Самодельные раздвижные ворота


Все больше владельцев частных домов выбирают откатные ворота. Производство является достаточно затратным занятием, поэтому многие решаются сделать откатные ворота своими руками. Для этого так же понадобятся определенные затраты, придется купить материалы и разобраться с наличием инструмента, но в итоге вы получите замечательные ворота высокого качества и по доступной цене.

Стоит учесть, что даже самостоятельная работа будет стоить дороже, чем другой тип ворот, но качество, долговечность и комфорт – отличная мотивация сделать выбор в их пользу.  Чтобы сделать откатные ворота своими руками, чертежи и схемы будут очень кстати. Вы можете использовать готовые схемы, которые найдете в данной инструкции.

Откатные ворота своими руками

Как сделать откатные ворота своими руками? В первую очередь необходимо разобраться с материалами.

Откатные ворота своими руками. Выбираем материалы


Вам понадобится окрашенный профнастил, прямоугольные трубы разных размеров, фурнитура, грунтовка, саморезы и автоматика. Наиболее дорогими в этом списке являются фурнитура, которую можете купить набором и автоматика, что включает привод с блоком управления, рейку и пульты. При желании можете позаботиться о безопасности.

Таким образом, вам необходимо выбрать достаточное количество материала. Для начала вам понадобится чертеж и информация о размерах, чтобы не переплачивать за лишние товары. К примеру, если ворота 3Х2, то профнастила потребуется 6 м2, а труб определенное количество килограмм.

Материалы для откатных ворот

Узнав размеры, убедившись, что данный чертеж подходит, можете приступать к покупке материала. Чертежи можете использовать из данной инструкции, уже проверенные схемы не доставят неудобств. Далее необходимо убедиться, что в наличии есть инструменты, необходимые для постройки откатных ворот своими руками.

Подготовка инструмента


Подготовьте или займите у знакомых болгарку, шлифовальную машинку, бетономешалку, инструмент для кладки кирпича, шуруповерт, стремянку, лопаты, молоток, уровень, гаечные ключи, лом и рулетку.

Список получился довольно обширный и если вы не обзавелись каким-то конкретным инструментом, не стоит сразу его покупать, возможно, он есть у ваших друзей или есть возможность арендовать. Потому что с покупкой техники вы вряд ли сэкономите на установке откатных ворот своими руками.

Инструмент для откатных ворот своими руками

Когда все готово, стоит приступать непосредственно к работе.

Откатные ворота своими руками. Установка

Проводим подготовку — важный этап

Для начала проведите предварительные работы. Растительный слой земли придется снять, если в этом месте другое покрытие, от него все равно придется избавиться. Для удобства нужна разметка будущих откатных ворот.


Далее, в процессе разбивки, необходимо использовать четыре арматурных элемента  по 1 метру и электроды — оси (постоянная и временная). Прежде чем забить арматуру, убедитесь, что диагонали прямоугольника совпадают. После этого забивайте, оставляя на поверхности 20 сантиметров. Между арматурой накладывается леска. С основных осей можно создавать временные.

Далее требуется вырыть приямки, там будет фундамент для столбов, закладной детали и траншеи для электропроводки.

Схема фундамента для откатных ворот

Совет. Не забудьте, что яма для столба обязана быть немного шире его размера. К примеру, при размерах столба 40Х40 см, яма должна быть хотя бы 42Х42 см. Фундамент получится шире и вам станет легче осуществить кладку кирпича.

Закладная деталь так же требует от фундамента определенных условий. Яма обязана быть длиной половины проема ворот.

Совет. Учитывайте климат вашей территории при создании ям. Глубина обязана быть большой, больше, чем глубина промерзания. Если фундамент окажется  слишком близко к верху, грунт, который замерз, вытолкает его наружу, конструкция получится ненадежной. Иногда глубина может составлять почти полтора метра, не стоит на данном этапе проявлять пренебрежительность.


Когда во время создания ямы осыпаются стенки, не обойтись без опалубки. В данном случае можете экономить, выбирая старый материал, доски итак накроются грунтом.

Готовые приямки полейте водой, чтобы добиться утрамбовки. Если дальнейшие работы будут продолжаться позже, побеспокойтесь о том, чтобы накрыть их и защитить от дождя, который может их вымыть.

