Схема посадки ежевики


Ежевика – одна из самых полезных и вкусных ягод. Наиболее востребованной она считается в Америке и Мексике, где плоды черного цвета выращивают на экспорт. В России культура практически не пользуется популярностью и растет преимущественно диким способом, что можно назвать серьезной ошибкой садоводов. Ежевика отличается прекрасными вкусовыми качествами и высоким содержанием витаминов, а вырастить ее на собственном участке при соблюдении определенных правил и условий не составляет большого труда.

Особенности и преимущества

Культура входит в семейство Розовых, относится к подвиду Рубус и является ближайшим родственником малины. Это кустарник или лиана с упругими побегами, на которых имеются шипы – если расположить поблизости опору, длина растения может достичь 2 м. Листья имеют бледно-зеленый оттенок и небольшое опушение с обеих сторон. Во время цветения на ветках появляются белые соцветия-медоносы, на которых после опадания формируются ягоды темного цвета (от фиолетового до черного) с сизым налетом и кисло-сладким вкусом. По сравнению с малиной, своим ближайшим родственником, ежевика имеет ряд преимуществ:

  • крупные плоды – вес ягоды варьируется от 5 до 20 г;

  • высокая урожайность – количество плодов, которые можно получить с одного куста, в 3 раза больше, чем у малины;
  • длительный период созревания ягод, благодаря чему их можно употреблять до осени;
  • низкая требовательность к составу, плодородности грунта и качеству ухода (хорошо переносит засуху);
  • устойчивость к воздействию вредных насекомых и заболеваниям.

Единственным недостатком ежевики можно назвать ее теплолюбивость – в регионах с холодными зимами кусты нужно хорошо укрывать от морозов.

Для справки! Садоводы, которые не хотят сражаться с шипами при сборе ягод, могут выбрать один из селекционных сортов культуры, не имеющих колючек. Они дают хороший урожай и практически не восприимчивы к поражению патогенными микроорганизмами, грибками и вредными насекомыми.

Разновидности

Все разновидности культуры можно поделить на три группы: стоячие, плетистые и полустелющиеся растения. Каждая из них имеет свои характеристики и особенности выращивания.


  1. Стоячие (куманика). Растения отличаются прямыми стеблями и гибкими побегами, усеянными колючками. Они некапризны к условиям ухода и могут культивироваться практически в любом регионе.
  2. Плетистые (росяника). У нее стелющиеся побеги, более крупные и сочные плоды, но росяника более требовательна к условиям произрастания и составу почвы.
  3. Полустелющиеся. В эту категорию входят промежуточные виды культуры, которые не относятся к первому и второму виду.

Таблица. Наиболее популярные разновидности культуры.


Сорт Особенности
Сорт, полученный в США, отличается хорошей плодовитостью, транспортабельностью ягод и привлекательным внешним видом. Плоды весом от 8,5 до 10 г, с высокими вкусовыми качествами и пряным ароматом. Побеги прямые, мощные, шипы на поверхности отсутствуют.
Один из рекордсменов по урожайности среди всех сортов культуры – с одного побега можно собрать 300 и более ягод массой до 15 г (20 кг с одного куста). Побеги длинные, требуют хорошей опоры, иначе растения сломаются под весом плодов. Разновидность устойчива к заморозкам, вредным насекомым и заболеваниям.
Недавно выведенный сорт, который может использоваться в декоративных целях. Побеги не имеют колючек, цветут красивыми соцветиями розового оттенка. Дает ягоды чернильного цвета, блестящие, немного вытянутые, хорошо подходят для транспортировки и употребления в любом виде.
Урожайный сорт, который дает 10 кг плодов с одного растения. Побеги вырастают до 3-х метров, мощные и крепкие, с редкими колючками. Ягоды округлой формы, небольшие (до 5 г), но с крайне сладким вкусом и выраженным ароматом.
Новая разновидность культуры с высокой плодородностью – до 15 кг ягод с одного куста. Вес одной составляет 7 г, мякоть плотная и ароматная, имеет приятный сладковатый привкус с легким оттенком кислоты. Кусты вырастают до 2,5 м, ветви прямостоячие, без шипов.

Так как каждый сорт имеет свои особенности выращивания, перед покупкой нужно поинтересоваться его характеристиками. При выборе саженцев следует обращать внимание на корневую систему – она должна быть мощной и хорошо развитой, без дефектов, прогнивших или пересохших участков.

Для справки! В холодных регионах лучше всего выращивать стоячие формы ежевики (куманику), которые отличаются высокой устойчивостью к заморозкам. Оптимальным сортом считается Флинт – растение, которое может выдерживать понижения температурных показателей до -40 градусов.


Выбор места

При выборе места, где будет расти ежевика, нужно руководствоваться особенностями культуры. Она относится к теплолюбивым растениям, и при нехватке освещения будет плохо плодоносить, а молодые побеги вытянутся. Участок для ежевичных кустов должен быть защищен от сквозняков и холодных ветров, а также хорошо прогреваться солнцем.

Культуре необходима достаточная влажность, но заболоченных мест необходимо избегать – на участках, которые часто подтапливаются водой, ежевика расти не будет. Кустарники хорошо чувствуют себя на воздухопроницаемых, хорошо дренируемых суглинках с высокой концентрацией питательных веществ. Саженцы могут расти на супесчаных грунтах, но почвы с повышенным содержанием известняка для ежевики губительны – она будет болеть хлорозом и может быстро погибнуть. Рекомендуемая кислотность почвы составляет 6 рН.

Большинство садоводов высаживают растения вдоль заборов, но лучше всего отступить от ограды 50-100 см – это облегчит уход за посадками и сбор плодов. Кроме того, ежевика должна расти на расстоянии не менее метра от других садовых растений и деревьев.

Внимание! Глубина залегания грунтовых вод в месте, где будут расти посадки, должна составлять не менее 1 метра, иначе растения могут погибнуть.


Подготовка участка

Сажают ежевику чаще всего весной, реже осенью, но во втором случае это нужно сделать задолго до заморозков, иначе саженцы не успеют укорениться. Начинать готовить участок нужно в осеннее время – хорошо перекопать землю и избавиться от сорняков. Плодородные грунты, которые постоянно удобряются, не требуют внесения питательных смесей, но если земля истощена другими растениями, ее нужно подкормить. Для этого следует смешать 10 кг перегноя, 100 г суперфосфата и 50 г удобрений с содержанием калия, разбросать по поверхности участка и еще раз перекопать. Слишком сильно удобрять почву не стоит, иначе ежевика будет наращивать листву в ущерб урожайности.

