Свежеокрашенная скамья

Рано или поздно каждая хозяйка озадачивается тем, как отстирать краску с одежды. Пятна могут появиться после посиделок на свежеокрашенной скамье, посещения квартиры или дачи во время ремонта. Мамы маленьких детей еще чаще задумываются над тем, чем вывести яркие следы с новых джинсов или светлой футболки после катания на окрашенных качелях. Не только масляная краска представляет собой опасность. Даже обычная гуашь или акварель, которую используют на кружках юного творчества, может навсегда испортить вещь.

Прежде чем отстирать краску с одежды, нужно определить, насколько свежее загрязнение. Второй этап – выяснение, от какой именно краски нужно избавиться. Легче всего отстирать водоэмульсионную краску или гуашь. Борьба с краской на масляной основе куда сложнее, особенно если пятно давно засохло.

Основные правила

Не бывает таких загрязнений, которые невозможно было бы очистить. Однако результат этой процедуры зависит от многих факторов: свежести загрязнения, типа краски, плотности и расцветки одежды. Перед стиркой нужно помнить о 4 законах:

Чем раньше вы обнаружили пятно, тем проще удалить краску с одежды. Если во время прогулки в парке вы сразу заметили, что прикоснулись к покрашенной лавочке или столбу, отправляйтесь домой. Необходимы незамедлительные меры, которые помогут спасти вещь.
Чем меньше площадь загрязнения, тем проще будет ее очистить.
Самый коварный враг одежды – вещества на масляной основе. Легче бороться с детскими загрязнениями от гуаши или акварели и красками на водной, а не масляной основе.
Чем грубее и плотнее материя, тем больше шансов на ее спасение. Проще удалить пятно с джинсовых шорт, чем с атласного платья.

Свежие пятна

Чтобы вывести свежий след от обычной масляной краски, используйте любое растительное масло. Смоченным ватным диском обрабатывайте пятно от контуров к центру, чтобы не допустить дальнейшего распространения. О том, как вывести пятна от масляной краски с одежды, читайте здесь.

Еще один способ – использование растворителя. Подойдет бензин или ацетон (средство для снятия лака). Смоченным в растворителе ватным диском нужно обработать загрязнение. Следуйте правилу: все движения должны быть направлены от краев к центру. Перед использованием бензина или ацетона убедитесь, что ткань натуральная, а не синтетическая. Иначе вы рискуете протереть дыру в любимой вещи.

Проще всего избавиться от безобидной акварели и гуаши. Просто подставьте ткань под холодную проточную воду. Затем намыльте пятна хозяйственным мылом. Через 15 минут бросьте вещь в стиральную машину. Для белых вещей лучше использовать «Антипятин». Хозяйственное мыло – «первая помощь» для пятен от водоэмульсионки и акриловой краски.

Застарелые пятна

Отмыть свежие кляксы от краски не составит особого труда. Но если пятно полностью высохло, то придется изрядно потрудиться, чтобы на вещи не осталось и следа. Прежде чем оттереть краску с одежды, изучите ярлыки. Подберите наиболее подходящее и безопасное средство для выведения пятен.

Удалять засохшую краску нужно в два этапа:

Отодрать «корочку». Неострым плоским предметом нужно снять верхний слой засохшего материала. Делать это нужно предельно осторожно, чтобы не повредить ткань. Не используйте нож, ножницы или лезвие.
Размягчить вещество, оставшееся в волокнах ткани, для дальнейшего выведения.

Для размягчения лакокрасочных материалов используют:

растворитель;
порошок и сливочное масло;
спирт;
глицерин;
уксус и нашатырный спирт;
перекись водорода;
соль и спирт.

Растворитель

В качестве растворителей можно использовать бензин, керосин, уайт-спирит, ацетон и скипидар. Они помогут вывести след от масляной краски. Вместо ацетона используйте средство для снятия лака на основе ацетона. Перед применением любой из предложенных жидкостей проведите пробный тест на маленьком незаметном клочке изделия.

Строго запрещено применение бензина и других растворителей на синтетических тканях (они разъедают искусственный шелк и другие ацетатные ткани).

