек зоны корневой шейки ювенильные побеги. Срезку старых ветвей рекомендуется производить ранней весной. После срезки необходимо пеньки укрыть герметично пленкой на высоте 0,5 м. Повышенная температура воздуха, почвы и пеньков способствует более активному пробуждению спящих почек и росту из них омоложенных побегов. При достижении высоты 15 см побеги окучивают перегноем слоем 4-5 см. При высоте 20-25 см побеги вновь окучивают общим слоем 8-12 см, а при достижении высоты 30-35 см побеги в третий раз окучивают почвой слоем до 20 см и мульчируют. В течение лета обязательно поливают и пропалывают. В середине лета после третьего окучивания пленку снимают.

Листья с нижней части побегов во время окучивания необходимо удалять. Осенью насыпанную почву осторожно, не повреждая придаточных корней, образовавшихся на ювенильных побегах, разгребают и вырезают секатором часть окоренённых побегов (часть побегов оставляют, особенно слабо окоренённых). Чтобы лучше образовывались корни на порослевых побегах, необходимо перед первой присыпкой почвы в нижней части у самого основания побега произвести слабую обвязку мягкой проволокой.

По мере роста и развития побега произойдет перетяжка, что способствует задержке оттока пластических веществ из листьев в материнскую корневую систему и поступлению этих веществ во вновь образовавшуюся придаточную корневую систему. К осени побеги достигают в высоту 1 м, у них хорошая мочковатая корневая система. Побег аккуратно отламывают по месту перетяжки проволокой. Способ вертикальных отводков в разных модификациях используют при желании получить небольшое количество саженцев (количество побегов = количеству отводков). При этом возраст материнских растений играет весьма существенную роль: чем старше возраст, тем больше образуется омоложенных побегов. Ежегодно количество порослевых побегов возрастает, и через 8-10 лет их бывает 80-140 у каждого куста (в зависимости от сорта). Количество их нормируют: слабые и недоразвитые побеги вырезают, оставляя 70-80 шт. Этот способ дает большую экономию в площади, по сравнению с другими.

Размножение горизонтальными отводками 

Трудоёмко, но более эффективно размножение горизонтальными отводками. При этом с одного побега получается 3-5 укоренившихся отводков. Весной выбирают побеги c наибольшим количеством сильных почек, высотой 1,2-1.5 м, имеющих толщину у основания не менее 6-8 мм. Укладывают их горизонтально в канавки шириной и глубиной 8-10 см, выкопанные радиально к центру куста (в тех направлениях, где листья будут освещены солнцем), пришпиливают, но землей не присыпают, концы прищипывают. Работу следует выполнять осторожно, оберегая почки. Из вегетативных почек разложенных побегов вырастают вертикально вверх побеги, которые нужно окучивать почвой и мульчировать так же, как и при вертикальных отводках. Через 40-50 дней, когда на побегах появятся по 3-4 листочка, канавку засыпают почвой с примесью микоризы, оставив открытой верхушечную ростовую почку. Для усиления корнеобразования на молодых вертикальных приростах у основания делают перетяжку (2-3 оборота мягкой проволокой).

В течении лета 4-5 раз следует присыпать почвой, не забывая при этом о поливе. После такого многократного окучивания к осени над горизонтальными отводками образуется холмик высотой 10 −15см, а у основания каждого отростка развивается много мочковатых корней. Для усиления корнеобразования и развития подземной части прирост нужно укоротить до 50-60 см. К осени следующего года горизонтальные отводки выкапывают, отделяют от маточного куста и разрезают на части так, чтобы каждая часть имела один укоренившийся побег и мочковатые корни.

А китайцы еще в древности заметили: если ветку положить строго горизонтально, из нее вверх лезет несколько побегов. Если такая ветка прикопана, под каждым побегом образуются корни, и можно получить несколько растений. Маточную ветку (побег) приходится пришпиливать накрепко к земле и хорошо поливать. Способ так и называется: китайские отводки. К осени вырастает «расческа» побегов, и все со своими корнями — можно делить. А можно сортовое дерево закапывать в две стороны несколько лет подряд. Основные скелетные ветки становятся как бы корневищем, образуются подземные стволы, обросшие корнями. А сверху стоят стеной плодоносящие ветки. Это здорово повышает засухоустойчивость. В нашем климате при недостатке влаги нам сам Бог велел использовать этот прием.(Совет от Н. И. Курдюмова))

Размножение корневищной порослью (отдирками) 

Порослевое размножение имеет большое биологическое значение для возобновления орешника в природе, а также используется для размножения в садоводстве. Нижняя часть куста долго сохраняет способность к возобновлению — из тканей спящих почек развиваются скелетные ветви.

Разрастание кустов фундука и лещины идет по кругу диаметром ≥1 м при помощи корневищ. Они образуются ежегодно из спящих почек, находящихся немного ниже уровня почвы, а корневищные побеги выходят из земли на некотором расстоянии от куста.

