Как размножаются хвойные растения
Ландшафтным дизайнерам и садоводам–любителям давно и вполне заслуженно нравятся хвойные растения. Выглядят они декоративно, как правило, засухоустойчивы и не требовательны в уходе, да и болезни, и вредители их повреждают не так часто, как большинство листопадных культур. Обзавестись саженцем хвойного растения можно несколькими способами. Самый простой – купить в садовом центре или питомнике. Но это и самый дорогой способ. Намного экономнее и интереснее вырастить саженец самому из черенка. И зима – самое подходящее для этого время.
Преимущества черенкования хвойных перед другими способами приобретения саженцев
Покупая готовые саженцы хвойных, мы, как правило, приобретаем уже жизнеспособное растение – это несомненный плюс покупки. Чем оно старше, тем дороже – это минус. Кроме того, купить мы можем иногда совсем не то, что заявлено продавцом и качество саженца может быть не самое лучшее.
При покупке будьте внимательны и тщательно осмотрите растение. Хвоя должна быть насыщенного, яркого цвета, присущего данному сорту. Крона также должна соответствовать всем эстетическим параметрам, не быть однобокой, искривлённой, а в случае с узкими и колонновидными формами не иметь несколько верхушек. Да, все эти дефекты можно исправить правильным уходом и правильной стрижкой, но лучше всего этого избежать ещё на этапе покупки.
Покупка саженцев – это хорошо, но это не наш метод. Нам хочется выращивать своими руками. Это можно сделать, собрав и посеяв семена хвойного растения, хотя, многим из них потребуется длительная стратификация.
Подробно о стратификации читайте в статье 6 правил стратификации семян в домашних условиях.
Но при таком способе вы, скорее всего, потеряете те свойства и особенности, которые были присущи именно данному сорту. Чтобы понятнее: собрав семена голубой ели, вы в результате получите, в основном, сеянцы зелёного цвета, а собрав семена красивой колонновидной туи, получите, что-то бесформенное и лохматое.
Остаётся третий вариант – размножение черенкованием. Именно при таком способе полученный саженец будет иметь весь набор характерных признаков материнского растения – и форму, и цвет хвои.
Зима – это отличное время заняться черенкованием хвойных растений. Да и времени у садовода в этот период предостаточно, а делается это просто. Правда, и в этой бочке мёда не обошлось без ложки дёгтя: не все хвойные растения размножаются черенками. Скажем, можжевельник и туя – хорошо (туя даже очень хорошо), ель – хуже, а вот для сосны такой способ размножения не подходит. Поэтому перед тем, как к нему приступить, изучите растение, почитайте о способах его размножения.
Заготовка черенков хвойных растений
А теперь, собственно, приступим. Нужно найти интересное для вас растение – донор и от него оторвать, да, да именно оторвать заготовку для черенка.
используйте нож или секатор, делается это руками. Найдите одно или двухлетний прирост и оторвите его от растения таким образом, чтобы остался кусочек древесины предыдущего года. То-есть оторванная веточка должна иметь, как принято говорить, «пяточку». Руками это сделать очень просто – резким движением веточка «отшмыгивается» (извините за не совсем корректное выражение) от материнского растения.
Несколько моих наблюдений: если вы берёте заготовку от вертикального, узкого растения, то лучше брать и вертикальные побеги из верхней части, а если хотите укоренять стелящуюся или шаровидную форму, то можно брать веточку из любой части.
Не мельчите, крупные черенки имеют больший запас питательных веществ и у них больше шансов дожить до образования собственных корней, то есть укорениться (оптимальная длина – 8-15 см). Если заготавливаете будущие черенки далеко от дома, запаситесь п/э пакетом, куда их и складывайте. Дома можно пару дней хранить завёрнутые в пакет веточки в холодильнике или подвале.
