Повышение плодородия почвы технологии xxi века



: Как повысить плодородие почвы

Почва – это основа будущего урожая. Поэтому вы должны знать о ней все и даже больше. Это нужно для того, чтобы найти способы повысить ее полезные свойства и при этом не повредить хрупкую микрофлору. На первый взгляд кажется, что сделать это без «химии» невозможно. Однако существуют абсолютно безопасные для человека и растений методы повышения плодородности почвы.

1. Дождевые черви – «живые удобрения»

Любая почва – это земля с набором физических свойств (удельный и объемный вес, пористость, твердость, связность, пластичность, спелость) и функциональных особенностей (водных, воздушных, тепловых). Именно от функций почвы, т.е. способности связывать и перенаправлять к корням минеральные вещества, впитывать, удерживать и сохранять влагу и зависит ее плодородность. «Богатая» почва имеет четкую структуру и состоит из небольших комков диаметром 0,25 мм. Именно на такой «основе» и можно выращивать растения.


К счастью, не нужно просеивать каждый ком земли через мелкое сито. Естественными «культиваторами» почвы являются дождевые черви. Они перерабатывают компост и навоз быстрее любых микроорганизмов, попутно «переваривая» и измельчая комья земли. В результате деятельности червей образуется биогумус – натуральное удобрение без запаха, которое выступает гарантом отличного урожая и экологически чистых продуктов. А еще дождевые черви не подвержены эпидемиям, не являются разносчиками заболеваний, и при благоприятных условиях в 1 куб.м грунта может жить колония до 500 особей. Соответственно, увеличивается и скорость переработки почвы, и она всегда будет плодородной.

2. Использование органических удобрений

В первую очередь органика – это, конечно, хороший компост.

Но помимо старой доброй компостной кучи, есть и другие варианты органических удобрений. Например, можно приготовить оригинальное жидкое удобрение, рецептом которого поделилась одна из наших читательниц. На солнечное место поставьте бочку для сбора дождевой воды или иную емкость и накройте ее крышкой. Соберите любые растения, на которые упадет взгляд: одуванчик, подорожник, клевер, крапиву, мокрицу и др. Измельчите их и поместите в емкость с водой, дайте составу настояться и забродить в течение 10 дней.


Этот органический «коктейль» нуждается в разведении – на 1 часть раствора надо добавить 9 частей воды. Поливать растения нужно под корень.

Не отказывайтесь и от приготовления компоста методом холодной ферментации. Рецепт его такой: уложите слоями срезанные ветки, сухие листья, овощные очистки, кофейную гущу, ненужную бумагу и присыпьте все это землей. Примерно через год компост созреет, и его можно будет использовать.

3. Высаживание сидератов

Сидераты неслучайно называют «зеленым удобрением». Они обогащают почву азотом, фосфором, калием и кальцием. Улучшают характеристики почвы, помогают ей «дышать» и получать достаточное количество влаги. Сидераты не позволяют размножаться вредным микроорганизмам, но привлекают полезные бактерии. Также люпины и их разновидности снижают кислотность почвы и сохраняют ее от выветривания.

Лучшими сидератами считаются горчица, редька, гречиха, большинство видов бобовых (в том числе горох) и злаковых (ячмень, рожь, пшеница).

О том, какие сидераты подойдут для разных типов почв, читайте в нашей статье.

4. Севооборот

Длительное возделывание одной и той же культуры обедняет почву и приводит к снижению химических и физических свойств грунта. Если постоянно высаживать на одном месте капусту, это вызовет повышение уровня кислотности почвы. Ежегодные посадки лука на одном месте вызывают рост популяции нематод и т.д. Чтобы этого не происходило, и существует севооборот – ежегодное чередование культур, высаживаемых на одном месте.


Почва буквально «устает» от взаимодействия с одной и той же культурой. В ней накапливаются колины – побочные продукты жизнедеятельности растений. Например, яблоня выделяет газ этилен, который задерживает рост семян других растений. Самыми «токсичными» являются капуста, томаты, сладкий перец, морковь и огурцы. Чтобы дать почве возможность самовосстанавливаться и поддерживать оптимальный состав микроэлементов, нужно ежегодно чередовать посадку различных культур в соответствии с приведенной таблицей.

5. Смешанные посадки

Отличный способ поддерживать здоровый баланс почвы – посадить рядом несколько культур. Хорошими «компаньонами» считаются пряные и лечебные травы. Было установлено, что близкая посадка укропа улучшает вкус свеклы, лука и зеленого горошка. Петрушка положительно влияет на томаты, кориандр, мята и тмин – на картофель и т.д.