У фундука поросль появляется на 2-3 год после посадки. У старого куста образуется 80—140 корневищных побегов. Для размножения выбирают 2-3-летние побеги по краям куста и отделяют от корневища топором. Такие корневища называют «отдирками». Обычно у них слабая корневая система, и их на 1-2 года высаживают в школку для доращивания и формирования кроны. На приусадебных участках при хорошем уходе корневищную поросль можно высаживать сразу на постоянное место, по 2-3 штуки в одну ямку. И в промышленных насаждениях фундука в старых районах культуры сажают по 2-3 для ускоренного получения куста и его плодоношения. Летом почву вокруг кустов рыхлят не менее 3-х раз. Осенью отпрыски выкапывают и сажают на постоянное место. При пересадке делают надрезы на высоте 10-12 см, чтобы вызвать появление новой поросли и добиться лучшей приживаемости растения.

Размножение прививкой

Размножение фундука прививкой затруднено, так как у растений тонкий камбиальный слой. В качестве подвоев используют сеянцы лещины обыкновенной и медвежьего ореха. Наилучший подвой — медвежий орех, не дающий поросли. Размножение прививкой ценных сортов лещины позволяет получать новые кусты ускоренным методом. Прививку черенками делают ранней весной в приклад и улучшенной копулировкой. Лучшими считаются черенки, срезанные из средней и верхушечной частей побега. Черенки для весенних прививок заготавливают зимой и хранят их в холодильнике или под снегом.

Прививки обвязывают, замазывают садовым варом и для защиты черенков от иссушения надевают на них колпаки из полихлорвиниловой пленки. Когда почки на привитом черенке распустятся, то колпак раскрывают сверху, а через 10-15 дней и вовсе снимают. После срастания прививки срезают все побеги, появляющиеся на подвое.

Рекомендации коллектива авторов с главным редактором Алан Тугудом из королевского общества садоводов в книге «Размножение растений» Москва 2005 г

Можно размножать фундук обычной окулировкой — глазком в Т-образный разрез коры. Почки для прививки берут с одревесневшей части побегов текущего года. Перед срезкой глазка черенок необходимо очистить от железистого опушения, чтобы волоски не попали в разрез. Оптимальные сроки окулировок — конец июля — начало августа. Прививку применяют и для перепрививок кустов лещины, фундука со слабым плодоношением и низким качеством орехов, а также прививкой в крону черенка лещины обыкновенной можно добиться гарантированного опыления. Привитые ветки через 2-3 года желательно укоренить отводками, чтобы получить корнесобственные кусты.

Размножение зелёными черенками

Фундук трудно размножается зелеными черенками даже с туманообразующей установкой с подогревом почвы и при обработке стимулятором роста. Коэффициент корнеобразования мал 1:10-30. Для улучшения укоренения используют этиолированные (без пигмента хлорофилла) черенки, укрытые светонепроницаемой пленкой. Оптимальный размер черенка 3-4 междоузлия, при нарезке черенков из этиолированных побегов, нижний срез делают так, чтобы этиолированная зона оставалась нижней частью черенка, а верхняя — над почкой, оставляя защитную зону 3 мм. Для черенкования также используют черенки с 1-2 летней поросли, в период начала одревесневания побегов прироста текущего года (конец июня). Черенки нарезают с 1-2 узлами. Делают косые срезы, на 1/2 укорачивают листовую пластинку для уменьшения испарения воды. Высаживают в гряды из смеси песка с торфом (1:1). Обильно поливают. Особое внимание следует уделить почвенной смеси, т. е. тому составу почвы, в котором находятся черенки. Субстрат должен быть рыхлым, легким и воздухопроницаемым, пусть даже с минимальным содержанием питательных элементов. В таком субстрате корневая система будет свободно разрастаться, и получать достаточный объем кислорода. При этом не забывать опрыскивать 4-5 раз в день, а через две недели — 2 раза в день.

Схема укоренения черенка	Укоренённые зелёные черенки

 

Корни у черенков в первый год обычно бывают направлены под углом в 30—45° к горизонтальной плоскости. При дальнейшем развитии от главного корня отходит масса боковых ответвлений, благодаря чему получается сильно мочковатая корневая система. В первые годы корень черенка значительно отличается от корня семенного растения (сеянца), но в дальнейшем корни разрастаются и различие между ними сглаживается.

Корневая система сеянца-полу фундука	Корневая система саженца

Способность к укоренению за 4-5 лет может дойти под 100%, если укоренять черенки с укорененных ранее черенков. То же — способность приживлять прививки. Более того, способность укореняться черенками воспитывается. Растения очень «сообразительны»! Сначала укореняется, допустим, одна треть черенков. Черенки, взятые с укоренённых растений, выживают уже на две трети. А черенки от них укореняются уже под 100%. Это детально описывал ещё И. В. Мичурин. Это проверено на других культурах, а по фундуку интересно есть ли у кого подобный опыт? Отзовитесь-было бы интересно ознакомиться с подобным опытом.

Источник: xn--d1amhxcc.xn--p1ai

Разможение

Размножение семенами

От посева семян фундука, особенно гибридов, получается потомство довольно разнообразное, подчас мало похожее на материнское растение. Как правило, сеянцы фундука — это «полу-фундуки» — в основной массе это малоценный посадочный материал. И. В. Мичурин в 1908 г высказал мысль: «Что у многих сортов плодовых при репродукции их из семян, получаются дикие формы». По статистике только один сеянец из 1000 и более воспроизводит родителей или превосходит их. Сеянцы плодоносить начинают с 8-10 лет — нужно потратить 10 лет, чтобы убедиться,что выросло совсем не то, что вы хотели. Перспективка! Уже много лет интересна тематика садоводства, и ни в книге, ни в журнале, ни в интернете, ни по ТВ не видел рекомендаций по размножению яблони и груши семенным способом. Почему же относительно фундука многие из пишущих рекомендуют семенной способ размножения — как основной? С большими оговорками — семенами можно размножать только отборные формы лещины, гибридные же формы — только вегетативно. Впрочем, смотря для каких целей нужны эти саженцы. Если сеянцы использовать для подвоев, то да — размножайте орешками. Озеленители в декоративных целях тоже сеянцами пользуются.