Подготовка черенков к высадке в грунт
Следующая операция – очищаем от хвои нижнюю часть заготовки примерно на 2 см, именно на эту глубину черенок будет заглублён в почвенный субстрат. Чтобы уменьшить испарение влаги, хвою на верхней части можно немного обрезать, но ни в коем случае не всю, фотосинтез нужен черенку, может, даже больше, чем взрослому растению.
Очень часто черенки хвойных растений не укореняются не потому, что высыхают, а потому что поражаются болезнями, споры которых, неизбежно на них присутствуют. Поэтому следующий важный этап – провести дезинфекцию черенка, для чего его погружают в раствор фунгицида, например, «Фундазола». Это не просто кратковременное окунание, а погружение в раствор на несколько минут, чтобы препарат проник во внутренние сосуды черенка (этот препарат системный).
Затем можно простимулировать будущее образование корней, выдержав черенки положенное по инструкции время в каком-либо стимуляторе: «Корневин», «Гетероауксин», мёд, сок алоэ и др.
Высадка черенков в субстрат
И вот теперь наступает момент высадки черенков в субстрат. В качестве субстрата можно использовать, что-то рыхлое: песок (но обязательно предварительно его продезинфицировав, скажем, в духовке), торф (обработав фунгицидом), перлит, вермикулит или их смесь.
Субстрат перед высадкой черенков следует увлажнить, но не разводите грязь, он должен быть именно влажным. Черенки втыкают на глубину удалённой с них хвои (2 см). Здесь важно не втыкать их слишком густо, сделайте между ними зазор, они не должны соприкасаться своей хвоей. В местах соприкосновения при повышенной влажности будет застаиваться влага и начнутся процессы гниения, что не допустимо.
А как же обеспечить высокую влажность – залог хорошего укоренения? Ёмкость с высаженными черенками, будь то ящик, контейнер или цветочный горшок (ёмкость обязательно должна быть с отверстиями для выхода воды и поступления воздуха к корням) нужно накрыть чем-то прозрачным, пропускающим свет, герметичным и удерживающим влажный воздух внутри. Решений тут множество. В любительских условиях – это стеклянные банки, обрезанные пластиковые бутылки (бесцветные), пэ плёнка…
Условия и уход за черенками хвойных в первые месяцы
Вот и всё. Теперь ждём. Ждать придётся долго – 2, а порой, и 3 месяца. Всё это время черенки раз в день проветриваем, сняв банку на полминуты, если нужно увлажняем из пульверизатора, и опрыскиваем фунгицидом при появлении первых признаков плесени или чего-то подозрительного.
Отдельно стоит сказать о температуре. По моим наблюдениям первое время (2-3 недели) черенкам лучше подходит прохлада +16…+18°С, а затем температуру стоит поднять до +22…+24°.
Для хорошего укоренения черенков хвойных растений им нужен ещё и свет. Зимнее черенкование, при всех его плюсах (есть время и можно управлять температурой) имеет большой минус – без дополнительной подсветки укоренится мало черенков или совсем ничего. Обзаведитесь хотя бы обычной 10 ваттной светодиодной лампой и поместите её над черенками.
Процесс укоренения начался. Но не спешите радоваться. Скажем, можжевельники все три месяца могут «изображать жизнь», но при этом они уже высохли, и хвоя легко осыпается при прикосновении. Так бывает… Видимо, один из важных факторов был нарушен. Проанализируйте всю цепочку:
- Черенок – свежий не пересушенный;
- Субстрат – лёгкий, стерильный, воздухопроницаемый;
- Нормальная влажность – не годится как пересушивание, так и переувлажнение;
- Достаток воздуха – он должен поступать и к хвое (проветривайте), и к корням (отверстия);
- Свет – от прямого солнечного света черенки могут погибнуть, а без дополнительной подсветки они будут плохо укореняться.
Когда высаживать полученные саженцы на постоянное место?
