Как прививать розы черенками


розы фото

Любой сорт культурной розы является сложным гибридом, поэтому ее размножают только вегетативным путем, что позволяет обеспечить сохранность ценных качеств сорта, так как при семенном размножении сорт розы не передает потомству весь комплекс своих декоративных признаков. Семенное размножение применяется лишь при выращивании дикорастущих роз (шиповников) с целью использования их в качестве подвоев и при выведении новых сортов.

СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ РОЗ

Основными способами размножения роз, широко применяемыми в промышленном и любительском цветоводстве, являются черенкование и прививка.


Розы, выращенные из укорененных черенков, называют корнесобственными. Они обладают рядом преимуществ: не образуют дикой поросли, в случае гибели надземной части из корневой шейки отрастают новые побеги, для выращивания корнесобственных роз требуется значительно меньше затрат.

Вместе с тем, размножение роз черенками имеет и ряд недостатков. Черенки очень многих сортов плохо укореняются. Значительная часть укоренившихся черенков погибает во время первой зимовки. Многие сорта корнесобственных роз значительно уступают привитым как в общем развитии, так и в устойчивости к болезням и другим неблагоприятным факторам внешней среды. Следовательно, такие сорта размножают только прививкой на сильнорослые подвои.


Ссылка по теме: Уход за розами до и после цветения


РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ ЧЕРЕНКАМИ

Черенкование — один из простейших, доступных и удобных методов размножения растений. Самый распространенный способ — июньское черенкование роз полуодревесневшим черенком. Лучшие сроки черенкования наступают в конце июня и продолжаются до конца июля.

Во время цветения резать черенки не рекомендуется, так как в этот момент они содержат минимальное количество ауксина — гормона, играющего важную роль в образовании корней. Увеличить содержание ауксина в черенке можно при помощи препаратов, способных стимулировать процесс корнеобразования: «Гетероауксин», «Корневин» и т. п.


Способность черенков к укоренению в значительной степени зависит от биологических особенностей сорта розы и от фазы развития ее побегов.

Далеко не безразлично состояние растений, с которых срезаются черенки. Желательно, чтобы розы росли на незатененных, открытых местах и были хорошо развиты. Побеги к моменту заготовки черенков должны быть предельно насыщены соками. Поэтому заготовку черенков, по возможности, делают в ранние утренние часы. Срезанные черенки до посадки должны сохранять максимальный тургор. Чтобы срезанные побеги не теряли влагу, их следует поставить в воду или завернуть в мокрую бумагу.

Если по какой-либо причине черенки не могут быть немедленно посажены на укоренение, их надо хранить в холодильнике при температуре 0-4 градуса тепла.

Почки побегов в пазухах листьев в момент черенкования должны быть спящими. Черенки с прорастающими почками редко укореняются: у них запасные пластические вещества направляются на образование побегов, а не корней.

УКОРЕНЯТСЯ ЛИ РОЗЫ ИЗ БУКЕТА?

Часто задают вопрос: «Можно ли черенковать розы из подарочных букетов?» Ответ не может быть однозначным. Если вам подарили розы срезки отечественных производителей, то можно рассчитывать на 50 % успеха. Если же товар импортного происхождения, возникает вопрос о длительности транспортировки и обработки его препаратами, продлевающими сохранность, которые сводят корнеобразование к нулю.

К тому же, импортная срезочная продукция, как правило, поступает из регионов, климатические условия которых далеко не схожи с нашими, и даже в случае единичного успеха сорт, имеющий восхитительный вид, может не оправдать ваших ожиданий (тусклость окраски, мелкий размер цветка и листа).

КАК НАРЕЗАТЬ ЧЕРЕНКИ


Нарезают черенки длиной в два междоузлия (с тремя листами) или в одно междоузлие (с двумя листами). Первый тип нарезки черенков применим для трудноукореняемых сортов и черенков с короткими междоузлиями.

Нарезать черенки следует очень острым инструментом. Срезы должны быть абсолютно гладкими.

Нижний срез у черенка делают косым, под углом 45 градусов, непосредственно под почкой, удалив лист. Верхний срез прямой — на 0,5-1 см выше почки. Оставшиеся листья уко рачивают на одну-две трети во избежание лишнего испарения влаги. Подготовленные черенки перед посадкой можно обработать «Цирконом», который обеспечит образование мощной корневой системы. Для этого черенки замачивают на 12 часов, опустив их в раствор (1 ампула раствора на 2 л воды) на 1,5-3 см.

ПОСАДКА ЧЕРЕНКОВ РОЗ

При массовом черенковании лучше всего использовать ящики, которые заполняют питательной землей на 7-8 см, поверх земли насыпают слой чистого речного песка толщиной 2-3 см, предварительно промыв его до полного удаления илистых частиц. Хорошо промытый песок не должен вызывать заметного помутнения воды при перемешивании. Подготовленный таким образом песок проливают раствором марганцовки.


Черенки высаживают наклонно под углом 45 градусов на глубину 1,5-2 см на расстоянии 3-5 см в ряду и 5-8 см между рядами. После высадки черенки обильно поливают водой и ставят в парник, закрыв его рамами и притенив от солнечных лучей.

В период укоренения, особенно в первые полторы-две недели, температура, влажность почвы и воздуха в парнике имеют решающее значение. Черенок сохраняет жизнеспособность только при строго сбалансированном поступлении и испарении воды. В солнечную погоду производят опрыскивание черенков 4-5 раз в день. В пасмурные дни достаточно 1-2 опрыскиваний.

Через 10-12 дней на концах черенков появляется белый наплыв (каллюс), а через 15-30 дней — корни. После появления корней количество опрыскиваний сокращают до 2-3 раз в день и, приоткрывая рамы, начинают приучать укоренившиеся черенки к свежему воздуху. Через 15-20 дней рамы снимают вообще.

Такие укорененные черенки еще нельзя высаживать в грунт, т. к. они могут не перезимовать. Их лучше оставить на зиму в помещении с низкими температурами, а весной высадить на доращивание.

