Какая почва лучше

Вопрос о типах почв многим дачникам, особенно начинающим, представляется «китайской грамотой»: не понятно, как этот самый тип определить, и вообще, зачем нужны такие сложности. Между тем, именно здесь могут скрываться ответы на многие вопросы, которые нас волнуют.

Понимать, какая почва на участке, очень важно
Понимать, какая почва на участке, очень важно

Много лет назад мой первый огород располагался на участке вблизи торфяных болот. И я никак не могла понять, отчего же у меня свекла не растет. Картошка отменная выходит, земляника, малина отлично себя чувствуют, зелень радует, а свекла не удается, хоть плачь: жалкие, чахлые «хвостики», как ни ухаживай. И невдомек мне было, что этот овощ не любит кислых почв (а у меня была именно такая). Решила тогда — «не мое» растение. А потом, уже на другой даче, росла у меня свекла без всяких хлопот и забот — только посей да прореди вовремя, а по осени урожай собирай.

В общем, если говорить кратко, то знания об особенностях разных почв помогут нам и с выбором растений для сада-огорода определиться, и правильные методы и приемы для обработки своего участка подобрать. Причем, вдаваться в какие-то сугубо научные подробности в данном случае необходимости нет — для начала нам будет достаточно самых общих сведений.

Механический состав почвы

Это один из важнейших показателей, и одновременно — один из самых простых и для понимания, и для определения.

Почвы по механическому составу подразделяют на:

  • легкие (песчаные и супесчаные)
  • среднетяжелые (суглинистые)
  • тяжелые (глинистые).

Иногда выделяют как самостоятельные типы также гравийные и каменистые почвы, но они все же встречаются значительно реже, поэтому на них мы сейчас останавливаться не будем.

Определить механический состав почвы легко
Механический состав почвы определить легко

Чтобы узнать, какая на участке почва, берем пригоршню земли, равномерно увлажняем ее, чтобы по консистенции она напоминала густую пасту, и скатываем «колбаску» толщиной около 3 мм. Затем пытаемся свернуть ее в кольцо и оцениваем, что из этого вышло:

  • почва хорошо скатывается, пластична, кольцо легко сворачивается и держит форму — глинистая, тяжелая;
  • почва скатывается в «колбаску», но трескается при попытке сложить ее кольцом — суглинистая;
  • почва рассыпается, скатать из нее что-либо цельное не удается, сложить кольцо невозможно — песчаная или супесчаная, легкая.

Это упрощенный вариант: те же суглинки, к примеру, тоже подразделяют на легкие, средние и тяжелые. Но с прикладной точки зрения нам будет достаточно уверенно ориентироваться в этих трех типах. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, и если правильно подойти к обработке, на почве любого механического состава можно получать хорошие урожаи.

Почему важно в этом разобраться? Механический состав почвы определяет ее плотность, водо- и воздухопроницаемость, влагоемкость. Различные типы почв по-разному обеспечены необходимыми растениям элементами питания и требуют различного подхода.

К разным почвам нужен разный подход
К разным почвам нужен разный подход

Так, тяжелые почвы богаче питанием, чем легкие. Но они быстро уплотняются, после дождя их поверхность схватывается коркой. На них часто застаивается вода, а из-за переувлажнения страдают корни растений. В таких почвах плохо работают полезные микроорганизмы, медленно разлагается органика, а потому может возникать дефицит питания. Весной участки с подобной почвой прогреваются дольше, и талые воды с них уходят позже, поэтому к посадкам приходится приступать с некоторым запозданием.

Как исправить ситуацию? Основной метод — внесение разрыхляющих материалов (обычно это опилки или песок). Песок можно вносить как весной, так и осенью, а вот опилки — желательно осенью, и перед использованием их полезно смочить раствором азотного удобрения. Объемы и пропорции подбираются в каждом конкретном случае, в зависимости от требований культур, которые планируется посадить, и особенностей почвы.

Хорошо влияет также посев сидератов; для посева на тяжелых почвах желательно выбирать культуры с сильной корневой системой, глубоко проникающей в землю (например, злаки).

Легкие почвы плохо удерживают воду, а вместе с водой теряют и питательные вещества. Зато они обеспечивают хороший воздухообмен и быстро прогреваются по весне. «Утяжелить» почву, повысить ее влагоемкость можно внесением глины или прудового ила (сапропеля). Последний, правда, требует предварительной обработки: после добычи его обязательно проветривают и промораживают, чтобы избавиться от вредных для растений химических соединений.