Семенное размножение применяют в основном для селекционных целей. Этот способ размножения позволяет специалистам получать (после отбора сеянцев) новые, улучшенные сорта, приспособленные к тем или иным условиям. К преимуществу размножения фундука сеянцами относятся повышенная морозостойкость, быстрое приспособление к условиям новой среды, слабое поражение болезнями и вредителями.

Для посева используют крупные, хорошо развитые орехи. Непосредственно перед посевом их можно обработать керосином для защиты от грызунов. Перед весенним посевом в течение 4-5 дней семена замачивают в воде, затем просушивают и стратифицируют в течение 3-4 месяцев в песке при температуре от 0 до + 5°С, перемешивая каждые 10-15 дней, в конце стратификации орехи помещают под снег. Высевают рядами (расстояние 35×10 см) на глубину 6 см. Всхожесть колеблется в зависимости от условий произрастания(в течении 1-2-х лет) от 40 до 70%. При осеннем посеве гряды мульчируют сухими листьями, мхом. В первый год сеянцы достигают высоты 20-80 см.

Для сохранения ценных признаков сорта используют вегетативное размножение (только оно обеспечивает сохранение, закрепление и передачу признаков и свойств сорта): деление куста, вертикальные и горизонтальные отводки, корневые отпрыски (отдирки), зеленые черенки, прививки. Преимущество вегетативного размножения заключается прежде всего в полном воспроизводстве генотипа и сохранении уникальных сочетаний генов, возникших спонтанно или в результате контролируемого скрещивания. Саженцы-отводки цветут в 1-3-й год после посадки, а саженцы, полученные путём черенкования, зацветают лишь на 3-й год. Они имеют слабые корни и медленнее развиваются. Растения при других способах вегетативного размножения начинают плодоносить на 3-4-й год, при размножении семенами на 8-10 год.

Размножение делением куста

Это наиболее простой способ в условиях сада. При таком размножении полностью сохраняются свойства сорта. Выкопанное не старое растение острой лопатой делят на части так (в зависимости от размера куста), чтобы каждая из них имела пеньки высотой 15-20 см с корнями и комом земли.

Размножение отводками (дужкой)

Обычно при размножении отводками укореняют 1-2 летние порослевые побеги или ветви, не отделяя их от материнского растения. Лучше всего укореняются молодые приросты прошлого года. Нельзя брать ветки старшего возраста, т. к. существует препятствие, ограничивающее возможность размножения отводками — возраст маточных растений. По данным В. М. Роне (1990 г) укореняемость черенков с 2-3- летних саженцев составляет 80-90% и до 10 летнего возраста снижается с каждым последующим годом на 5-8%. При вегетативном размножении маточников старше 7-10 лет наблюдается резкое снижение ризогенеза черенков, но и депрессия роста полученных саженцев. (Ризогенез- процесс образования корней из клеток черенка).

При этом используют разные приемы: «дужкой», горизонтальными и вертикальными отводками. Когда размножают отводками «дужкой», возле куста выкапывают канавки глубиной 10-15 см, длиной 40-50 см. Канавки роют по числу отводимых побегов.

Побеги укладывают в канавки и пришпиливают ко дну деревянными крючками. Верхушки побегов выводят наверх и привязывают к вертикальным колышкам, верхнюю часть на высоте 5-6 почек срезают. В местах изгиба побега, для усиления корнеобразования, делают неглубокий поперечный разрез коры до камбия или глубокий надрез до половины побега, который опыляют препаратом корневин. После этого канавки засыпают землей, смешанной с перегноем и микоризой, и поливают. Почва после полива оседает, уплотняется, пустот вокруг отводков не остается — необходимое условие для корнеобразования. Правда, при этом приеме из одного побега получается лишь один укоренившийся отводок.

Размножение вертикальными отводками

При этом лучшие результаты получаются, когда весь куст или часть его омолаживают с целью получить из спящих почек зоны корневой шейки ювенильные побеги. Срезку старых ветвей рекомендуется производить ранней весной. После срезки необходимо пеньки укрыть герметично пленкой на высоте 0,5 м. Повышенная температура воздуха, почвы и пеньков способствует более активному пробуждению спящих почек и росту из них омоложенных побегов. При достижении высоты 15 см побеги окучивают перегноем слоем 4-5 см. При высоте 20-25 см побеги вновь окучивают общим слоем 8-12 см, а при достижении высоты 30-35 см побеги в третий раз окучивают почвой слоем до 20 см и мульчируют. В течение лета обязательно поливают и пропалывают. В середине лета после третьего окучивания пленку снимают.

