Осенняя подготовка почвы
Нам приходится бороться с вредителями, о которых наши предки даже не слышали. Поэтому осенняя обработка почвы должна проводиться по всем правилам, чтобы принести максимум пользы. А зачем она вообще нужна, и что в себя включает?
Восстановление плодородия
Чем богаче урожай, который мы с радостью собрали с наших грядок, тем беднее стала земля, на которой он вырос, – это закон равновесия. Внесением только лишь минеральных удобрений эту проблему не решить.
Как показывает практика, систематическое применение исключительно минеральных удобрений не повышает, а снижает уровень плодородия почвы, ухудшает ее структуру, при этом урожаи, естественно, становятся хуже и хуже. В чем же тут дело?
Ответ прост: внесение минеральных удобрений нужно обязательно комбинировать с использованием органических, лишь в этом случае польза от обоих будет максимальной. Внесение органических удобрений обеспечивает долгосрочное плодородие почвы, поэтому его можно проводить 1 раз в 3-4 года, на сильно обедненных или вновь возделываемых почвах – через год.
Улучшение структуры почвы
Осень – самое подходящее время для того, чтобы подкорректировать структуру почвы на вашем участке. На тяжелых глинистых – в дополнение к органическим удобрениям внесите золу, песок, компост или листовой перегной. Это поможет сделать землю более рыхлой и водопроницаемой.
Песчаные почвы плохо держат влагу, поэтому растениям трудно получить питательные вещества. Внесите хорошо перепревший компост, листовой перегной или обычные древесные опилки – это поможет задержать влагу и обеспечит растения питанием в доступном для них виде (водный раствор). Кислые почвы при необходимости нужно нейтрализовать, для этого вносят мел, доломитовую муку, или известь.
Перекапывание почвы
Здесь каждый огородник придерживается лично им выбранного способа. Способ первый – безотвальный: выкопанный ком земли не переворачивают, не разбивают. Таким образом сохраняется естественное положение микрофлоры верхнего и нижнего слоев почвы. Способ второй – отвальный. Вывернутый ком земли переворачивают, заделывая верхний пласт на глубину штыка лопаты.
Приверженцы отвального метода к его достоинствам относят следующие выгоды: семена сорняков, находящиеся в верхнем слое, оказываются глубоко в земле и весной не могут взойти; вредители и их личинки, приготовившиеся к зимовке, наоборот, оказываются на поверхности и с наступлением морозов погибают, как и корни многолетних сорных трав. Какой бы метод вы не выбрали – не разбивайте земляные комья, пусть постепенно пропитываются влагой, весной земля будет рассыпчатая, останется лишь разровнять ее граблями.
Глубина перекопки
Обычно достаточно копать на глубину штыка лопаты (или вил – чем вам удобнее). В пользу вил приведу несколько весомых аргументов: они не повреждают дождевых червей и не разрезают корни сорных трав. К примеру, копая огород вилами, вы запросто выберете корни пырея, а будете работать лопатой, обрезки корней этого трудноистребимого сорняка обязательно ускользнут от ваших глаз. Не забудьте: чем глубже копаем, тем больше влаги накопит землица за зиму. Поэтому места для высева ранних культур не стоит копать на такую глубину, достаточно на 14-15 см – после схода снега эти участки просохнут быстрее.
Источник: 7dach.ru
Почти все многолетние цветы мы рассаживаем или высаживаем осенью, как корневищные так и луковичные, поэтому пора подготавливать участки под их посадку.
Участки должны быть солнечные, защищённые от северных ветров, на любом участке можно найти такие уголки и тщательно их подготовить. Обязательна перекопка и удаление корней и корневищ сорных растений, камней и каких-то посторонних примесей. Все эти работы в наших силах, с ними справиться несложно, но вот, что не зависит от нас, так это состояние почвы, особенно на только что приобретённом участке. Иногда бывает, что надо потратить несколько лет, чтобы почва стала плодородной. Почвы большинства садовых и приусадебных участков не всегда бывают благоприятными для выращивания цветочных культур. Поэтому, создавая цветники, надо или улучшить естественное плодородие почвы, или создать искусственный корнеобитаемый слой. Большую роль играет выбор участка для посадки той или иной культуры, его освещённость, влажность, состав почвы.