Капните растворитель на загрязненный участок и оставьте вещь на 15 минут. После того как пятно станет слабовыраженным, намыльте его хозяйственным или стиральным мылом и отправляйте в стирку.

Дополнительной мерой может послужить кислородсодержащий пятновыводитель. Его разрешается использовать только для белых вещей (хлопковой футболки, например).

Для спасений белой вещи воспользуйтесь ацетоном. Смочите кусок ваты и обрабатывайте след от краев к середине. Если ацетон оказался бессилен, смешайте тертый белый мел с бензином.

Полученную кашицу вотрите в пятно и оставьте на полчаса. Затем постирайте изделие в машинке или вручную.

Скипидар отлично выводит застарелые пятна на белых вещах. После его применения остается жирное пятно. Его следует отмыть при помощи средства для мытья посуды.

Порошок и сливочное масло

Отрежьте кусочек сливочного масла и оставьте его на столе до размягчения. Смешайте масло со столовой ложкой стирального порошка (можно добавить пятновыводитель). «Крем» вотрите в загрязненный участок ткани и оставьте на 15 минут. Застирайте вещь вручную или в стиральной машине. Это безопасное средство, помогающее удалить краситель с деликатных и ацетатных тканей.

Спирт

Спирт помогает удалить водоэмульсионную краску с ткани. Для этого нужно протереть пятно смоченным в спирте ватным диском. Красочный след должен раствориться на глазах. Если этот метод не помогает, насыпьте на пятно чайную ложку соли, а сверху залейте спиртом. Через час отправьте вещь в стиральную машину.

Глицерин

Пузырек с глицерином можно приобрести в любой аптеке. Он поможет убрать пятна масляной краски или вещества на основе олифы. Средство безопасно, может применяться для очистки цветных и деликатных материй. Загрязненный участок нужно залить глицерином на полчаса. После этого отправьте одежду в стирку.

Уксус и аммиак

Смесью уксуса и аммиака можно удалить акриловую краску. Вспомогательным компонентом раствора является поваренная соль. По 2 столовых ложки уксуса и аммиака смешайте с одной столовой ложкой соли. Должна выйти жидкая кашица. Нанесите ее на след от краски. Возьмите старую зубную щетку или любую мягкую щеточку и обработайте ткань. Загрязнение должно исчезнуть на глазах. Завершающий этап – обычная стирка.

Перекись водорода

Краска для волос очень опасна, если ее пятна попадут на одежду. Вывести ее с джинсов, однотонных футболок и штанов можно при помощи перекиси водорода. Нужно налить вещество на след краски и оставить на 5 минут. Свежие пятна легко поддаются удалению, а старую краску отстирать очень сложно.

Мыльный раствор

Крепкий мыльный раствор поможет удалить гуашевые и акварельные краски. Вода должна быть холодная. Горячая вода может «закрепить» гуашь в волокнах ткани. Получасовое замачивание перед стиркой гарантирует почти 100%-й результат.

Стирка в домашних условиях – процесс, требующий определенных предварительных знаний. Стиральная машина – незаменимая помощница в быту, однако более сложные загрязнения придется выводить самостоятельно.

Источник: restavracia24.ru

Деревянные скамейки

Отдыхать на деревянной лавочке очень удобно, ведь она быстро прогревается на солнце. При этом дизайн и цвет можно выбрать абсолютно любой. Например, белая скамья смотрится очень стильно и строго на фоне зелени и цветов. Если же у вас голубой забор, то и лавочку можно выкрасить в тот же цвет. В общем, фантазия тут ничем не ограничена.

Кстати, красить лавки совсем не обязательно. Иногда старая скамейка смотрится в саду гораздо эффектнее, чем новая. Не зря ведь в продаже можно найти скамьи, декорированные под старину. Они, кстати, пользуются большой популярностью у дачников.

Если вы любите все необычное, то вам обязательно понравятся эти удивительные скамейки. Казалось бы, в представленных ниже идеях нет ничего сложного, но как здорово будут смотреться в саду эти лавочки с «изюминкой»!

Дерево – благодатный материал для создания скамеек, ведь из него можно вырезать самые разные причудливые формы. Если вы умеете работать с деревом или знаете мастера, то вполне можете стать обладателем такой лавочки, которой не будет больше ни у кого.