Листья с нижней части побегов во время окучивания необходимо удалять. Осенью насыпанную почву осторожно, не повреждая придаточных корней, образовавшихся на ювенильных побегах, разгребают и вырезают секатором часть окоренённых побегов (часть побегов оставляют, особенно слабо окоренённых). Чтобы лучше образовывались корни на порослевых побегах, необходимо перед первой присыпкой почвы в нижней части у самого основания побега произвести слабую обвязку мягкой проволокой.

По мере роста и развития побега произойдет перетяжка, что способствует задержке оттока пластических веществ из листьев в материнскую корневую систему и поступлению этих веществ во вновь образовавшуюся придаточную корневую систему. К осени побеги достигают в высоту 1 м, у них хорошая мочковатая корневая система. Побег аккуратно отламывают по месту перетяжки проволокой. Способ вертикальных отводков в разных модификациях используют при желании получить небольшое количество саженцев (количество побегов = количеству отводков). При этом возраст материнских растений играет весьма существенную роль: чем старше возраст, тем больше образуется омоложенных побегов. Ежегодно количество порослевых побегов возрастает, и через 8-10 лет их бывает 80-140 у каждого куста (в зависимости от сорта). Количество их нормируют: слабые и недоразвитые побеги вырезают, оставляя 70-80 шт. Этот способ дает большую экономию в площади, по сравнению с другими.

Размножение горизонтальными отводками 

Трудоёмко, но более эффективно размножение горизонтальными отводками. При этом с одного побега получается 3-5 укоренившихся отводков. Весной выбирают побеги c наибольшим количеством сильных почек, высотой 1,2-1.5 м, имеющих толщину у основания не менее 6-8 мм. Укладывают их горизонтально в канавки шириной и глубиной 8-10 см, выкопанные радиально к центру куста (в тех направлениях, где листья будут освещены солнцем), пришпиливают, но землей не присыпают, концы прищипывают. Работу следует выполнять осторожно, оберегая почки. Из вегетативных почек разложенных побегов вырастают вертикально вверх побеги, которые нужно окучивать почвой и мульчировать так же, как и при вертикальных отводках. Через 40-50 дней, когда на побегах появятся по 3-4 листочка, канавку засыпают почвой с примесью микоризы, оставив открытой верхушечную ростовую почку. Для усиления корнеобразования на молодых вертикальных приростах у основания делают перетяжку (2-3 оборота мягкой проволокой).

В течении лета 4-5 раз следует присыпать почвой, не забывая при этом о поливе. После такого многократного окучивания к осени над горизонтальными отводками образуется холмик высотой 10 −15см, а у основания каждого отростка развивается много мочковатых корней. Для усиления корнеобразования и развития подземной части прирост нужно укоротить до 50-60 см. К осени следующего года горизонтальные отводки выкапывают, отделяют от маточного куста и разрезают на части так, чтобы каждая часть имела один укоренившийся побег и мочковатые корни.

А китайцы еще в древности заметили: если ветку положить строго горизонтально, из нее вверх лезет несколько побегов. Если такая ветка прикопана, под каждым побегом образуются корни, и можно получить несколько растений. Маточную ветку (побег) приходится пришпиливать накрепко к земле и хорошо поливать. Способ так и называется: китайские отводки. К осени вырастает «расческа» побегов, и все со своими корнями — можно делить. А можно сортовое дерево закапывать в две стороны несколько лет подряд. Основные скелетные ветки становятся как бы корневищем, образуются подземные стволы, обросшие корнями. А сверху стоят стеной плодоносящие ветки. Это здорово повышает засухоустойчивость. В нашем климате при недостатке влаги нам сам Бог велел использовать этот прием.(Совет от Н. И. Курдюмова))

Размножение корневищной порослью (отдирками) 

Порослевое размножение имеет большое биологическое значение для возобновления орешника в природе, а также используется для размножения в садоводстве. Нижняя часть куста долго сохраняет способность к возобновлению — из тканей спящих почек развиваются скелетные ветви.

Разрастание кустов фундука и лещины идет по кругу диаметром ≥1 м при помощи корневищ. Они образуются ежегодно из спящих почек, находящихся немного ниже уровня почвы, а корневищные побеги выходят из земли на некотором расстоянии от куста.

У фундука поросль появляется на 2-3 год после посадки. У старого куста образуется 80—140 корневищных побегов. Для размножения выбирают 2-3-летние побеги по краям куста и отделяют от корневища топором. Такие корневища называют «отдирками». Обычно у них слабая корневая система, и их на 1-2 года высаживают в школку для доращивания и формирования кроны. На приусадебных участках при хорошем уходе корневищную поросль можно высаживать сразу на постоянное место, по 2-3 штуки в одну ямку. И в промышленных насаждениях фундука в старых районах культуры сажают по 2-3 для ускоренного получения куста и его плодоношения. Летом почву вокруг кустов рыхлят не менее 3-х раз. Осенью отпрыски выкапывают и сажают на постоянное место. При пересадке делают надрезы на высоте 10-12 см, чтобы вызвать появление новой поросли и добиться лучшей приживаемости растения.