Раньше будущей осени делать этого не стоит. Корешки образовались, но они настолько маленькие и ранимые, что лучше им создать более комфортные условия. Если укореняли черенки в общей ёмкости, то через 3-4 месяца очень аккуратно рассадите их по отдельным контейнерам с уже полноценной почвенной смесью для хвойных – либо покупной, либо собственного производства.
Ну а дальше всё зависит от культуры, ухода и климата. Скажем, при хорошем уходе, туя к осени уже хорошо подрастёт и в южных регионах её можно высадить в открытый грунт. В случае морозных зим, если есть опасения, лучше молодые растения оставить в контейнерах, и разместить в светлом холодном помещении при температуре +0…+6 градусов или прикопать прямо с контейнерами в грунт.
мкости большого размера из прозрачного пластика с крышкой. © Игорь Билевич
Важные «мелочи» успешного черенкования хвойных
И ещё несколько «мелочей» в заключение. Не стоит укореняющиеся черенки удобрять. Да и вообще с хвойными культурами лучше недокормить, чем перекормить. По-моему, подсыпка раз в год компоста в приствольный круг – отличное решение.
При заготовке черенков для укоренения (особенно, если их много и от разных растений) делайте этикетки, где и от чего оторвали. Не полагайтесь на память. Когда придёт время высадки на постоянное место в саду, маленькое растение ещё не показывает себя, будет ли оно «шариком» или «свечкой».
Очень удобно для укоренения использовать современные пластиковые ёмкости большого размера из прозрачного пластика с крышкой. И опрыскивать черенки легко, и проветривать, и градусник разместить можно. Только желательно на дно насыпать нетолстый слой камушков, как дренаж, и на него ставить контейнеры с черенками. Кстати, в качестве контейнеров очень хороши старые глиняные горшки – в них корни дышат.
Вот, пожалуй, и все тонкости, и сложности укоренения черенков хвойных растений зимой. Показалось сложным? Нет, на самом деле, всё просто, а для садовода – интересно!
Успехов вам!
Источник: www.botanichka.ru
Черенкование хвойных: есть нюансы
Действительно, укоренение хвойных – процесс не простой и зачастую очень длительный, порой нужен целый год, а иногда и не один, чтобы, например, черенки сосны или ели укоренились. Но так долго ждать приходится, если не применять никаких стимуляторов корнеобразования. На помощь приходят различные препараты для стимулирования корнеобразования и все становится гораздо проще.
Чтобы быстро получить качественные укорененные черенки важно поддерживать правильную температуру, влажность почвы и воздуха и укоренять в оптимальном субстрате. Тут все, как и у остальных культур. Но так как этот процесс у хвойных растений затруднен, то черенки нужно содержать в закрытом грунте, где есть возможность хотя бы минимально, но соблюдать нужные условия. А еще важно выбирать правильные растения, с которых вы будете резать черенки, и подбирать лучшее время для нарезки и укоренения. В общем, нюансов много, обо всем по порядку.
Не стоит забывать, что и укоренение у разных видов и сортов разные. Так, проще всего вегетативному размножению поддаются туя, можжевельник. А вот с елями и тсугами придется повозиться. Сосны, пихты и лиственницы – те вообще не поддаются черенкованию.
Немаловажен и верный выбор маточника, то есть растения, с которого вы и будете нарезать черенки. Это должен быть взрослый, хорошо развитый экземпляр, не больной и не ослабленный. Взрослый, но не старый, лучше всего выбирать 4-8-ление. Не стоит забывать и про то, из какой части кроны будем брать черенки. Туг все зависит от того, какой у вас вид или сорт – стелющийся, колоновидный…
У колоновидных и пирамидальных экземпляров черенки нарезают из побегов в центре кроны. Если вы возьмете у таких растений черенки с боковой части кроны, то получите, скорее всего, раскидистые экземпляры. А вот у стелющихся, шаровидных нет
жестких границ, можно резать из любой части, в этом случае лучше резать из хорошо развитой части, в полной мере освещаемой солнцем.