Высаживание растений

Перед тем как высаживать ежевику, нужно хорошо осмотреть корневую систему сеянцев, обрезать поврежденные участки и укоротить слишком длинные. Если некоторые корешки подсохли, растение нужно опустить в воду с препаратом-укоренителем не менее чем на час. Схема посадки ежевики может быть разной, в зависимости от особенностей сорта и возраста саженцев. При кустовом способе в одну яму помещают 2-3 растения, а при ленточном способе их сажают непрерывной цепочкой на расстоянии не менее метра, ширина междурядий 1,8-3,5 м.

Таблица. Пошаговая инструкция по высаживанию саженцев ежевики.


Шаг, № Описание
Выкопать на подготовленном участке лунки, размер зависит от длины корешков – они не должны ломаться или загибаться.
В ямы поместить саженцы, расправить корешки и присыпать землей так, чтобы нижняя почка оказалась углубленной на 2-3 см. Если почва на участке истощена, в лунки следует засыпать питательную смесь – смешать 10 кг перегноя, 50 г калийной смеси и 100 г суперфосфата с грунтом. Не стоит присыпать растения до уровня почвы – необходимо оставить небольшие выемки, чтобы влага не испарялась слишком быстро.
Почву около высаженных сеянцев утрамбовать, хорошо полить (3-6 л воды на один куст), а после впитывания жидкости замульчировать перепревшим коровяком или торфом.
Сразу после высаживания сеянцы следует укоротить так, чтобы над поверхностью земли остались побеги высотой около 20 см. Все плодовые ветви следует удалить.

После того как кусты приживутся, необходимо установить рядом с ними опору – большинство разновидностей культуры отличаются повышенной плодовитостью, и могут сломаться под тяжестью плодов. Можно сделать для растений шпалеры – в конце и начале вкопать крепкие столбы длиной до 200 см, а между ними натянуть толстую проволоку в три ряда на высоте 50, 125 и 180 см от поверхности почвы. К ним привязывают побеги, которые появятся на второй год после высаживания, а молодые стебли будут цепляться за опору самостоятельно.

Совет! Ежевика активно размножается и часто норовит занять участки, которые не были предназначены для нее. Чтобы избежать чрезмерного разрастания, рекомендуется огородить посадки листами шифера.

Уход за посадками

Специального ухода ежевика не требует – растения нуждаются в стандартных процедурах, включая полив, обрезку, подкормку и удаление сорняков.

  1. Полив. В первые шесть недель поливать посадки нужно достаточно интенсивно, чтобы почва постоянно была слегка влажной, потом – в зависимости от погоды. Для полива используется теплая водопроводная или дождевая вода, которую нужно предварительно отстоять 1-2 суток. Землю вокруг кустов рекомендуется замульчировать соломой, опилками, перепревшим коровяком или торфокомпостом. Мульчирование защитит ежевику от сорных растений и предотвратит образование сухой корки на приствольном круге.

  2. Рыхление. Сорняки возле ежевики нужно регулярно вырывать, а землю рыхлить на глубину 10-12 см не менее 5-6 раз за сезон.
  3. Подкормка. Подкармливать культуру следует только на третий год после высаживания растений – до этого ее можно несколько раз полить водой с разведенным в ней птичьим пометом. В качестве удобрения используют азотные и калийные смеси, которые не содержат хлор. Азот вносится в начале вегетативного периода, калий – один раз в год, фосфорные подкормки – раз в три года (если для мульчирования и подкормки используется навоз, вносить фосфаты не требуется).
  4. Обрезка. На второй год после высаживания сеянцев лучше удалить все соцветия, чтобы растения смогли сформировать развитую корневую систему. Далее необходимо регулярно обрезать больные, высохшие и слишком разросшиеся побеги.

Важную роль в уходе за ежевикой играет создание оптимальных температурных условий. В период созревания ягод кусты нужно притенять от прямых ультрафиолетовых лучей, иначе качество ягод может снизиться. Перед заморозками побеги снять с опор, разложить на земле и укрыть соломой, опилками или пленкой, а после выпадения осадков забросать снегом.

Внимание! Зимостойкие сорта культуры способны выдержать заморозки до -20 градусов. Если же температурные показатели в регионе опускаются ниже, кусты нужно защитить, иначе морозы полностью уничтожат их.


Заболевания и вредители

Ежевика имеет общие заболевания с малиной, поэтому садоводы, которые выращивают на участке эту ягоду, хорошо знают способы симптомы и способы борьбы с заражением. В число наиболее распространенных болезней культуры входят:

  • мучнистая роса;
  • серая гниль;
  • белая и пурпуровая пятнистость;
  • антракоз.

Первые признаки заболеваний – появление на листьях пятен и очагов поражения разного оттенка – от красных до черных. Большинство грибковых заболеваний и инфекций лечатся бордоской жидкостью и серными препаратами – ими обрабатывают кусты, выбрав для этого безоблачный день, после чего проводят еще одну процедуру через некоторое время.

Насекомые, которые могут нанести вред ежевичным посадкам – клещи, почковая моль, долгоносик, малинный жук, тля и личинки бабочек. Для их уничтожения используются специальные препараты – «Актеллик», «Карбофос», «Акарин», «Фитоверм». Даже если от вредителей или заболеваний удалось полностью избавиться, нужно пересмотреть уход за кустами и устранить погрешности – слабые растения с низким иммунитетом больше всего подвержены заражению. Чтобы предотвратить потери урожая, можно весной и осенью выполнять профилактическую обработку посадок вышеперечисленными препаратами.


При правильном уходе ежевичные кусты начинают плодоносить уже через несколько лет после высаживания, а впоследствии будут ежегодно радовать владельца богатым урожаем вкусных ягод.

Источник: svoimi-rykami.ru

Оптимальная схема посадки ежевики

Схема посадки ежевики достаточно проста, но может иметь особенности в зависимости от выбранного сорта. Ежевика в целом теплолюбивое растение, хотя встречаются и морозостойкие сорта. Кустарник хорошо растет на открытой солнечной местности, не повредит ему и небольшая полутень. Растет ежевика практически на любой почве, за исключением песчаных. Хорошо чувствует себя на плодородных суглинках с большим количеством перегноя. Грунтовые воды при этом не должны пролегать близко к поверхности почвы. Грунт должен обладать способностью хорошо пропускать кислород.

Участок должен быть защищен от ветра, поскольку сильные ветра будут мешать опылению.

Предварительно необходимо обработать участок от лишнего мусора и возможных возбудителей болезней.