Главное правило смешанных посадок – нельзя размещать рядом культуры, относящиеся к одному семейству. Также следует избегать соседства высокорослых растений с низкорослыми, иначе первые будут заслонять солнце. Необходимо учитывать и любовь отдельных растений к солнцу и тени и высаживать рядом культуры с одинаковой потребностью в освещении. Ниже представлена таблица совместимости трав и садово-огородных культур.

6. Дайте земле отдохнуть!


Почва – это не бездонный сосуд, из которого можно выжимать все до последней капли. Иногда просто необходимо дать участку отдохнуть, побыть «под паром» на протяжении года. На 6 сотках организовать это непросто, но можно найти соломоново решение: разделить участок на две части и в первый год дать отдохнуть одной части, а в следующий – другой.

В деревнях люди давно знают – земля сама скажет, когда ей нужно отдохнуть. Если на протяжении двух сезонов подряд, при благоприятных погодных условиях, регулярном внесении удобрений и отсутствии вредителей, урожая нет – значит, почва истощена. Вот тогда-то и нужно оставить ее «под паром», не забывая, впрочем, регулярно вносить органические удобрения. И буквально за сезон почва восстановится и оздоровится.

Наши деды и прадеды умели слушать природу и жить по ее законам. Они внимательно следили за состоянием почвы и точно знали, как повысить ее плодородие. Соединив многовековой опыт предков с научными знаниями, вы сможете всегда получать богатый урожай, не прибегая к помощи химических веществ.

Источник: www.ogorod.ru


Энергосберегающие системы обработки почвы, повышающие ее

Плодородие.

В последнее время интенсивная обработка почвы вызвала ряд отрицательных явлений экономического и экологического порядка. Среди них ветровая и эрозия почв, непроизводительные расходы влаги и питательных веществ, большие энергетические (до 35%) и трудовые (до 25%) затраты на обработку, уплотнение подпахотного горизонта почвы тяжелыми сельскохозяйственными машинами и орудиями. Обработка почвы с использованием плуга, который полностью переворачивает почву, вследствие чрезмерного рыхления(объем больших пор более 60%) вызывает разрушение структуры почвы, которая становится затем чрезмерно неустойчивой [1, стр.361].

Обработка почвы плужными орудиями разрушает поры и туннели, созданные беспозвоночными в почве, изменяет способность водоудержания, обмена газом и питательными веществами в почве. В процессе подготовки почвы при возделывании зерновых культур – от посева, ухода за посевами и до уборки урожая – различные машины проходят по полю от 5 до 15 раз. В результате площадь следов от колес (гусениц) тракторов, транспортных и уборочных агрегатов составляет 100-200% от площади поля [8, стр.38].

Приемы традиционных сельскохозяйственных технологий, такие как сжигание растительных остатков и механическая обработка почвы с оборотом пласта, используемые для борьбы с сорняками и подготовки семенного ложа, пагубно воздействуют на окружающую среду. При этом в атмосферу выделяется диоксид углерода (СО2) и сокращается объем органического вещества в почве, все это приводит к глобальному потеплению. Для частичной или полной замены плужной обработки почвы применяются новые ресурсосберегающие системы обработки почв – минимальная и нулевая [8, стр.38].


 

Минимальная обработка почвы – это агротехническая система, при которой достигается наименьшее число проходов тракторных агрегатов и других машин по полю в течение всего технологического процесса возделывания культуры.[8, стр.38].

Нулевая обработка почвы – частичная или полная замена некоторых видов механических обработок внесением гербицидов для уничтожения сорняков. Этими обработками достигается: повышение противоэрозионной устойчисти почв; замедление минерализации гумусовых веществ, особенно в районах со слабо гумусированными почвами; улучшение использования послеуборочных остатков; снижение распространения болезней в специализированных севооборотах.[8, стр.38].

При минимальной и нулевой обработках исключается ряд почвообрабатывающих операций в связи с использованием высокоэффективных гербицидов, появляется возможность проведения нескольких технологических операций за один проход агрегата, осуществляется прямой посев без предпосевной обработки почвы, а также заменяется традиционная глубокая обработка почвы мелкой, поверхностной [8, стр.38].


Техника обработки почвы плоскорезами, рыхление без оборота пласта с оставлением на поверхности стерни применяется в засушливых районах, где в зимний период выпадают атмосферные осадки в виде снега и где почвы подвержены ветровой эрозии. При глубоком рыхлении с оставлением на поверхности поля неизмельченной стерни в зимнее время накапливается больше влаги (в умеренной зоне – снега), но в засушливый период (в умеренной зоне – летом) с поверхности поля значительно возрастает [9, стр.38].

