Строительство подпорных стен

Подпорные стенки: базовое устройство и рекомендации по строительству.

Благоустройство неровных участков часто включает в себя строительство подпорных стенок, предотвращающих осыпание и размывание грунта. Справиться с этой задачей без помощи специалистов непросто, но эта статья ознакомит вас с основными принципами и предостережёт от ошибок.

Конструкция

Подпорная стенка состоит из трёх основных элементов.

1. Тело – наземная часть, которая одной стороной прижимается к склону, а другой украшает ваш участок. Тут возможны разные размеры, формы и материалы.

• Высота зависит от крутизны склона и задуманного визуального эффекта. В частных владениях обычный разброс составляет от 15 см до 2 м. Высокий склон всегда лучше разбить на несколько террас приемлемых для вас размеров.


• Форма определяется художественным замыслом и протяжённостью склона. Строить длинную стену по прямой не рекомендуют ни дизайнеры, ни инженеры: лучше выбрать криволинейную или ломаную форму.
• Из материалов используется бетон (монолитный и в виде блоков), камень, кирпич, дерево, габионы. Критерии выбора – бюджет, необходимый уровень прочности, дизайн участка и при самостоятельном строительстве ваши навыки.

2. Основание – подземная часть, которая принимает на себя основную нагрузку. При высоте до 30 см основанием служит гравийно-песчаная подушка. Более высокие стены чаще всего строят на ленточном фундаменте.

3. Дренаж – система, которая защищает конструкцию от воды. Некоторые любители пренебрегают этой деталью, в результате чего влага из склона скапливается за стенкой и приводит к разрушению. Её обязательно надо выводить – через стену или вдоль неё.

Как обеспечить устойчивость

Чтобы построить жизнеспособную стену, надо понимать, какие силы на неё действуют и что придаёт ей устойчивость. Основная нагрузка – это горизонтальное давление грунта, которое стремится опрокинуть конструкцию. Периодически к этому могут добавляться транспортные вибрации, сейсмические явления, потоки воды, ветер, зимнее вспучивание почвы. Стена не падает, если эти силы уравновешивает её собственный вес, вертикальное давление грунта на фундамент и сила трения под фундаментом.

Вот что можно сделать для повышения устойчивости:

• Увеличить толщину стенки и выбрать материалы потяжелее, чтобы выросла масса.
• Строить с наклоном внутрь.
• Сделать фундамент шире верхней части или даже добавить выступ-консоль с внутренней стороны. Грунт надёжно придавит его сверху, и стена не опрокинется.
• Сделать выступы на задней поверхности стены. Опять же, почва будет давить на них сверху, а это хорошо.
• Сделать стену ломаной, волнистой или изогнутой: вместе с длиной пролёта уменьшится и нагрузка.
• Облегчить засыпку за стеной, добавив пустотелые материалы – керамзит, кусочки пенополистирола, шарики пенопласта.

В целом по способу обеспечения устойчивости опорные стены можно разделить на три вида:

• Массивные выдерживают давление грунта в основном за счёт большого веса.
• Тонкостенные устойчивы благодаря особой конструкции фундамента: длина подземной подошвы сопоставима с высотой стенки.
• Комбинированные имеют средний вес и расширенный фундамент.

При каких условиях можно строить самостоятельно?

• Высота стены – не больше 1,4 м.
• На склоне устойчивый грунт.
• Уровень грунтовых вод – минимум 1 м от поверхности (а лучше 1,5).
• Глубина промерзания грунта – максимум 1,5 м.

Если ваша ситуация сложнее, рекомендуем обратиться к специалистам хотя бы за расчётом параметров стены. Ошибка обойдётся слишком дорого: возможно обрушение после первой же зимы.

Как рассчитать размеры

При строительстве невысоких стен можно пользоваться следующими ориентирами:

1. Минимальная толщина стены – 50 см для каменной кладки, 40 для бетона, 10 для железобетона.
2. Ширина фундамента – полная высота стены, умноженная на 0,5–0,7.
3. Глубина фундамента зависит в первую очередь от высоты стены и особенностей почвы:

• При плотном грунте – 1/4 от наземной части.
• При средней рыхлости – 1/3.
• При рыхлом грунте – 1/2.