Уход заключается в ежедневном поливе, который осуществляют, не поднимая стеклянный колпак. Укоренившиеся черенки сажают в горшки диаметром 9 см, заполненные питательной смесью, состоящей из двух частей дерновой земли, одной части разложившегося перегноя и одной части крупнозернистого промытого песка.


Когда черенков немного, можно укоренять их под стеклянным колпаком (банкой). Если укоренение будет производиться в комнате, то цветочный горшок заполняют промытым песком. В песок сажают черенок и накрывают банкой. Устанавливают горшок с черенками на подоконниках окон, выходящих на восток или запад. Если таких окон нет, можно воспользоваться северными и южными, но в последнем случае черенки в солнечные дни необходимо притенять.

После посадки черенки снова накрывают стеклянной банкой, которую теперь при поливах снимают. Через неделю после посадки под банки подкладывают подставочки, чтобы обеспечить доступ воздуха к черенку. Окончательно колпак снимают, когда начнут активно развиваться почки.

Возможен и другой способ укоренения черенков под колпаками. На дне горшка делают дренаж, затем насыпают слой питательного грунта, в центре которого делают ямку диаметром 3 см и глубиной 4-5 см. В ямку насыпают стерильный песок для посадки черенка. Этот способ удобен тем, что отпадает необходимость пересадки черенка после укоренения.

Все описанные способы требуют постоянного наблюдения и ухода за черенками.

Размножение роз черенками: видео

Часть 1 (Осень)

Часть 2 (Весна)

СОХРАНЕНИЕ МОЛОДЫХ РОЗ ЗИМОЙ


Молодые укоренившиеся розы можно содержать в непромерзаемых подвалах, предварительно удалив травянистые концы побегов и листья, обработав розы фунгицидом. Сохраняют розы при температуре 0-3 градуса тепла и относительной влажности 65-75 %, изредка (по мере необходимости) поливают. Успешная зимовка в подвальных помещениях гарантирована лишь для хорошо развитых сильных кустиков, когда растение успело за вегетационный летний период накопить в тканях достаточное количество органических веществ. Если запасов органических веществ недостаточно, то растение, исчерпав их на дыхание, погибает от истощения.

Успешная зимовка молодых черенков в грунте зависит от возраста их корневой системы. Молодые корни черенков очень нежные, ломкие, с большим содержанием воды и при малейшем повреждении легко загнивают, гниение распространяется на стволик черенка, он постепенно чернеет, и растение погибает.

Если укоренение произошло в начале июля, и корни успели одревеснеть, стали гибкими, прочными и приобрели коричневый цвет, то понижение температуры до минус 2-3 градусов уже не так губительно для корневой системы молодых роз. В случае подморожения повреждаются их молодые кончики, однако при благоприятных условиях взамен погибших растение образует новые придаточные корешки. Установлено, что корневая система черенков приобретает морозоустойчивость постепенно, не ранее чем через 70-75 дней после укоренения.

Таким образом, для зимовки в парнике или открытом грунте пригодны растения, укоренившиеся до 1 июля и успевшие до наступления холодов хорошо развиться и окрепнуть.


С наступлением ночных заморозков (конец сентября — начало октября) молодые розы утепляют, засыпая их хвойными опилками или сухим песком, смешанным с торфом в соотношении 7:3, так, чтобы верхушки черенков и листья оставались открытыми. Это укрытие надежно предохраняет корневую систему от кратковременных заморозков и не препятствует вегетации. После укрытия поливы прекращают и по возможности защищают укорененные черенки от атмосферных осадков. Под таким укрытием, в зависимости от погоды, розы оставляют до конца октября.

С наступлением устойчивых холодов и прекращением вегетации проводят дополнительное утепление вторым слоем опилок или песка с торфом, предварительно удалив листья и пригнув длинные побеги, закрепив их крючками и прижав рейками. Общая толщина двух слоев должна быть 8-10 см.

В ноябре, когда устойчивые морозы достигнут 5-6 градусов, насыпают третий слой опилок или песка с торфом толщиной 25 см (общая толщина укрывного слоя составляет 35 см).

Далее над розами устанавливают каркас из металлических прутьев или деревянных щитов (ящиков), накрывают его водонепроницаемым материалом (рубероид или полиэтиленовая пленка), поверх которого кладут еловый лапник или слой сухой листвы.

Во время зимовки утепление должно обеспечить сохранение температуры в зоне расположения черенков в пределах от минус 2 до плюс 2 градусов.


Кроме того, утепление должно быть сухим, так как сырость губительна для молодых роз не меньше, чем мороз, следовательно, укрытие должно быть надежно защищено от проникновения талых вод во время оттепелей.

С наступлением теплых дней (конец марта), необходимо снять с укрытий снег и по мере повышения температуры постепенно убирать утепляющие материалы. После окончательного снятия укрытия, для предохранения черенков от утренних заморозков их необходимо содержать под легким укрытием из нетканого материала (спанбонд) до середины мая.

Лучше всего молодые розы летнего черенкования переносят первую зимовку в условиях отапливаемых теплиц или комнаты, при дневных температурах 16-18, а ночных -не выше 12—14 градусов, где они продолжают вегетацию. Но при данных условиях зимовки, в силу недостатка света для прохождения фотосинтеза розам необходимо дополнительное электрическое подсвечивание с конца октября по март. В случае отсутствия такого источника света температура в зимние месяцы не должна превышать 6 градусов тепла.

В конце мая после предварительной закалки розы можно высадить на постоянное место.

РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ ПРИВИВКОЙ

Основным способом размножения роз является окулировка, или прививка культурных сортов на подвой, специально выращенный для этой цели. Качество привитой розы во многом зависит от подвоя-шиповника. Прививать можно почти на любые дикие виды, но они не равноценны в качестве подвоя — у отдельных видов могут наблюдаться такие свойства, как недолговечность, слабая зимостойкость, обилие дикой поросли, поверхностная корневая система и т. д.


В нашей климатической зоне в качестве подвоя широко применяется почти повсеместно встречающаяся роза канина, или шиповник обыкновенный. Этот подвой имеет хорошую зимостойкость, мощную разветвленную корневую систему, устойчивость к вредителям и болезням, обладает быстрым ростом, имеет ровную и гладкую корневую шейку с легко отстающей корой, долговечность, обладает хорошей совместимостью с большинством сортов.