Внедрение в производство техники для непосредственного посева в невспаханную почву (объединив вспашку и посев в одну операцию) уменьшает водную и ветровую эрозию, повышает впитывание воды, снижает ее сток и уплотнение почвы. В последующем стали применять чизелевание, обработку почвы дисковыми орудиями в засушливых районах; ленточную обработку почвы только на месте будущих рядков; обработку склонов по горизонталям. В полу-засушливых районах применяется обработка культиваторами, где посев проводят на дно глубоких борозд, гребни и борозды препятствуют ветровой эрозии, уменьшают сток воды и накапливают влагу [8, стр.38].

Теоретической основой ресурсосберегающих систем обработки почвы служат закономерности изменения агрофизических свойств и плодородия почвы под действием интенсификации земледелия и природных факторов. В современном интенсивном земледелии, при значительном снижении доли естественного плодородия почвы в формировании урожая, при расширении химических мер борьбы с сорняками меняются многие функции обработки [8, стр.38].

Источник: studopedia.net


Повышение плодородия почвы технологии xxi века

При применении отвального метода перепашки, а также при внесении гербицидов, пестицидов и минеральных удобрений почва за очень короткий срок становится непригодной для выращивания растений. Происходит засоление почвы, уничтожение её структуры, вымывание гумуса как основного источника плодородия, полное уничтожение почвенной микрофлоры и фауны. В результате таких недальновидных действий человека урожаи резко падают, а бездумное увеличение внесения минеральных удобрений ещё больше усугубляет этот процесс.

На создание сантиметрового слоя чернозёма в природных условиях требуется не менее 300 лет. За 10 лет неправильной эксплуатации почвы можно уничтожить то, что природа создавала не одну тысячу лет.

Как быстро исправить эту сложную ситуацию?

Очень просто — благодаря разработанным биотехнологиям уже за 3-5 лет можно увеличить слой гумуса на 1 см.

Если вносить в почву компост, навоз или перегной, то в усваиваемые формы удобрений для растений их переведут почвенные бактерии. Но процесс этот длительный и малопроизводительный. Ускорить его помогут дождевые черви.


Дождевые черви перерабатывают органику (навоз или компост) гораздо быстрее и более пОлно, чем почвенные микроорганизмы в процессе компостирования. Поглощая вместе с почвой огромное количество растительных остатков, простейших нематод, микробов, грибов и водорослей, дождевые черви переваривают их. Вместе с копролитами (это кучки земли, выделяемые кишечником червей) черви образуют большое количество гумуса, собственной микрофлоры, аминокислот, ферментов, витаминов и других биологически активных веществ, которые подавляют болезнетворную микрофлору почвы. При этом переработанная червями органическая масса теряет запах, обеззараживается и нейтрализуется, приобретает форму гранул и приятный запах земли.

Получаемое при помощи дождевых червей высокоэффективное натуральное органическое удобрение — это гарантия обильного урожая и выращивания экологически чистых продуктов. За сутки дикий дождевой червь пропускает через свой желудок количество почвы, равноценное его весу (в культуре дождевой червь съедает в два раза больше). Дождевые черви ничем не болеют, не подвергаются никаким эпидемиям.

О разведении дождевых червей и использовании биогумуса

Если почвенные микроорганизмы и растения закрепляют химические элементы почвы в своих клетках, то дождевые черви и другие почвенные беспозвоночные способствуют выведению этих элементов из органического вещества растений и микробной биомассы, давая таким образом пищу новым растениям.


Поэтому научимся простым способам биотехнологии.

Одно из её направлений – это вермикультивирование (то есть, получение биогумуса с помощью дождевых червей). Установлено, что внесение в почву 6 т/га биогумуса по своему влиянию на урожайность равноценно внесению торфонавозного компоста в количестве 60 т/га!

Решив заняться вермикультивированием с искусственным разведением дождевых червей, садовод должен понять, что успех к нему придёт только тогда, когда им будут поняты и переосмыслены природные процессы, связанные с дождевыми червями. Когда в дождевом черве люди будут видеть ЖИВОТНОЕ — не менее полезное, чем корова или лошадь — то тогда отношение к вермикультивированию будет предельно серьёзное и профессиональное.