При высоте от 1 м нужны более точные расчёты. Необходимо знать свойства грунта и приблизительные размеры, которые бы вас устроили. На основе этих данных вычисляется сдвигающая и сдерживающая сила. Если сдвигающая сила больше сдерживающей, значит, стена не будет устойчивой, надо скорректировать размеры и выполнить новую проверку.

Все формулы можно найти в справочном пособии к СНиП «Проектирование подпорных стен и подвалов». Если разбираться неохота, можно пользоваться компьютерными программами и онлайн-калькуляторами (LimitState GEO, GEO5, МОНОМАХ-САПР, Cantilever Retaining Wall Design).

Как построить фундамент

Работа начинается с выемки грунта: часть склона удаляется. Землю выбрасывать не надо, на последнем этапе её придётся засыпать обратно.

Ниже описан процесс подготовки основания.

1. Делаем разметку с помощью колышков и шнура.
2. Выкапываем траншею. При расчёте ширины не забудьте про опалубку для заливки. Глубина складывается из толщины гравийно-песчаной подушки и фундамента.


3. Выравниваем дно и стенки, кладём геотекстиль, насыпаем песок (20–30 см) и трамбуем его, смачивая водой. Добавляем столько же щебня или гравия, проходимся по нему виброплитой или ручной трамбовкой. Насыпаем ещё немного песка и стелем ещё слой геотекстиля. Чтобы всё сделать ровно, используйте уровень.
4. Устанавливаем каркас из арматуры, скреплённой проволокой.
5. Монтируем опалубку из досок толщиной 30–45 мм.
6. Заливаем бетон (желательно не ниже М300) и прикрываем полиэтиленом.
7. Через 5–10 дней (в зависимости от состава бетона и температуры воздуха) снимаем опалубку и засыпаем грунтом образовавшиеся щели.

Думаете, как улучшить свой загородной дом и участок? Загляните на сайт https://tablichnik.ru/

«Табличник» производит стильные литые аксессуары для дома и участка. Переходи по ссылке и заказывай.

Для стены высотой до 30 см достаточно сделать траншею с гравийно-песчаной подушкой.

Как обустроить дренаж

Дренаж можно сделать тремя способами.

1. Поперечный дренаж. Вода выводится прямо сквозь стену. Для этого через каждые метр-полтора делаются отверстия и вставляются под наклоном дренажные трубы диаметром 5 см.

2. Продольный дренаж. Перфорированная труба закладывается у подножья фундамента либо чуть выше – естественно, со стороны склона. Она проходит вдоль всей стены и впадает в дренажный колодец или канаву. Её обязательно надо завернуть в геотекстиль, а сверху засыпать щебнем и прикрыть ещё одним слоем геотекстиля.

3. Комбинированный дренаж. Используются оба метода.

В любом случае, на заключительном этапе работ пространство за стеной необходимо заполнить щебнем, гравием, битым кирпичом или крупным песком. Её внутреннюю поверхность нужно гидроизолировать рубероидом, кровельным толем или битумной мастикой. Для защиты кладки желательно закрыть верх стены массивными плитами или козырьком с каплесборником.

Как возвести стену

Технология строительства во многом зависит от выбранного материала. Поговорим немного об особенностях работы с самыми распространёнными.

Монолитный бетон

• Бетонные стены бывают и массивными, и уголковыми. Толщина уголковой стены стартует от 10 см, но все работы должны быть выполнены очень качественно; задачка не для новичков. Проще построить массивную стену со следующими параметрами: высота – 50–70 см, глубина фундамента – 17–24 см, толщина – 25–35 см.
• Перед заливкой фундамента арматурный каркас устанавливается с расчётом на всю конструкцию, то есть он должен объединять подземную и наземную часть. Дальше монтируется опалубка только для фундамента и производится заливка, а потом уже можно делать опалубку для тела стены.
• При большом объёме работайте послойно: залейте треть высоты по всей длине, уплотните вибратором, залейте ещё треть, снова уплотните. При этом все слои желательно залить за один день.
• Бетон выглядит невзрачно, поэтому к строительству часто добавляется ещё один этап – облицовка. Для этого можно использовать плитку, кирпич, натуральный или искусственный камень, даже дерево – смотря что лучше вписывается в стиль участка. Если облицовка в ваши планы не входит, для защиты от природных воздействий покройте стену хотя бы штукатуркой.