Очень интересно смотрятся на участке деревянные «диваны». Конечно, они больше подходят для патио, где им в компанию можно поставить деревянные столики в виде кубов, а саму площадку защитить от дождя. Но если такая возможность есть, то почему бы ей не воспользоваться?

Скамейки из пластика

Лавочки из пластика стоят гораздо дешевле всех остальных, а выглядят иной раз ничуть не хуже деревянных или металлических. Некоторые даже специально стилизованы под деревянные скамейки. Но присмотритесь, на самом деле они сделаны из пластика.

Если вам в саду не хватает цвета, то пластиковая скамейка – это ваш вариант. Они бывают самых разных цветов, так что самое «скучное» место в саду сразу же станет самым притягательным. Но имейте в виду, что яркие пластиковые лавочки могут выгорать на солнце.

Иногда среди скамеек из пластика можно найти необычные и даже удивительные экземпляры.

А иногда – стильные и оригинальные.

Металлические скамейки

У металлических скамеек есть свои плюсы и минусы. Если найти какой-нибудь интересный экземпляр, то на участке он будет смотреться исключительно хорошо. Но такие лавочки очень часто обходятся в кругленькую сумму, да и сидеть на них холодно. Решение тут может быть таким: приобрести комбинированную скамейку (например, с металлическим основанием и деревянным сидением).

Отдельно стоит сказать про скамейки с ковкой. Это поистине изысканные и элегантные изделия, которые претендуют на звание ключевых элементов приусадебной территории. Такие лавочки тоже могут быть цельными или комбинированными. Выбирать вам.

Источник: www.ogorod.ru

Что включает в себя предварительная обработка

Перед покраской, деревянная поверхность должна пройти несколько подготовительных этапов:

Очистка деревянной основы. Чтобы краска ложилась без разводов и потеков, основа должна быть максимально ровной, без зазубрин и остатков старого материала.
Защитное средство наносится в зависимости от того, каким повреждениям может подвергаться изделие (противогрибковое, антисептическое, повышающее устойчивость к возгоранию).
Грунтовка. Это обязательный пункт. Покраска на грунтовке ложится ровно и красиво, долго держится и не подвергается сколам или трещинам.

Средства для обработки

Нанесение олифы перед покраской масляной краской

Для подготовки древесины под покраску используются алкидные материалы или олифы.

Последние состоят на основе натуральных масел и защищает материал от воздействия агрессивных внешних факторов.

Обработка дерева перед покраской олифой немного проигрывает с синтетическим и смоляным современным пропиткам.

Для предварительной обработки деревянных изделий используются различные средства, которые условно можно разделить на несколько категорий:

Антисептические средства создают на древесине защиту от гниения, цветения, появления плесени и грибковых инфекций. С таким средством обрабатывается древесина, которая используется для внешних работ, а также в помещениях повышенной влажностью.
Инсектицидные пропитки способствуют тому, что в древесине становится микрофлора, которая не способствует размножению жучков. Такая пропитка необходима для построек и внешних отделочных работ.
Антипиреновые пропитки усиливают стойкость к возгоранию. Актуально использовать в банях, саунах и древесине, из которой строится дом, в котором планируется камин или печь.
Водоотталкивающие средства для обработки нужны для того, чтоб материал не впитывал в себя воду и не поддавался деформации.
Комбинированы – такие средства обладают всеми вышеперечисленными свойствами и обеспечивают комплексную защиту на деревянное изделие.

Народные способы обработки древесины

Кроме алкидных смол и олифы возможна обработка дерева перед покраской народными методами. Такими способами пользуются многие и они не хуже современных строительных защитных пропиток.

Медный купорос – хороший антисептик

Проверенные народные рецепты:

От плесени и грибка прекрасно защитит древесину смесь растительного масла и прополиса. Компоненты смешиваются в процентном соотношении 1:3 и наносятся на поверхность. Чтобы древесина полноценно пропиталась, нужно больше времени, чем при алкидными пропитками.
Против гниения наносится горячий битум. Но для помещений жилого типа такое покрытие лучше не испытывать, так как оно выделяет токсины.
Горячая смола – одно из первых покрытий, которое стали использовать для бревен, фасадов и заборов.
От паразитов и грибков отличным средством является медный купорос. Но сушка бревен после пропитки требует около 20-30 дней, что не очень удобно.
Если древесина уже плесневела или гнила, тогда пораженные места необходимо засыпать содой и взбрызнуть из распылителя обычным столовым уксусом.