Чтобы понять сущность вермикультивирования, надо изучить жизнь дождевых червей в природе, их строение и питание, разобраться с лучшими условиями размножения. Когда появляются первые познания в этой области, то половина от первоначального числа пожелавших заниматься разведением дождевых червей сразу «исчезает». Из оставшихся желающих садоводов примерно половина также вскоре отходит в сторону, так как по экономическим и другим причинам не может скрупулёзно обеспечить необходимые условия для нормальной жизнедеятельности дождевых червей, этих маленьких «окультуренных животных».

В итоге — оставшиеся упорные садоводы, наделённые от природы терпением и старанием, работая с вермикультурой не покладая рук, получат первый ощутимый результат только через 7-10 месяцев.

Вермикомпост , или биогумус — это продукт переработки дождевыми червями органических веществ, содержащихся в компосте или перегное. По содержанию основных элементов питания растений вермикомпост превосходит все известные органические удобрения. Он богат полезной микрофлорой и стимуляторами роста, лишён возбудителей болезней растений и семян сорняков; способствует увеличению всхожести семян и возрастанию приживаемости рассады; повышает урожайность; улучшает структуру почвы и вкусовые свойства плодов, их лёжкость при хранении; обеспечивает более раннее (на 1-2 недели) созревание плодов.

Вермикомпост особенно эффективен в защищённом грунте и при применении на истощённых почвах. Каждый килограмм вермикомпоста даёт 6-7 кг прибавки урожая овощей.

На собственном опыте я убедился в высокой эффективности такого компоста. Например, рассаду я выращиваю только с применением биогумуса, смешав чистый речной песок с просеянным вермикомпостом (в соотношении 1:1). В начале выращивания мало заметна разница в развитии этой рассады, но впоследствии она очень ощутима.

«Пересолить» почву биогумусом невозможно. Можно его вносить столько, сколько имеется в наличии. Тогда больше не понадобится покупать удобрения и навоз, так как у вас будет своя бесплатная «фабрика» питания растений. И все пищевые отходы, которые вы раньше выбрасывали, будут быстро переработаны червями в натуральное концентрированное удобрение, быстроусвояемое растениями.

Обычно я вношу вермикомпост в лунки или борозды гряд, где непосредственно будет высажена рассада или будет произведён посев семян.
Сколько дождевых червей нужно саду?

Садоводу-любителю вначале достаточно заиметь одну-две тысячи особей дождевых червей, чтобы в течение года получить некоторое количество биогумуса для начального удобрения растений на садовом участке в 4-6 соток.

Потребная популяция червей на стандартный садовый участок составляет две-три тысячи особей. Сюда включаются и черви-малыши, которые только что вылупились из кокона; а кокон считается за 2-20 штук (указанное в штуках меньшее количество относится к диким компостным червям, а большее — к культурным калифорнийским червям).

Получать биогумус можно как от наших обычных компостных дождевых червей, так и от культурных калифорнийских. Культурные черви при правильном уходе никуда не уползают из ящиков, в которых их разводят, и продуктивнее в десятки раз, чем обычные черви. А продуктивнее они из-за того, что живут в 4 раза дольше, съедают больше, размножаются в сотню раз быстрее, откладывая коконы несколько раз за тёплый сезон.

Наш дикий дождевой червь откладывает за сезон только один кокон, из которого рождается не более пяти малышей. Положительный момент в культуре нашего червя – это возможность его зимовки: компост замерзает вместе с червями, а с его оттаиванием процесс возобновляется. Калифорнийский червь не выдерживает температуры компоста ниже нуля градусов, это его единственный недостаток. Поэтому на зиму калифорнийских червей в саду обязательно нужно утеплить или забрать их в помещение с положительной температурой.

Вместе с выработанным биогумусом в почву сада попадают и коконы дождевых червей. Через несколько лет в верхнем слое почвы сада будут обитать десятки, а, может быть, и сотни тысяч дождевых червей – чем не «фабрика» экологичных удобрений!
Как-то мне довелось продать 20 000 червей — всего за 15 минут я их набрал играючи (причём, я их считал).

Получение вермикомпоста

Выращивать популяцию дождевых червей очень просто, имея два расположенных рядом ящика для сбора любых отходов органического происхождения (сорняки, стриженая газонная трава, кухонные отходы, лежалые опилки, торф, бумага, тряпки из натуральных тканей и т.д.).

Обязательное условие жизнедеятельности дождевых червей: постоянно поливать компост кухонными отходами для достаточной влажности, постоянно подкладывать в него выполотые в саду сорняки. Чтобы черви смогли самостоятельно перейти из наполненного готовым вермикомпостом первого ящика во второй ящик с непереработанными отходами, эти ящики должны сообщаться. Получить «чистый» гумус таким способом невозможно, хотя дождевые черви перерабатывают отходы неплохо.