Кирпич

• При высоте до 50 см достаточно кладки в полкирпича, от 50 до 100 см – в один кирпич, выше – в полтора кирпича.


• Кирпич должен быть керамическим, не силикатным, с прочностью не ниже M200. Кладочный раствор замешивается на цементе с маркой не ниже M50-75.
• Укладывайте каждый ряд на тонкий слой раствора со сдвигом в полкирпича, чтобы швы не оказывались друг под другом.
• Постоянно проверяйте уровень. Всегда начинайте с крайних кирпичей и натягивайте между ними шнур; это поможет ровно уложить середину ряда.
• Для дренажа можно через каждый метр оставлять один вертикальный шов без раствора.

Бетонные блоки

• При строительстве из блоков главное учитывать их вес и размер. Даже маленькие блоки ФБС весят сотни килограмм; для их подъёма необходима спецтехника. Пористые блоки (пенобетон, газобетон) бывают достаточно лёгкими для самостоятельной работы, но и прочность у них на порядок ниже.
• Блоки укладываются со сдвигом – так, чтобы швы не совпадали. Чаще всего они крепятся на раствор. Существуют блоки с соединениями типа «шип-паз» – для таких раствор не нужен.
• Полые блоки заполняются щебнем после укладки каждого ряда.
• Как и монолитный бетон, блоки чаще всего нуждаются в дополнительной облицовке.

Камень

• Для строительства подпорных стенок чаще всего используется гранит, базальт, сиенит, известняк, песчаник.
• Обычно каменные стенки скрепляются раствором, но при высоте до 1 м можно использовать сухой метод. Процесс довольно трудоёмкий: камни нужно тщательно подбирать и подгонять по форме и размеру. В этом случае стена обязательно строится с небольшим наклоном внутрь (10–15 градусов).
• Опять-таки, стыки не должны располагаться друг над другом, иначе кладку будет легко разрушить.

Дерево

• Перед строительством древесину необходимо обработать антисептиком, иначе она очень быстро начнёт гнить. Части, которые окажутся под землёй, надо смазать битумом или машинным маслом и обмотать рубероидом.
• Для строительства используются брёвна или брусья, которые можно установить вертикально или горизонтально.
• Для вертикального варианта ленточный фундамент не нужен, достаточно траншеи с гравийно-песчаной подушкой. По сути, получается плотный частокол. Каждый элемент заглубляется как минимум на 50 см (1/3 длины), сверху они скрепляются проволокой и гвоздями. Далее траншею надо залить бетоном.
• Горизонтально брёвна или брусья укладываются на ленточный фундамент. К фундаменту они крепятся анкерами, друг к другу – скобами, нагелями или саморезами.
• Ещё один возможный вариант – прикрепить толстые доски к опорным столбам из брёвен или бруса, как при строительстве забора.

Габионы

· Строить из габионов – металлических клеток с камнями – просто даже для новичков. Пустые контейнеры, которые можно приобрести готовыми, устанавливаются в ряд и связываются между собой проволокой. Затем их заполняют щебнем, гравием или камнями и переходят к следующему ряду.

· Никаких труб прокладывать не нужно, габионы и так водопроницаемы.

Что потом?

Когда стена готова, остаётся лишь защитить от влаги внутреннюю сторону и заполнить пространство между ней и склоном. Если стена монолитная, к засыпке можно приступать только через месяц, когда она окончательно затвердеет и будет готова к нагрузкам.

Уложите дренажный слой из щебня, гравия, крупного песка или специального дренажного полотна. Затем верните грунт, изъятый на первом этапе, хорошо утрамбовывая по мере засыпки. Верхним слоем положите растительный грунт (дёрн). Через несколько недель произойдёт усадка; это нормально, надо просто сделать подсыпку.