В конце хочется отметить, что дерево – один из самых востребованных натуральных отделочных материалов.

Но при воздействии агрессивных внешних воздействий он может портиться, гнить, поддаваться плесени и разрушаться. Чтобы сохранить целостность древесины, перед покраской ее нужно обрабатывать специальными средствами от бактерий, грибка, воспламенения или влажности.

Как покрасить сосну масляной пропиткой – представлено на видео:

Источник: plotnikov-pub.ru

Деревянная скамейка

В качестве основного материала для самодельной мебели желательно применять твердые породы древесины: бук, дуб и др. Однако если такой древесины нет, можно применять хвойные породы. Их труднее облагородить , но все же, можно. Выбранный пиломатериал должен быть сухим. При обработке древесины хвойных пород выделяется смола, поэтому ее обязательно нужно обессмолить.

Самым простым раствором для обессмоливания является раствор ацетона в воде в пропорции 1:4. Эффективно обессмоливает состав из соды каустической (4 части) и ацетона (20 частей). Промазать поверхности досок несколько раз раствором. Затем промыть поверхность водой. При работе соблюдать технику безопасности. Работать в перчатках и желательно в защитных очках.

После того как древесина подсохнет, для предотвращения образования процессов гниения, ее следует обработать антисептиком.
Простую скамейку со спинкой своими руками можно сделать довольно быстро. Для этого необходимо определиться с ее длиной и шириной. Важно определиться с высотой скамейки, высотой спинки и углом ее наклона.

Необходимый пиломатериал:

Доска обрезная — 12 шт. Размеры — 1600*100*25 мм.
Брусок — 6 шт. Размеры 600*50*90 мм.

Отпилить доски по установленному размеру. Обработку поверхностей можно провести, по возможности, на фрезерном станке. Если такой возможности нет, можно провести острожку электрическим рубанком или работать вручную — простым рубанком.

Из брусков готовят ножки скамейки. Они также должны быть оструганы. На тех брусках, которые будут соединены с брусками спинки, делаем срез для зубчатого соединения с учетом угла наклона спинки.

На брусках ножек делаем пропил в половину его толщины и стамеской выбиваем паз. Затем шурупами соединяем бруски. Сверху (или сбоку) на эти бруски крепятся 2 доски. Доски должны быть равны ширине сиденья. На бруске для спинки скамейки делаем срез древесины для зубчатого соединения. Зубчатое соединение скрепляем шурупами.

Для того чтобы создать дополнительную жесткость в доске, расположенной у основания спинки, делаем 2 выемки древесины по размеру брусков и крепим ее шурупами к основе. На равном промежутке от первой доски крепим вторую доску и затем все остальные. При этом расстояние между досками должно быть одинаковым.

Для придания жесткости скамейке, под сиденьем крепим еще 1 доску, соединяя ее ножки дополнительно.

Соединяем доской верхнюю часть спинки шурупами. Доски спинки также крепятся на равном расстоянии друг от друга.

Вернуться к оглавлению

Отделка материала

Перед шлифованием поверхности надо заделать трещины, удалить грязь и пыль, зачистить поверхность древесины. Шлифовальной шкуркой убирают все неровности и шероховатости с поверхности досок. Сначала шкуркой с крупным зерном, затем с мелким. Для улучшения качества шлифовки поверхность досок смачивают водой для поднятия ворса перерезанных волокон древесины. Если этого не сделать, то поверхность досок будет шероховатой.

Теперь можно грунтовать поверхность. Грунтовка заполняет поры древесины, создавая сплошную пленку. После грунтовки скамейку можно покрыть лаком или краской. Когда краска высохнет, ее можно установить в зоне отдыха.