Размножение прививкой

Размножение фундука прививкой затруднено, так как у растений тонкий камбиальный слой. В качестве подвоев используют сеянцы лещины обыкновенной и медвежьего ореха. Наилучший подвой — медвежий орех, не дающий поросли. Размножение прививкой ценных сортов лещины позволяет получать новые кусты ускоренным методом. Прививку черенками делают ранней весной в приклад и улучшенной копулировкой. Лучшими считаются черенки, срезанные из средней и верхушечной частей побега. Черенки для весенних прививок заготавливают зимой и хранят их в холодильнике или под снегом.

Прививки обвязывают, замазывают садовым варом и для защиты черенков от иссушения надевают на них колпаки из полихлорвиниловой пленки. Когда почки на привитом черенке распустятся, то колпак раскрывают сверху, а через 10-15 дней и вовсе снимают. После срастания прививки срезают все побеги, появляющиеся на подвое.

Рекомендации коллектива авторов с главным редактором Алан Тугудом из королевского общества садоводов в книге «Размножение растений» Москва 2005 г

Можно размножать фундук обычной окулировкой — глазком в Т-образный разрез коры. Почки для прививки берут с одревесневшей части побегов текущего года. Перед срезкой глазка черенок необходимо очистить от железистого опушения, чтобы волоски не попали в разрез. Оптимальные сроки окулировок — конец июля — начало августа. Прививку применяют и для перепрививок кустов лещины, фундука со слабым плодоношением и низким качеством орехов, а также прививкой в крону черенка лещины обыкновенной можно добиться гарантированного опыления. Привитые ветки через 2-3 года желательно укоренить отводками, чтобы получить корнесобственные кусты.

Размножение зелёными черенками

Фундук трудно размножается зелеными черенками даже с туманообразующей установкой с подогревом почвы и при обработке стимулятором роста. Коэффициент корнеобразования мал 1:10-30. Для улучшения укоренения используют этиолированные (без пигмента хлорофилла) черенки, укрытые светонепроницаемой пленкой. Оптимальный размер черенка 3-4 междоузлия, при нарезке черенков из этиолированных побегов, нижний срез делают так, чтобы этиолированная зона оставалась нижней частью черенка, а верхняя — над почкой, оставляя защитную зону 3 мм. Для черенкования также используют черенки с 1-2 летней поросли, в период начала одревесневания побегов прироста текущего года (конец июня). Черенки нарезают с 1-2 узлами. Делают косые срезы, на 1/2 укорачивают листовую пластинку для уменьшения испарения воды. Высаживают в гряды из смеси песка с торфом (1:1). Обильно поливают. Особое внимание следует уделить почвенной смеси, т. е. тому составу почвы, в котором находятся черенки. Субстрат должен быть рыхлым, легким и воздухопроницаемым, пусть даже с минимальным содержанием питательных элементов. В таком субстрате корневая система будет свободно разрастаться, и получать достаточный объем кислорода. При этом не забывать опрыскивать 4-5 раз в день, а через две недели — 2 раза в день.

Схема укоренения черенка	Укоренённые зелёные черенки

 

Корни у черенков в первый год обычно бывают направлены под углом в 30—45° к горизонтальной плоскости. При дальнейшем развитии от главного корня отходит масса боковых ответвлений, благодаря чему получается сильно мочковатая корневая система. В первые годы корень черенка значительно отличается от корня семенного растения (сеянца), но в дальнейшем корни разрастаются и различие между ними сглаживается.

Корневая система сеянца-полу фундука	Корневая система саженца

Способность к укоренению за 4-5 лет может дойти под 100%, если укоренять черенки с укорененных ранее черенков. То же — способность приживлять прививки. Более того, способность укореняться черенками воспитывается. Растения очень «сообразительны»! Сначала укореняется, допустим, одна треть черенков. Черенки, взятые с укоренённых растений, выживают уже на две трети. А черенки от них укореняются уже под 100%. Это детально описывал ещё И. В. Мичурин. Это проверено на других культурах, а по фундуку интересно есть ли у кого подобный опыт? Отзовитесь-было бы интересно ознакомиться с подобным опытом.

Источник: xn--d1amhxcc.xn--p1ai

Расскажите, как можно размножить лесной орешник – лещину?
Е.Ф. Аносов

Лещина, как и фундук, размножается семенами, отводками, окучиванием поросли, делением куста, прививками, зелеными черенками. Но сортовые особенности лещины полностью сохраняются только при вегетативном размножении.

Размножение семенами
Наиболее просто без гарантии сортности лещина размножается семенами (орехами). Для посева используются хорошо вызревшие орехи. Посев орехов можно делать осенью и после стратификации весной. Посев проводится в хорошо заправленные удобрениями гряды в открытый грунт или в рассадники на глубину 4–5 см. Расстояние в ряду между растениями 8–10 см, между рядами – 15–20 см. Сверху посевные гряды мульчируют перегноем или торфяной крошкой толщиной 2–3 см. В случае малоснежных зим семена, посеянные осенью, не успевают полностью пройти стратификацию и весной у них наблюдаются изреженные всходы или их полное отсутствие. Обычно у таких семян в следующую зиму происходит полная стратификация и весной второго года наблюдаются дружные всходы. Очень редко у отдельных семян всходы могут происходить на третий год. Для исключения этого следует делать отепление посевных гряд с помощью торфа, опила, перегноя и дальнейшего укрытия снегом. Для весеннего посева семена стратифицируют во влажном песке, торфе, опиле, мху при низкой положительной температуре 2–6°С. Выкопка сеянцев производится через 2 года после всходов семян.