Хранившиеся таким образом розы в середине марта нужно пересадить в горшочки большего размера, не разрушая кома, в конце марта и середине апреля, с интервалом в 15 дней сделать две подкормки гуматом натрия.

СЕМЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ПОДВОЕВ

Семена для подвоев можно собирать с кустов, растущих в природных условиях, выбирая самые сильные экземпляры.

К сбору семян приступают рано осенью, когда наружная оболочка плодов начинает окрашиваться. Осенний посев таких семян дает возможность получить часть всходов в первую же весну, однако их нужно немедленно поместить в грунт, не допуская высыхания оболочки.

Если семена собраны поздно, когда посев уже невозможен, их стратифицируют. Для этого семена смешивают в ящике с сырым песком (из расчета на одну часть семян три части продезинфицированного песка), закапывают вместе с ящиком в землю или ставят на зиму в холодное помещение с температурой 0-2 градуса и выдерживают до следующей осени. Продолжительность стратификации шиповника составляет 12-18 месяцев. По-


сев производят в начале октября. Глубина заделки семян — 4-5 см. При такой глубине семена всегда будут находиться во влажной почве, а сеянцы образуют длинную корневую шейку, что впоследствии облегчит окулировку.

Всходы шиповника появляются в начале мая. Через две недели после этого приступают к пикировке. Почва должна быть хорошо обработана и удобрена. При пикировке центральный порошок сеянца прищипывают на треть длины, что дает возможность получить растения с сильной, хорошо развитой корневой системой. Высаживают сеянцы на расстоянии 10-12 см.

В течение лета уход за сеянцами состоит в поливе, рыхлении, прополке и подкормках, которые проводят раствором полного минерального удобрения с микроэлементами не реже одного раза в месяц. Молодые растения очень хорошо отзываются на подкормки марганцовокислым калием (0,02 г на 1 л воды). Растения становятся более крепкими и устойчивыми к грибным заболеваниям.

Зимуют сеянцы в грядах. На второй год уход за растениями остается таким же, только первую подкормку делают в мае. Очень полезно для усиления роста саженцев замульчировать посадки перепревшим навозом слоем 5-6 см. В середине июля второго года большинство растений готово к окулировке. Для этой цели используют дички с ровной корневой шейкой, толщиной 4 мм и более.

Шиповник с корневой шейкой толще 7,5 мм оставляют для зимней прививки черенком. Выкапывают его в октябре и хранят в прикопе в холодных подвалах.

ТЕХНИКА ОКУЛИРОВКИ

Окулировку в грунте в условиях Беларуси осуществляют в период летнего сокодвижения у подвоев (с середины июля до сентября).

Окулировку проводят щитком в корневую шейку шиповника при условии легкого отделения коры от древесины и диаметре корневой шейки от 5 до 8 мм.

В первую очередь окулируют чай-но-гибридные розы, менее склонные к осеннему прорастанию глазков, затем сорта роз группы флорибунда.

За две недели до начала летней окулировки, если стоит засушливая погода, подвои хорошо поливают и окучивают влажной землей. Это способствует насыщению камбиального слоя влагой и лучшему отделению коры. Одновременно удаляют побеги, которые могут помешать при окулировке.

Черенки, предназначенные для окулировки, заготавливают из средних частей отцветших побегов. Почки в пазухах листьев на черенках должны быть хорошо развиты, плотно покрыты чешуйками и находиться в состоянии покоя. Не цветущие однолетние побеги для окулировки не годятся — они содержат много воды и процент приживаемости у них очень

невелик. Лучшее время срезки черенков — утро. Со срезанных побегов секатором удаляют листья, оставляя треть черешка, чтобы в дальнейшем срезанные щитки было за что держать при окулировке. Заготавливать черенки лучше в день окулировочных работ. Если это невозможно, то нарезанные черенки хранят в холодильнике, завернув их во влажную пленку.

Большое значение для приживаемости окулировок имеет техника срезки глазка. Практика показывает, что предпочтительно окулировать шиповник глазком с очень тонким слоем древесины или вовсе без нее. Следовательно, окулировочный нож должен быть хорошо наточен, так как успех окулировки будет напрямую зависеть от чистоты и гладкости среза. Лучше всего использовать специальный окулировочный нож с закругленным концом лезвия и плоской косточкой на рукоятке для раздвигания коры.

Порядок операций при окулировке следующий. Корневую шейку разокучивают, протирают салфеткой до светлого тона коры. Затем на одной трети окружности корневой шейки делают поперечный разрез, потом продольный длиной около 2 см. Легким покачиванием лезвия влево и вправо отделяют кору и сразу же прижимают ее к древесине. До вставления щитка кора должна плотно прилегать к древесине, это одно из главных условий успеха окулировки, так как обнаженный камбий очень быстро окисляется, изменяя при этом цвет, что может отрицательно сказаться на прививке.

Щиток срезают с черенка движением снизу вверх, захватывая при этом возможно более тонкий слой древесины, на котором должен быть отчетливо различим сосудистый пучок, идущий к почке, или древесину аккуратно удаляют. Общая длина щитка около 2 см, нижняя часть — 12 мм, верхняя — 8 мм, почка должна располагаться на равном расстоянии от боковых краев щитка.

Щиток берут левой рукой за остаток листового черешка, а правой, при помощи косточки окулировочного ножа, раздвигают кору. Затем щиток вставляют в Т-образный разрез. Верхнюю часть щитка при необходимости нужно подрезать (если он по размеру оказался больше Т-образного разреза), щиток плотно прижать к обнаженной древесине. Затем туго обвязать сверху вниз компрессной или изоляционной лентой либо лентами, нарезанными из полиэтиленовой пленки, оставляя свободным только глазок. Конец ленты просунуть под последний виток и затянуть.

Привитый шиповник приокучи-вают влажной землей, чтобы почки не подсыхали.

Через 15-20 дней можно проверить приживаемость глазков. Если почка зеленая и увеличилась в размере, а черенок при легком нажатии отпадает, значит, срастание прошло успешно.