Источник: zen.yandex.ru

Особенности конструкции подпорных стенок

То, что мы принимаем за подпорную стенку – это только её видимая надземная часть, которую называют «телом». Именно оно удерживает собой всю массу расположенного на террасе грунта, одновременно являясь декоративным элементом ландшафтного дизайна. Остальные элементы конструкции скрыты под землей, но имеют огромное влияние на прочность, устойчивость и долговечность всей постройки.

К ним относятся фундамент и дренажная система:

• Фундамент является основанием, обеспечивающим стабильное положение стенки и предотвращающим её сдвиг или опрокидывание под давлением грунта.
• Дренаж отводит от неё влагу, которая вследствие особенностей подпорной системы накапливается у препятствия, которым собственно и является стенка. Влага разрушительно действует буквально на все материалы, из которых её создают, поэтому помимо дренажа внутреннюю поверхность часто ещё и гидроизолируют, покрывая специальными составами.

Источник stroyfora.ru

Рассмотрим основы технологии, как сделать подпорную стенку своими руками, чтобы она получилась надежной и служила долго.

Габариты

Размеры сооружения определяет рельеф участка, крутизна и протяженность его склонов. Если уклон небольшой и равномерный, оптимальным решением станет устройство ступенчатых террас с подпорами небольшой высоты 30-50 см. В таких случаях можно обойтись без фундаментов, устанавливая стенки в неглубокие траншеи с засыпанным утрамбованным песком дном.

Уступы большей высоты (до 140 см) обязательно устраиваются с заглубленным основанием. А очень высокие стенки требуют специальных расчетов и проектирования, так как испытывают серьезное давление грунта.

Глубина заложения фундамента возрастает вместе с высотой подпорной стенки:

• 15-30 см для низких уступов;
• 30-50 для средних;
• 60-80 для стенок высотой более полутора метров.

Источник nashgazon.com

Эта глубина также зависит и от типа грунта и его склонности к оползням, морозному пучению, и от действующих на конструкцию внешних сил:

• потоков дождевой и паводковой воды;
• сильных ветров;
• вибраций, вызванных движением транспорта по автомобильной или железнодорожной магистрали, работой различных механизмов и т.д.

Фундамент делают монолитным из бетона, бутобетона или железобетона (армированного бетона) на песчаной подушке. Для небольших сооружений допускается устраивать основание из утрамбованной песчано-щебеночной смеси.

Способы укрепления

Перед тем как сделать подпорную стенку на склоне своими руками, нужно хотя бы примерно представлять себе, какие постоянные нагрузки будут на неё действовать, чтобы определить, нужно ли её укреплять.

Совет! Можно найти в сети и скачать специальные программы для расчета.

На месте конструкцию удерживают вертикальные нагрузки: от собственного веса, от давления грунта на фундамент, а также сила сцепления с грунтом. Но существуют и горизонтальные силы, стремящиеся её сдвинуть либо опрокинуть. Это давление грунта на внутреннюю поверхность стенки.

Источник gabicom.ru

Уменьшить её и обеспечить сооружению устойчивость можно несколькими способами:

• установить стенку с наклоном в сторону засыпки либо сделать наклонной только её внутреннюю часть;
• сделать выступ-консоль у основания с лицевой стороны для упора;
• в процессе кладки или заливки вмонтировать в стенку с внутренней стороны разгрузочные площадки. Вес давящего на них грунта уравновесит выталкивающее давление;
• придать задней поверхности рельеф, делая при кладке выступы из кирпича или камня. При изготовлении бетонных конструкций неровность можно обеспечить, сдвигая доски опалубки или сделав сколы;
• облегчить засыпку, подмешав в неё ниже уровня плодородного слоя материалы с небольшой удельной массой – кусочки пенополистирола или шарики пенопласта.

Совет! Перед тем как сделать подпорную стенку на склоне большой протяженности, подумайте о придании ей ломаной или криволинейной формы с частыми изгибами. Она будет лучше противостоять давлению за счет уменьшения длины каждого пролета.

Источник kursremonta.ru

Устройство дренажной системы

Все знают, что в вазоне или горшке для домашних растений необходимы отверстия в дне для слива лишней воды. Подпорная стенка, как и стенки горшка, не пропускает через себя влагу. Она скапливается с внутренней стороны, разрушая конструкцию и оказывая на неё гидростатическое давление. Кроме того, застой влаги и переувлажнение почвы нежелательны для растений. Поэтому её нужно отводить.