Чтобы позже не портить  проезд, заранее выройте траншею, где будет заложена гильза с электрическим кабелем, чтобы позже подключить автоматику откатных ворот легко и быстро. Для данной работы понадобится обычная водопроводная труба из пластика, диаметр выбирайте примерно 20 мм. В момент, когда гильза заложена, закройте торцы трубы полиэтиленом, который защитит от грязи и влаги.  Когда гильзу было уложено и засыпано, место, где прошла укладка так же полейте водой, чтобы добиться утрамбовки грунта.

Пока что эскиз откатных ворот использовался мало, но в будущем он еще очень пригодится.

Готовим столбы

Функцию сердечника будут выполнять металлические изделия, в данном случае, трубы. Лучше брать прямоугольные изделия с размерами 80Х80 мм или 100Х100 мм. Подойдут и круглые металлические трубы, диаметр берем от 80 мм.

Труба над землей (её верхняя часть) должна быть немного ниже столба, хватит пары сантиметров. Если, к примеру, столб высотой 2,5 м, то сердечник обязан быть 2,45 м. Часть под землей не должна дойти до дна котлована. Хватит так же 5 см. Если яма глубиной 90 см, то нижняя часть трубы – 85 см.


Схема фундамента для откатных ворот

Совет. Для достижения максимальной прочности сердечника, чтобы конструкция откатных ворот своими руками была прочной, можно сделать своеобразное укрепление, приварив два арматурных элемента крестообразно внизу. Длина приваренных частей – 25 см.

Когда труба установлена в яму, обеспечьте ей защиту от влаги, чем-нибудь накрыв.

Откатные ворота своими руками: создание закладной детали

От качества данного элемента будет зависеть ваша работа в целом, потому что закладная деталь влияет на движение ворот и электропривод.

Для данного элемента вполне подойдет швеллер, ширина которого примерно 20 см, но не меньше 16. Длина должна соответствовать половине ширины проема ворот.

Чтобы швеллер надежно и долговечно держался в бетоне, надо будет приварить арматуру. Снова пригодится сварочный аппарат. Для работы подберите 4 куска арматуры, длина которых должны быть примерно 90 см. Приварите с двух сторон и свяжите арматурными перемычками, выбирая диаметр 10 мм.


Фундамент под откатные ворота

Бетонируем фундамент для откатных ворот

Подготовка металлоизделий в принципе завершена, можно переходить к новому этапу работ. Необходимо залить фундамент для откатных ворот своими руками. Стандартно лучше брать марку бетона М200. Готовим смесь: 1 ведро цемента, песка – 3 в, щебня – 5 в. (фракция 5-20 или 20-40). Учитывая общий объем замеса использовать 20% воды.

Схема бетонирования откатных ворот


Дождитесь нормальной температуры, потому что в мороз придется использовать дополнительные добавки против заморозки. Если температура на улице нормальная плюсовая, можете приступать к процессу бетонирования.

Прежде чем залить бетоном фундамент для откатных ворот своими руками, еще раз убедитесь, что все конструкции из металла в приямках не сместились и надежно расположены. Под весом бетона они могут сместиться, убедитесь, что это не произошло. Используя уровень, проверьте насколько установка получилась ровной, проверяя горизонтально и вертикально.

Швеллер – ровно на уровне поверхности горизонта, если проезд не готов, рассчитайте расстояние верха. В идеальном варианте – между створкой и поверхностью должно оставаться 7 см, чтобы в снежную погоду ворота, когда двигаются, не сунули снег.

Совет. Конструкция откатных ворот своими руками должна быть прочной, не забывайте при заливке каждой порции смеси, постоянно трамбовать бетон, чтобы избежать образования пустот.

Схема откатных ворот


Когда бетонирование завершено, можете приступить к выравниванию, чтобы удалить все неровности. Если на улице очень жарко, бетон следует защитить от трещин, накрыв его. Пару раз в день поливайте его водой.

Пока бетон набирает свою прочность, можете неделю отдохнуть. Это настоятельная рекомендация, если ваша цель – надежные и прочные ворота.

Кирпичная кладка столбов для откатных ворот

Справившись с фундаментами и подождав, пока они станут прочными, можете приступать к кладке кирпичей, устанавливая закладные элементы для нащельников. Используйте уголок 50Х50 мм, длина которого примерно 8 см, а арматура с диаметром 8мм равна половине столба. Приварите её к сердечнику.