Правильное время для нарезки черенков -это наполовину, наверное, залог успеха. Начало весны, а также период с середины июня до середины июля неплохой период.
В первом случае, после зимы и покоя у растений начинается активное сокодвижение, черенки режут в пасмурную погоду, утром, укореняются они уже в этом году. Во втором случае эту процедуру проводят тоже в пасмурную погоду и утром, но вот укоренение происходит на следующий год.
Ссылка по теме: Выращивание хвойных растений для украшения дачи и участка
Нарезаем черенки у хвойных
Теперь поговорим про сами черенки, какими они должны быть. Так как укоренение у хвойных – процесс длительный, слишком тонкие побеги лучше не срезать, они просто истощатся и, скорее всего, погибнут, еще до начала роста корней. Но и слишком толстые не стоит использовать. Чаще всего для этих целей берут однолетние побеги в длину до 10-15 см. Если вид или сорт быстро растет, можно нарезать черенки длиной до 3 см. Неплохо укореняются черенки -с пяткой-, то есть с кусочком старой древесины у основания. Их даже не срезают, а срывают довольно резким движением вниз. Стандартные черенки режут ножом или секатором, обязательно чистым и острым. С нижней части удаляют все боковые мелкие веточки и хвоинки.
Укореняем
После того, как черенок готов, его нужно как можно скорее поместить в субстрат. Воду не советую, мне, скорее всего, повезло, можжевельник укоренился, но вода способствует закупорке сосудов выделяющейся смолой. Перед посадкой черенки опускают в раствор или опудривают любым стимулятором корнеобразования (согласно инструкции на упаковке) – это могут быть «Корневин», «Гетероауксин», Укоренит и другие.
Далее черенки помещают в ящики с субстратом, так как они там проведут длительное время, тщательно подготавливаем их новое жилье. Неплохо хвойные укореняются в смеси в одинаковых пропорциях торфа (лучше верхового), песка и садовой почвы. Содержат черенки при температуре 21-24°С и высокой влажности воздуха – до 95%.
Важно, чтобы в период укоренения температура воздуха была не несколько градусов ниже, чем температура почвы, так как в этом случае идет приток питательных веществ от надземной части к корням, что на этом этапе и нужно растениям. На первых порах можно воспользоваться специальной небольшой тепличкой для рассады или накрыть черенки стеклянными банками или пленкой. Как только у растения начнут появляться новые побеги, значит, оно укоренилось.
Черенки в ящики ставят не вертикально, а под углом в 45°, на глубину от 1 до 5 см. Между ними достаточно 5 см в ряду и до 20 см между рядами. После посадки их аккуратно поливают и накрывают (банкой, устанавливают в мини-тепличку и т.д.). Чтобы они не погибли, следите за черенками, им нужно постоянное внимание. Почвы всегда должна быть влажной, но не чересчур, чтобы они не загнили. Периодически растения можно опрыскивать «Эпином-Экстра» или НВ-101.
После того, как черенки тронулись в рост их можно постепенно приоткрывать и закаливать. Высаживать же на постоянное место молодые растения можно в лучшем случае на следующий год. А оптимально – оставить еще на 2-3 года на доращивание.
Читайте также: Черенкование хвойных: как правильно?
Годовой прирост
Не надо расстраиваться, если после посадки в грунт на постоянное место молодые хвойные растения практически не растут. Это абсолютно нормально. Прирост в первые два года как правило очень слабый. Так. например, для сосны нормальным считается прирост всего 5 см в год. у ели – 8 см, у лиственницы – 12 см, а у можжевельника – 15 см.