Для этого в процессе устройства сооружения предусматривают дренажную систему, которая может быть поперечной, продольной либо комбинированной:

• Поперечный дренаж предусматривает сток воды наружу через сквозные отверстия в нижней части стенки. Они делаются путем устройства разрывов в кладке в виде незаполненных раствором швов или бурением с установкой в отверстие водоотводной трубки. Сливы должны иметь уклон в сторону внешней поверхности и располагаться через каждые 100-120 см.
• Продольный дренаж монтируют из уложенных с небольшим уклоном вдоль фундамента гофрированных труб. Они заворачиваются в геотекстиль и укладываются на щебеночную подсыпку.

Источник stroyfora.ru

В любом случае для качественного дренирования между стенкой и засыпным грунтом необходимо прокладывать фильтр из рыхлых водопроницаемых пород – щебня, гравия, песка. Самые крупные фракции укладываются на дно, все слои трамбуются для предотвращения оседания. Верхним слоем насыпают плодородную землю, на которую после окончательной осадки можно уложить снятый ранее дерн.

Материалы для строительства

Задавшись вопросом, из чего сделать подпорную стенку на участке дешево, можно выбрать бывший в употреблении кирпич, старые доски и даже автомобильные покрышки. Но вряд ли они помогут украсить участок. Использовать их лучше в таких местах, где более важное значение имеют укрепительные мероприятия, а не дизайн.

Камень

Самые красивые и аутентичные сооружения получаются из природного камня. Решая, как сделать подпорную стенку из камней своими руками, можно использовать любой камень, добываемый в вашей местности: базальт, гранит, сланец, известняк, кварцит. Материал может быть колотым, в виде неправильных глыб разной величины, пиленым, в виде пластин с параллельными гранями. Подойдет и булыжник округлой формы, и крупная галька.

Невысокие стенки в 2-3 ряда укладывают без фундамента, сняв плодородный слой земли и выложив дно траншеи крупными камнями. Основание должно получиться намного шире тела конструкции.

В остальных случаях необходимо заливать фундамент на песчаной подушке так, чтобы он был ниже уровня земли на 10-15 см. Кладку начинают после отвердения бетона.

В отличие от кирпичных, каменные стенки сооружают двумя способами:

• на цементном растворе, заполняя пространство между элементами клеем;
• способом сухой кладки, подбирая камни по размеру и форме. Крупные пустоты можно заполнить плодородным грунтом и высадить в него неприхотливые зимостойкие растения.

Источник www.tsvetnik.info

Есть и ещё один интересный способ, как сделать подпорную стенку из камней, для реализации которого годится даже мелкий камень или щебень. Его засыпают в установленные на основание металлические сетчатые контейнеры, которые связывают друг с другом прочной оцинкованной проволокой.

Такие контейнеры с каменной засыпкой называются габионами. Они позволяют сократить время изготовления подпорной стенки и значительно сократить расходы на неё, уложив декоративные элементы только на видимой лицевой стороне контейнера, а оставшуюся часть заполнив битым кирпичом или щебнем.

Кирпич и другие штучные изделия

Из всех видов строительного кирпича для возведения подпорных стен годится только полнотелый глиняный. Камни с пустотами и силикатные кирпичи прослужат недолго.

Для кладки можно использовать и другие штучные материалы: бетонные блоки, брусчатку, искусственный камень на основе цемента. Если решено, что будет подпорная стенка из кирпича, как правильно сделать её, зависит от высоты:

• В полкирпича допускается сооружение высотой до 60 см.
• Толщиной в один кирпич должны быть стенки высотой до 100 см.
• Более высокие конструкции испытывают повышенное давление со стороны грунта, поэтому кладутся в полтора кирпича.

Источник sadrium.ru

Бетон

Бетон – очень прочный и долговечный материал, способный выдерживать серьезные нагрузки. Стенки из него можно делать монолитными, заливая раствор в опалубку с установленным в неё арматурным каркасом. Либо использовать готовые блоки специального назначения.