Совет

Окулировку можно проводить и весной, в период первого интенсивного сокодвижения. Ее называют окулировкой прорастающим глазком, потому что привитая почка в скором времени прорастает. Она часто используется для перепрививки неудавшихся прошлогодних окулировок.

УХОД ЗА ПРИВИТЫМИ РОЗАМИ

С наступлением холодов, в первой декаде ноября, привитые кустики (окулянты) необходимо выкопать, перенести в защищенное место и прикопать. Если этого сделать нельзя, шиповник окучивают землей на высоту 20-25 см и устанавливают сухое укрытие. В конце апреля — начале мая растения аккуратно разокучивают, снимают обвязку, срезают на «шип» на 0,5 см выше привитого глазка, замазывают срез садовым варом и снова слегка окучивают. Окулянты, находящиеся в прикопе, откапывают, также срезают на «шип» и высаживают в питомник для доращивания.

Через 2-3 недели глазки окулянтов трогаются в рост и пробиваются из почвы на поверхность. Иногда вместе с основной почкой трогаются в рост боковые, запасные почки, поэтому на поверхность могут выйти одновременно от одного до трех побегов. Как только побег разовьет 3-4 листа, необходимо сделать прищипку его верхушечной части.

В результате прищипки через некоторое время трогаются в рост пазушные почки, которые дают начало основным скелетным ветвям привитого растения.

Дальнейший уход за окулянтами заключается в поливе, подкормках, рыхлении почвы, в борьбе с болезнями и вредителями. В течение всего вегетационного периода необходимо вырезать дикую поросль, появляющуюся ниже места прививки. К концу июля — началу августа у окулянтов можно оставить несколько бутонов на сильных побегах. Цветение немного затормозит рост побегов и будет способствовать их вызреванию. Нормально развитые окулянты имеют от трех до пяти боковых побегов и хорошо вызревшие почки на нижних побегах разветвления. Выращенные таким образом кусты роз считаются лучшим посадочным материалом.


Читайте также: Создание розария своими руками: выбор сортов роз и уход за ними


РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ ДЕЛЕНИЕМ КУСТА, КОРНЕВЫМИ ОТПРЫСКАМИ И ОТВОДКАМИ

Делением куста пользуются при размножении парковых роз. Каждая часть растения должна иметь долю корней, один или несколько побегов.

Корневыми отпрысками размножают розы, которые легко дают поросль. Ее отрезают вместе с частью материнского корня, например, ши-повники.

Отводками можно размножать мелкоцветковые плетистые и почво-покровные розы. Для этого однолетние побеги раскладывают в канавки и присыпают землей. Перед укладкой побегов в канавки под почками надрезают кору, что стимулирует образование корней. Весной отводки выкапывают и высаживают на доращивание.

РОЗЫ НА ШТАМБАХ

Штамбовые розы — это прием садового искусства для эффективной демонстрации красоты растений. Впервые штамбовые розы были выращены в конце XVIII века путем прививки почкой культурной розы в крону шиповника. Сегодня штамбовые розы становятся популярной деталью малых садов и являются центром внимания.

ФОРМИРУЕМ САМИ

Чтобы вырастить из сеянца шиповника штамбовый подвой надлежащей высоты и качества, требуется три-четыре года. Для создания штам 6а обычно используют один из длинных побегов шиповника (1,5 м), который оставляют на кусте, все остальные вырезают. В этот стволик на определенной высоте (1-1,5 м) прививают сортовую розу, из побегов которой формируют в дальнейшем цветущую крону. В частном цветоводстве самый простой и быстрый способ — это заготовить штамбы среди многолетних зарослей шиповника, выбрав отходящие от основания длинные молодые побеги, кора которых должна быть тонкой, не огрубевшей. Выкопку лучше сделать осенью и посадить штамбовый подвой на постоянное место в виде солитера (одиночно).

Прививка осуществляется с середины июля, поскольку сокодвижение в верхней части побега заканчивается раньше, чем в корневой шейке.

Для надежности и равномерного развития кроны на штамбе делают две прививки с противоположных сторон стволика, одну выше другой на 3-5 см.

ПОКУПНОЙ ВАРИАНТ

Если же вы приобретаете штамбовую розу в питомнике, то покупать ее лучше в контейнере, так как штамбовые растения особенно чувствительны к потере влаги. Выбирайте прямые штамбы с диаметром стволика не менее 1 см (для плакучих форм — около 2 см). Крона должна быть сформирована и иметь несколько сильных веток.

Совет

Не следует покупать штамбы с одной привитой почкой. Чтобы проверить наличие двух привитых почек, выберите любой побег из кроны штамба и найдите его основание — это место окулировки. Если все побеги кроны идут только из этой почки, значит, окулировка другой почки не удалась. Выбирайте штамб с наличием двух заокулированных почек, причем с противоположных сторон относительно оси штамба.

Саженец штамбовой розы из контейнера высаживают в яму большего размера, чем земляной ком. До посадки в яму устанавливается прочная опора, верхняя часть которой должна быть чуть ниже кроны. Розу следует высаживать без заглубления на расстоянии 10 см от опоры, предусмотрев легкий наклон в сторону пригибания при зимнем укрытии. Следует также обратить внимание на изгиб у основания штамба, который должен находиться со стороны, противоположной наклону. Представьте себе, что этот побег рос не строго вертикально, а под каким-то углом относительно поверхности земли. Когда его выпрямили и закрепили к колышку, то в его основании сформировался изгиб. Если вы смотрите на штамб и этот изгиб, к примеру, слева, то пригибать при укрытии на зиму его нужно вправо.

После посадки штамб подвязывают к опоре у основания кроны в середине и в нижней части штамба. На период приживления крону нужно предохранить от высыхания. С этой целью место окулировки можно обложить увлажненным мхом и обвязать укрывным материалом.

До набухания и прорастания почек необходимо следить, чтобы защитный материал по возможности был влажным. Когда розы тронутся

в рост, молодые побеги прищипывают после четвертого листа. В конце лета штамб зацветает. При дальнейшем разрастании кроны необходимо поставить дополнительную опору.