ПРИ ЛЕТНЕМ УКОРЕНЕНИИ ВАЖНО ВОВРЕМЯ СРЕЗАТЬ МОЛОДЫЕ ПОБЕГИ, КОТОРЫЕ УЖЕ ЗАКОНЧИЛИ СВОЙ РОСТ. ОПРЕДЕЛИТЬ ЭТО НЕ СЛОЖНО – И СТАРАЯ, И НОВАЯ ХВОЯ СТАНОВЯТСЯ ОДИНАКОВЫМИ ПО ЦВЕТУ
© Автор: Татьяна Семенова
ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ КАК МЫ. ПЕРЕЙТИ>>>
Реклама
Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
Источник: vsaduidoma.com
Цитата сообщения MAM3EJIbKA размножение хвойников черенками
Размножение и укоренение хвойных растений черенками зависит от видовой и родовой принадлежности растения. Так, например, отлично уживаются такие сорта, как туи, можжевельник, тисы, кипарисы. Значительно хуже приживаются пихты, а также ель Коника. Если говорить про сосны и лиственницы, то их укрепление с помощью черенков невероятно сложное, редко кто может добиться даже минимальных результатов. Важно грамотно подойти и к выбору самих черенков. Лучше всего брать зеленые молодые побеги, следя за тем, чтобы черенок принадлежал ровному и густому растению, здоровому.
Если остановитесь на плохом кустарнике, ваш новоиспечённый "саженец" будет точно таким же. Также не желательно брать боковые побеги, поскольку будущее растение может начать изгибаться во время роста, а значит, не будет иметь красивой ровной формы. И даже обрезка хвойников не приведет к положительному результату. Следует помнить, что существует несколько правил по высадке черенков, о которых вы также должны знать. Соблюдая их, вы сделаете свою работу на "отлично".
Черенки можно брать с весны до глубокой осени. Но лучшее время — это апрель-май, когда усиливается энергия роста. Подзимние черенки находятся в законсервированном состоянии и начинают укореняться только весной.
С основной ветки либо с ровных боковых побегов отрываем черенок с "пяткой" (кусочком древесины с корой). Если в наличие есть хвойные иголочки, их нужно обязательно срезать остро заточенным ножом, также не должна быть слишком длинной и сама "пятка". После того, как вы подготовили 5-7 черенков, собираем их в букет, осторожно перевязываем, чтобы не распались, и на 12 часов замачиваем в таком растворе, как Эпин.
Для достижения максимального эффекта необходимо взять несколько капель на 100 мл воды. Когда черенки проведут нужное время в растворе, необходимо опудрить их в стимуляторе корнееобразования. Наиболее практичным и надежным считается Корневин. После этого мы заполняем контейнер для высадки песком, политым раствором марганцовки, что поможет избавить его от возможных бактерий и вредителей. В песке делаем лунки, применяя для этого деревянные колышки – их нужно установить под углом в 45-50 градусов.
Черенки следует высаживать на расстоянии около 5 см друг от друга, их обжимаем песком, чтобы не было ям и пустот, а после накрываем контейнер полиэтиленовым пакетом или прозрачным колпаком. Держать такой ящичек с молодыми саженцами нужно в темном месте, попеременно увлажняя и проветривая его. Буквально через год растение станет крепче, а значит, его можно уже высаживать в грунт.
Стимулирование корнеобразования.
Лучшим стимулятором образования корней считаю 5%-ный раствор обычного сахара (примерно чайная ложка на 100мл воды).
С 5% раствором сахара все очень просто. Заготовленные черенки как можно быстрее поставить в раствор сахара. Их можно держать там до посадки. Скажем, если днем или вечером Вы принесли черенки, то сажать лучше утром. Если утром не получилось, не беда, они достоят до того, как у Вас появится время на их посадку. Промывать от сахара не надо.
Существует два метода обработки черенков стимулирующими веществами (органическими и минеральными кислотами), наиболее обоснованных и давших положительный результат:
1. Погружение черенков нижними срезанными концами в водные растворы кислот.
2. Погружение черенков нижними концами в сухие смеси солей вышеуказанных кислот с порошками древесного угля или талька.