Рассмотрим наиболее продуктивное получение вермикомпоста с помощью калифорнийских червей, основанное на моём практическом опыте и выводах.

Итак, с чего начать?

1. Для начала нужно сделать или приобрести два любых ящика, просверлить в них боковые отверстия. И на дне ящиков нужно сделать отверстия для стока лишней жидкости, которая образуется при излишних поливах субстрата и в результате проходящих в субстрате процессов.

2. Приобретённых червей нужно поместить в один из приготовленных ящиков, на дно которых я обычно кладу легко разлагающуюся старую солому и собранную листву. Листья тополя и дуба лучше не применять (листья тополя имеют щелочную реакцию, а листья дуба содержат сильные дубильные вещества).

Любой субстрат для дождевых червей должен быть нейтральным: в кислой среде черви не живут, кислой пищей не питаются (по этой причине отходы яблок они не едят).
Сверху субстрат с червями накрываю старой хлопчатобумажной или льняной тряпкой, которую нужно часто увлажнять.

Можно использовать сразу 3-4 ящика для овощей с отверстиями (как в дне, так и с боков); такие ящики вполне пригодны в первый–второй год вермикультивирования.

Когда дождевых червей разведётся уже достаточно много, понадобится набор ящиков. Нижний ящик с субстратом и червями ставлю на землю, застеленную плёнкой, а поверх неё насыпаю обычный чистый песок. Как только субстрат переработается и первый ящик заполнится биогумусом, на него ставлю второй ящик с новой порцией еды для червей, потом и третий ящик. Черви-«калифорнийцы» после переработки субстрата переходят из нижних ящиков в верхние, так как в отличие от их диких сородичей, живут в слое почвы не более 30 см.

В случае попадания «диких» дождевых червей к червям-«калифорнийцам» их спаривания не произойдёт. Этот факт доказали российские учёные. На основании результатов исследований учёными был сделан вывод: несмотря на близкородственные связи, «дикие» и «калифорнийские» дождевые черви не способны к спариванию. Во время проведённых опытов по их совместному содержанию не обнаружилось ни одного общего кокона.

Кроме того, дикие сородичи калифорнийских дождевых червей живут в слое почвы более одного метра и, скорее всего, они останутся в нижнем ящике с полученным гумусом.

Когда заполнится биогумусом третий ящик, нижний ящик можно убирать для использования чистого гумуса. Тогда второй ящик станет первым, а освобождённый от гумуса бывший нижний ящик ставится наверх. По необходимости этот цикл повторяется.

Песок, насыщенный выделениями от червей, использую вместе с гумусом для улучшения почвы сада.

3. Обычно дождевых червей продают вместе с компостом. У продавца обязательно нужно узнать, чем кормили червей. Приблизительно такую же подкормку нужно давать им достаточно длительное время после покупки. Дело в том, что взрослые дождевые черви чрезвычайно консервативны к пище, и никакими приёмами нельзя заставить их есть новую пищу – они предпочтут умереть или уползти в поисках привычной еды.

Новую еду начинают есть только черви-малыши, которые вылупились из коконов.

Многие рекомендуют начинать разводить дождевых червей только с коконов, что является полной ерундой, не обращайте внимания на такие советы. Хоть червь — животное не высокоразвитое, но и он тоже заботится о своём потомстве, помещая кокон в определённую оболочку с пищей. А если выбирать одни коконы, то у них нарушаются все естественные связи с естественной средой содержания, и такие коконы обречены на гибель.

4. Чтобы содержимое в ящиках не перегревалось и не высыхало, их лучше располагать в тени строений или деревьев. Обязательное условие содержания червей – постоянная влажность компоста. Нормальной влажностью считается, когда с компоста, сжатого в кулак, стечёт несколько капель жидкости. Но и сильно заливать компост нежелательно – в нём начнутся гнилостные процессы, будут выделяться ядовитые газы (метан, этилен, аммиак).

Дождевые черви, тем не менее, долго выдерживают полный залив водой. На этой их особенности основан один из способов полного сбора червей из полиэтиленовых мешков или плёнки. Нужно только опустить в какую-либо ёмкость с водой этот мешок или плёнку и встряхнуть, тогда все дождевые черви будут на дне. Останется только слить воду и поместить червей в нужное место.

5. Еду дождевым червям можно подкладывать непрерывно (слоем 12–15 см), а можно — один раз в 7-10 дней.