Вернуться к оглавлению

Комбинированный вариант

Практичной будет скамейка, сделанная из металла и дерева

Конструкция скамейки из металла должна быть легкой и прочной. До начала ее изготовления желательно нарисовать чертеж с обозначением размеров деталей.В зоне отдыха выбрать место будущего расположения скамейки с учетом комфортности..

Для изготовления каркаса скамейки потребуется прямоугольная профильная труба сечением 40*20 мм. Для придания нужной формы трубу легко согнуть на трубогибе. Имея небольшой вес и высокую прочность, она хорошо подходит для выполнения работ в мебельном производстве. Профильная труба имеет длину 11 м.

Разметить трубу по размерам каркаса и отрезать ножовкой по металлу:

1500 мм — 3 отрезка (2 для сиденья и 1 для спинки);
500 мм — 2 отрезка (боковые соединения каркаса);
400 мм — 2 отрезка (передние ножки скамейки);
1000 мм — 2 отрезка (задние ножки скамейки, переходящие в спинку).

На трубогибе согнуть 2 отрезка трубы (L 1000 мм), под углом 10 — 15 градусов.

Крепление каркаса лучше варить сваркой. Для этого подойдут электроды d 3 мм. По окончании сварочных работ места соединения надо зачистить шлифмашиной и покрасить. .

Для сиденья и спинки необходимо приготовить пиломатериал — рейку размерами 1600*25*40 мм. Поверхность рейки должна быть гладкой, без сучков и шероховатостей. Для этого ее стругают рубанком или электрорубанком. Зачистить наждачкой. Сначала крупнозернистой, потом мелкозернистой.Загрунтовать и покрыть на 2 раза лаком или покрасить краской.

Крепление деревянных деталей скамейки к каркасу произвести на оцинкованные болты. Расстояние между рейками должно быть одинаковым. Закрепив 1-ую рейку, 2-ую и 3-ю кладут рядом. Крепят 3-ю, а 2-рую опять кладут за нее. Таким образом, расстояние между закрепленными рейками будет одинаковым. Если расстояние между рейками покажется большим, то можно использовать брусок размером 50 мм.

Для большей устойчивости, на ножки скамейки приваривают небольшие металлические пластины. Благодаря им ножки скамейки не будут проваливаться в грунт. Варя металлические элементы скамейки, следует соблюдать правила техники безопасности.

Более эффектной выглядит скамейка с подлокотниками. Для изготовления подлокотников 2 отрезка трубы размером 75 см согнуть на трубогибе и сваркой соединить с металлическим каркасом. Места соединения зачистить шлифмашиной (напильником) и покрасить.

Таким образом можно сделать скамейку из любого материала своими руками.

Источник: ogorod.ahuman.ru

§ 99. В словах с приставкой не-, в сложных словах и в некоторых сочетаниях-повторах формы причастий и прилагательных пишутся так же, как в отдельном (без приставки и не в составе сложного слова или сочетания-повтора) употреблении, т. е. по правилам § 98. Примеры:

1. Слова с приставкой не-:

пишутся с нн: необразованный, нелинованный, непроверенный, незаконченный, некупленный, непрощённый’,

пишутся с н: небелёный, неглаженый, незваный, некованый, некормленый, некрашеный, немереный, немощёный, непаханый, непрошеный, несчитаный.

2. Сложные слова:

пишутся с нн: высококвалифицированный, цельноштампован-ный, благоприобретённый, свежеокрашенный, целенаправленный, слепорождённый, умалишённый’,

пишутся с н: гладкокрашеный, домотканый, мелкодроблёный, самозваный, тяжелораненый, цельнокроеный.

3. Сочетания-повторы с приставкой пере- во второй части, имеющие усилительное значение. В них вторая часть пишется так же, как первая (с нн или н), напр.:

пишутся с нн: заложенный-перезаложенный, решённый-перерешённый;

пишутся с н: латаный-перелатаный, стираный-перестираный, чиненый-перечиненый, читаный-перечитаный, штопаный-перештопаный.

Исключения (к § 98 — 99). Пишутся с нн вместо н:

а) прилагательные желанный, жданный и (в составе устойчивых сочетаний) виданное ли дело?; слыханное ли дело? Они образованы от глаголов несовершенного вида желать, ждать и видать, слыхать.