Полезно на легких почвах внесение больших доз органики (перепревший навоз или компост). А вот торф следует применять с осторожностью: у него хорошая влагоемкость, но он может увеличивать кислотность почвы, а по содержанию питательных веществ особой ценности не представляет.

Кислотность почвы: как определить и на что влияет

Другой важный для нас параметр — реакция почвы. Чем он важен? В самом начале я уже приводила пример со свеклой, которая не будет расти на кислой почве. И таких растений немало. Вообще, выделяют 4 группы культур, в зависимости от их отношения к этому фактору:

  • первая группа — растения, предпочитающие нейтральные и слабощелочные почвы (pH 6,0 и более): свекла, тыква, кабачки, белокочанная капуста, лук и чеснок, горох, фасоль, сельдерей, вишня, слива и смородина, нарциссы, тюльпаны, гиацинты, астры, гвоздики и другие;
  • вторая группа — растения, которым требуется нейтральная или слабокислая реакция почвы (pH 5,6-6,0): морковь, огурцы, салат посевной, цветная капуста и кольраби, яблоня, груша, бегонии, гладиолусы, розы и другие;
  • третья группа — растения, для которых благоприятной будет слабокислая реакция почвы (pH 5,1-5,5): картофель, кукуруза, томаты, редис, малина и ежевика, крыжовник, лещина, туя западная, ирисы, примулы, лилии, пеларгония и другие;
  • четвертая группа — растения, отдающие предпочтение кислым почвам (pH 4,0-4,5): щавель, сосна обыкновенная, азалии и рододендроны, верески, ландыш, брусника и клюква, черника.

Каждому растению - своя почва
Каждому растению — своя почва

Впрочем, большинство культур довольно легко приспосабливаются к колебаниям уровня pH, и в специальной литературе можно встретить разноречивую информацию о предпочтениях того или иного вида. Типичных кальцефобов (любителей кислых почв) и кальцефилов (тех, что предпочитают щелочные почвы), сравнительно мало. И все же, если при посадке не учитывать требования растения, это с высокой вероятностью приведет к его болезням, голоданию, слабому развитию или гибели.

В почвах с повышенным уровнем кислотности нарушено азотное питание; растения не получают в достаточном количестве также фосфора, кальция и магния, поскольку их содержание мало либо вещества эти находятся в недоступной для растений форме. Зато присутствуют другие соединения, токсичные для корневой системы. Повышенная кислотность почвы провоцирует болезни, потому что патогенная микрофлора в таких условиях развивается быстрее.

Впрочем, щелочная реакция ничуть не лучше: здесь растения испытывают дефицит магния и железа, у них желтеют и опадают листья. Неприспособленные к таким условиям культуры болеют, образуют деформированные плоды, а нередко и гибнут.

Читайте также:

  • 16 декоративных растений для кислых почв
  • Цветы, предпочитающие щелочные почвы
  • Травы, предпочитающие щелочные почвы
  • 17 лучших декоративных кустарников для щелочных почв

Как определить реакцию почвы

Самый точный и простой метод — сдать пробу на анализ в специализированную лабораторию. Но это далеко не всегда возможно, поэтому обойдемся подручными средствами.

Приблизительную оценку можно дать по типичной для участка растительности. Но учтите: этот способ подходит лишь в том случае, если вам досталась целина. На почвах, которые уже подвергались обработке, растения — ненадежный индикатор. Тем не менее: 

  • на кислую почву укажут мох, осока, хвощ, щавель;
  • признаком нейтральной реакции почвы служат мать-и-мачеха, клевер, сныть и крапива;
  • на слабощелочных почвах растут лебеда и горчица полевая

Чтобы получить более точную информацию, придется обзавестись специальной индикаторной бумагой (говорят, купить ее несложно, но мне самой этого делать не доводилось). Далее отбирают пробу почвы. Чтобы получить объективную картину, советуют взять почву в 5-6 точках участка, смешать, и уже из полученного грунта взять порцию для анализа.

Проведем несложный анализ
Проведем несложный анализ

Почву заливают водой (10 г почвы на 25 г воды; можно удвоить количества, если вам так удобнее), тщательно взбалтывают или перемешивают и дают отстояться. Затем в полученную вытяжку опускают полоску индикаторной бумаги и смотрят, в какой цвет она окрасилась:

  • красный — высокая кислотность
  • оранжевый — среднекислая почва
  • желто-оранжевый — слабая кислотность
  • желто-зеленый — нейтральная реакция
  • зеленовато-голубой — щелочная почва.