Фото кирпичного столба для откатных ворот

Нащельник требует три закладки трех деталей: 1 внизу после кладки 3 рядов кирпича, далее средняя – посредине, и 1 деталь вверху – зная верхний край ворот в будущем, делайте укладку немного ниже.


Схема кирпичного столба для откатных ворот

Источник: o-remonte.com

Материалы для строительства

Основная составляющая ворот – металлическое полотно. Количество его зависит от высоты забора и размера въезда. Для строительства понадобятся следующие комплектующие:

  • Рельс направляющий. Представляет собой железную балку толщиной от 3 мм и длиной от шести метров.
  • Заглушки и ограничители, для защиты от грязи, мусора, снега и т.д.
  • Каретки с роликами – благодаря им металлическое полотно будет плавно перемещаться по рельсу.
  • Концевые ролики с ловушками необходимы для предотвращения выпадения полотна и будут ограничивать его скольжение.

Откатные ворота


Количество комплектующих строго индивидуально. Рассчитывать его, как и количество полотна, придется самостоятельно, исходя из размера ваших ворот.

Примерно сориентироваться в том, сколько комплектующих понадобится, поможет следующий алгоритм:

  • Длина полотна не превышает 5 метров – закупается фурнитура, способная выдержать до 600 кг нагрузки.
  • Длина полотна не превышает 6 метров – закупается фурнитура, способная выдержать до 700 кг, и т.д.

Помимо комплектации необходимо подготовить инструменты для строительства, и все материалы для фундамента.

Особенности конструкций и эксплуатации раздвижных ворот

Раздвижные ворота различаются по конструкциям и бывают:

  • рельсовыми;
  • подвесными;
  • консольными.

Чтобы определиться с выбором конструкции, подходящей для вас, рассмотрим каждую подробнее. Различаются они не только способом эксплуатации, но и сложностью чертежа, и длительностью работ.

Консольный механизм

Откатные ворота

Здесь откатное полотно установлено поверх направляющего рельса. Преимущества данного сооружения следующие:

  • отсутствие ограничителя по верху, что немаловажно, если на территорию будет заезжать не крупногабаритный транспорт;
  • большая парусность;
  • механизм непросто взломать;
  • простота чертежа и возведения;
  • легко изготавливаются самостоятельно;
  • подвесные ворота.

Как понятно из названия, крепятся на рельс снизу. Они подойдут для гаража, ангара и других крытых построек. При установке их на приусадебном участке стоит помнить, что крупная техника и транспорт не смогут проехать во двор. Монтаж их сложнее.

Колесные ворота

колесные ворота

Это наземная модель, и она имеет массу недостатков:

  • При монтаже направляющий рельс крепится прямо в бетон или грунт, поэтому потребуется повышенное количество роликов для плавного скольжения.
  • Конструкция располагается непосредственно на земле, это повышает риск засорения и блокировки механизма.
  • Летом и в межсезонье внутрь будет попадать мусор, трава и листья, в зимнее время наледь. При дождях и таянии снега металл подвергнется коррозии.

Чтобы сделать выбор в пользу какого-то варианта, нужно исходить из личной ситуации: живете ли вы в доме постоянно, или приезжаете, время от времени, будет ли заезжать на придомовую территорию транспорт и т.д.

Видео: виды откатных ворот

Проектирование откатных ворот

Планируя изготовить раздвижные ворота на дачу, стоит произвести все необходимые расчеты. Как и любое сооружение, они требуют для начала чертежа.

схема для возведения откатных ворот

Данная инструкция позволит произвести необходимые работы и самостоятельно выполнить чертеж ворот.

Важно: сначала необходимо рассчитать ширину въезда. Если на участок будут заезжать грузовые машины – проем рассчитывается не только исходя из ширины транспорта, но и с учетом угла заезда.

Расстояние между боковыми столбами и зеркалами машин должно быть примерно пятьдесят сантиметров. Стандартная ширина составляет пять метров.

Подвесная конструкция потребует еще и расчетов высоты. Микроавтобус имеет высоту примерно в два метра.

Далее рассчитываем длину полотна. Исходим из ширины въезда. Этот показатель увеличиваем на 40%, чтобы оставалось свободное пространство между забором и полотном.

Высота ворот рассчитывается, исходя из личных предпочтений. Можно дать лишь один совет: привлекательнее и эстетичнее выглядит, когда ворота находятся на одном уровне с забором по линии верха.