Такие изделия бывают полнотелыми и полыми. Последние позволяют высаживать в полости вьющиеся растения и экономить на внешней отделке не слишком презентабельной поверхности.

Источник img.archiexpo.com.ru

Достоинство монолитных конструкций в том, что им можно придать любую форму с помощью опалубки. Например, можно подумать о том, как сделать подпорную стенку из бетона в виде скамьи со спинкой либо вмуровать в неё цветочные горшки.

А их недостатком является малопривлекательный внешний вид поверхности, которую желательно декорировать краской или облицовочными материалами.

Дерево

Дерево долговечностью не отличается, особенно когда постоянно контактирует с влажным грунтом и осадками. Его необходимо защищать от этих вредных факторов, причем комплексно: обработкой антисептическими пропитками и гидрофобизирующими составами, и обязательной прокладкой изоляционного слоя из толя или рубероида между внутренней стенкой и засыпкой.

Материалом для изготовления могут служить толстые доски, брусы, бревна. Вариантов их установки много: вертикальная с бетонированием нижней части элементов, горизонтальная в виде рубленого сруба, щитовая из дощатых щитов, закрепленных на заглубленных в грунт опорных столбах.

Источник www.rmnt.ru

Заключение

Существует немало вариантов, из чего и как сделать подпорную стену на участке с уклоном. Выбор материала, габаритов сооружения и его конструктивных особенностей зависит от высоты удерживаемого слоя грунта, его массы и внешних воздействий. В большинстве случаев необходимо закладывать фундамент под основную часть и устраивать систему для отвода воды. Без выполнения этих мероприятий надеяться на устойчивость и долговечность сооружения не приходится.

Источник: m-strana.ru

СП 381.1325800.2018 «Сооружения подпорные. Правила проектирования»  

Проектирование подпорных стен и стен подвалов проходит с соблюдением свода правил в соответствии с требованиями. Он не распространяется на гидросооружения.

Правила проектирования звучат следующим образом:

• Опорные невысокие стены можно возводить самостоятельно.
• Грунтовые водоемы не могут быть ближе ста пятидесяти сантиметров.
• Почва не может быть подвержена промерзанию.
• Стены из бетона, камня или кирпича устанавливаются на ленточном фундаменте.
• Необходимость дренажа и слоя из песка и гравия толщиной до полуметра. Почвенная влага не должна проникать.
• Возводимая стена строится с расширением к низу конструкции.
• Сужение выполненной кладки должно быть не менее шестидесяти сантиметров, кирпичной не менее сорока, каменной не менее пятидесяти.
• Срок эксплуатации может быть продлен за счет гидроизоляции.

Монолитные подпорные стены возводятся строго по определенному алгоритму:

• Вырывание траншеи проводится в соответствии с толщиной стенки плюс припуск для опалубки (около двадцати сантиметров).
• Глубина ямы копается с учетом размеров нижней части плюс подушка из песка и гравия.
• Вырывается часть траншеи, которая предназначена для дренажной трубы.
• Засыпается щебнем мелкой фракции.
• Прокладывается водонепроницаемая изоляция.
• В углубление укладывается дренажная труба.
• Выводится в «ливневку».
• Засыпается слой щебня и утрамбовывается.
• Производится сборка и укрепление опалубки.
• Протягивается арматура.
• Производится демонтаж опалубки после застывания.

 Устройство подпорной стенки и назначение  

Монолитные подпорные стены применяются не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности, как инженерное сооружение. Они бывают укрепительные и декоративные. Предназначаются для:

• Прогулочных  парковых дорожек.
• Детских площадок.
• Спортивных кортов.
• Рельефа иллюзии при подчеркивании перепада высот.

По назначению выделяются:

1. Укрепительное сооружение (промзона, около дорог, в жилых массивах).
2. Террасы для сельскохозяйственных земель.
3. Декоративные строения для подпорки (зонирование).

Какое бы назначение не было у бетонной подпорной стены строение у всех одинаковое:

• Фундамент — надземная часть стены.
• Тело — надземная часть несущей конструкции.
• Дренажная система.
• Водоотводная система.