 

Как изменить реакцию почвы

Поскольку для большинства растений благоприятной является нейтральная реакция, кислые почвы известкуют, а щелочные, наоборот, подкисляют (впрочем, такая необходимость возникает гораздо реже).

Для раскисления почвы применяют доломитовую муку, известь (гашеную и негашеную), известковую муку, мел. Подходит для этих целей и древесная зола, которая действует мягко, но эффективно. Дозы подбираются в зависимости от уровня кислотности и механического состава почвы. При этом надо понимать, что реакция почвы меняется постоянно, и однократным внесением удобрений мы решаем проблему лишь на некоторое время — проверять pH почвы желательно регулярно, а если вы заметили проблемы с развитием растений — это первое, что следует предпринять в поисках причины. 

По существу, этих сведений на первоначальном этапе вполне достаточно. Ну а если будет интерес, к разговору можно и вернуться. Но было бы интересно узнать ваше мнение: насколько дачнику важно разобраться в почвах?

Источник: 7dach.ru

Основные виды почв

К основным видам почв, с которыми чаще всего сталкиваются огородники России, относятся: глинистая, песчаная, супесчаная, суглинистая, известковая и болотистая. Каждая из них имеет как положительные, так и отрицательные свойства, а значит отличается в рекомендациях по улучшению и подбору культур. В чистом виде они встречаются редко, в основном в комбинации, но с преобладанием определенных характеристик. Знание этих свойств составляет 80% успеха хорошего урожая.

Глинистая почва

Определить глинистую почву достаточно легко: после перекопки она имеет крупнокомковатую плотную структуру, в дожди жирно липнет к ногам, плохо впитывает воду, легко слипается. Если из горсти такой земли (влажной) скатать длинную колбаску – ее можно легко согнуть в кольцо, при этом она не станет рассыпаться на части или трескаться.

В связи с высокой плотностью, такая почва считается тяжелой. Она медленно прогревается, плохо вентилируется, имеет низкий коэффициент водопоглощения. Поэтому выращивать на ней культуры достаточно проблематично. Однако, если глинистую почву грамотно окультурить, она способна стать достаточно плодородной.

Глинистая почва
Глинистая почва. © nosprayhawaii

Чтобы облегчить и обогатить данный вид почвы, рекомендуется периодическое внесение песка, торфа, золы и извести. Песок снижает показатели влагоемкости. Зола обогащает питательными элементами. Торф разрыхляет и увеличивает водопоглощающие свойства. Известь снижает кислотность и улучшает воздушный режим почвы.

Сколько чего вносить – вопрос индивидуальный, напрямую связанный с показателями именно вашего грунта, которые точно можно определить только в лабораторных условиях. Но, в целом: песка – не более 40 кг на 1 м², извести – около 300 – 400 г на м², под глубокую перекопку один раз в 4 года (на почвах со слабокислой реакцией), для торфа и золы ограничений нет. Если есть выбор органики, то лучшим вариантом для повышения плодородия глинистых почв является конский навоз. Не бесполезным будет и высев сидератов, таких как горчица, рожь, овес.

Растениям на глинистых почвах приходится не легко. Плохая прогреваемость корней, недостаток кислорода, застой влаги, образование почвенной корки работают не на пользу урожая. Но все же деревья и кустарники, имея достаточно мощную корневую систему, данный тип почв переносят хорошо. Из овощей на глине неплохо себя чувствуют картофель, свекла, горох и топинамбур.

Для остальных культур можно порекомендовать высокие грядки, посадку на гребнях, применение меньшей глубины заделки семян и клубней в почву, высадку рассады наклонным способом (для лучшего прогревания корневой системы). Среди агротехнических приемов, особенное внимание на глинистых почвах необходимо уделять рыхлению и мульчированию.

Песчаная почва

Песчаная почва относится к легким видам почв. Узнать ее так же не составит труда: она рыхлая, сыпучая, легко пропускает воду. Если горсть такой земли взять в руки и попробовать сформировать комок – ничего не получится.