Порядок установки:

  • в качестве основы кладется армированная бетонная платформа;
  • фиксируются столбы-стойки;
  • между ними крепится каркас с уловителями сварной раме ворот;
  • закрепляется полотно;
  • устанавливается фурнитура, электропривод, и прочие элементы.

Откатные ворота

 Технология установки ворот

Установка пройдет без проблем, если соблюдать всю технологию. Сделанная правильно, она позволит избежать проблем с сооружением в дальнейшем. Для начала разберемся с закладкой фундамента.

Раздельное бетонирование для столба и консольной рамы позволяет сэкономить время и снизить трудозатраты, а также стоимость. Существенным минусом данной технологии являются проблемы, способные возникнуть из-за особенностей почвы.

Грунтовые воды, обледенение, размягчение, движение грунта могут создать перекос всего сооружения. Створка ворот будет соскальзывать. Пользоваться такими воротами станет неудобно. Механизм ворот придется все время поправлять.

Чтобы предотвратить данную проблему, для силовых заливок укладывают единое бетонное основание. Такое решение позволит в дальнейшем регулировать уровень высоты всего сооружения.

Первым делом необходимо выкопать канаву. Ширина должна соответствовать размеру столбов опоры. Учитывается глубина, на которую зимой промерзает почва.

Если грунт слишком мягкий, плывет, или излишне сыпучий — размеры фундамента следует увеличить на 20%.

Дно канавы засыпается слоями щебня и песка для амортизации. Толщина слоев составляет около 15 сантиметров. Это предотвратит попадание влаги на бетонное основание, следовательно, будет способствовать долговечности фундамента. Также такие ворота будут прочнее закреплены.

Откатные ворота

Следующий шаг – армирование грунта. На дно канавы кладут стальные прутья небольшого сечения, примерно 6 мм. Прутья укладывают в грунт и скрепляют прочной проволокой. Проволоку лучше использовать специальную, обработанную обжигом. Нежелательно подвергать прутья сварке. Несмотря на кажущуюся прочность сваренного металла, высокая температура сделает его более хрупким.

Подготовка к установке фундамента, сделанная правильно, позволит избежать дальнейших проблем в работе.

Фундамент для откатных ворот

Поверх прута кладется швеллер. Укладывают его полками вниз. Необходимо расположить его ровно и проверить уровнем, в противном случае произойдет перекос. На швеллер закрепляется каретка.

Откатные ворота

Опалубка строится, исходя из вида опорных столбов. Готовые столбы устанавливаются сразу. В другой ситуации опалубку устраивают с учетом заливки основы для консолей. Чтобы укрепить конструкцию и избежать ее поломки при заливке, применяют подпорки и щиты из дерева.

Бетон заливается постепенно. Это нужно, чтобы заливка не попала на швеллер, а также, чтобы дать возможность воздуху выходить из субстанции. Когда проем будет плотно заполнен, поверхность заливки побелеет. Чтобы предотвратить пересыхание, которое может спровоцировать появление трещин, ее необходимо поливать холодной водой. Этот совет особенно актуален при жаркой и сухой погоде.

После этого фундамент следует оставить в покое на две – три недели, для полного застывания. Затем можно начинать монтаж откатных ворот.

Сварка и монтаж

Основой механизма является несущая рама с усилителями.

Для сварки рамы берется прямоугольный профиль. Обрешетку, которая будет внутри конструкции, делают из труб величиной, примерно, в тридцать – сорок мм.

каркас откатных ворот

Трубы сначала нарезаются. После этого необходимо сверить их размер, чтобы они были одинаковыми по величине. Далее сваривается каркас. Внутрь рамы по диагонали приваривается профиль усиления.

Сварка производится прихватом через каждые 30 см. В самом конце к нижней части рамы приваривается рельс.

После этого зачищаются швы, происходит отбивка лишнего. Швы зачищаются и зашкуриваются. Теперь все почти готово к окраске и обшивке, остается лишь закрепить раму и комплектующие.

зачистка

Проверяя по уровню, на столбы опоры устанавливают уловители и каретки. Крепятся они анкерными болтами. Это очень важная часть работы. Раздвижные двери сами по себе тяжелые, комплектующие должны быть надежно зафиксированы, чтобы выдержать сильную нагрузку и динамику.