Различные цветочные культуры предъявляют весьма специфические требования к свойствам и качествам почвы. Некоторые цветы растут и развиваются сравнительно неплохо на почвах с не очень хорошими качествами, а другие, причём их большинство, предъявляют к почве большие требования.
Почва для цветочных растений должна хорошо пропускать воздух и воду. Для выращивания цветов не подходят без предварительного улучшения очень тяжёлые глинистые почвы, на которых после дождя или полива вода задерживается долго, а также холодные, песчаные, каменистые почвы с преобладанием песка и камней.
Глинистая почва тяжёлая, плотная, в неё с трудом поступает воздух. Во время обильного полива или дождя она поглощает большое количество воды (от избытка её страдает корневая система растений), становится липкой, медленно просыхает и плохо прогревается, на поверхности образуется корка. Питательных веществ в глинистой почве достаточно, но из-за плохих физических свойств они мало доступны растениям. Песчаная почва пропускает воду и питательные вещества на глубину, не доступную для корней растений. Глинистые и песчаные почвы бесструктурны и требуют коренного улучшения.
Тяжёлые глинистые почвы можно улучшить добавлением песка, извести, золы, перепревших листьев и конского навоза. При отсутствии на участке почвенного слоя садоводы завозят растительную почву, наращивая её слой до 25-40 см.
В песчаную почву добавляют дерновую землю, глину, навоз, торф, перегной и компостную землю.
Многие цветочные растения предпочитают почвы лёгкого механического состава. Так, для луковичных (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы) и для георгин наиболее подходят супесчаные почвы, хорошая водопроницаемость и воздухообеспеченность которых способствуют быстрому росту луковиц и клубней и предотвращает их загнивание во время роста и хранения. Для выращивания однолетников (гвоздики, левкои, астры и др.) необходимы лёгкие суглинки, для корневищных цветочных растений (флоксы, дельфиниумы, пионы, ирисы) и для гладиолусов – средние суглинистые почвы. Также эти почвы оптимальны и для роз.
При несоответствии механического состава почвы требованиям выращиваемых растений его можно изменить, внося различные структурообразующие материалы. Так, для облегчения глинистых и тяжелосуглинистых почв вносят песок, торф и опилки. Торф можно использовать и низинный и верховой, предварительно произвесткованный. Если почва песчаная, то она тоже неблагоприятна для цветочных культур, т. к. плохо удерживает влагу и питательные вещества. В такую почву для повышения связанности песка вносят произвесткованный торф. Для улучшения свойств песчаных почв можно провести глинование, внеся 4-5 вёдер глины на 1 кв. м, предварительно проветренной. Можно одновременно внести и торф и глину, перемешав её с песком на глубину до 40 см.
В качестве основной обработки почвы рекомендуется перекопка. Её лучше провести осенью на глубину 20-25 см, если на участке предстоит посеять семена или выращивать однолетние цветы, и на глубину 30-35 см, если надо посадить многолетники. Осенью также участок надо очистить от корней многолетников и от камней.
При подготовке почвы под цветники следует обращать внимание и на повышение её плодородия. Органические удобрения – навоз, торф, компосты – вносят за 4-6 недель до посадки, они не только повышают плодородие почвы, но и способствуют улучшению её структуры и водно-физических свойств. Необходимо внесение и минеральных удобрений, они позволяют удовлетворить потребность растений в питательных веществах на самых ранних стадиях роста – в период корнеобразования, развития первых листочков, стимулируя дальнейшее развитие растений. При определении нормы внесения минеральных удобрений следует учитывать степень окультуренности почвы. На слабо окультуренных почвах дозы азотных удобрений при допосадочном внесении следует увеличить до 60 г/кв. м, а фосфорных – снизить до 20-30 г/кв. м, калийных – 45-50 г/кв. м.
На Среднем Урале почвы в основном имеют кислую реакцию. Такие почвы требуют обязательного внесения извести или мела. Показателями кислых почв является произрастание на них щавеля, овсяницы, хвоща, мха. Для нормального развития садовых растений требуется нейтральная или слабокислая почва. По отношению к степени кислотности почвы растения делят на 4 группы.