Все качества, присущие песчаным почвам, являются и их плюсом, и их минусом. Такие почвы быстро прогреваются, хорошо аэрируются, легко обрабатываются, но вместе с тем быстро охлаждаются, скоро пересыхают, слабо удерживают в зоне корней минеральные вещества (питательные элементы вымываются водой в глубинные слои грунта). В результате этого они бедны на наличие полезной микрофлоры и плохо пригодны для выращивания каких-либо культур.

Песчаная почва
Песчаная почва. © extension

Чтобы повысить плодородие таких почв необходимо постоянно заботиться об улучшении их уплотняющих и связующих свойств. Регулярные внесения торфа, компоста, перегноя, глиняной или буровой муки (до двух ведер на 1 м²), применение сидератов (с заделкой в почву), качественное мульчирование уже через 3 – 4 года дают достойный устойчивый результат.

Но даже если участок еще только в процессе окультуривания, на нем можно выращивать морковь, лук, дыни, клубнику, смородину, плодовые деревья. Несколько хуже на песчаных почвах будут себя чувствовать капуста, горох, картофель и свекла, однако если удобрять их быстродействующими удобрениями, в малых дозах и достаточно часто, то можно добиться хороших результатов.

Для тех, кто возиться с окультуриванием не хочет, существует другой способ возможности облагораживания данных почв – создание искусственного плодородного слоя путем глинования. Для этого, на месте грядок, необходимо устроить глинистый замок (выложить глину слоем в 5 – 6 см) и на него насыпать 30 – 35 см супесчаной или суглинистой почвы, взятой со стороны.

Супесчаная почва

Супесчаная почва — еще один вариант легких по механическому составу грунтов. По своим качествам она схожа с песчаными почвами, но содержит несколько больший процент глинистых включений, а значит обладает лучшей удерживающей способностью к минеральным и органическим веществам, не только быстро прогревается, но и долго удерживает тепло, меньше пропускает влагу и медленнее пересыхает, хорошо аэрируется и легко поддается обработке. Определить ее можно тем же методом сдавливания горсти влажной земли в колбаску или комок: если она формируется, но плохо удерживает форму – перед вами супесчаный грунт.

Супесчаная почва
Супесчаная почва. © pictonsandandsoil

Расти на таких почвах может все, при обычных методах агротехники и выборе районированных сортов. Это один из неплохих вариантов для садов и огородов. Однако приемы повышения и поддержания плодородия для данных почв так же не окажутся лишними. На них рекомендовано регулярно вносить органику (в обычных дозах), высевать сидеральные культуры, проводить мульчирование.

Суглинистая почва

Суглинистая почва — самый подходящий вид почв для выращивания садово-орогодных культур. Она легко поддается обработке, содержит большой процент питательных элементов, имеет высокие показатели воздухо- и водопроводимости, способна не только сохранять влагу, но и равномерно распределять ее по толще горизонта, хорошо удерживает тепло. Если взять пригоршню такой земли в ладони и скатать ее, то можно легко сформировать колбаску, которую, однако, нельзя согнуть в кольцо, так как при деформировании она развалится.

Суглинистая почва
Суглинистая почва. © gardendrum

Благодаря совокупности имеющихся свойств, суглинистую почву не нужно улучшать, а необходимо только поддерживать ее плодородие: мульчировать, вносить под осеннюю перекопку навоз (3 -4 кг на 1 м кв.) и, по мере надобности, подкармливать высаженные на ней культуры минеральными удобрениями. Выращивать на суглинистых почвах, можно все.

Известковая почва

Известковая почва относится к категории бедных почв. Обычно она имеет светло-коричневый цвет, большое количество каменистых включений, характеризуется щелочной средой, при повышенных температурах быстро нагревается и пересыхает, плохо отдает растениям железо и марганец, может иметь тяжелый или легкий состав. У выращиваемых культур на такой почве желтеет листва и наблюдается неудовлетворительный рост.

Известковая почва
Известковая почва. © midhants

Чтобы улучшить структуру и повысить плодородие известковых почв необходимо регулярно вносить органические удобрения, причем не только под основную обработку, но и в виде мульчи, высевать сидераты, применять калийные удобрения.

Выращивать на данном виде грунтов, можно все, но при частом рыхлении междурядий, своевременных поливах и продуманном применении минеральных и органических удобрений. От слабой кислотности будут страдать: картофель, томаты, щавель, морковь, тыква, редька, огурцы и салаты, поэтому подкармливать их нужно удобрениями, склонными подкислять, а не подщелачивать почву (например, сульфатом аммония, мочевиной).