Любимая еда дождевых червей — азото- и целлюлозосодержащие продукты. Также нужно постепенно приучать червей к размягчённой бумаге, к старым тряпкам из хлопка или льна, к перегоревшему (ферментированному) навозу, к полуперепревшим листьям. В будущем эту еду черви станут употреблять в больших количествах.

Помните, что в составе пищи для дождевых червей азот должен преобладать перед другими веществами: в богатом азотом субстрате скорость роста и плодовитость червей резко возрастают. Источником азота, например, могут служить очистки картофеля и других овощей, которые нужно измельчить в мясорубке (ведь зубов у червей нет), скошенная трава. Для кормления червей я отвариваю очистки картофеля; всю зиму собираю картофельные очистки в полиэтиленовые мешки и держу на морозе (это то же самое, что сварить их). Очистки картофеля лучше смешивать с полуперепревшей соломой или опавшими листьями — для лучшей аэрации, и чтобы черви могли свободно подступиться к еде.

Из-за большой скученности червей уменьшается их плодовитость. На один квадратный метр площади червей не должно быть больше 70 000 штук.

6. Дождевые черви являются прекрасным кормом для домашней птицы, могут быть использованы для рыбной ловли и кормления рыбок в садовом пруду. Но гораздо полезнее применять червей для производства биогумуса и улучшения почвы в саду.

Излишки калифорнийских червей можно продать или выпустить в компостную кучу сада, где они будет жить до её замерзания (при условии, что куча будет постоянно пополняться сверху — иначе черви съедят верхний тридцатисантиметровый слой компоста и умрут с голода).

7. На зиму нужно обязательно укрыть «червятник», например, полуметровым слоем соломы (но имейте в виду, что солома опасна заселением мышами).

Рекомендую садоводам-любителям зимой держать «страховой запас» калифорнийских червей в ящиках с отверстиями, разместив их в любом помещении с температурой не ниже +2 градуса. Если температура содержания дождевых червей будет не выше +5 градусов, то в этом случае потерявших активность червей можно не кормить, сразу перемешав для них компост с полуперепревшими листьями.

Можно «страховой запас» червей держать и в квартире (например, в коридоре или в ванной комнате). Тогда в тёплых условиях содержания подкормка активных червей необходима — такая же, как и летом. При содержании червей таким способом, за период между садоводческими сезонами из запасённой с осени тысячи дождевых червей к весне можно увеличить их количество в 10 раз и более. К тому же, и отходы кухни будут применены со значительной пользой!

8. Как осенью выбрать червей, не применяя особых усилий? Для этого разработано несколько способов, но я применяю всегда один. Где-то во второй половине сентября прекращаю давать червям еду. Делаю выдержку около двух недель, потом поверх субстрата укладываю наиболее лакомую для червей еду (варёные очистки картофеля или гнилой картофель). Через неделю собираю «урожай» – это будет сплошная масса червей с небольшим количеством компоста. Собираю эту массу и переношу в теплицу, складываю на большой кусок полиэтиленовой плёнки, обязательно закрыв червей от солнца и холодных ночей. Там продолжаю их кормить. Так делаю три раза. Где-то к концу октября 99,9% от общего количества червей таким образом собираю.

Благодаря тому, что дождевые черви находятся в тепле плёночной теплицы, они продолжают усиленно расти и размножаться. Но вместе с червями и компостом там оказываются и личинки мух (в основном, дрозофилы). Чтобы не занести в квартиру личинок мух, «страховой запас» червей нужно взять сверху кучи. Ведь все личинки мух находятся в самом мокром (нижнем) слое, который я заношу на зиму в помещение с низкой температурой, где личинки мух не выведутся (они не успевают пройти там все стадии своего развития).

9. Наиболее опасный враг дождевых червей – человек, который своими неумелыми действиями может их уничтожить. Другими опасными врагами для червей являются кроты и мыши-землеройки. Например, крот может заготовить себе на зиму множество червей, надкусив их нервные центры (при этом червь не умирает, но двигаться и питаться уже не может). Поэтому борьба с кротами и мышами поможет сохранить популяцию дождевых червей в саду.

Врагами дождевых червей являются и крупные птицы: вороны, сороки, куры — от них помогает любая сетка. Все остальные контактирующие с дождевыми червями в компосте животные и насекомые являются лишь их конкурентами в пище, но совершенно не опасны для червей.

Автор Недялков С.Ф., фото автора

Источник: www.forumhouse.ru

Перлит. Вермикулит.