Обрезка и уход за штамбовыми розами осуществляется по принципу принадлежности привитого сорта к садовым группам роз со всем комплексом агротехнических мероприятий. Особое внимание следует уделять обрезке и формировке, поскольку они в первую очередь определяют декоративность штамбовой розы.

При укрытии штамбовых роз на зиму штамб пригибают к земле, предварительно удалив листья и невызревшие побеги. Под крону штамба укладывают лапник, сверху также можно укрыть слоем лапника или сделать воздушно-сухое укрытие. Если в течение зимы над укрытием образовался недостаточный снеговой покров, снег необходимо подсыпать поверх укрытия. Главное условие для успешной перезимовки штамбов — отсутствие сырости.


Читайте также: Размножение корнесобственных роз – как правильно


Размножение роз прививкой: видео

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

  • Размножение корнесобственных роз – как правильно: Как вырастить и размножить корнесобственные…
  • Простой способ размножить розы (+ пошаговое ФОТО): РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ — ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ:…
  • Подготовка роз к зиме: 5 самых важных моментов: КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ РОЗЫ К…
  • Весенняя обрезка роз – как правильно?: Обрезка роз весной Весенняя обрезка для…
  • Подрезка роз к зиме – просто о сложном: Осенняя обрезка роз …
  • Размножение унаби черенками: Можно ли размножить дерево унаби…
  • Морозостойкие розы – делюсь опытом выращивания: КАК Я ВЫРАСТИЛА МОРОЗОСТОЙКИЕ РОЗЫ Два…

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    vk ok Группа Дача сад и огород в Facebook

    Источник: vsaduidoma.com

    Описание

    Как привить розы? Прививание — это долгий и трудоемкий процесс, которые не всегда заканчивается успехом даже у самых опытных садоводов. В этой статье разберем самые распространенные варианты привития растения, а также поймем, что лучше: корнесобственные или же привитые розы.

    Что такое прививание и когда его делать?

    Что такое прививание и когда его делать — это первое, в чем следует разобраться. Также необходимо понять, для чего его делают.

    Прививание — это один из способов размножения, при котором волокна одного растения скрещиваются/сращиваются с волокнами другого растения. Собственно, благодаря этому способу размножения появилось очень много гибридов. Метод прививания также позволяет сделать цветок более устойчивым к тем или иным факторам, например к морозам.

    Скрещивание может быть не только между двумя одинаковыми сортами, например, очень часто прививают розу к шиповнику. Можете также попытаться привить купленную розу или розу из подаренного букета к кустовому цветку. Если правильно следовать инструкциям и советам, получится новый, красивый куст, который будет радовать.

    Привить можно практически любой цветок, однако важно учитывать некоторые требования:

    • прививают только спящие почки, которые уже отцвели;
    • для прививания подойдут только побеги 6-7 миллиметров длиной, при этом ветка должна быть достаточно крепкой (мягкие и гнущиеся не подходят);
    • если прививание откладывается, тогда положите срезанные черенки в тряпочку, которую надо всегда держать влажной, чтобы растение не погибло.

    Вот эти три правила должны быть выполнены обязательно, иначе ничего не выйдет. Однако есть еще много нюансов, которые проявляются непосредственно в процессе. Постараемся разобраться в каждом из них.

    Когда размножать розу? Спорный вопрос среди садоводов. И здесь следует отталкиваться от сортов, которые прививаете.

    В большинстве случаев роза — это теплолюбивое растение, поэтому считается, что прививать цветок лучше летом. Июль и август — лучший период для привития розы.

    Опытные садоводы проводят прививку зимой, но в это время года очень велики шансы, что растения не приживутся, так как холод замедляет рост. © https://ydoo.info/qa/kak-privit-rozy.htmlК этому методу прибегают крайне редко.

    разрезание стебля розы

    Как и к чему привить розу: пошаговая инструкция

    Как и к чему привить розу? Дело в том, что можно скрещивать разные сорта роз, чтобы получать новые, можно скрещивать два одинаковых цветка, можно даже привить розы из подаренного букета. Да, подаренный букет роз можно также привить и получить в итоге красивый и нежный цветок. Главное — делать это с отечественными сортами, так как голландские розы очень плохо прививаются в наших условиях, и, конечно же, лучше прививать летом.

    Одним из самых популярных «напарников» розе стал шиповник. Именно к нему чаще всего прививают цветок.

    На шиповник

    На шиповник можно привить любой вид роз, главное — запастись терпением, а его потребуется немало, так как для получения нового полноценного куста надо 2 года. И при этом не факт, что все получится с первого раза.

    Пошаговая инструкция, как привить розу к шиповнику:

    1. Подготовьте привои — черенки цветов, которые хотите привить. Для этого надо срезать побеги годовалого растения, которое уже отцвело. Ширина каждой веточки должна быть 1 см. Выбирайте черенки с минимум тремя почками, только такие побеги смогут прижиться. Свежесрезанные черенки приживаются лучше, но, даже если хранили их некоторое время (а это лучше делать во влажной тряпочке при температуре 2-4 градуса), есть все шансы на положительный результат.
    2. Удалите все листочки с выбранных привоев.
    3. Удалите с шиповника (в данном случае это подвой) верхний слой земли и освободите корневую шейку. Тщательно оботрите ее влажной тряпочкой, на ней не должно остаться даже мелких кусочков земли. Прививка не получится, если в срезы попадет земля.
    4. Теперь начинается очень важный этап. Возьмите черенок, который ранее подготовили, и отрежьте специальным ножом (окулировочным) почку и щиток. Длина черенка должна быть 3 сантиметра. Удалите верхний слой коры со щитка.
    5. На шиповнике, в месте, где корни дерева или кустарника переходят в ствол, сделайте надрез, который по форме напоминает букву «Т», и выберите место, куда не попадают солнечные лучи. Осторожно отогните кору и вставьте подготовленный черенок с щитком и глазком. На данном этапе надо быть внимательным и сделать правильный надрез. Он не должен быть слишком большим, чтобы щиток крепко держался.
    6. Замотайте место прививки. Подойдет скотч или полиэтиленовая пленка (материал должен быть достаточно прочным). Обматывая, оставляйте почку открытой. После этого посыпьте место прививки влажной землей.