Болотистая почва

Болотистые или торфяные почвы, так же находят применение под разбивку садово-огороднических участков. Однако, назвать их хорошими для выращивания культур достаточно сложно: содержащиеся в них элементы питания мало доступны для растений, воду они впитывают быстро, но так же быстро и отдают, плохо прогреваются, часто имеют высокий показатель кислотности. Зато, такие почвы хорошо задерживают минеральные удобрения и легко поддаются окультуриванию.

Торфяной среднеразложившийся горизонт дерново-подзолистой почвы
Торфяной среднеразложившийся горизонт дерново-подзолистой почвы. © own work

Чтобы улучшить плодородие болотистых почв необходимо насытить землю песком (для этого необходимо проводить глубокие перекопки так, чтобы поднять песок с нижних слоев) или глиняной мукой, на особо кислых вариантах применять обильное известкование, заботиться о повышении в земле содержания полезных микроорганизмов (вносить навоз, навозную жижу, компост, не обходить стороной микробиологические добавки), не забывать о калийно-фосфорных удобрениях.

Если закладывать сад на торфяных почвах, то лучше высаживать деревья либо в ямы, с индивидуально заложенным под культуру грунтом, либо в насыпные холмы, высотой от 0,5 до 1 м.

Под огород тщательно окультуривать землю, или, как в варианте с песчаными почвами, закладывать глиняную прослойку и уже на нее засыпать перемешанный с торфом суглинок, органические удобрения и известь. А вот если выращивать только крыжовник, смородину, черноплодную рябину и садовую землянику, то можно ничего и не делать – только поливать и выпалывать сорняки, так как данные культуры на таких почвах удаются и без окультуривания.

Источник: www.botanichka.ru

Каждому начинающему огороднику в первую очередь при выборе участка под свой участок необходимо задуматься о качестве его почвы. Ведь именно от грунта зависит, каков будет будущий урожай. Поэтому перед тем как остановить свой выбор на том или ином земельном наделе, нужно выяснить какой характер его почвы.

В большинстве своем земля на участках под огороды может быть глинистой или же песчаной. Песчаный грунт имеет большое количество «пещер», из-за которых поступающие в него потоки воды и вещества для питания почвы почти мгновенно через землю, при этом не практически совершенно не питают корни высаженных в нее растений.

В отличие от почвы песчаной, грунт глинистый образуется из весьма сбитых слоев, тесно соприкасающихся один к другому. Именно поэтому жидкость не имеет возможности просочиться сквозь твердую и плотную поверхность и начинает стекать. А если она даже и сможет всосаться, то обязательно попадет в замкнутую подземную «пещеру» и не даст возможности «дышать» корням растений.

Корни растений прорастают хорошо в той почве, которая имеет необходимую плотность. Только в этом случае растения смогут получать нужное количество воды, излишки которой не задерживаются. Огородники предпочитают для высадки растений песчано-глинистую почв и считают ее самой плодородной землей.

В песчано-глинистой почве, в которую внесен перегной, циркуляция воздуха происходит совершенно свободно, без каких либо затруднений. Именно поэтому микроорганизмы, которые проживают в этой семье, имеют активную жизнедеятельность, обеспечивая при этом грунт необходимыми питательными веществами.

Для того чтобы почва на огороде была плодородной, то к глинистому и песчаному грунту добавляю компост в большом количестве. Это органическое удобрение помогает хорошо проветривать землю и на подобии губки удерживает поступающую в нее влагу. Поэтому растения, высаженные на такую почву, нет необходимости часто поливать.

Компост в своем составе содержит очень много различных органических веществ. На эти вещества воздействую миллионы полезных бактерий. Благодаря такой активной жизнедеятельности микроорганизмов в нем образуются именно те питательные вещества, которые содействуют эффектному росту растений. Применение этого органического удобрения приводит к тому, что в почве не образуется излишняя кислота и лишняя щелочь.

Если в землю высадить текториальные культуры, которые пускают очень глубоко свою корневую систему (люцерна или клевер), то они начнут разбивать тяжелый грунт и увеличат в нем содержание органических веществ. Очень часто, чтобы изменить почвенную структуру используют мульчу – выкладывая на верхний слой земли скошенную траву или опилки, распределяя их по всей поверхности.