Посадка ежевики осуществляется весной до начала сокодвижения. В южных регионах она может проводиться осенью, но делать это нужно до заморозков, чтобы растение успело окрепнуть. В этом случае выбираются только зимостойкие сорта, а почва на зиму укрывается мульчей.

Желательно, чтобы саженцы были с закрытой корневой системой. При выборе саженца нужно обращать внимание на его внешний вид и состояние. Саженцы должны иметь хорошую корневую систему без повреждений и признаков сухости. Саженец необходимо углубить в лунку и обильно полить. При этом ростовая почка не должна быть углублена в грунт больше чем на 3 см, иначе растение долго не сможет плодоносить. Приствольный круг можно замульчировать торфом или опилками. Расстояние между соседними кустами должно быть около 3 метров, в зависимости от выбранного сорта.

Ежевика имеет побеги, которые на второй год начинают плодоносить, после чего отмирают. Кустам часто требуется дополнительная опора в виде колышков или установки шпалеры.

Правильный уход за растениями ежевики

Уход за растением ежевикой заключается в своевременном поливе, обрезке, создании дополнительной опоры и удобрении.

В отличие от малины ежевика имеет более длинную корневую систему, поэтому поливать ее можно не так часто. В зависимости от погодных условий режим полива может варьироваться от одного раза в неделю до одного полива в две недели. Тем не менее почва не должна быть сухой, иначе это скажется на урожае.

Удобрения для ежевики следует вносить на третий год. Кустарник любит разнообразные подкормки, поэтому лучше выбирать комплексные удобрения, а не останавливаться на одном. Очень отзывчива ежевика на калийно-фосфатные и азотные удобрения. Периодически следует мульчировать землю навозом, торфом или компостом слоем около 10 см.

Если ежевика начинает цвести на первый или второй год, то соцветия лучше удалить, чтобы дать растению возможность укрепить корни. На второй год также нужно укоротить стебли до полутора метров.

Профилактическая обрезка, при которой удаляются поврежденные ветви, проводится весной. Прореживание может осуществляться в начале лета. В этом случае удаляются молодые побеги и контролируется густота растения.

Для лучшего расположения ветвей и защиты от повреждений под тяжестью урожая проводят формовку ветвей. Равномерное расположение частей растения на шпалерах позволяет им получать достаточное количество света со всех сторон и лучше противостоять непогодам. Ветви прикрепляются к шпалерам по направлению роста. Для веерной формовки на следующий год ветви отгибают в другую сторону.

Ежевика дает урожай на третий год после посадки. Первый урожай не будет большим и составит около 5 кг с одного куста. В последующие годы урожайность будет увеличиваться и может составить до 25 кг.

Лучшие сорта ежевики для сада

Различные сорта ежевики для сада имеют свои особенности внешнего вида и ухода.

Культура ежевики пришла из южной Америки, но выращиваться повсеместно стала недавно. Очень популярный вид ежевики среди садоводов – полустелющаяся, поскольку ягоды у такого кустарника более вкусные и сочные.

Стелющаяся или вьющаяся ежевика не предназначена для северных широт и замерзает уже при температуре -7°С.

Пряморослая ежевика требует частой обрезки и ее ягоды не имеют такого выраженного вкуса и аромата как у стелющихся сортов.

Встречаются также гибриды ежевики с малиной, образующиеся в результате природного скрещивания.

Наиболее перспективными сортами ежевики являются:

  • Рубен. Сорт обладает хорошей морозоустойчивостью и засухоустойчивостью. Ягоды очень сочные и сладкие, урожай собирается без затруднения из-за отсутствия шипов.
  • Торнфри. Сорт не имеет шипов. Ягоды крупные, сочные с кисло-сладким вкусом. Кустарник требует дополнительной опоры. Хорошо противостоит многим болезням. Это один из лучших сортов ежевики.
  • Смустем. Кустарник имеет хорошую зимостойкость и сопротивляемость болезням. Ветви не имеют шипов. Урожайность хорошая – до 10 кг с одного куста. Ягоды сладкие с небольшой терпкостью. Сорт подходит для механической сборки урожая.
  • Эверги. Стелющаяся ежевика. Сорт имеет хорошую устойчивость к некоторым заболеваниям. Встречаются бесшипные разновидности.
  • Бойзен. Гибрид ежевики и малины. Плоды крупные, около 8 г с темно-вишневой окраской. Сорт обладает средней морозоустойчивостью.

Химический состав ежевики и ее лечебные свойства

Химический состав и лечебные свойства ежевики помогут узнать ближе эту уникальную и ценную ягоду. Ягоды ежевики низкокалорийные и составляют около 30 ккал.

Плоды ежевики содержат витамины, органические кислоты, дисахариды, антоцианы, дубильные вещества, клетчатка и другие макроэлементы.

При регулярном употреблении ежевики:

  • Нормализуется сон и восстанавливается нервная система
  • Снижается количество атеросклеротических бляшек
  • Облегчается течение язвенной болезни желудка
  • Выводятся соли тяжелых металлов
  • Улучшается обмен веществ
  • Укрепляется память

Ежевика регулирует уровень гемоглобина в крови и оказывает общеукрепляющее действие на организм. В достаточной степени ягоды ежевики обладают способностью бороться с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.

Не рекомендуется съедать много ежевики людям с повышенной кислотностью желудка. При заболеваниях почек и желудочно-кишечного тракта необходимо с осторожностью употреблять данную ягоду.

Противопоказана ежевика при индивидуальной непереносимости и аллергических реакциях.

Ежевика необычайно полезна для любого возраста, поэтому достойна оказаться на дачном участке. К тому же растение не требует специальных навыков в уходе.

Источник: sadiplod.ru

 01.03.2016

Выбор участка. Растения ежевики, так же как и малины, часто страдают от низких зимних температур и весенних заморозков. Поэтому она требует теплых и хорошо прогреваемых участков, защищенных от холодных ветров, которые зимой приводят к иссушению побегов, а при низких температурах способствуют подмерзанию почек и коры побегов. Под плантация нельзя выбирать равнины, открытые холодным северным и восточным ветрам, или лощины, в которые может стекать и застаиваться длительное время холодный воздух. Насаждения ежевики можно закладывать и на склонах различных направлений, избегая склонов северной и восточной экспозиции.При выборе места надо особое внимание уделять почвам. Хороший рост и плодоношение возможны на влажных, но не переувлажненных плодородных и глубоко дренированных почвах легко и среднесуглинистого механического состава. Для выращивания ежевики на супесях требуется подстилание их (не глубже 0,5 м) влагоемкими и проницаемыми суглинистыми грунтами.