Бета-индолилмасляная кислота и гетероауксин представляют собой мелкокристаллический порошок белого, розового или желтого цвета. Нафтилуксусная кислота – порошок белого или сероватого цвета. Эти вещества надо хранить в хорошо закрытой стеклянной посуде в темном и сухом месте. При хранении на свету и в сыром месте эти препараты очень быстро теряют свою активность. Бета-индолилуксусная, индолилмасляная и альфа-нафтилуксусная кислоты очень трудно растворяются в холодной воде. Поэтому их растворяют в кипящей воде, либо в небольшом количестве 95% спирта и затем добавляют необходимое количество воды. Для укоренения черенков разных пород и разной степени одревеснения необходима различная концентрация раствора кислоты:
Для зеленых черенков берется раствор гетероауксина или индолилмасляной кислоты в концентрации 50-100мг на 1л воды — (0,005—0,01%). Черенки в этих растворах выдерживаются от 3 до 10 часов.
Для слабо одревесневших черенков берется 100мг на 1л воды, причем черенки выдерживаются в растворе от 12 до 24 часов.
Альфа-нафтилуксусная кислота по активности сходна с гетероауксином, но несколько токсична, и поэтом применяется в более слабых концентрациях.
При сухом способе обработки черенков вначале приготовляют смесь порошка какой-либо соли с тальком или углем: на одну часть соли берется тысяча частей талька или древесного угля (1 : 1000), и смесь тщательно растирается в ступке. Или же соль предварительно растворяется в воде (100 мг соли в 100 см3 воды), затем водный раствор смешивают с тальком или толченым углем, и полученную смесь высушивают в темноте при температуре 50—70°.
http://nasotke.ru/razmnozhenie-vyraschivanie-hvoinikov-cherenkami.html
Для зимнего размножения подходят черенки туи, кипарисовика и можжевельника. С боковых веток хвойного растения отрываете черенок с пяткой. Имеющиеся хвойные иголочки в нижней части черенка срезаете. Если пятка слишком получилась длинной, то ее тоже лучше подрезать (длина ее не должна быть больше 1 см). Собираете черенки в «букет», обвязываете, чтобы не рассыпались и замачиваете на 12 часов в растворе Эпина (1-2 капли на 100 мл воды).
Пока черенки получают заряд энергии, вам нужно замочить сухой мох-сфагнум в воде, так чтобы он был хорошо ею пропитан. Далее в аптеке покупаете одноразовую клеенку-пеленку, ее еще называют памперсной, и делаете из нее ленту впитывающей частью наружу. Мокрый сфагнум, будущий субстрат, немного отжимаете и раскладываете вдоль ленты. По истечении 12 часов черенки вытаскиваем из раствора Эпина и основание каждого окунаем в стимулятор корнеобразования Корневин. Раскладываете обработанные черенки по сфагнуму, складываете край пеленки вдвое и, прижимая ножки черенков к сфагнуму, накрываете. Скатываете в плотный рулон, обвязываете резинкой, помещаете в прозрачный полиэтиленовый пакет, завязываете верхушку пакета и убираете в светлое и прохладное место, можно подвесить на ручку окна. Весной, когда начинаются массовые посадки (май), укорененные черенки хвойных высаживают на доращивание в полутенистом месте. Через 1-2 года молодые хвойные растения можно пересадить на постоянное место обитания и сразу подумать о будущей форме хвойного растения.
Сажать лучше всего сразу в грунт, во всяческих плошках и стаканчиках очень сложно выдерживать оптимальную влажность земли. Нельзя, чтобы она была излишне сырой или высохла. Можно сажать в парник или на улице, но место должно быть светлое и затененное, без прямых солнечных лучей.
Земля должна быть влаго- и воздухопроницаемой. Хорошо добавить торф и песок. Не добавлять золу и пр. раскислители, хвойные растут на кислой почве.