Растения нейтральной реакции – астра, агератум, декоративная капуста, кохия, левкой, розы, хризантемы.
Растения слабокислой или нейтральной реакции – кошачья лапка, шиповник, колокольчик, пеларгония, примула и др.
Растения умеренной кислотности – папоротник, акроклинум, малина, земляника. Эти растения нуждаются в слабом известковании почвы.
Растения, переносящие повышенную кислотность, – люпин, гортензия, рододендрон в известковании не нуждаются.
Гвоздикам предпочтительнее слабощелочные почвы. Кислые почвы можно улучшить, внеся в них натриевую селитру, костную муку, гашёную или негашёную известь или мел.
Реакцию сильнощелочных почв можно улучшить внесением навоза, сульфата аммония и суперфосфата.
Особенно тщательно надо готовить почву для посева семян дома. Чаще всего именно в домашних условиях происходит гибель всходов из-за чёрной ножки. Почву надо приготовить с осени, используя дерновую землю, песок, немного хорошо перепревшего компоста. Опилки, торф, готовые смеси на основе торфа лучше не вносить, так как они подкисляют почву, а это плохо сказывается на развитии всходов.
Е. Ф. Алексеюк
(Уральский садовод № 39, 27 сентября 2017)
Источник: sadisibiri.ru
Зачем заранее готовить грядки?
Этот вопрос актуален для тех, кто только начал осваивать огородное дело. Неопытные дачники уверены, что все работы, связанные с подготовкой грядок, можно проводить весной. Как уже было упомянуто выше, не каждое удобрение успевает преобразоваться в доступную для культур форму. Более того, весной у дачника столько хлопот, что можно попросту не успеть выполнить все работы.
Если уделить время подготовке грядок осенью, можно избавить себя от множества хлопот весной. После окончания зимы вам нужно всего лишь взрыхлить грядки, выкопать лунки для рассады или борозды для посадочного материала и приступить к выполнению обычных процедур, которые связаны с высаживанием культур.
В какой последовательности готовить грядки?
Для начала вам придется провести очистку места под грядки от сорной травы, растительных остатков, утилизировать их путем сжигания за пределами дачи. Если на них не имеется симптомов недугов, вы можете использовать их в качестве компоста.
Очистке от сорняков нужно уделять особое внимание. Важно полностью устранить ползучие сорняки, пырей с корнями, искоренить одуванчики. Как только почва будет очищена, можете смело вносить в нее удобрения, богатые азотом, фосфором, калием. В связи с тем, что эти грядки в текущем сезоне не будут ничем заняты, вы можете внести мочевину (20-25 г на 1 м2.), суперфосфат (18-20 г на 1 м2) и хлористый калий (15-20 г на 1 м2). Беспокоиться о том, что последний может навредить не следует. До прихода весны вещество будет нейтрализовано и не сможет навредить растениям.
Помимо этих удобрений, можно подпитать землю: перепревшим навозом (5-6 кг), или перегноем (3-4 кг), древесной золой (25-300 г). Дозировка указана на 1 метр квадратный.
Если почва тяжелая и глинистая, внесите в нее речной песок (по 1 ведру на каждый метр квадратный). Желательно соединить его в равном соотношении с компостом. Таким образом вы сможете улучшить рыхлость земли и ее плодородные качества. Песчаной почве не под силу удерживать влагу и питательные вещества. Чтобы исправить ситуацию, нужно внести на каждый метр квадратный по 1 ведру глины, древесных опилок, по 5-6 кг компоста.
Что касается последних, то с ними нужно быть осторожными, ведь они закисляют грунт. Желательно, чтобы они были близки к перепревшим.
Если грунт кислый и его кислотно-щелочной баланс менее, чем 6,0, вы можете исправить ситуацию путем внесения извести или мела. Если pH меньше 4,5, на квадратный метр следует внести по 200-250 г извести, при показателе 5,5-4,6 на квадратный метр потребуется по 300 г мела.