Ежевика с прямостоячими побегами лучше удается на легких глубоких суглинках, тогда как ежевика со стелющимися побегами хорошо растет и на тяжелых суглинках. Ввиду более глубокого расположения у нее корневой системы высокая воздухопроницаемость и умеренное увлажнение подпочвенного слоя являются необходимыми условиями успешной культуры. Хорошие результаты дают глубокие песчаные почвы с достаточным запасом влаги. Однако ежевика не выдерживает плохого дренажа. Даже временное затопление может повредить корневую систему и вызвать гибель побегов.

Ежевику нельзя высаживать на карбонатных почвах, так как при этом растения будут испытывать недостаток железа и магния. Наиболее благоприятны слегка кислые почвы (рН 6).

Предшественники. Лучшие предшественники для ежевики — многолетние бобовые и злаковые травы, полевые культуры, сидераты, залежь или хорошо удобренные овощные. В северо-западных районах Нечерноземной зоны хорошими сидератами являются вико-овсяная, горохово-овсяная смеси, горчица, фацелия. После выращивания сидератов их измельчают и запахивают в почву.

В любительском саду на участке, отведенном под ежевику, весной высаживают кабачки, огурцы, патиссоны, высевают морковь, столовую свеклу и тщательно ухаживают за почвой, уничтожая сорняки. На второй год участок занимают луком на перо, свеклой на зелень, рано освобождают почву и содержат ее чистой и рыхлой до посадки ежевики. Можно вместо овощей посеять горчицу, гречиху, горох, фасоль, бобы и во время цветения их скосить и заделать в почву.

Подготовка почвы и удобрение. Почва должна быть богата питательными веществами, очищена от многолетних сорняков, вредителей и возбудителей болезней. Добиться этого можно заблаговременной подготовкой почвы в течение 2—3 лет.

Если участок был под паром, против пырея и широколистных сорняков проводят многократное дискование по мере отрастания сорняков до 5 см. При сильной засоренности почвы вносят гербициды, в частности для уничтожения двудольных сорняков по массовым их всходам используют производные 2,4-Д.

Перед закладкой плантации ежевики осенью, после уборки предшествующей культуры, вносят органические и минеральные удобрения: 30—100 т перепревшего навоза и 80—90 кг действующего вещества фосфора и калия на 9 га.

На приусадебных участках, подготовленных для посадки, вынутую из борозды или ямы почву кладут рядом, смешивают с органическими (10 кг/м2) и минеральными удобрениями (суперфосфат—10—16 г/м2, сернокислый калий — 20—30 г/м2). Данные о плодородии и кислотности получают в результате анализа образцов почвы в агрохимической лаборатории. На хорошо окультуренных плодородных почвах органические удобрения можно не вносить, так как в противном случае ежевика начинает слишком бурно расти и развиваться в ущерб плодоношению. Если почвы на участке переувлажнены, то посадку проводят на грядах или холмах. При недостаточном уровне увлажнения ежевику сажают в борозды и полностью их не засыпают.

Размещение растений. Можно размещать ежевику на проволочной шпалере в виде однорядной или двухрядной посадки. Поскольку ежевика светолюбива, необходимо, чтобы кусты были хорошо освещены. Ежевику можно посадить, кроме того, около какого-нибудь строения с хорошо прогреваемой, освещенной и защищенной от ветра стороны или у беседки.

Глубина и ширина посадочных мест для ежевики определяются размерами и видом посадочного материала (одревесневшие или зеленые отпрыски, корневые черенки, укорененные верхушки, отводки), качеством предпосадочной подготовки почвы. Обязательным условием является размещение борозд или ям на расстоянии 0,7—1 м от границ с соседним участком или стены постройки при параллельном им направлении ряда. Короткие (1,5—2 м) ряды можно размещать перпендикулярно забору, с южной стороны участка (направление рядов с севера на юг).

Расстояние между посадочными местами зависит от побегообразовательной способности сорта и способа возделывания (кустовой или ленточный). Между рядами ежевики делают расстояния 2—2,5 м, а между растениями в ряду оставляют 0,75—1,5 м. При кустовом способе ведения культуры схема посадки 1,8X1,8 м. Растения с высокой побегообразовательной способностью сажают по одному, при низкой побегообразовательной способности в одном посадочном месте размещают 2—3 саженца или черенка.

При ленточном способе возделывания корневые черенки располагают также по 2—3 в одном гнезде или непрерывной цепочкой.

На маточных плантациях растения ежевики высаживают по схеме 3×3 м. Эта схема подходит для сильнорослых форм (сортов) ежевики, а также для случая выращивания ежевики на плодородных почвах.

Посадка. Саженцы ежевики, как и малины, можно высаживать в зависимости от климатических условий весной (до распускания почек) и осенью (с момента окончания роста до наступления первых заморозков). На Северо-Западе лучший срок посадки — весна. При весеннем сроке важно высадить саженцы возможно раньше, пока почки не тронулись в рост и не отламываются при соприкосновении с побегами.

Питомники реализуют однолетние саженцы с хорошо развитой корневой системой (мочка длиной 10—15 см или 2—3 корня по 10—15 см), с одним или двумя стеблями диаметром более 0,5 см, а главное — со сформировавшейся почкой на корневище или корнях.

Схема посадки ежевики

 

Рис. 2. Посадка ежевики

а — корневыми черенками в борозды; б — зелеными отпрысками в лунки; в — одревесневшими отпрысками в борозды

После глубокой (плантажной) предпосевной вспашки растения сажают в борозды или под лопату, при обычной вспашке — в борозды или ямы шириной и глубиной до 30 см (рис. 2). Саженец ставят в лунку или борозду, направляя корни в разные стороны, засыпают почвой так, чтобы почка у основания стебля оказалась на 2—3 см ниже поверхности участка. Черенки ежевики, уложенные горизонтально на дно борозды, засыпают так, чтобы они оказались на глубине 7—10 см. Борозды или ямы засыпают почвой не до краев, оставляя как бы ложбинку или лунку. В этом случае при поливах экономнее расходуется вода, уже в начале зимы быстрее накапливается снег, рациональнее используется талая и дождевая вода.

Почву вокруг саженца после посадки уплотняют и обильно поливают (3—6 л воды на одно растение). Как только влага впитается, лунки мульчируют навозом или торфонавозным компостом. При сухой погоде поливы приходится повторять.