Очень большую роль в плодородности земли на огороде играет обыкновенный дождевой червь. Этот огородный партнер способствует улучшение почвы во много раз. Благодаря тому, что черви прокладывают себе пути под землей, глубина которых составляет свыше четырех метров, внутри почвы образуются туннели, способствующие хорошему проветриванию почвы. Их активность помогает попадать на поверхность разнообразным минеральным веществам и улучшает водяной режим.

Кроме того черви после себя оставляют кучки переработанной земли, в которой в после этого содержится более в пять раз больше азота, фосфора и калия, чем в другой земле, где нет дождевых червей.

Конечно, самым плодородным считается чернозем. Но он есть не во всех районах страны, а завести его очень дорого. Поэтому, чтобы улучшить землю на своем огородном участке можно пользоваться различными средствами, которые пришли к нам из глубины веков. Только постоянный контроль над почвой на своем огороде поможет получить высокий урожай, хотя это и очень кропотливый труд.

Источник: eko-zemlya.ru

Лучшая почва для фруктового сада

Лучшая почва для садаЗдравствуйте, уважаемые друзья!

Известная житейская мудрость гласит: «Одним из самых важных человеческих свершений признается посадка дерева». Возможно, вам уже приходилось этим заниматься. А если нет, стоит освоить некоторые нехитрые премудрости. Впрочем, посадка — лишь первый шаг на долгом пути. Ведь дерево надо вырастить, из года в год, ухаживая за ним и защищая от разных напастей.

Те, кто считает заботы о саженцах-двухлетках слишком обременительными и не хочет терпеливо дожидаться урожая, сегодня могут приобрести в питомниках деревья-крупномеры, но это уже совсем другая история.

Мы говорим о плодородии почвы, особенно не вдумываясь в смысл этого слова. А ведь почва действительно родит плоды — когда щедро, а когда и скупо. Итак, какой считается лучшая почва для сада с фруктовыми деревьями и ягодными кустарниками?

Подплодородный слой и подпочвенный пласт

Плодовым деревьям с их мощной корневой системой, которая уходит глубоко вниз и широко распространяется в стороны, нужен глубокий слой плодородной почвы. Если почва тощая, заболоченная или каменистая, придется приложить немало усилий для ее окультуривания.

Не менее важны свойства подпочвенного пласта, а точнее, его способность пропускать воздух и влагу.

На участках, подстилаемых тяжелой водонепроницаемой глиной, почва может заболачиваться при застое влаги весной или осенью или при переувлажнении.

Слишком рыхлый (песчаный или галечный) подпочвенный пласт плохо держит воду.

Уровень грунтовой воды

Довольно серьезную угрозу для плодовых деревьев представляет грунтовые воды. Достигнув воды, корни отмирают из-за недостатка воздуха, засыхают молодые побеги, а после и толстые скелетные ветви. Деревья плохо развиваются и, в конце концов, гибнут.

Яблоням и грушам нормально присутствие грунтовых вод не выше 2 м от поверхности. Вишням и сливам, имеющим менее глубокие корни, — в 1,5 м.

Если почва сырая (или плодородный слой неглубок), можно выращивать карликовые плодовые деревья на невысоких (до 1 м.) насыпных холмиках, либо в контейнерах.

Текстура почвы

Плотность почвы, а значит, ее влаго и воздухоемкость определяется содержанием в ней мелких глинистых и более крупных песчаных частиц. Попробуйте покатать горсть почвы между ладоней. Если из нее получится колбаска, которая не пойдет трещинами при сгибании кольцом, — почва глинистая. Если же колбаска не только треснет, но и разломается, это суглинок. Скатать колбаску из супеси, а тем более из сухой, просыпающейся сквозь пальцы песчаной почвы, не получится.

Жирный суглинок, состоящий из глины, песка и перегноя (гумуса), идеально подходит для яблонь и груш.

Сливам, которые не любят сухости, кроме суглинка подойдут и удобренные глинистые почвы. А вот вишни предпочитают легкие супеси.

Суглинок и супесь достаточно рыхлы, чтобы корни в них не задыхались без воздуха, но при этом способны удерживать влагу. К тому же такие почвы легко перекапывать и рыхлить. Плодородие их повышают добавкой органики и минеральных удобрений.

Главный недостаток песчаной почвы состоит в том, что она не держит влагу, растворенные в воде питательные вещества уходят вместе с ней. Чтобы этому воспрепятствовать, прибегают к глинованию, нанесению слоя глины поверх песчаной почвы (5-6 см.), суглинка, обычной дерновой почвы, доведя общий слой до 20-25 см. Со временем его следует довести до 30-40 см.