Внесение подкормок и средств, которые помогают нормализовать уровень pH, осуществляется под перекопку. Сперва их следует раскидать по поверхности грунта, после чего заделать вглубь с помощью перекопки на полный штык лопаты.
Как перекапывать грядки?
Проводить перекапывание можно двумя способами: безотвальным и отвальным. Рассмотрим первый вариант. Во время перекапывания стараются сохранить земляной ком целым. Задача заключается в том, чтобы сохранить полезную микрофлору нижнего и верхнего слоя земли. При отвальной обработке почвы комки должны быть перевернуты и разбиты. Как правило, к этому способу прибегают осенью. Процедура позволяет заделать удобрения вглубь почвы и изъять на поверхность вредителей и болезней, которые притаились с целью пережить зимовку. Разбивать комья почвы нет необходимости она промерзнет на большую глубину.
Если ваша задача – обустройство полноценной грядки со строго очерченными краями и у вас нет желания утруждать себя весной разрушением комьев, желательно довести дело перекопки до конца: разбейте комья, выровняйте землю и сделайте путем насыпки слоев земли при копке друг на друга грядку на 2-3 см выше уровня земли. Так ей удастся быстрее прогреться.
Подготовка грядок под определённые культуры
Выше мы рассмотрели общие правила подготовки грядок. Как вы уже поняли, все работы проводятся быстро и просто: вам нужно всего лишь очистить участок, перекопать его так, чтобы очертить края будущей грядки. Теперь пришло время поговорить о том, как готовить грядку под овощи, выращиванием которых занимаются практически все огородники.
Грядки для свеклы
Хотите собрать богатый урожай столовой свеклы? Позаботьтесь о подготовке грядке с осени. Выберете для этой овощной культуры хорошо освещаемый участок с рыхлой и хорошо дренированной почвой. Рекомендуется готовить место для свеклы на супесях и суглинках с нейтральным уровнем pH. Тяжелый суглинистый грунт не подходит для свеклы. Она будет расти на нем плохо, даже если обеспечить ей полноценную подпитку. Важно также сторониться месте, где наблюдается скопление талой, поливной и дождевой воды. То же самое касается участков с закисленным грунтом.
Высаживать свеклу рекомендуется на грядках, которые ранее занимал картофель, кабачки, раннеспелый перец, баклажаны, огурцы, томаты.
В качестве предшественников не одобряется шпинат, морковь, мангольд, капуста. Во время подготовки участка под свеклу в грунт нужно внести органическое удобрение в виде компоста или перегноя (0,5 ведра на квадратный метр).
Овощная культура хорошо откликается на минеральные удобрения, поэтому почву можно подпитать хлоридом калия (12-14 г на квадратный метр), аммиачной селитрой и суперфосфатом (22-25 г на квадратный метр).
Вносить навоз в несопревшем виде недопустимо – это может повысить содержание нитратов в корнеплодах, которые вы будете собирать в следующем году.
Далее готовим грядку под тыкву и кабачки
Кабачки и тыква – не капризные культуры. Они хорошо откликаются на удобрения, которыми богата почва. В качестве подкормки можете использовать перепревший навоз (3-4 кг на квадратный метр грядки). Выше было упомянуто о том, что вносить удобрения нужно под перекопку.
Для кабачков и тыквы придется обустроить грядку на участке с нейтральным уровнем кислотности. Если почва слишком закислена, под перекопку следует внести мел и известь. Предпочтительно, чтобы ранее место занимал картофель, капуста, лук. Не приветствуются такие предшественники, как огурцы, кабачки, патиссоны.
Если почва глинистая, ее нужно смешать с перегноем и речным песком (по 0,5 ведра на квадратный метр). Делать это нужно под перекопку. Из минеральных удобрений подойдет суперфосфат (10-15 г), зола (250 г), сульфат калия (15 г).
Что касается песчаных почв, на них также допустимо выращивать тыкву и кабачки. В этом случае нужно смешать грунт с глиной (0,5 ведра) и перегноем 0,5 кг). Это количество берется на 1 метр квадратный.
Грядки для укропа и другой зелени
Собрать щедрый урожай свежей зелени вы сможете в том случае, если ее предшественниками была капуста, томаты, лук. Высаживать укроп на грядку, на которой выращивался пастернак, морковь и сельдерей не рекомендуется.