Уход за посадками. В первый год после посадки почву вокруг растений регулярно поливают, периодически рыхлят, уничтожая одновременно сорняки, либо содержат ее под мульчматериалами. Проводят профилактические меры борьбы с болезнями и вредителями, удаляют растения, у которых замечены признаки вирусных и микоплазменных болезней.

Вновь посаженные растения поливают в течение 1—1,5 месяца, затем, чтобы получить хороший урожай, — в засушливое время вегетационного периода, а плодоносящие кусты, кроме того,— во время интенсивного роста, налива и созревания ягод. Для полива не рекомендуется использовать холодную воду из колодцев, особенно в жаркое время дня.

Урожай ежевики в значительной степени зависит от ухода за почвой. Междурядья на плантациях ежевики, как правило, содержат под черным паром. Только в первые два года, когда растения еще не разрослись, их можно занимать пропашными овощными или сидеральными (на зеленое удобрение) культурами.

В первые годы по мере появления сорняков и для разрушения почвенной корки почву в междурядьях в течение лета перепахивают или рыхлят 5—6 раз (на глубину 10— 12 см), а около кустов рыхлят вилами или мотыгой 2—3 раза (на глубину 5—8 см). В дальнейшем мотыжат (рыхлят) поверхностный слой или чередуют этот прием с мульчированием. Рыхление в отсутствие мульчи обязательно не только для улучшения воздухообмена почвы, борьбы с сорняками, но и для уничтожения мест зимовок вредителей. Осенью почву в междурядьях пашут на глубину 15— 17 см, в рядах перекапывают вручную.

Известно, что однолетние сорняки могут существенно лимитировать развитие побегов и урожайность, а пырей и другие многолетние сорняки вообще сокращают срок эксплуатации плантации.

Хорошие результаты дает комбинированное применение гербицидов и мульчирования торфокомпостом, соломой, навозом и т. п. Если гербицидами обрабатывают только ряды, то может возникнуть необходимость культивации междурядий осенью. Культивация должна быть достаточно мелкой, чтобы не повредить корни, расположенные в поверхностном слое почвы. Против всходов сорняков особенно эффективен симазин. Его вносят по прорастающим сорнякам в любое время года, когда почва влажная, в дозе 1,1—2,2 кг д.в./га. Симазин можно применять сразу после посадки.

Мульчирование насаждений (соломой, торфом, торфокомпостом, перепревшим навозом, компостом, опилками, хвоей и опавшими листьями из леса и другими сыпучими органическими материалами) — эффективный прием повышения урожая ежевики. Мульчирование перепревшим навозом или соломой сохраняет влагу в почве и обогащает ее органическим веществом, благоприятствуя образованию хорошо разветвленной корневой мочки. Ежегодно в ряды вносят 25 т/га навоза. При отсутствии орошения могут быть эффективны сыпучие мульчматериалы: первоначально из расчета 20 т/га, а в дальнейшем ежегодно по 10 т/га. Мульчировать лучше до появления отпрысков. Мульчирование подавляет рост сорняков, ускоряет на несколько дней срок созревания ягод, несколько сдерживает рост побегов в первую половину лета (к концу года они уже достигают соответствующей высоты). Мульчируют почву не только в рядках, но и в междурядьях. Несмотря на защитную роль органических мульчматериалов, почва в междурядьях во время сбора ягод уплотняется, поэтому каждый третий год осенью старую мульчу заделывают в почву, а весной заменяют ее новой. Сырые почвы с плохим дренажем мульчировать не рекомендуется.

Ежевика нуждается в большом количестве питательных веществ. Систематическое внесение удобрений — залог получения высоких урожаев и новых приростов. Так как корни ежевики располагаются неглубоко и на них близко к поверхности почвы закладываются почки, из которых на будущий год вырастают побеги, заделывать удобрения надо осторожно.

Сроки внесения удобрений такие же, как и для других ягодных кустарников, а периодичность внесения зависит от типа почвы. Органические удобрения с высоким содержанием азота и азотные удобрения следует вносить в умеренных количествах, поскольку они вызывают задержку вызревания побегов и тем самым увеличивают восприимчивость последних к низким температурам; калий — ежегодно, но нельзя использовать хлорсодержащие удобрения. При ежегодном внесении навоза (или других видов органических удобрений) не требуются фосфорные удобрения. В отсутствие органических удобрений через каждые три года вносят фосфорные удобрения (20—30 г/м2).

Известкование необходимо только на очень кислых почвах. Недостаточность железа и магния определяют по характерным симптомам. При дефиците железа хлороз охватывает сначала верхушки побегов, при этом мелкие жилки на листьях остаются зелеными. Недостаток магния вызывает пожелтение листьев, расположенных на некотором расстоянии от верхушки (но не самых верхних), при этом желтеют жилки и ткани между ними.

Дозы внесения удобрений зависят от плодородия почвы и заправки ее перед посадкой. Органические удобрения (навоз, торфокомпост) вносят осенью и весной по 4—5 кг/м2. Осенью их заделывают в почву вместе с фосфорными (30 г суперфосфата) и калийными (40 г сульфата калия) удобрениями на глубину до 12 см, стараясь не повредить корневую систему. При весеннем внесении навоз укрывают торфом слоем 2—3 см. При этом органический материал действует как удобрение и как мульча. При высоком содержании фосфора в почве фосфорные удобрения можно вносить один раз в 2 года. Азотные удобрения (мочевину или аммиачную селитру из расчета 30 г на 1 м2) применяют весной (Глебова Е. И. и др., 1990).

По рекомендациям Е. И. Ярославцева (1991), в любительском саду осенью на отслужившие в качестве мульчи солому, опилки, перегной насыпают 20 г/м2 фосфорных и 15—40 г/м2 калийных удобрений, затем почву вместе с мульчей и удобрениями перекапывают, тщательно перемешивая. Весной вносят дополнительно 8—10 г/м2 азотных удобрений и после рыхления почвы насыпают новый слой мульчирующих материалов.

Формирование кустов. Ежевика, так же как и малина, для устойчивости нуждается в опорах побегов. Подвязка на четвертую проволоку и подвязывают к ней одни в левую, другие в правую сторону от центра куста.

Схема посадки ежевики

Рис. 3. Формирование побегов

а — способ переплетения; б — веерная система; в — подвязка с наклоном; 1 — плодовые побеги; 2 — молодые побеги; 3 — проволока шпалеры

 

Побеги крепят к проволокам в виде веера. Молодые побеги выводят к самой верхней проволоке и подвязывают. По сравнению с первым способом побеги располагаются более свободно. Этот способ более дорогой и трудоемкий.