Оптимально закрепить двери на кареточный профиль и обварить вокруг прихваточным швом. Это будет способствовать дополнительной устойчивости.

Обшивка ворот

Как вариант окраске – раздвижные двери можно обшить. Перед этим их рекомендуется обработать антикоррозийным составом.

Основными способами обшивки являются:

  • профлисты с полимерным покрытием;
  • стальные листы;
  • дерево прочных пород;
  • сэндвич-панели;
  • декоративная ковка.


Рассмотрим подробнее плюсы и минусы каждого варианта.

Сэндвич-панели и металлические листы являются самым экономичным вариантом. Это самый простой способ, позволяющий придать воротам пристойный внешний вид.

Обшивка деревом и ковка, напротив, очень дорогие способы отделки. Зато они позволяют создать неповторимый авторский дизайн.

Основные породы дерева для обшивки – это сосна, лиственница и дуб, так как они более прочны и дольше способны выдерживать неблагоприятные погодные условия.

Перед началом работы дерево необходимо обработать предохраняющим составом. Это защитит его от преждевременного старения и разрушения, а также позволит избежать деформации, неизбежной при изменении влажности и температур.

Грунтовка и окраска

Грунтовка наносится разными способами. Простейший – грунтовка валиком или кистью. Для более равномерного распределения оптимально использовать окрасочный пистолет. Такой способ позволит нанести субстанцию более равномерно.

После грунтовки наносится окрасочный слой.

Так как сооружение находится на улице – нужно выбирать краску, устойчивую к непогоде и перепадам температур. Хорошо, если краска является антикоррозийной. В противном случае перед нанесением краски следует провести антикоррозийное окрашивание.

Для более ровного и долговечного нанесения поверхность должна быть зачищена и обезжирена. В качестве обезжиривающего средства подойдут уайт-спирит или ацетон. Наносить красящий состав нужно тщательно, не пропуская соединения и швы.

В зависимости от типа состава, высыхание продлится от нескольких часов до нескольких дней. По высыхании первого слоя наносится второй.

Крепление фурнитуры

Готовые двери оснащаются ручками, запорными элементами, засовом, а также электрическим приводом, если вы не хотите каждый раз открывать их вручную. Силовой узел привода находится рядом с кареточным швеллером, поэтому, если выбор сделан в пользу автоматизации, сразу устанавливается два швеллера – один для конструкции ворот, другой для электропривода.

Преимущества автоматических ворот

Автоматические откатные ворота просты в ежедневном пользовании. Основными плюсами автоматики являются:

  • Удобство: все системы автоматизации могут находиться под контролем всего одного пульта.
  • Простота: открыть их можно не выходя из машины или дома, одним нажатием на кнопку пульта дистанционного управления.
  • Надежность: устройства автоматизации продлевают срок службы ворот, т.к. способствуют плавному ускорению и замедлению в начале и в конце маневра.
  • Безопасность: автоматизированные ворота снабжены системой безопасности и при возникновении риска наезда прекращают движение.

автоматические откатные ворота

Ворота без автоматики менее удобны в быту, зато обойдутся несколько дешевле. Делая выбор в пользу автоматики, необходимо учитывать зависимость мощности двигателя от веса ворот.

Двигатели имеют различную мощность. Соответственно, для легких сооружений подойдет двигатель обычный двигатель средней мощности. С тяжелыми коваными конструкциями отлично справится двигатель 700-800 Вт.

Так как при установке системы автоматизации придется иметь дело с электроникой, самостоятельно с данной работой справится не каждый. Ставить автомат можно, обладая в этой сфере определенными знаниями.

Если в процессе строительства были допущены ошибки, и дверь плохо двигается, заедает и западает – установка автоматизации вопроса не решит, а скорее, усугубит ситуацию.

Если вы достаточно уверены в своих знаниях, и готовы установить автоматическую систему на ворота самостоятельно, вам понадобятся следующие материалы и оборудование:

  • электронный привод для откатных ворот;
  • пульты для дистанционного управления;
  • элементы для безопасности;
  • рейка с зубцами;
  • сигнальная лампа;
  • сварочный аппарат;
  • сверла для металла и дрель;
  • приводы для подключения элементов безопасности;
  • электроприводы для питания;
  • приводы для подключения сигнальной лампы.

Также понадобится швеллер и пара кареток, так как на швеллере расположится электропривод.