Размножение отводками
Осенью, после окончания вегетации, или рано весной, до начала вегетации, кусты орешника срубают как можно ниже. Это приводит к образованию в течение лета многочисленных молодых побегов. Вокруг куста с образовавшейся порослью роют канавки глубиной 30–40 см, по дну которых пригибаются побеги, закрепленные деревянными крючками или шпильками. Предварительно на месте сгиба делают надрез (примерно четверть толщины побега). Выходящие наружу концы отведенных побегов привязывают к колышку. При этом важно, чтобы верхушки, привязываемые к колышкам, поднимались над землей не менее чем на 10 см. Верхнюю часть побега на высоте пятой-шестой почки срезают. В канаву для лучшего укоренения добавляют рыхлую перегнойную землю. Выращивание посадочного материала отводками производится 2–3 года. Осенью или рано весной производится выкопка укоренившихся отводков.

Размножение горизонтальными отводками
На выровненной после глубокой обработки почве около кустов делают бороздки до 2 см глубиной и в них рано весной или осенью радиально раскладывают развитые длинные однолетние побеги. Их пришпиливают двумя-тремя шпильками ко дну бороздки по всей длине. Во избежание ожогов коры побеги присыпают тонким слоем (до 1 см) земли или перегноя. На таких побегах почти все почки развиваются в новые молодые побеги. Как только последние достигнут 8–10 см, их окучивают на 2/3 высоты. Затем эта операция повторяется еще два раза по мере роста побега (высота холмика может достигать 20–25 см). На той части побега, которая присыпается, листья обрывают. Выкапывают весь горизонтальный отводок через 1–2 года и разрезают, его так, чтобы каждая часть имела один вертикальный укоренившийся побег. Для усиления корнеобразования на молодых побегах (у их оснований) рекомендуется делать перетяжки мягкой проволокой в 2–3 оборота. После выкопки отводков ее снимают.

Размножение окучиванием поросли (или вертикальными отводками)
Поздно осенью или ранней весной кусты орешника срубают «на пень», что стимулирует развитие молодой поросли. Как только порослевые побеги достигнут высоты 20–25 см их засыпают на треть побега землей. Окучивание повторяют в течение лета 2–3 раза. Через два года получают укорененный посадочный материал.
С целью получения посадочного материала в один год рекомендуется этот же способ, но с использованием перетяжки из мягкой проволоки (так называемый далемский способ). Перетяжки молодой поросли производят, когда нижние части побегов становятся более или менее одревесневшими и у основания их начинается побурение кожицы (в конце мая – начале июня). Для перетяжек применяется тонкий (диаметром 0,3–0,5 мм) медный или алюминиевый провод. Перетяжки делаются на побеге возможно ниже в 2–3 оборота, но так, чтобы обороты проволоки не опускались по побегу. Осенью или рано весной, как только оттает почва, производится укоренившегося и пригодного к посадке материала. Для этого холмики осторожно разрывают руками, в местах перетяжек укоренившиеся побеги обламывают или обрезают секатором.
Размножение отпрысками
У старых кустов лещины у одного куста образуется до 100–150 порослевых отдирок. Их используют для вегетативного размножения следующим образом. Выбирают кусты с 2–3-летними корневищами, расположенными по краям куста, освобождают их от земли и отделяют от корневой шейки. Обычно они имеют слабую корневую систему, и, прежде чем высаживать на плантацию, их следует посадить на 2–3 года в питомник для доращивания. Обильное образование корневищ наблюдается у лещины разнолистной. У лещины обыкновенной и фундука таких корневищ образуется не так много.
Размножение
делением куста
Выкопанный или выкорчеванный куст делят на части так, чтобы каждая имела пень с корнями длиной 15–20 см. Каждую часть высаживают отдельно. Используется при разрежении густых плантаций.

Размножение прививкой
Прививать можно черенки и почки с полоской коры (окулировка): вприклад, врасщеп и за кору. Во время весеннего сокодвижения можно также проводить окулировку прорастающим глазком, но лучше всего проводить летнюю окулировку. Более высокая приживаемость получается при использовании черенков средней и верхушечной частей побега, поскольку на них лучше развиты глазки. Черенки для весенней прививки и окулировки заготавливают в ноябре и хранят под снегом. Черенки для летней окулировки заготавливают в тот же день или не более чем за сутки до их использования. От заготовки до окулировки черенки хранят во влажном мху или во влажной ткани в полиэтиленовом пакете в подвале или холодильнике. В качестве подвоев для сортов и отборных форм лещины и фундука используются сеянцы лещины обыкновенной, разнолистной и маньчжурской. Для большей гарантии приживаемости рекомендуется проводить окулировку двумя глазками. Необходимо предохранение от иссушения прививок и окулировок.
Наиболее высокую приживаемость дают весенние прививки черенком за кору. После обвязывания и обмазывания места прививки садовым варом на нее надевают колпак из пергаментной бумаги или полихлорвиниловой или полиэтиленовой пленки. Для адаптации нового побега к внешней среде колпак вначале раскрывают сверху, а через 10–15 дней снимают совсем. При летних окулировках глазки рекомендуется брать с одревесневшей части побегов. Перед срезкой глазка черенок необходимо очистить от железистого опушения, чтобы волоски не попали в Т-образный разрез.