Все плодовые побеги наклоняют в одну сторону и привязывают к проволокам на высоте 0,9 м и 1,5 м. Молодые побеги наклоняют в другую сторону и подвязывают к тем же проволокам. Плодовые побеги можно подвязать и с двух сторон. Тогда молодые побеги выводят и подвязывают к самой верхней проволоке.

Побеги крепят мягким шпагатом или проволокой, покрытой бумагой.

Одновременно с подвязкой побегов к шпалере весной их подрезают на 10—12 см, что способствует увеличению урожая. Обрезку проводят несколько раз. Осенью главным образом удаляют отплодоносившие, зараженные грибными болезнями и вредителями и лишние молодые побеги. Весной подрезают верхушки перезимовавших побегов.

Для повышения урожая проводят двухразовую (в конце мая и в конце июля) прищипку верхушек отрастающих побегов замещения по достижении ими длины 0,8—0,9 м. Это способствует ветвлению и росту побегов в толщину, и, как следствие, — закладке большого числа цветковых почек (рис. 4).

Схема посадки ежевики

Рис. 4. Обрезка ежевики

а — прищипка (пинцировка) верхушки; б — рост боковых побегов после прищипки; 1 — пазушная почка; 2 — место прищипки; 3 — боковой побег.

Вырезку и нормировку побегов проводят в мае и начале июля, совмещая последнюю с черенкованием. Кусты прореживают, оставляют 3—4 наиболее сильных побега замещения у куманик и 4—6 — у росяник. Оптимальное число побегов в кусте 6—8 штук. При большем числе побегов уменьшается урожай в результате затенения.

При веерном способе формирования куста расстояние между соседними побегами составляет 8—10 см, подрезанные побеги должны возвышаться над верхней проволокой на 20 см.

Ежегодно после уборки урожая все отплодоносившие побеги вырезают у самого основания без оставления пеньков. При хорошем уходе и поливе урожай с одного взрослого куста достигает 12—18 кг и более.

Уборка урожая. Ягоды ежевики созревают неодновременно. Их собирают в несколько приемов — в сухую погоду 2—3 раза в неделю, иногда чаще (в зависимости от быстроты их созревания).

Источник: berryforyou.ru

Преимущества весенней посадки ежевики саженцами

Преимущества посадки в весенний период:

  • за счёт прогретой почвы садовый куст быстрее растёт и укрепляется его корневая система;
  • весной проще всего определить жизнеспособность саженца;
  • возможно ускорить рост растения уходом.

Сроки высадки саженцев ежевики

Особенности выбора сроков посадки ежевики:

  1. Весной растение сажайте до распускания почек, когда температура воздуха поднимется до +15 °C.
  2. Сажать ежевику стоит при хороших погодных условиях с уверенностью, что заморозки уже не вернутся.
  3. Определённой даты посадки ежевики весной саженцами нет. Если март оказался холодным и солнца было мало, агротехническую процедуру отложите до прихода тёплых дней.

В видео можно подробнее узнать о сортах и посадке ежевики. Автор — канал KoZa DoZa.

Пошаговая инструкция посадки саженцев весной

Для посадки ежевики саженцами весной необходимо:

  1. Подобрать посадочный материал.
  2. Найти подходящее место на участке.
  3. Удобрить ямку для посадки.

Подбор саженцев

Выбирать саженцы весной нужно внимательно, поскольку в это время продавцы сбывают осенние непроданные ростки. Лучше воспользоваться специализированными магазинами или проверенными питомниками.

Признак хорошего саженца:

  • имеет несколько корней от 10 см в длину;
  • имеет прикорневую почку;
  • вершок куста двустеблевый с зелёными листьями.

Выбор места на участке

Нюансы выбора места на участке:

  1. Ежевичный черенок следует садить на солнечный, защищённый от ветра южный или юго-западный участок земли.
  2. Соседства с плодовыми растениями ежевика не любит. Если на участке нет места, сажайте куст рядом малиной.
  3. Противопоказано садить растение в место, где раньше росли овощи. После них в грунте может содержаться опасное для садовых кустарников заболевание — фитофтороз.
  4. Оптимальнее всего высадка у забора — там ветви будут защищены от ветра и не сломаются.
  5. Если ежевика будет расти в тени ей грозит мелкая урожайность. Поэтому сажать черенок нужно в метре от ограды так, чтобы ничего не загораживало ей солнечную сторону. Хороший урожай куст будет приносить в земле без застоев воды.

Предварительная подготовка почвы и внесение удобрений

Готовиться к посадке нужно за 30–40 дней до начала агротехнических мероприятий.

Прежде всего, необходимо внести в грунт такие удобрения:

  • перепревший навоз – до 6 кг;
  • калий – до 60 гр;
  • фосфат – до 150 гр.

Кусту хватит питательных веществ в почве на 2–3 года. Поэтому на протяжении первых трёх лет жизни дополнительная минеральная подкормка не требуется.

Технология высадки саженцев

Для хорошего роста вашего растения важно знать, как правильно посадить ежевику, иначе куст не приживётся и погибнет.

Посадка ежевики весной последовательно выглядит так:

  1. Выбрав подходящее место, выкопайте яму, удобрите её и взрыхлите.
  2. Осторожно придерживая саженец за стебель засыпьте землёй его основание, почку и корневую систему. Почку ростка закопать на 1–2 см.
  3. Вокруг места посадки сделайте небольшой ров, чтобы задержать воду при поливе.
  4. Уплотните почву и полейте водой. На один куст требуется от пяти до шести литров воды. Через 2–3 недели повторите процедуру удобрения.
  5. Когда грунт впитает жидкость приступайте к мульчированию. Используйте компост из торфа или навоза домашних сельскохозяйственных животных.
  6. Верхушку побега и плодовые почки осторожно обрежьте секатором или ножницами, оставив примерно 20 см над уровнем грунта.

Способ посадки растения зависит от состояния корневой системы (вид её бывает открытый и закрытый):

  1. Если корневая система открыта, то, прежде чем засыпать куст землёй, расправьте корешки.
  2. Если корневая система закрыта не стряхивайте землю и не вынимайте растение из неё. Перед тем засыпанием землёй обильно полейте почву с корнем.

Соблюдайте верное расстояние при выкопке посадочных ям:

  • для стелющихся и полустелющихся сортов — 2,5–3 м;
  • для пряморастущих — 1,5–2,5 м между саженцами.

Кустовой метод предполагает высаживание в одном углублении не менее двух кустов стразу, в случае их низкой способности к образованию побегов.