Разновидности бетонных подпорных стенок

Бетонные подпорные стенки часто применяются в качестве декорирования приусадебного участка: красивых клумб на разных уровнях, зонированных цветников, искусственных водоемов, которые частично структурно отгорожены декорацией.

Сложным моментом в возведении стен является совмещение эстетической стороны с высокими несущими способностями.

Материалы, из которых изготавливают монолитные подпорные стены:

Бетонные плиты (блоки) — монолитный или сборный бетон. Мощное основание. Срок эксплуатации до пятидесяти лет. К минусам конструкции относят трудоемкость возведения, долгое время на установку, необходимость «чистой» отделки.

Кирпичная кладка. Рекомендуется укладывать керамический кирпич, а не силикатный. Требуется гидроизоляция грунта.

К положительным моментам можно отнести быструю и удобную сборку и установку конструкции. Требуется фундамент.

Натуральный камень. При правильном выборе камня и укладке смотрится очень стильно и красиво. Срок службы более пятидесяти лет. К отрицательной стороне относят длительное выполнение, так как каждый камень ряда необходимо подобрать по величине, а также прорастание сорняками.

К плюсам относятся: отсутствие трудоемкого фундамента, способность материала хорошо переносить проседания грунта и его сдвигов, большой период эксплуатации, естественный природный орнамент. Подпорная стена из природного камня подходит не ко всем стилям.

Дерево. Применяется бревно, брус, шпалы. Все детали обработаны антисептическими средствами. Положительным моментом является простота и быстрота установки.

При выдержанном стиле на всем приусадебном участке, деревянная стена хорошо смотрится и дополняет дизайн. Высокая декоративная способность. К проблемной стороне относится низкая несущая способность и недолговечность.

Профилированный лист. Новое слово в монтаже подпорных стен. Предназначен для вариантов, где высота подпорных стен не должна быть высокой. Установка производится на винтовое основание. Привлекает такая разновидность быстрой и легкой установкой.

Важно! Срок использования зависит от вида и слоя покрытия, а прочность конструкции от типа профиля и металлической толщины.

Технология возведения подпорной стенки на своем участке с учетом ландшафта  

В последнее время благодаря Интернету проектирование подпорных стен и стен подвалов собственник производит самостоятельно. Если пришло решение создать на своем участке подпорную стенку, то после выбора какая она будет по назначению — декоративная или укрепительная, надо выбрать вид конструкции.

Виды подпорной стены. Разнообразие по высоте, таблица.

Низкие	до одного метра
Средние	от одного до двух метров
Высокие	свыше двух метров

Разнообразие по размеру фундамента.

Глубокозаложенный	глубина слоя цемента основания в два раза больше толщины стены
Поверхностный	неглубоко заложенный пласт до двадцати сантиметров в основании.

Разнообразие по размещению на участке:

• Отдельная конструкция.
• В ансамбле с другими возведенными сооружениями.

Разнообразие по способу устойчивости (воздействие на стену дополнительных сил).

• Вес самой стены.
• Груз почвы, насыпанной на консоль фундамента.
• Масса сцепки грунта и фундамента.
• Сила бокового давления грунта на стену.

Разнообразие по выбору варианта устойчивости.

• За счет массы стены.
• Использование вес стены и почвы, уложенной на консоль основания.
• Усиленная фиксация фундамента в собственной почве.
• При незначительном весе стены за счет массы почвы.

Считается, что боковое давление грунта направлено на сдвиг конструкции, перечисленные выше силы способствуют устойчивости подпорной конструкции.

Самодельная подпорная бетонная стенка — фотогалерея  

Строительство подпорной стены дело увлекательное. Воплощение в дизайн всех своих фантазий. В Интернете легко найти руководство или пособие по возведению самодельной подпорной бетонной стены. Заглянув в фото галерею можно поймать свое вдохновение и повторить его в реальности.

Модными тенденциями в настоящее время являются:

• Ступенчатая подпорная стенка с лестницей.
• Терраса из камня.
• Подпорная стена из кирпича.
• Клумба с оригинальной подпорной стеной «под старину».
• Зонирующая подпорная стена с отделкой из глянцевой плитки цвета «Шоколад».

Источник: stroitel-list.ru