    схема прививания розы на шиповник

    Все, процесс прививания окончен. Теперь надо ждать, когда появятся первые результаты. Когда это произойдет и произойдет ли вообще, ответить трудно. Это зависит от климата, от времени года и от того, правильно ли все сделали. А иногда, даже когда все сделано правильно, цветок не приживается. Причин для этого также может быть масса, и, какие конкретно послужили причиной неудачи, ответить трудно.

    На штамб

    На штамб прививать розу в домашних условиях — не менее трудоемкий процесс, но выглядят такие розы очень эффектно. Штамб — это искусственно сформированное дерево, которое имеет прямой ствол без листьев, при этом крона дерева имеет пышную форму. Чтобы красивое дерево с пышным букетом роз радовало глаз, надо почку любой сортовой розы привить к ровному побегу, высота которого будет не меньше 1,5 метров. Важно, чтобы побег был без каких-либо разветвлений. Для подвоя можно выбрать «собачью розу» и «морщинистую розу», так как это разновидности шиповника.

    Считается, что штамбовые розы более пышные в период цветения, чем кустовые, а также они менее подвержены разным болезням.

    Процесс прививки проходит точно так же, как и с шиповником, только следует учитывать:

    1. Держите грунт влажным и не давайте ему пересыхать хотя бы неделю. Корневая система растения не должна нуждаться в воде. Очень важно следовать этому правилу, иначе все дальнейшие действия не принесут положительного результата.
    2. На одном штамбе рекомендуют делать 3 прививки с разных сторон. И что немаловажно, можете привить несколько видов роз. Если все примется, то растение получится необыкновенно красивым.
    3. Прививайте только свежесрезанные черенки: у них больше шансов прижиться.

    схема прививания розы на штамб

    При выборе высоты штамбового дерева учитывайте, что на высокие прививают плетистые сорта роз, а на низкие штамбы прививают слаборослые розы.

    Уход за розой

    Уход за розой очень важен, особенно после прививки, так как иногда несоблюдение грамотного полива или же чрезмерный солнечный свет губят растения. Поливать цветок необходимо ежедневно, но не перестарайтесь, здесь действует правило: лучше часто и понемногу. Также надо удалять сорняки в прикорневой зоне, чтобы они не забивали растение, и рыхлить землю для хорошей циркуляции воздуха.

    Наблюдайте за розой первые три недели. Если ткани не пересохли, а почка осталась зеленого цвета, значит все прошло хорошо. А если место скрещивания почернело, то надо делать повторную прививку. Для нее надо выбрать другой куст для подвоя, так как первый уже будет слаб и хороших результатов не даст.

    Чтобы зимой растение не мерзло, почву вокруг него надо хорошо взрыхлить и укрыть сухими листьями. В середине весны утепление следует убрать.

    В апреле уже можно будет освободить место прививки от повязки. Далее надо обрезать шиповник. Это делается чуть выше привитой почки. Места срезов необходимо смазать садовым варом (клейкая масса, которую можно приобрести в специализированном магазине, она защищает обрезанное растение от вредителей и болезней, а также хорошо удерживает влагу).

    Привитые розы необходимо обрабатывать азотными, калийными и фосфорными удобрениями все лето 1 раз в 10 дней.

    внесение удобрений в почву, где посажена роза

    Если у привитой розы будут появляться бутоны, то их надо убирать, так как они забирают большую часть питательных веществ, и побегам ничего не остается. Молодое и привитое растение может погибнуть, если не будет получать в достаточном количестве питательные вещества. Поэтому с цветением следует повременить.

    За лето растение уже окрепнет, и осенью его можно будет пересадить на то место, где цветок будет расти постоянно. Только делайте это до заморозков, ведь роза любит тепло.

    Привитые или корнесобственные розы — что лучше?

    Привитые или корнесобственные розы — что лучше? Чтобы ответить на этот вопрос, надо сначала разобраться, что такое корнесобственные розы.

    Корнесобственные розы — это цветы, которые вырастают методом черенкования, делением куста и отводками.

    Такие растения имеют ряд плюсов:

    • устойчивы к низким температурам;
    • менее восприимчивы к болезням;
    • имеют более пышное цветение;
    • не образуют корневой поросли.

    У корнесобственных роз есть одно преимущество — появление новых побегов и придаточных почек из корневой шейки и корня. Таким образом, если надземная часть отмирает, цветок остается живым, так как побеги возобновляют свой рост.

    Однако есть и минусы, например, саженцы корнесобственных растений чаще всего прорастают в небольших емкостях, а при высадке в грунт им приходится наращивать корневую систему минимум два года. Корнесобственные требовательны к грунту: он должен быть всегда в меру влажным и воздухопроницаемым.

    корнесобственные розы в горшке в грунте

    Привитые розы растут быстрее, особенно если у них подвой с крепкой корневой системой.

    Оба растения имеют свои плюсы и минусы. Привить розу трудно, но если это получится, то цветок будет крепким и сильным. Корнесобственный цветок, хоть и требует к себе немного больше внимания и ухода, получается не менее крепким и здоровым.

    Процесс прививания розы в домашних условиях требует внимания и терпения. Самостоятельно это сделать можно, главное — запастись терпением, так как попытки не всегда могут быть удачными. Если настроены на положительный результат, все получится.

    Источник: ydoo.info

    Лучшие способы укоренения черенков роз: подробная инструкция про размножение роз черенками

    Одним из методов разведения розы является черенкование, и он, пожалуй, один из самых действенных. Здесь, первое, что стоит сделать – это найти, так сказать, донора для будущего цветка. Можно взять черенки от уже растущего в почве куста (понравившийся куст, растущий на приусадебном участке родственников или друзей), а можно попробовать и вырастить розу из великолепного букета, подаренного на день рождения.