Установка автоматизации состоит из нескольких этапов:

  • выбор места для электропривода;
  • укладка привода на швеллер и закрепление его зубчатой рейкой;
  • приваривание рейки к профильной трубе;
  • установка концевых выключателей;
  • подключение привода.

Помимо автоматизации, на двери можно установить камеры наблюдения, устройства против взлома, домофон и другие опции, способные повысить комфорт пользователей.

Автоматические ворота не только облегчают жизнь, но и придают приусадебному участку облагороженный вид. Приняв решение установить их у себя вы не пожалеете в дальнейшем. Однако, перед началом работ необходимо ознакомится со всеми нюансами конструирования. В этом случае они прослужат вам немало лет.

Источник: ZonaZabora.ru

Когда начинал строительство вокруг было голое поле. Сейчас у всех заборы, не стал выделяться и тоже озаборился. Стал вопрос сделать ворота. Переднюю часть участка огородил временным забором, потом, когда разбогатею переделаю на каменные столбы и кованный забор. Пока богатству свалится не откуда, каменный забор в ближайшие лет пять-десять не предвидится, поэтому решил сделать откатные ворота, так как распашные мне не нравятся в принципе. Занимают место, боятся ветра и т.д. Откатные сделать проще не куда, позвонил, узнал. Цена… кусается от 51 000. Посмотрел что предлагает тырнет, в основном комплект роликов и балку, удобно и практично но цена то же не совсем гуманная, 15 тысяч жалко стало, плюс металл, профлист ещё тысяч на пять. Во общем материала на 20 000 с хвостиком. А если прибавить электропривод, датчики, брелки плюс ещё 40 000. Для меня получилась вся эта арифметика — дорого. Но ворота всё равно хочется. Может кому то и смешные деньги. Но я решил не много с экономить.
Для начала, прикинул как можно сделать просто и с минимальными затратами. Оговорюсь сразу, ворота будут лёгкими. Первое что пришло на ум, четыре ролика крепим к столбам забора, два швеллера один в низ а второй на верх ворот. Всё, ворота готовы.

По идее всё хорошо, но верхний швеллер будет постоянно забиваться, летом грязью, зимой снегом и льдом. Выход – закрывать верхнюю часть ворот от загрязнения. Хорошо, берём другую конструкцию, убираем швеллер и меняем ролики. Так получилось гораздо лучше и проще.

Ролики с проточкой по ширине балки ворот. На рисунке всё просто. Можно объединить две идеи, с низу оставить швеллер, а с верху ролик с балкой. Да, на балку то же будет попадать пыль и снег, но там нет бортиков и это будет самоочищаться.
Перешёл к воплощению идей в жизнь. Токаря искать не стал, знакомых нет, поехал по магазинам запчастей, не только автомобильных, смотрел все возможные ролики, подшипники, натяжители… В общем всё, что можно приспособить. В итоге нашёл вот такие ролики…

Прикупил четыре штуки, три китайских по 140 рублей и один Российский за 250 рублей. Это ролик усиленный натяжителя ремня. Был ещё немецкий но за 500 рублей. По качеству больше понравился Российский, там подшипник более широкий, на немецком пластмасса не очень.
Прикупил металл
Два швеллера № 5 по 6 метров
Профтруба 50х25х2 — 6 штук по 6 метров (можно и 40х20х2 они легче)
Уголок 75х75х5 – 6,5 метов.

Делаем заготовки:
— нижнюю балку. Привариваем к швеллеру профтрубу.

— верхнюю балку. Свариваем две профтрубы букой – Т.

Получаем две несущие балки, нижнюю и верхнюю.

При сваривании балок учитываем толщину профлиста 8 мм. Швеллер 5см, профтруба 2,5 см. 2,5 пополам получается полка 1,25 см. Делаем сторону полки внешнюю, где будет прикручиваться профлист 1,5 см, а обратную 1см. Выпуски на балках 10 см. Из-за проёма ворот который у меня 4м 30см. Решил уменьшить его до 4 метров.
Теперь выходим, как говорят в поле. Имеем вот такой кусок забора и проём под ворота.

Первым делом размечаем ворота на месте и выставляем нижний 75х75х5 опорный уголок на котором будут крепиться опорные ролики.

Устанавливаем первый ролик, пока временно. Привариваем кусок уголка к стойке забора и принимаем её за точку отсчёта.

Ролик выпустил на 10 см от стойки для уменьшения проёма ворот.