Размножение черенками
Лещина относится к трудно укореняющимся породам. Лучшие результаты получают при использовании черенков с 1–2 летней поросли. Лучший срок черенкования лещины – начало одревеснения побегов прироста текущего года. Для черенкования выбирают самые сильные побеги. Нарезают в утренние часы. У черенков наполовину укорачивают листовую пластинку для уменьшения транспирации. Их высаживают в гряды из смеси песка с торфом (1:1). Полив осуществляют так, чтобы листовая пластинка была постоянно увлажнена. Лучше всего для этого использовать туманообразующие установки. Для успешного укоренения зеленых черенков среднесуточная температура субстрата должна быть значительно выше среднесуточной температуры воздуха, особенно в ночное время. Хорошие результаты дает обработка их перед посадкой стимулирующими веществами, например, ИМК, гетероауксином и другими.
Для повышения укореняемости зеленых черенков лещины хорошие результаты (80–95% укорененных черенков и до 50% стандартных саженцев после одного года доращивания) дает сочетание различных приемов этиоляции (изоляции светопроницаемым материалом) материнских растений с последующей обработкой черенков регуляторами роста. Для ускоренного размножения ценных форм лещины Р.Ф. Кудашева в свое время предложила способ размножения стеблевыми черенками «с пяткой» – частью древесины прошлого года. Укоренение черенков, взятых из побегов с пяткой, изменяется от 12 до 80% в зависимости от сорта и сроков черенкования. Одним из приемов, повышающих эффективность зеленого черенкования, является выращивание маточников в обогреваемых пленочных теплицах. Это позволяет начать черенкование на 20–30 дней раньше обычных сроков и обеспечивает в 2–3 раза лучшее развитие черенков по сравнению с черенками, полученными из маточников открытого грунта. После одного года доращивания возможно получение стандартных саженцев лещины..

В.Н. Шаламов

Источник: fermer.ru

Расскажите, как можно размножить лесной орешник – лещину?
Е.Ф. Аносов

Лещина, как и фундук, размножается семенами, отводками, окучиванием поросли, делением куста, прививками, зелеными черенками. Но сортовые особенности лещины полностью сохраняются только при вегетативном размножении.

Размножение семенами
Наиболее просто без гарантии сортности лещина размножается семенами (орехами). Для посева используются хорошо вызревшие орехи. Посев орехов можно делать осенью и после стратификации весной. Посев проводится в хорошо заправленные удобрениями гряды в открытый грунт или в рассадники на глубину 4–5 см. Расстояние в ряду между растениями 8–10 см, между рядами – 15–20 см. Сверху посевные гряды мульчируют перегноем или торфяной крошкой толщиной 2–3 см. В случае малоснежных зим семена, посеянные осенью, не успевают полностью пройти стратификацию и весной у них наблюдаются изреженные всходы или их полное отсутствие. Обычно у таких семян в следующую зиму происходит полная стратификация и весной второго года наблюдаются дружные всходы. Очень редко у отдельных семян всходы могут происходить на третий год. Для исключения этого следует делать отепление посевных гряд с помощью торфа, опила, перегноя и дальнейшего укрытия снегом. Для весеннего посева семена стратифицируют во влажном песке, торфе, опиле, мху при низкой положительной температуре 2–6°С. Выкопка сеянцев производится через 2 года после всходов семян.

Размножение отводками
Осенью, после окончания вегетации, или рано весной, до начала вегетации, кусты орешника срубают как можно ниже. Это приводит к образованию в течение лета многочисленных молодых побегов. Вокруг куста с образовавшейся порослью роют канавки глубиной 30–40 см, по дну которых пригибаются побеги, закрепленные деревянными крючками или шпильками. Предварительно на месте сгиба делают надрез (примерно четверть толщины побега). Выходящие наружу концы отведенных побегов привязывают к колышку. При этом важно, чтобы верхушки, привязываемые к колышкам, поднимались над землей не менее чем на 10 см. Верхнюю часть побега на высоте пятой-шестой почки срезают. В канаву для лучшего укоренения добавляют рыхлую перегнойную землю. Выращивание посадочного материала отводками производится 2–3 года. Осенью или рано весной производится выкопка укоренившихся отводков.

Размножение горизонтальными отводками
На выровненной после глубокой обработки почве около кустов делают бороздки до 2 см глубиной и в них рано весной или осенью радиально раскладывают развитые длинные однолетние побеги. Их пришпиливают двумя-тремя шпильками ко дну бороздки по всей длине. Во избежание ожогов коры побеги присыпают тонким слоем (до 1 см) земли или перегноя. На таких побегах почти все почки развиваются в новые молодые побеги. Как только последние достигнут 8–10 см, их окучивают на 2/3 высоты. Затем эта операция повторяется еще два раза по мере роста побега (высота холмика может достигать 20–25 см). На той части побега, которая присыпается, листья обрывают. Выкапывают весь горизонтальный отводок через 1–2 года и разрезают, его так, чтобы каждая часть имела один вертикальный укоренившийся побег. Для усиления корнеобразования на молодых побегах (у их оснований) рекомендуется делать перетяжки мягкой проволокой в 2–3 оборота. После выкопки отводков ее снимают.