Фотогалерея

Возможные ошибки при высадке саженцев ежевики весной

Перечень самых распространённых ошибок:

  1. Неправильный выбор саженца. У ежевики есть огромный список вирусов и грибов, которые могут повредить её, и нередко они уже могут быть на корнях черенков в магазинах.
  2. Распространённая ошибка ставить столбы там, где посадили куст, а не наоборот. Сначала опора, после — рассада.
  3. Несоблюдение расстояния между кустами грозит тем, что к ягодам в случае плотной засадки сложно будет подобраться. В обратном случае часть территории под кустами будет пустовать без надобности, кусты будут редкими.
  4. Неправильно закопанная почка ростка. При большой глубине — не пробьётся, при маленькой — заветрится или засохнет.

Источник: byton.ru

Когда сажать ежевику

Осенью

В условиях Подмосковья и Ленинградской области, средней полосы и южных регионов предпочтительна посадка осенью. При посадке весной укоренение не такое активное: потепление приходит слишком быстро, начинается активное сокодвижение, побеги растут, а пока еще слабая корневая система не способна дать достаточного питания.

Осенью высаживайте кустики за 20-30 дней до наступления заморозков. Последующая прохладная температура, повышенная влажность способствуют укоренению. Весной растение начнет развиваться надлежащим образом.

Весной

Сорта с плохой зимостойкостью высаживайте весной, в апреле-мае. В северных регионах (на Урале, в Сибири) к посадке также приступайте в весеннее время. Делайте это до распускания почек, пока температура воздуха не превышает 15 °C.

Выбирайте качественные саженцы. Лучше всего приживаются однолетние ростки с двумя стеблями, диаметр которых должен составлять не менее 0,5 см. Оптимальной длиной стержневого корня считается 10 см. Корни должны иметь живые почки роста.

Примечание: в осеннее время более широк выбор саженцев и цена на них ниже, чем весной.

Посадка ежевики саженцами в открытый грунт

Выбор места

  • Выбирайте хорошо освещенный участок, защищенный от ветров – залог обильного плодоношения. В тени побеги будут вытягиваться, плоды обмельчают, будут плохо созревать, потеряют вкусовые качества.
  • Избегайте близкого залегания грунтовых вод. Они не должны проходить выше 1,5 м, иначе корневая система будет постоянно находится в сырости, холоде. Это влияет на урожайность и зимостойкость.
  • Подходящим вариантом будет размещение вдоль забора. Отступайте от ограды на 1 м. Благоприятнее всего расположение на южной или юго-западной стороне.

Грунт

Для успешного роста необходима хорошо дренированная, воздухопроницаемая почва. Подойдут суглинистые грунты с плодородным слоем не менее 25 см. Категорически не подходят песчаные, каменистые или заболоченные участки.

Подготовка шпалеры

Обязательно установите вертикальные опоры для шпалеры на расстоянии 3 м друг от друга и протяните проволку для двух ярусов подвязки: на высоте 0,5-0,6 м и 1-1,5 м.

Подготовка участка

Перекопайте участок, удалите сорняки, опрыскайте специальными препаратами в целях профилактики болезней и вредителей. Обедненную почву обязательно обогатите органикой и комплексными минеральными удобрениями — 1 ведро перегноя на метр квадратный площади или полведра перегноя под каждый куст. Минеральные удобрения расходуйте согласно инструкции производителя.

Подготовка посадочных ямок

  • Посадочные ямки готовьте за 15-20 дней до посадки. Корневая система растения мощная, проникает глубоко. Придерживайтесь параметров лунки 40х40х40 см.
  • Внесите удобрения: 5 кг перегноя или компоста, 120 г суперфосфата, 40 г сернокислого калия. Все компоненты перемешайте с плодородной почвой и заполните посадочные ямы на 2/3.

Как сажать

  • Расправьте корешки, поместите саженец горизонтально, засыпьте почвой, но оставьте 1-2 см до верха ямки, чтобы обеспечивать качественный полив в дальнейшем.
  • Корневую шейку заглубляйте на 1,5-2 см, если почва легкая супесчаная – до 3 см.
  • Немного уплотните поверхность грунта, внесите под каждое растение 5-6 л воды.
  • При посадке весной регулярно поливайте на протяжении 40-50 дней.
  • Приствольный круг замульчируйте соломой или опилками.
  • Мульчирование слоем торфа либо перегноя (толщина около 15 см) не только обезопасит от появления корки, но и станет источником питательных веществ.

Расстояние между кустами и рядами ежевики при посадке

  • Сорта с прямостоящими стеблями размещайте на расстоянии 1 м друг от друга
  • Со стелющимися – 1,5 м
  • Расстояние между рядами должно составлять 2 м.

Посадка ежевики черенками на видео:

Уход за ежевикой на участке

Ежевика более засухоустойчива, чем малина, но морозостойкость ее ниже.

Полив

Поливайте в период налива ягод и во время сильной засухи. Еженедельно вносите 15-20 л воды под каждый куст. В остальное время изредка поливайте, не допуская сильного пересыхания почвы.

Рыхление почвы

Несколько раз за сезон взрыхлите грунт, углубляясь примерно на 10 см. Важно провести рыхление в конце августа или в сентябре – чем почва рыхлее, тем меньше она промерзнет. Параллельно удаляйте сорняки.

Как обрезать ежевику

  • Необходимо проводить обрезку ежевики, чтобы получить максимальные урожаи и крупные ягоды. Кроме того, обрезка поддерживает компактную форму куста, облегчая сбор ягод, предотвращает истощение куста.
  • У кустарника двулетний цикл развития: в первый год стебли развиваются, формируя плодовые почки, а плодоносят уже в следующем сезоне. Двулетние побеги, давшие плоды, осенью следует обрезать под корень, оставляя только молодые побеги этого года.
  • В первый год роста удаляйте соцветия.
  • На второй год после посадки необходимо укоротить стебли, оставляя их длину 1,5-1,8 см. Сделайте это весной до момента распускания почек, срез должен проходить над последней почкой.
  • После каждой зимовки обрезайте подмерзшие участки до первой живой почки.

В летнее время (начало июня) следует проредить кустарник. Срежьте всю молодую поросль, оставляя для прямостоящих сортов по 4-5 крепких побега, для стелющихся – по 6-8. Прищипывайте верхушки побегов (срежьте их на 5-8 см).

Обрезка ежевики весной на видео:

Обрезка ежевики осенью на видео:

Как подвязывать ежевику

Между стелющимися кустарниками расположите шпалеру с 1-2 рядами проволоки, располагая нижний на высоте 0,5-0,6 м и верхний на высоте 1-1,5 м. В первом году развития веерообразно подвяжите к нижним проволокам 2-3 побега. Несколько однолетних побегов направьте к центру кустарника и подвяжите к верхнему ряду проволоки.