    Конечно, последний вариант маловероятен, но имеет место быть. Выбор сорта розы имеет большое значение для ее укоренения и приживаемости. Ведь характеристики сортов, устойчивых или неустойчивых к определенным условиям, бывают самые разные. Поэтому мы советуем обращаться к местным сортам роз, то есть сортам, которые уже хорошо себя зарекомендовали в данном климате и погодных условиях.

    выращивание роз из черенков

    После того, как с сортом и кустом определились, следует обратить внимание на сами стебли. Они должны быть полуодресневевшими, не мягкими, но и не дубовыми. Именно такие стебли дадут наивысший процент приживаемости. И это главная причина, когда не удается вырастить розу из букета, ведь там находятся уже созревшие экземпляры цветка, а значит, их стебель уже полностью одревеснел, и стал нечувствительным.

    Что касается заграничных роз, то они на 99% не годятся для размножения, поскольку обработаны консервантами. Но есть и такие экземпляры букетных роз, из которых получается вырастить полноценный цветок, хотя лучше всего черенки нарезать из куста имеющейся, активно растущей розы.

    Наилучший период – это конец июня – начало июля, когда роза только отцвела, и у нее уже начали опадать лепестки и листья – такой материал имеет наибольшее число шансов дать великолепные экземпляры. Но также часто черенкование проводят поздно осенью, в период, когда куст начинает готовиться к зиме.

    укоренение черенков роз

    В любом случае, толщина стебля для черенка не должна превышать 5 мм (можно ориентироваться на толщину обычного карандаша), а оптимальная длина – 15 см. Нарезка происходит с помощью секатора под острым углом. Главное требование к черенку – это наличие трех почек, причем расстояние от последних почек до окончания черенка должно составлять около 5 мм, что с одной, что и с другой стороны. Кстати, требовательно стоит отнестись к здоровью черенка – малейшие пятнышки, загнивания и т.д. неприемлемы, такие стебли сразу же отбраковываются.

    черенкование роз

    После того, как черенки получены, существует несколько вариантов развития событий. Но в любом случае черенки розы высаживают в подготовленный грунт, происходит это либо сразу после черенкования, с обязательной выдержкой в растворах со стимуляторами роста, либо же после того, как у черенков образуется каллус (нарост) и корешки. Методов стимулирования образования у черенков розы корневой системы достаточно много, далее будут рассмотрены некоторые из них. В общем и целом на образование корешков уходит около месяца.

    Высаживать розу в грунт можно как осенью, так и весной. Черенок (с выращенными корешками, или без них) помещается в подготовленную почву, обязательно под углом в 45 градусов. Глубина посадки – около 3-х см, важно, чтобы почва покрыла одну почку черенка, а 1-2 остальные почки были над землей. Черенок тщательно прикапывается таким образом, чтобы между ним и почвой не было образования воздушных пустот.

    Затем осуществляется обязательный полив посадок, и их укрытие – сооружение мини-тепличек. Для укрытия подходят полиэтиленовые бутыли, у которых либо открывают крышки, либо делают дырки, для циркуляции воздушных масс. Если укоренение происходит осенью, то сверху все это обязательно утепляют — накрывают нетканым материалом и оставляют на всю зиму. И только следующей осенью высаживают на постоянное место.

    При черенковании роз в домашних условиях особое внимание уделяют почве, куда высаживается черенок, или субстрату. Субстрат готовится специально и состоит из торфа, крупного речного песка, плодородной земли. Почва должна быть рыхлой и обеззараженной – с помощью раствора ЭМ-препаратов, или же с добавлением золы. Можно воспользоваться и магазинными смесями, которые приготовлены специально для укоренения розы, с учетом ее потребностей.

    Поддержание устойчивой влажности и устойчивость температуры – главные требования ухода за черенками. И еще важно – избегать солнцепека. Поэтому очень удобно проводить укоренение в приствольных кругах – мы много лет успешно там укореняем розы. Через месяц черенки начинают закаливать, открывая бутылки, затем их убирают совсем. Если укореняли поздно осенью, то бутылки оставляют на зиму, и снимают их только весной, когда станет заметно, что почка двинулась в рост.

    Применение стимуляторов роста для более успешного укоренения розы в грунте

    Стимуляторы роста – это специальные препараты, которые увеличивают приживаемость черенка, способствуют более быстрому образованию корневой системы. Применение стимуляторов в определенных количествах полезно черенкам для приживаемости, но если произойдет переизбыток этих веществ, то их влияние на цветок будет прямо противоположным. Поэтому необходимо строго следовать инструкции.

    Черенки выдерживают в стимуляторах роста перед тем, как непосредственно высаживать в грунт. Для этого разведенные в определенных пропорциях Гетероауксин, Корнерост Корневин, янтарная кислота, наливаются в емкость, куда помещаются черенки. Располагают их стоя таким образом, чтобы раствор покрыл одну почку, но не затронул листву.

    Время выдерживания черенков в растворах стимуляторов роста варьируется в зависимости от степени одресневелости стебля. Если он более мягкий, то хватит и 6-12 часов, если же стебель полностью одресневелый, то время может доходить до суток.

    как вырастить розу из черенка в воде

    Еще один стимулятор роста корней – Радифарм. Кроме того, что в своем составе он содержит полезные микроэлементы, более всего он помогает укоренению черенка на новом месте, снижает уровень стресса от пересадки. В его растворе (1-2 капли на литр) черенки выдерживают всего полчаса.

    Также повышенными качествами корнеобразования, защиты от болезней, предохранения от загнивания, обладают препараты Циркон и Эпин-экстра. Что касается Циркона, то в его растворе (примерно 15 капель на 1 литр воды) выдерживают нижние кончики черенка в течение 18 часов, после чего высаживают в грунт.

    Если разводят сорта роз наиболее трудноукореняемых, то концентрацию раствора повышают (до 40 капель на 1 литр). Обработка черенков роз Эпином-экстра повышает скорость образования корней практически в 2 раза. В приготовленном растворе, где на пол-литра воды берется 5 капель средства, черенки вымачивают 20 часов.