Это абсолютно натуральные вещества, полученные из горных пород: перлит это вспученное вулканическое стекло, а вермикулит-это вспученная слюда. Хоть и перлит это бывшее стекло, не бойтесь-это не стекловата.

Вот здесь производятся будущие перлит и вермикулит.

Вермикулит и перлит, иногда рекламируют как удобрение, это не правда. Да в нем есть полезные вещества, но они связанные и в почву никогда не поступят. Вермикулит и перлит разрыхляют почву, позволяя растениям дышать, запасают воду и удобрения и отдают их растению постепенно, то есть благодаря им, растения получают столько воды, сколько им надо, без опасности загнивания, черной ножки и подобных гадостей, связанных с избыточным поливом. Также эти вещества, помогают почве аккумулировать тепло. Один минус, перлит очень легкий, и если его не смешать с почвой, его сдует ветром.

Перлит и вермикулит подходят и глинистым и песчаным почвам. Глинистые они разрыхлят, а песчаным помогут задерживать влагу.

Стоимость перлита и вермикулита, в садовых магазинах высокая. Но если покупать напрямую у производителя, то стоимость машины, с доставкой будет даже ниже, чем стоимость машины навоза или перегноя.

Насколько вермикулит полезен, я сначала убедилась на своей рассаде. Я его смешивала, со своей садовой землей. Рассада это дело одобрила и росла очень хорошо. Но главное, благодаря ему, я наконец исполнила свою мечту, у меня дома появилась роза. Я всегда пыталась вырастить розу из черенков, мне это не удавалось. Пыталась купить, но роза некоторое время росла, а потом загибалась. Но тут мне попался вермикулит. Я поставила свои черенки, нарезанные у садовой розы уже не в воду, а в него и наконец черенки дали корни. Эти черенки я посадила в свою садовую землю перемешанную с вермикулитом. И теперь у меня дома, растет роза больше метра выстой, которая постоянно цветет и все растет и растет.

Сидераты. Бобовые.

Про сидераты все наверное слышали. Но если есть свободное место на участке, то его часто засаживают картофелем, а не сидератами. Делают это по причине того, что для многих сидераты бесполезная травка, а от картофеля есть толк, хотя он и истощает почву. Так вот, можно убить двух зайцев, получить пользу для почвы и получить урожай-посейте горох, а если ухаживать лень, то фасоль. Бобовые улучшают почву и насыщают ее азотом.

Мульчирование.

Поможет улучшить почву , если ее не перекапывать, а мульчировать, скошенной травой и не перекапывать. Как ни странно, но перекопка снижает плодородие почвы. Нарушаются естественные процессы.

Пар

Можно еще, подержать землю под "паром", дать ей отдохнуть. Держать поле под паром, это вспахать и ничего не садить, но я считаю, что можно и не пахать.

У меня есть пара грядок, которые я не засеваю, а куда я стаскиваю все сорняки. Это что-то вроде компостной кучи на один год. Земляные червяки, за один сезон, все перерабатывают без остатка в плодородную почву с гумусом, а еще и все рыхлят. Получается мягкая, плодородная и отдохнувшая земля.

Опилки.

Опилки можно раздобыть бесплатно. Многие лесопилки и мастерские отдают их бесплатно, так как все равно выкидывают. Но опилки от мебели из дсп не подходят, там ядовитые вещества. Лучше всего опилки от лиственных пород, можно взять и от хвойных. Хвойные повышают кислотность почвы и рады этим опилкам будут только клубника и земляника. Применение опилок: мульчирование, засыпание дорожек. Перемешивание с садовой землей, чтобы она стала более рыхлая, если земля глинистая и более плодородная, если песчаная. Из минусов, то что, большой слой опилок "горит" и может сжечь растения и опилки поглощают из почвы азот. Поэтому рекомендуют, перед применением опилки сложить в полиэтиленовые мешки и хорошенько пролить их мочевиной, оставить на пару недель, а после применять.

Песок.

Песок делает почву более рыхлой и воздушной, улучшает дренаж воды. Песок нужен речной, а не строительный с карьера. В речном есть остатки ила, который будет удобрением, а в карьерный песок пустой и с большим количеством пыли.

Торф

Помогает сделать глинистую почву более воздушной, а песчаную более плодородной. Но применять можно, только низинный торф. Верховой вреден и повышает кислотность почвы. Один торф нельзя применять, его нужно всегда смешивать с почвой.