Осенью побеги снимают с опоры, чтобы обеспечить укрытие на зиму.

Сорта с прямостоящими побегами также подвязывают к шпалере, делая легкий уклон на одну сторону. Новые пробеги, которые отрастают в течении сезона, также подвязывайте, но с уклоном в противоположную сторону.

Во время плодоношения потребуется легкое притенение от прямых солнечных лучей. Следует вдоль рядов натянуть специальную сетку.

Как формировать ежевику на шпалере, расскажет видео:


Растению необходимы подкормки.

Для стимулирования роста новых побегов каждую весну вносите азотные удобрения. Одному растению потребуется по 50 г аммиачной селитры, гранулы которой следует заделать на глубину 10-15 см. Для профилактики болезней обработайте 1% раствором бордоской жидкости.

Каждые 3-4 года следует внести комплекс удобрений. Делайте это после сбора урожая. На каждый м² потребуется: 10 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия.

Укрытие ежевики на зиму

Соорудите укрытие до наступления первых холодов (пока температура воздуха не понизилась до -1 °C), поскольку наиболее опасным временем для растения является бесснежное начало зимы. Не накрывайте опавшей листвой плодовых деревьев, они могут скрывать микроорганизмы, которые активизируются с наступление весны.

Пригните стебли к земле, соберите их в пучки, закрепите скобами. Садоводы рекомендуют в конце периода вегетации подвязать к верхушкам побегов грузики – под их весом побеги сами пригнутся к земле. В качестве укрывного материала можно использовать лапник, сено, опилки, торф, перегной, рубероид и даже полиэтилен (стебли не сопреют).

Как укрыть ежевику на зиму, смотрим на видео:

Как укрыть на зиму молодые саженцы ежевики из черенков, расскажет видео:

Болезни и вредители ежевики

На побегах  и ягодах могут собираться следующие насекомые-вредители:

  1. Малинная стеблевая муха (мелкое насекомое сероватого окраса).

Селится в почве на зиму, а весной покидает свое убежище и откладывает яйца в верхних пазухах листьев. Затем появляются личинки, которые наносят вред растению. Можно попытаться предотвратить это, перекопав осенью почву. Подгадав срок вылета мухи весной (в средней полосе – середина мая, юг – середина-конец апреля) обработайте верхушки молодых побегов специальными препаратами (Искра, Актеллик). Если вы не сделали этого, как только начнут увядать верхушки побегов, кончики листьев почернеют, срежьте ветки до половины длины. При поражении побега по всей длине, его необходимо удалить полностью. Все срезанные участки утилизируйте.

  1. Малинная побеговая галлица или малинный комарик (размер насекомого составляет 1,5-2 мм, поэтому выявить его можно уже при нанесении вреда растению).

Самки откладывают яйца под кору. Личинки начинают поедать внутренний слой побега, из-за чего он покрывается бурыми пятнами, когда кора окончательно съедена, побег надламливается. Приходится это на пору созревания плодов.

Принимайте превентивные меры:

  • обязательно проводите санитарную обрезку;
  • чтобы уничтожить насекомых, находящихся в почве, перекопайте прикорневую зону, углубляясь на 15 см;
  • замульчируйте почву слоем торфа толщиной 8-10 мм, чтобы воспрепятствовать вылету насекомых
  • с середины апреля обработайте почву инсектицидом.
  1. Малинная орехотворка (мелкое насекомое с перепончатыми крылышками).

В период цветения растения самка откладывает яйца. Через некоторое время на побегах образуется галла (округлое вздутие длиной до 10 см), наполненная личинками. Из-за этого в коре появляются трещины, что делает побеги хрупкими. Для профилактики до начала цветения обработайте растение специальным инсектицидом. В случае поражения, необходимо срезать и сжечь побеги.

  1. Малинный листвой пилильщик

Самки откладывают в пазухах листьев множество яиц. После выхода личинок листья отмирают. Далее они продолжают питаться листьями растения, оставляя на них дырчатые следы. Приходится это на период май-октябрь. Если вредителей множество, они могут уничтожить ежевику. Рыхлите почву под кустом, замульчируйте приствольный круг, собирайте личинок механическим путем, летом обработайте кусты инсектицидом.

Сорта ежевики с фото названиями и описанием

Популярными сортами ежевики являются:

Ежевика сорт Блэк Сатин

Мощный куст, не склонный к загущению. Длина побегов составляет 5 м, которые с достижением высоты 1,5 м начинают стелиться. Дает до 25 кг ягод за сезон. Переносит понижение температуры до -22 °C, на зиму требуется укрытие.

Ежевика сорт Агавам

Высота куста составляет 1,8-3  м. Верхушки побегов поникающие. С одного куста дает 5-15 кг ягод. Морозоустойчивый сорт: не вымерзает при понижении температуры до -30 °C.

Ежевика сорт Дойл

Самый урожайный сорт. Редко болеет, устойчив к засухе. Куст сильно ветвится, побеги вырастают длиной до 4 м. При интенсивном выращивании один куст может дать до 50 кг ягод. Ягоды вкусные, кисло-сладкие, очень ароматные, весом до 8г. Плодоносит с конца июля вплоть до конца сентября.

Ежевика сорт Апачи

Один куст дает 7-8 кг ягод. Не любит засухи. Выдерживает понижение температуры до -20 °C.

Ежевика сорт Карака Блэк

Сорт примечателен крупными ягодами продолговатой формы. Плодоношение: 8-10 кг с одного куста. Иногда листья могут желтеть, что не является поводом для беспокойства, а особенностью сорта. Плохо переносит холода.

Собирать такие ягоды одно удовольствие: крупные, блестящие, не пускают сок, очень вкусные.

Ежевика сорт Рубэн

Компактный куст дает около 14-15 кг ягод. Плодоносит длительно, не боится сильных морозов.

Ежевика сорт Торнфри

Это бесшипная ежевика с крупными сочными ягодами. Сорт устойчив к засухе, холодам и вредителям. Один куст дает до 12 кг плодов.

Ежевика сорт Лох Тэй

Куст с прямостоящими побегами. Засухоустойчив, но холода переносит плохо. Очень крупные, вкусные ягоды — преимущества сорта.

Ежевика сорт Арапахо

Сорт с ранними сроками созревания и очень крупными ягодами, соизмеримыми с фалангой пальца. Выдерживает похолодание до -25 °C.

Источник: chto-posadit.ru


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.