Выберете для укропа хорошо освещаемый и прогреваемый участок. Важно постараться сделать почву по максимуму плодородной и постараться удержать на ней снежное покрытие, уложив поверх него еловый лапник. Если грунт слишком кислый, укроп не порадует ростом. Чтобы исправить ситуацию под перекопку нужно внести мел и известь.
Подготовка грядок под зеленые культуры – нехитрое дело. Глубина перекопки не должна быть более 22-23 см. На квадратный метр внесите 2-3 кг перепревшего навоза, 15-20 г аммиачной селитры, 8-10 г сульфата калия, 10-12 г суперфосфата.
Когда придет весна, грядка будет практически готова. Все что вам нужно будет сделать – это взрыхлить ее, выкопать бороздки для посадочного материала, полить их и уплотнить грунт, чтобы предотвратить залегание семян на большую глубину.
Подготовка грядок для томатов
Лучшими предшественниками для томатов будет свекла, огурцы, кабачки, горох, лук, бобы, морковь, укроп, петрушка. Не приветствуются поздние сорта капусты, баклажаны и перец.
Участку под помидоры нужно уделить особое внимание. Почва на нем должна обладать плодородными качествами. Перекопайте ее. Если ее уровень pH превышает допустимые нормы, внесите известь (150-200 г на квадратный метр).
Не стоит спешить вносить удобрения. Любимая подкормка томатов – суперфосфат. Вы можете рассыпать его по поверхности грунта без перекопки.
Томаты капризны в плане кислотности грунта, поэтому в некоторых случаях внесение того количества извести, о котором было сказано выше, не поможет исправить ситуацию.
Если речь идет о супесчаниках или суглинке, нужно внести 250 г извести под перекопку. В случае со средними и тяжелыми суглинками нужно взять по 350 г этого средства.
Старайтесь не делать грядки для томатов слишком высокими (максимум 22-23 см в высоту и 1 м в ширину).
Грядки для огурцов
Одной из самых распространенных культур на даче можно назвать огурцы. Высаживать их лучше на грядки, на которых ранее красовались томаты, баклажаны, лук репчатый, свекла, томаты, бобовые, ревень, ранние сорта капусты. А вот огурцы, тыква и патиссоны в качестве предшественников не годятся.
Почва под огурцы должна быть рыхлой, желательно, чтобы она была суглинистой или супесчаной. Если на вашем участке глинистый и тяжелый грунт, разбавьте его речным песком (1 ведро на метр квадратный). Вносите его под перекопку. Огурцы неплохо растут на слабокислом грунте, поэтому, если для вас это актуально, не беспокойтесь.
Грядки под них перекопайте на полный штык лопаты. Наравне с этим внесите 5-6 кг перепревшего навоза.
Тонкости подкормок теплых грядок в осенний период
Осень считается удачной порой для организации теплых грядок. Сперва вам необходимо сбить короб из досок (ширина 1 м, длина 2 м). В основание уложите слой дренажа. Последним могут выступать ветки, пеньки, ботва растений. Поверх дренажа насыпьте речной песок, щепки, опилки, картофельную кожуру. Третий слой – листовой опад, перегной и древесная зола.
Слой должен быть таким, чтобы сверху было место для почвы (20-30 см), на которой будут выращиваться овощи.
Несколько слов о мульчировании
Если вы не знаете, нужно ли укладывать слой мульчи на грядки, которые готовятся осенью, рекомендуем вам в обязательном порядке провести такие мероприятия. В качестве мульчи можно использовать еловый лапник, листовой опад. Такое покрытие не способно негативно сказаться на процессах жизнедеятельности полезных микроорганизмов в готовой грядке. Весной, после снятия укрытия, она будет выглядеть более свежей. Постарайтесь убрать ее пораньше, чтобы почва успела прогреться пораньше.
Источник: ladyflora.ru
Подготовка почвы в открытом грунте
Первым делом грядки очищают от ботвы и корней сорняков. После чего грунт насыщают питательными веществами.