Источник: zen.yandex.ru

Весенние работы

Если почва была с осени перекопана и внесены удобрения – не страшно. При наступлении теплой погоды, как только протряхнет верхний слой – закрываем влагу. Для уменьшения испарения граблями или мелким культиватором разравниваем глыбы, измельчаем почвенную корку. Одновременно можно внести и заделать в почву перегной, компост. Глубина обработки почвы не более 7-10 см.

Измеряем температуру почвы в верхнем 10 см слое. При прогреве 8-10 см слоя до +8…+10°С поливаем гряды или участок, отведенный под посадки овощных и других огородных культур, рабочим раствором препарата «Байкал ЭМ-1» из расчета 2-3 л/кв. м. Если ЭМ внести раньше, они не будут работать, продолжат свое сонное состояние до потепления, а сырой огород будет истоптан. Концентрация рабочего раствора составляет 1:100. Если почва сильно истощена, можно использовать концентрацию 1:10. В первом случае на 10 л бесхлорной теплой воды добавляем 100 мл базового раствора, а во втором 1,0 л базового раствора препарата. Размешиваем и поливаем почву. Сразу мульчируем. Мульчирование каждый раз обязательно. Этот агротехнический прием замедлит испарение влаги, почва должна быть влажной, что будет способствовать усиленному размножению ЭМ. Применение ЭМ растворов проводится только по влажной почве.

При ранней культуре спустя неделю можно высевать или высаживать намеченные по культурообороту огородные растения.

При средней культуре через 10-12 дней еще раз опрыскиваем почву рабочим (1,5-2,0 л/кв. м в концентрации 1:100) раствором и через неделю высеваем или высаживаем овощные культуры.

Закладка ЭМ-компоста
Закладка ЭМ-компоста. © tamsuan

Если культура поздняя (рассада, перцев, баклажан, средних и поздних томатов), то через 5-6 дней после первого внесения ЭМ можно высеять сидерат, заделать как зеленое удобрение или между посевом сидерата высадить рассадные культуры. В этом случае сидерат обстричь, чтобы он не обсеменился или низкой срезкой использовать как мульчу.

На следующий и последующие годы весной (если не внесли осенью) нужно внести компост или другую зрелую органику (перегной) из расчета 1,0-10 кг/кв. м. в зависимости от уровня обеспеченности почвы органическим питанием. Органику заделать в 5-7 см слой почвы и полить рабочим раствором ЭМ концентрации 1:250 или на 10 л обехлоренной воды 40 мл базового препарата. Расход рабочего раствора составляет 2-3 л/кв. м площади. Через 2 недели высаживаем или высеваем овощные культуры на подготовленную почву. Используем весенний посев сидератов. Избегайте соприкосновения корневой системы культур с растворами ЭМ, Могут быть ожоги корней растений.

Летние работы

Обработка растений

В течение летнего периода систематически опрыскиваем растения рабочим раствором 1:1000 (на ведро воды 10 мл базового раствора). Опрыскивание культур с постепенным формированием урожая (огурцы, томаты, баклажаны и др.) повторяем через 7-10 дней даже абсолютно здоровых растений, расходуя 2-3 л /кв. м площади участка. Картофель можно опрыснуть три раза в фазы массовых всходов, перед и после цветения. При поражении вредителями обработки проводятся с той же частотой, что и других культур. Для защиты от болезней и вредителей опрыскивание проводим рабочими растворами ЭМ-5.

Обработка почвы

Сорняки в междурядьях пропалывают тяпкой, одновременно закрывая тонким слоем почвы. После прополки почву в междурядьях поливаем рабочим раствором в концентрации 1:50 – 1:100 или на 10 л воды соответственно 200 или 100 мл базового препарата и мульчируем. Если растения разрослись, то, чтобы их не обжечь высокой концентрацией раствора, почву можно обработать рабочим раствором меньшей концентрации – 1:1000 (как и для растений). При этом опрыскивают непосредственно срезанные провяленные сорняки (засохшие предварительно поливают водой) и мульчируют почву.

Грядки удобренные органикой и ЭМ-препаратами
Грядки удобренные органикой и ЭМ-препаратами. © Hannah Moloney

В течение лета ЭМ можно подкармливать органикой: вносить в канавки междурядий свежий компост с последующей мелкой заделкой в почву. Чтобы не высушить почву и подкормку, после заделки компоста ее поливают и мульчируют. Можно использовать биопрепараты «Планриз», «Гумат» и другие. Минеральные удобрения применять нельзя, как и ядохимикаты для обработки растений. Дополнительно к растворам на основе препарата «Байкал ЭМ-1» можно использовать только биопрепараты, изготовленные на живой основе ЭМ культур почвы.

Источник: www.botanichka.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.