Размножение окучиванием поросли (или вертикальными отводками)
Поздно осенью или ранней весной кусты орешника срубают «на пень», что стимулирует развитие молодой поросли. Как только порослевые побеги достигнут высоты 20–25 см их засыпают на треть побега землей. Окучивание повторяют в течение лета 2–3 раза. Через два года получают укорененный посадочный материал.
С целью получения посадочного материала в один год рекомендуется этот же способ, но с использованием перетяжки из мягкой проволоки (так называемый далемский способ). Перетяжки молодой поросли производят, когда нижние части побегов становятся более или менее одревесневшими и у основания их начинается побурение кожицы (в конце мая – начале июня). Для перетяжек применяется тонкий (диаметром 0,3–0,5 мм) медный или алюминиевый провод. Перетяжки делаются на побеге возможно ниже в 2–3 оборота, но так, чтобы обороты проволоки не опускались по побегу. Осенью или рано весной, как только оттает почва, производится укоренившегося и пригодного к посадке материала. Для этого холмики осторожно разрывают руками, в местах перетяжек укоренившиеся побеги обламывают или обрезают секатором.
Размножение отпрысками
У старых кустов лещины у одного куста образуется до 100–150 порослевых отдирок. Их используют для вегетативного размножения следующим образом. Выбирают кусты с 2–3-летними корневищами, расположенными по краям куста, освобождают их от земли и отделяют от корневой шейки. Обычно они имеют слабую корневую систему, и, прежде чем высаживать на плантацию, их следует посадить на 2–3 года в питомник для доращивания. Обильное образование корневищ наблюдается у лещины разнолистной. У лещины обыкновенной и фундука таких корневищ образуется не так много.
Размножение
делением куста
Выкопанный или выкорчеванный куст делят на части так, чтобы каждая имела пень с корнями длиной 15–20 см. Каждую часть высаживают отдельно. Используется при разрежении густых плантаций.

Размножение прививкой
Прививать можно черенки и почки с полоской коры (окулировка): вприклад, врасщеп и за кору. Во время весеннего сокодвижения можно также проводить окулировку прорастающим глазком, но лучше всего проводить летнюю окулировку. Более высокая приживаемость получается при использовании черенков средней и верхушечной частей побега, поскольку на них лучше развиты глазки. Черенки для весенней прививки и окулировки заготавливают в ноябре и хранят под снегом. Черенки для летней окулировки заготавливают в тот же день или не более чем за сутки до их использования. От заготовки до окулировки черенки хранят во влажном мху или во влажной ткани в полиэтиленовом пакете в подвале или холодильнике. В качестве подвоев для сортов и отборных форм лещины и фундука используются сеянцы лещины обыкновенной, разнолистной и маньчжурской. Для большей гарантии приживаемости рекомендуется проводить окулировку двумя глазками. Необходимо предохранение от иссушения прививок и окулировок.
Наиболее высокую приживаемость дают весенние прививки черенком за кору. После обвязывания и обмазывания места прививки садовым варом на нее надевают колпак из пергаментной бумаги или полихлорвиниловой или полиэтиленовой пленки. Для адаптации нового побега к внешней среде колпак вначале раскрывают сверху, а через 10–15 дней снимают совсем. При летних окулировках глазки рекомендуется брать с одревесневшей части побегов. Перед срезкой глазка черенок необходимо очистить от железистого опушения, чтобы волоски не попали в Т-образный разрез.

Размножение черенками
Лещина относится к трудно укореняющимся породам. Лучшие результаты получают при использовании черенков с 1–2 летней поросли. Лучший срок черенкования лещины – начало одревеснения побегов прироста текущего года. Для черенкования выбирают самые сильные побеги. Нарезают в утренние часы. У черенков наполовину укорачивают листовую пластинку для уменьшения транспирации. Их высаживают в гряды из смеси песка с торфом (1:1). Полив осуществляют так, чтобы листовая пластинка была постоянно увлажнена. Лучше всего для этого использовать туманообразующие установки. Для успешного укоренения зеленых черенков среднесуточная температура субстрата должна быть значительно выше среднесуточной температуры воздуха, особенно в ночное время. Хорошие результаты дает обработка их перед посадкой стимулирующими веществами, например, ИМК, гетероауксином и другими.
Для повышения укореняемости зеленых черенков лещины хорошие результаты (80–95% укорененных черенков и до 50% стандартных саженцев после одного года доращивания) дает сочетание различных приемов этиоляции (изоляции светопроницаемым материалом) материнских растений с последующей обработкой черенков регуляторами роста. Для ускоренного размножения ценных форм лещины Р.Ф. Кудашева в свое время предложила способ размножения стеблевыми черенками «с пяткой» – частью древесины прошлого года. Укоренение черенков, взятых из побегов с пяткой, изменяется от 12 до 80% в зависимости от сорта и сроков черенкования. Одним из приемов, повышающих эффективность зеленого черенкования, является выращивание маточников в обогреваемых пленочных теплицах. Это позволяет начать черенкование на 20–30 дней раньше обычных сроков и обеспечивает в 2–3 раза лучшее развитие черенков по сравнению с черенками, полученными из маточников открытого грунта. После одного года доращивания возможно получение стандартных саженцев лещины..

В.Н. Шаламов

Источник: fermer.ru