Улучшение структуры почвы
В почву любого типа вносят органические и комплексные минеральные удобрения с фосфором и калием. Если вы выращиваете на этом месте культуры не каждый год, то удобрения можно вносить 1 раз в 3-4 года.
На тяжелых глинистых почвах дополнительно вносят золу, песок, компост или листовой перегной. Благодаря этому грунт станет рыхлым и водопроницаемым. В песчаные почвы добавляют перепревший компост, листовой перегной или древесные опилки. Это поможет задержать в земле влагу. А кислые почвы нейтрализуют с помощью мела, доломитовой муки или извести.
Перекопка почвы осенью
Осеннюю перекопку можно проводить двумя способами:
- Безотвальным – выкопанный ком земли не переворачивают и не разбивают. При таком методе сохраняется естественная микрофлора почвы.
- Отвальным – ком земли переворачивают и заделывают верхний слой на глубину штыка лопаты. При таком способе перекопки почвы семена сорняков сильно заглубляются и зимой не могут прорасти, а личинки насекомых-вредителей, наоборот, оказываются на поверхности грунта и погибают с наступлением морозов.
Трудно однозначно сказать, какой из способов лучше. Но, какой бы метод вы ни выбрали, не разбивайте земляные комья, чтобы грунт не замерз. К весне он пропитается влагой и станет рассыпчатым.
Перекопку проводят лопатой или вилами. Как правило, достаточно глубины штыка лопаты. В местах, где вы планируете весной посеять ранние культуры, почву лучше перекапывать на меньшую глубину (до 15 см). В таком случае после схода снега грунт быстрее просохнет.
Если на вашем участке в почве живет большое количество дождевых червей, при перекопке используйте только вилы. Поскольку лопата нарушит жизнедеятельность червей – создателей гумуса.
Альтернативный способ обработки почвы – посев сидератов. Спустя месяц после посева корни растений подрезают плоскорезом и оставляют зеленую массу перегнивать прямо на грядках.
Сторонники органического земледелия призывают не перекапывать почву осенью, а просто разбросать по поверхности навоз или золу, не заделывая в грунт. Кроме того, они советуют оставить на грядках ботву от убранных растений (без признаков заболеваний) и замульчировать ее листовым опадом, хвоей или травой, а сверху накрыть картоном. К следующему посевному сезону все это перегниет и станет отличным удобрением.
Источник: www.ogorod.ru
Осенняя обработка
Подготовка почвы под картофель производится после уборки урожая и до наступления первых заморозков. Процедура включает несколько основных этапов.
- Выбор участка, который зависит от его расположения и качества грунта. Для полноценного роста картофелю требуется достаточное количество солнечного света, отсутствие сквозняков и рыхлая, хорошо аэрированная плодородная земля.
- Мероприятия, служащие решением вопросов, как полноценно подготовить почву под картофель с осени, обработать землю от фитофтороза, насытить ее влагой и питательными веществами.
Перекопка выбранного участка выполняется на штык лопаты. Глубокое рыхление должно сопровождаться тщательным удалением корневищ пырея и других сорных трав. Подготовка земли под картофель осенью требует также ее удобрения путем внесения минеральных солей в сочетании с перепревшим навозом. Оптимальная осенняя подкормка — смесь из 7 кг органики с 15-17 г сернокислого калия и 35-40 г суперфосфата на 1 кв. м возделываемой площади.
Для обработки земли от фитофторы осенью эффективно помогает бордосская смесь, состав которой включает медный купорос и негашеная известь.
Обработка участков земли медным купоросом на сегодняшний день является самым эффективным способом борьбы с грибковыми заболеваниями пасленовых культур. Подготовка почвы под картофель сводится к совету пролить ее 1-3% раствором препарата из расчета 10 л жидкости на 1 кв. м. После подсыхания перекопать. Выполнять такую процедуру следует не чаще 1 раза в 5 лет, чтобы не «отравить» гряды.
Сидераты для картофеля
Выполнение перекопки с добавлением органических и минеральных составов может быть заменено экологическим способом возделывания земли путем использования сидеральных растений как источника удобрений. Скашивание их ранней весной способствует обогащению верхнего слоя почвы полезными питательными элементами.