Подкормки можно аккуратненько начинать сразу после посадки черенков в виде опрыскивания комплексным удобрением. Для внекорневых подкормок пользуюсь Кемирой Люкс, концентрация — слабо розовый раствор на глазок.
Уже растущие растения подкармливаю Кемирой для вечнозеленых весной.
Количество укоренившихся черенков зависит от очень многих факторов. Главные — это сроки посадки, правильный уход и опыт. У меня с весенней посадки укореняется до 90%. Надо пробовать, сразу не всегда получается, это забава для упорных и терпеливых. Для начинающих 20-30% — нормальный результат.
Под зиму черенки посадить как обычно. До наступления холодов уход тот же, только реже приходится опрыскивать — сырости и так хватает. На зиму мульчирую землю в череночной посадке торфом или перегноем. Больше ничего не делаю, они маленькие и зимуют под снегом вполне нормально.
В первую зиму главное сохранить корешки — вымокнут, если посажены в низком месте. Обязательно замульчировать землю. Все пересадки с осенних сроков отложить до весны, молодые саженцы не успеют зацепиться за землю, она за зиму сядет и они окажутся выпавшими.
Укорененные черенки пытаюсь подсадить к уже повзрослевшим. Мне кажется, в компании с собратьями они чувствуют себя лучше. Когда в такой коммуналке становится явно тесно, приходится кого-то выселять. Потому пересадки неизбежны.
http://дачникирф.рф/cvetnik/sokolov/so1.html
http://flower.onego.ru/conifer/razm/razm_02.html
Источник: www.liveinternet.ru
Черенкование хвойных: есть нюансы
Действительно, укоренение хвойных – процесс не простой и зачастую очень длительный, порой нужен целый год, а иногда и не один, чтобы, например, черенки сосны или ели укоренились. Но так долго ждать приходится, если не применять никаких стимуляторов корнеобразования. На помощь приходят различные препараты для стимулирования корнеобразования и все становится гораздо проще.
Чтобы быстро получить качественные укорененные черенки важно поддерживать правильную температуру, влажность почвы и воздуха и укоренять в оптимальном субстрате. Тут все, как и у остальных культур. Но так как этот процесс у хвойных растений затруднен, то черенки нужно содержать в закрытом грунте, где есть возможность хотя бы минимально, но соблюдать нужные условия. А еще важно выбирать правильные растения, с которых вы будете резать черенки, и подбирать лучшее время для нарезки и укоренения. В общем, нюансов много, обо всем по порядку.
Не стоит забывать, что и укоренение у разных видов и сортов разные. Так, проще всего вегетативному размножению поддаются туя, можжевельник. А вот с елями и тсугами придется повозиться. Сосны, пихты и лиственницы – те вообще не поддаются черенкованию.
Немаловажен и верный выбор маточника, то есть растения, с которого вы и будете нарезать черенки. Это должен быть взрослый, хорошо развитый экземпляр, не больной и не ослабленный. Взрослый, но не старый, лучше всего выбирать 4-8-ление. Не стоит забывать и про то, из какой части кроны будем брать черенки. Туг все зависит от того, какой у вас вид или сорт – стелющийся, колоновидный…
У колоновидных и пирамидальных экземпляров черенки нарезают из побегов в центре кроны. Если вы возьмете у таких растений черенки с боковой части кроны, то получите, скорее всего, раскидистые экземпляры. А вот у стелющихся, шаровидных нет
жестких границ, можно резать из любой части, в этом случае лучше резать из хорошо развитой части, в полной мере освещаемой солнцем.
Правильное время для нарезки черенков -это наполовину, наверное, залог успеха. Начало весны, а также период с середины июня до середины июля неплохой период.
В первом случае, после зимы и покоя у растений начинается активное сокодвижение, черенки режут в пасмурную погоду, утром, укореняются они уже в этом году. Во втором случае эту процедуру проводят тоже в пасмурную погоду и утром, но вот укоренение происходит на следующий год.