Устанавливаем нижнюю балку ворот на ролик (сваренный швеллер и профтруба) и временную опору на противоположной стороне забора, выравниваем по уровню.

Привариваем опорный уголок ворот предварительно надрезав его и отогнув края.

Теперь натягиваем вдоль всей конструкции шнурку и добиваемся параллельности опорной балки ворот и опорного уголка. После этого обвариваем правую сторону уголка (от проема) Ролик надо снять, пластмассовая часть ролика боится высокой температуры и может расплавится. У меня получилось, что левую часть уголка пришлось отодвинуть от забора. Для этого взял профтрубу 50х30х2 подогнал её по месту. Нужно сразу учесть высоту будущих ворот и отрезать профтрубу соответствующей длинны. У меня она получилась 2метра.

Больше фото не размещается, завтра выложу продолжение.
Продолжение
-www.drive2.ru/c/3160091/

Источник: www.drive2.ru

Будет много букв и слов из них (около 2500), фоток штук так эдак 64. Наверное лучше не ломать, возможно ответы на свои замечания увидите ближе к концу повествования. Если вдруг фотки закончатся раньше ,то обязательно об этом сообщу и буду рад выслушать все замечания, предложения и т.д. Поехали.
Задумал было сделать ворота на даче. Что бы машина могла без проблем парковаться параллельно проезду, так как именно при такой парковке она занимает меньше полезной площади участка , а ее и так не много, всего 6 соток. Сразу возникло несколько проблем с выбором ворот- расстояние от моего забора до соседнего всего метра два с половиной (такая ширина дороги) , а машина по длине от 4700 мм и более. Следовательно проем ворот должен быть метров 6 ,что бы мог въехать/выехать любой желающий. Две створки распашных ворот по 3 метра получается полностью не откроются- не подходит. Можно каждую створку разделить по половинке и складывать и их, по типу дверей в старых автобусах. Сделал из деревяшек и сетки рабицы. Вроде открываются/закрываются, но провисают жутко, плюс такая гибкая конструкция –фигня короче. Да. Еще уточнение- сверху не должно быть никаких перекладин, что бы при желании на участок мог въехать любой транспорт. Ну типа грузовик .хотя ему не хватит места для выворота.
Ходил облизывался на откатные ворота разных производителей. Если делать проем хотя бы метра 4 ,что стоимость со своей работой выходила более/менее адекватной, но все уперлось в проем ворот 6 метров. Стоимость на такие ворота для меня космос. И дело даже не в работе , а в том, что ролики нужны подороже, направляющая еще дороже. Да два куска по 6 метров. Грусть/печаль. Ездил по всяким колхозам смотрел кто ,что выдумал- кто-то подвешивал на каретке на верхней перекладине. Кто-то клал швеллер или трубу на землю и потом ролики ездили по ней- дешево, практично ,но не мое. Ну вот как-то со вступлением закончили.
Решил делать все сам из доступных материалов, которые можно купить здесь и сейчас, без длительного ожидания тех же направляющих . Итак для основных механизмов откатных ворот мне понадобился два отрезка по 6 метров профильной трубы 60*60*4 , листовое железо толщиной 5 мм (10 лучше, но ее не смог купить) , резьбовая шпилька М18 пару метров, подшипники от генератора Жигулей 6303 в количестве 16 штук (каретки)+ 1 на концевой ролик, четыре обрезиненных мебельных ролика для верхних роликов (туфта какая-то получилась  ). Ну и сварка, покраска и прочее. Из инструмента была дрель ручная, сварочный инвертор, две болгарки (125 и 180 мм) , ну и кувалда, куда же без нее. Соответственно более-менее обеспеченность станками ускорит и упростит такое изготовление.
Начинаем. Итак представляем в мозгах ворота, приблизительно считаем вес. У меня получилось не сильно много, около 150 кг- это каркас из профильной трубы 40х20х1,5 обшитый профнастилом С8, высотой чуть меньше 2-х метров, точнее 1,80,длинна воротины 6 метров 10 сантиметров. Когда будете делать воротину не забывайте, что некоторая часть заходит за столб с двух сторон, вот потому у меня не 6 метров, а 6,1 м по пять сантиметров заходит за столб. Как и что делать писать подробно не буду, можно и из сетки сварганить или из фруктовых ящиков.
1.Воротина

Источник: yap-helper.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.