Сидераты служат не только качественными натуральными удобрениями, но и средством гармонизации состава и структуры почвы, улучшения ее плодородия.
- Бобовые культуры помогают насытить гряды азотом, а в сочетании со сложноцветными и крестоцветными растениями предотвращают развитие эрозивных явлений и распространение сорняков.
- Простые сочетания бобовых с крестоцветными в посадках помогают разрыхлить плотные грунты, а в комплексе со сложноцветными успешно снижают численность популяции нематод. Растения из семейства мотыльковых с горчицей выводят из земли избыточные количества солей фосфорных кислот.
- Злаковые сидераты в смеси с крестоцветными препятствуют минерализации и насыщают почву азотом.
- Сурепка и рапс являются наиболее простыми для выращивания сидератами. После таких растений количество органических соединений в земле значительно возрастает. Масличная редька, в свою очередь, препятствует выветриванию и распаду полезных минеральных солей.
Как определить кислотность почвы?
Щелочные почвы неблагоприятны для посадки картофеля, оптимальные показатели кислотности почвы (pH грунтов) для него составляют 5,5-7,5. Для быстрого определения этого параметра без проведения анализа пробы с участка достаточно взглянуть на покрывающую его растительность:
- обильные заросли одуванчика, мать-и-мачехи, пырея и клевера свидетельствуют о том, что земля отлично подходит для выращивания пасленовых;
- присутствие мха, всходов щавеля и полевого хвоща говорит о завышенных показателях кислотности грунта.
Результат взаимодействия частиц почвы с остывшим настоем листьев черемухи (из расчета 4-5 листочков на 200 мл жидкости) также может подробно рассказать о ее кислотности. Синеватый оттенок свидетельствует о нейтральных показателях, зеленый оптимален, так как показывает слабокислую реакцию. Красный цвет смеси будет означать, что гряды нуждаются в проведении раскисления.
- Наиболее популярным способом быстро произвести раскисление почвы под картофель служит применение извести (известкование) или других веществ, богатых кальцием (мела, доломитовой муки, яичной скорлупы).
- Свойства золы как популярного удобрения, также используемого для раскисления грунта, несколько ослаблены, однако она препятствует попаданию в растения избыточного количества кальция, задерживая его в земле. Для увеличения урожая клубней, если pH участка снижен, лучшего варианта в качестве подкормки не найти.
- Органические удобрения можно без опаски вносить в чрезмерно закисленную почву, поскольку они благотворно влияют как на pH, так и на физические характеристики грунта.
Для того чтобы сбалансировать уровень кислотности щелочных почв, можно использовать минеральные удобрения. Применение компоста и кислой мульчи (например, сосновой хвои) также даст требуемый результат, однако оба варианта рассчитаны на постепенное достижение требуемого эффекта.
Самым быстрым способом снижения pH грунта служит внесение сульфата алюминия. Он обеспечивает практически мгновенное получение результата, создавая кислую среду по мере растворения. Для уменьшения данного показателя на единицу потребуется около 550 г соединения на 1 кв. м посевной площади.
Как удобрить землю под картофель?
Наиболее популярным ответом на вопрос, какая подкормка лучше, чтобы удобрить землю под картофель, служит органика в комплексе с минеральными добавками. Для получения отличного урожая требуется внесение 5-10 кг удобрений на 1 кв. м площади будущих посадок.
За зимний период они успевают полноценно разложиться, улучшая структуру почвы и напитывая гряды ценными соединениями, легко усваиваемыми в процессе роста клубней картофеля в земле.
- Перепревший навоз или компост вносят, равномерно разбрасывая вилами по поверхности участка до выполнения пахотных работ. В смесь заранее добавляют требуемое количество минеральных солей.
- Для песчаных и супесчаных почв, легко теряющих влагу, полезно внесение перегноя или торфа. Компост препятствует потере грядами воды и ценных минеральных солей.
- Болотный мох-сфагнум, пропитанный раствором минеральных удобрений, служит для закладки в заранее подготовленные лунки под слой грунта. Он сохраняет здоровье молодых клубней и служит источником питательных элементов для их роста.
Источник: okartofane.ru