Особые случаи: прилагательные надёванный и (в составе устойчивого сочетания) разливанное море; они образованы от приставочных глаголов несовершенного вида надевать, разливать, т. е. от глаголов с суффиксом -ва-, которые закономерно не образуют страдательных причастий прошедшего времени;

б) прилагательные с приставкой не-: неведанный, невиданный, негаданный, нежеланный, нежданный, ненадёванный, неожиданный, неслыханный, нечаянный и (в составе устойчивого сочетания) недреманное око;

в) сложные прилагательные долгожданный, доморощенный и (в составе собственного имени) Андрей Первозванный.

Вторые части этих приставочных и сложных прилагательных также соотносятся с глаголами несовершенного вида.

§ 130. В остальных случаях сложные прилагательные (последняя часть которых всегда может употребляться в качестве самостоятельного слова — прилагательного или причастия) пишутся слитно либо через дефис по следующему правилу.

1. Пишутся слитно прилагательные, образованные из основ слов, отношение между которыми носит подчинительный характер, напр.: железнодорожный (железная дорога), каменноугольный (каменный уголь), сельскохозяйственный, меднорудный, горнолыжный, водноспортивный, громоподобный, станкостроительный (строить станки), угледобывающий, газообеспеченный, машиночитаемый, азотосодержащий (вариант: азотсодержащий), зубоврачебный, низкотемпературный, широкофюрматный, круглогодичный, добросердечный, мелкооптовый, англоговоря- щий, свежеокрашенный, новоизбранный, внешнеполитический, древнерусский; латиноамериканский (Латинская Америка), западноевропейский, дальневосточный; высокохудожественный, узкопрактический, тяжелобольной, глубокоуважаемый, вышеуказанный, вечнозелёный, быстрорастворимый, сильнодействующий, легковоспламеняющийся.

Примечание. Прилагательные типа вечнозелёный, сильнодействующий, являющиеся терминами, представляют собой слово-сращение, образовавшееся из сочетания наречия с последующим прилагательным или причастием. Их следует отличать от свободных сочетаний наречий с причастиями или прилагательными, пишущихся раздельно. Ср., напр.: быстродействующие средства и быстро действующий в экстремальных ситуациях человек. См. также § 131.

2. Пишутся через дефис прилагательные, образованные из двух или более основ слов, обозначающих равноправные понятия, напр.: выпукло-вогнутый, садово-огородный, научно-технический, общественно-политический, прядильно-ткацкий, административно-командный, мясо-молочный, звуко-буквенный, фарфоро-фаянсовый, приходо-расходный, спуско-подьёмный, азотно-калийно-фюсфюрный, бело-сине-красный (флаг), чёрно-белый, англо-русский, японо-китайский, афро-азиатский, волго-камский, урало-сибирский, кирилло-мефодиевский.

3. Из правила пп. 1 — 2 имеется много исключений. Так, пишутся слитно, несмотря на равноправное по смыслу отношение основ, прилагательные глухонемой, буровзрывной, пароводяной, водовоздушный, газопаровой, газобензиновый, нефтегазовый, тазобедренный и др. С другой стороны, пишутся через дефис, несмотря на подчинительное отношение основ, прилагательные буржуазно-демократический, военно-исторический, жилищно-кооперативный, парашютно-десантный, гражданско-правовой, авторско-правовой, уголовно-процессуальный, врачебно-консультативный, лечебно-физкультурный, стрелково-спортивный, государственно-монополистический, экспериментально-психологический, химико-технологический, ракетно-технический, молочно-животноводческий, генно-инженерный, электронно-лучевой, ядерно-энергетический, партийно-номенклатурный, валютно-обменный и др. Дефисному написанию таких слов способствует наличие в первой основе суффикса относительных прилагательных (-н-, -енн-, -ое-, -ск-).

Примечание. Пишутся слитно прилагательные, преимущественно употребляющиеся в функции имен существительных, напр.: военнопленный, военнообязанный, срочнослужащий, ссыльнокаторжный, ссыльнополитический, земноводные, парнокопытные.

В спорных и сомнительных случаях написания сложных прилагательных следует обращаться к академическому орфографическому словарю.

Источник: orthographia.ru