Ссылка по теме: Выращивание хвойных растений для украшения дачи и участка
Нарезаем черенки у хвойных
Теперь поговорим про сами черенки, какими они должны быть. Так как укоренение у хвойных – процесс длительный, слишком тонкие побеги лучше не срезать, они просто истощатся и, скорее всего, погибнут, еще до начала роста корней. Но и слишком толстые не стоит использовать. Чаще всего для этих целей берут однолетние побеги в длину до 10-15 см. Если вид или сорт быстро растет, можно нарезать черенки длиной до 3 см. Неплохо укореняются черенки -с пяткой-, то есть с кусочком старой древесины у основания. Их даже не срезают, а срывают довольно резким движением вниз. Стандартные черенки режут ножом или секатором, обязательно чистым и острым. С нижней части удаляют все боковые мелкие веточки и хвоинки.
Укореняем
После того, как черенок готов, его нужно как можно скорее поместить в субстрат. Воду не советую, мне, скорее всего, повезло, можжевельник укоренился, но вода способствует закупорке сосудов выделяющейся смолой. Перед посадкой черенки опускают в раствор или опудривают любым стимулятором корнеобразования (согласно инструкции на упаковке) – это могут быть «Корневин», «Гетероауксин», Укоренит и другие.
Далее черенки помещают в ящики с субстратом, так как они там проведут длительное время, тщательно подготавливаем их новое жилье. Неплохо хвойные укореняются в смеси в одинаковых пропорциях торфа (лучше верхового), песка и садовой почвы. Содержат черенки при температуре 21-24°С и высокой влажности воздуха – до 95%.
Важно, чтобы в период укоренения температура воздуха была не несколько градусов ниже, чем температура почвы, так как в этом случае идет приток питательных веществ от надземной части к корням, что на этом этапе и нужно растениям. На первых порах можно воспользоваться специальной небольшой тепличкой для рассады или накрыть черенки стеклянными банками или пленкой. Как только у растения начнут появляться новые побеги, значит, оно укоренилось.
Черенки в ящики ставят не вертикально, а под углом в 45°, на глубину от 1 до 5 см. Между ними достаточно 5 см в ряду и до 20 см между рядами. После посадки их аккуратно поливают и накрывают (банкой, устанавливают в мини-тепличку и т.д.). Чтобы они не погибли, следите за черенками, им нужно постоянное внимание. Почвы всегда должна быть влажной, но не чересчур, чтобы они не загнили. Периодически растения можно опрыскивать «Эпином-Экстра» или НВ-101.
После того, как черенки тронулись в рост их можно постепенно приоткрывать и закаливать. Высаживать же на постоянное место молодые растения можно в лучшем случае на следующий год. А оптимально – оставить еще на 2-3 года на доращивание.
Читайте также: Черенкование хвойных: как правильно?
Годовой прирост
Не надо расстраиваться, если после посадки в грунт на постоянное место молодые хвойные растения практически не растут. Это абсолютно нормально. Прирост в первые два года как правило очень слабый. Так. например, для сосны нормальным считается прирост всего 5 см в год. у ели – 8 см, у лиственницы – 12 см, а у можжевельника – 15 см.
ПРИ ЛЕТНЕМ УКОРЕНЕНИИ ВАЖНО ВОВРЕМЯ СРЕЗАТЬ МОЛОДЫЕ ПОБЕГИ, КОТОРЫЕ УЖЕ ЗАКОНЧИЛИ СВОЙ РОСТ. ОПРЕДЕЛИТЬ ЭТО НЕ СЛОЖНО – И СТАРАЯ, И НОВАЯ ХВОЯ СТАНОВЯТСЯ ОДИНАКОВЫМИ ПО ЦВЕТУ
© Автор: Татьяна Семенова
ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ КАК МЫ. ПЕРЕЙТИ>>>
Реклама
Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
Источник: vsaduidoma.com