Глинистая почва, напротив, надолго задерживает влагу у поверхности, способствует сохранению питательных веществ, но, засыхая, каменеет. Сделать ее более рыхлой помогает пескование — внесение кварцевого (речного) песка при перекопке, а также добавка хорошо перепревшего навоза, компоста или торфа.

Торфяная почва, темная, волокнистая и губчатая, легко накапливающая влагу, больше подходит для выращивания овощных культур и ягодных кустарников, причем после окультуривания (осушения, известкования, удобрения фосфорными и калийными удобрениями).

В разных частях России бывают черноземные, дерново-подзолистые, лесные и почвы вблизи болот и в поймах рек. Встречаются и дерново-карбонатная почва.

В средней полосе в основном дерново-подзолистые почвы, бедные гумусом (0,5-2,5%) и кислые. Как правило, они нуждаются в дренировании, известковании и основательном удобрении.

В дерново-карбонатных почвах гумуса побольше (4 %), и кислотность их ниже, поэтому достаточно внести повышенную дозу органического и минерального удобрения.

Серая лесная почва, кислая и слабокислая, содержит 3-5 % гумуса. Ее известкуют и удобряют, главным образом фосфорными и азотными удобрениями.

Кислотность почвы

Немаловажным фактором для развития плодовых культур является кислотность почвы. Она характеризуется показателем кислотности — pH почвенного раствора, варьирующегося от 1 (у сильнокислых почв), до 14 (у сильнощелочных).

Вишни и сливы предпочитают нейтральную почву (pH 7), груши и яблони — близко к нейтральной (pH 5,5-6,5) и слабокислой (pH 5,0-5,5).

Из-за высокой кислотности почв растениями хуже усваиваются питательные вещества, плохо развивается корневая система.

Определить pH почвы позволяют специальные тестовые наборы для садоводов, но и без тестов можно заранее сказать, что торфяная почва, скорее всего, будет кислой, а известковая — щелочной.

Давно замечено, что плодовые деревья хорошо развиваются в тех местах, где растут дубы и клены, рябина и ясень, липа и черемуха, бобовые и злаковые культуры. Местность, в которой благоденствует ольха, ива и осина, осока и хвощ, наверняка заболочена, и почва здесь потребует окультуривания.

Щавель, хвощ и лютик, а также черника и вереск предпочитают кислые почвы. Лебеда, мать-и-мачеха и полынь — щелочные. Почва наверняка кислая, если на участке растет клевер.

Для нейтрализации кислой почвы ее известкуют каждые 5 лет, под осеннюю перекопку вносят известь, или другие известь содержащие минералы. Ими равномерно покрывают поверхность почвы, а затем смешивают с ней, перекапывая грунт на глубину одного штыка лопаты. Причем известь не вносят одновременно с навозом, чтобы избежать потери азота.

Нормы внесения извести зависят от того, какая культура будет выращиваться на раскисляемой почве. От ее механического состава (для плотного глинистого грунта они почти вдвое выше, чем для рыхлого песчаного), ее кислотности и применяемого для раскисления материала.

На участках с кислой или щелочной почвой можно выращивать плодовые деревья в контейнерах или на высоких насыпных холмиках из нейтральной либо слабокислой земли.

Вереск любит кислые почвы. Недаром почвенные смеси, предназначенные для ацидофильных культур, нередко называют вересковым компостом.

Для разведения садов и огородов в первую очередь подходят почвы низинных и переходных болот. На низинных торфяниках, образующихся по берегам водоемов и обычно поросших березой, ольхой, тростником и осокой, толще слой торфа, причем сильно разложившегося. Он довольно плодороден и богат азотом (правда, беден фосфором и кальцием), немного кислый и богат влагой.

Торф переходных болот кислый и характеризуется меньшей степенью разложения.

Верховые торфяники, располагающиеся на плоских водоразделах, царство вереска, багульника, голубики и клюквы, содержат слабо разложившийся кислый торф и незначительное количество питательных веществ, поэтому они малопригодны для садоводства и огородничества.

Из всего сказанного выше, можно сделать вывод, что лучшая почва для сада — нейтральная, либо слабо-кислая, достаточно рыхлая и богатая гумусом.

До встречи, уважаемые друзья!

Источник: ayatskov1.ru

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.