    размножение роз черенками в грунте

    В качестве стимулятора роста можно использовать и доступные народные средства, такие как:

    1. Свежие дрожжи (не сухие!). Они являются не только активаторами роста, но и содержат питательные элементы – витамины группы В. Для приготовления раствора берут 250 грамм дрожжей на 2 литра воды, хорошо разводят. Помещают в него черенки на сутки.
    2. Мед. Он обладает комплексом минералов, которые повышают устойчивость черенков розы к заболеваниям. Кроме того, обладает и антисептическими свойствами. Для приготовления раствора разводят в отстоянной при комнатной температуре воде (3 л) 2 ч.л меда. Помещают в этот раствор черенки одним концом, чтобы раствор покрывал ⅓ всей длины. В таком положении черенки оставляют на ночь.
    3. Ивовая вода. Этот стимулятор роста может быть приготовлен разными способами. Первый способ состоит в том, чтобы поместить в воду ивовые прутья и дождаться появления у этих прутьев корней. Вода, в которой образовались ивовые корни и будет отличным стимулятором роста для черенков розы. Второй способ состоит в том, что зеленые и желтые, но обязательно однолетние, ивовые побеги мелко нарезают и заливают вскипяченной водой, настаивают несколько часов. Раствором, полученным как первым, так и вторым способом обрабатывают черенки перед высадкой в грунт.

    Теперь рассмотрим методы наращивания корневой системы у черенков розы перед посадкой в открытый грунт.

    Проращивание черенков роз в воде

    При наращивании корней черенка розы в воде, следует знать, что в этом случае корешки получаются достаточно слабыми, и для последующего укоренения в грунте им будет нужен дополнительный уход. Но все-таки такой метод имеет место быть.

    укоренение черенков роз в воде

    В этом случае подготовленные черенки устраивают в емкости с водой, и необходимо следить, чтобы вода покрыла примерно половину черенка. Вода обязательно должна быть предварительно прокипячена и остужена. Ее также можно настоять неделю на серебре или цеолите, опустив в графин серебряную ложку или природный кремний.

    Важно и то, что менять такую воду на протяжении всего  процесса нельзя – можно только подливать то количество, которое испарилось. Перед тем, как помещать черенки в воду для образования корней, следует обязательно провести их обработку любыми стимуляторами роста так, как описано выше.

    черенкование роз в воде

    Для более быстрого образования корешков у черенка, можно в воду добавить сок алоэ. Он стимулирует деление клеток, увеличивая скорость этого процесса. А для образования корней как раз это и требуется. На достаточно большую емкость воды с черенками нужно всего лишь пару капель свежего сока алоэ.

    Желательно использовать емкость из темного стекла, как показывает практика, корнеобразование в этом случае происходит более интенсивно. Кстати, ждать появления корешков придется около 2-х месяцев, ускорить данный процесс поможет устройство теплички – на емкость, в которой находятся черенки, надевается пакет, плотно завязывается. Правда, для циркуляции воздуха следует обязательно сделать в нем пару отверстий.

    Укоренение черенков роз в картофеле

    Этот метод выращивания каллуса и корней у черенка розы используется весной. Клубень картофеля для этого выбран не случайно – именно он создает оптимальный и постоянный режим влажности для черенка, чтобы последний дал хорошие корешки. К тому же, пока черенок находится в картофелине, он получает из нее необходимые крахмал и углеводы, что является дополнительным его питанием.

    укоренение розы в картошке

    Для того чтобы вырастить розу из черенка с использованием картофеля, необходимо иметь под рукой заранее подготовленные черенки (обязательно без листьев и шипов) и клубни картофеля с вырезанными глазками. Клубни должны иметь среднюю величину. Затем следует вырезать углубление и воткнуть черенок в клубень таким образом, чтобы он не выпадал оттуда. После этого размещаем нехитрую конструкцию в заранее подготовленную траншею. Траншея должна располагаться в безветренном и затененном месте участка, ее глубина составляет около 15 сантиметров.

    Далее в траншею на ⅓ засыпается песок, и уже в песке устраивается картошка с воткнутыми в нее черенками. Клубни прикапывают в песок на ⅔, расстояние между ними не менее 15 см. Но стоит отметить, что в случае такого выращивания розе также потребуется дополнительная защита – ее следует накрыть стеклянными банками, которые в течение месяца вообще не рекомендуется снимать. Потом черенки можно приучать к открытому воздуху, периодически проветривая и открывая банки, и через несколько дней — неделю защиту можно будет совсем убрать.

    роза в картошке способ выращивания

    Что касается полива, то, несмотря на влажность, создаваемую клубнем картофеля, его необходимо регулярно осуществлять. А раз в неделю это сделать желательно подслащенной водой – в стакане развести 2 ч.л обычного сахара.

    черенки роз в картошке в домашних условиях

    Можно также на некоторое время оставить черенок в картошке прямо на подоконнике. При условии, что на него не попадают прямые солнечные лучи. Глазки в этом случае не повреждают, а просто устанавливают картофелину в стакан или на горловину банки. А когда проснутся ростовые почки, высаживают проснувшийся черенок в грунт прямо с картошкой.

    Как укоренить розу с использованием пакета и сока алоэ

    Этот метод наращивания корешков у черенка розы достаточно популярен. При помещении черенков в пакет, там создается особенная, влажная атмосфера, с наличием в нем такого эффекта, как туман. Такая атмосфера хорошо действует на образование каллуса.

    каллюс на черенках роз

    Для начала следует подготовить наполнение для целлофанового пакета. Этим наполнением должен являться мох-сфагнум, который предварительно хорошо проливают раствором с соком алоэ. Для приготовления раствора берется 9 частей воды (комнатной температуры) и растворяют в ней 1 часть свежего сока цветка алоэ. Смоченный этим раствором мох-сфагнум помещают в пакет, затем туда же помещают черенки – одним концом, как бы втыкая их в почву. Затем пакет плотно завязывают, оставляя наружу другие концы черенка. После этого пакет вешают на окно, впоследствии там и создастся необходимая атмосфера. Как правило, через месяц у черенков розы наблюдается появление корешков. После чего их можно уже высаживать в грунт.

    Источник: ekosad-vsem.ru

    Весенняя прививка роз на шиповник

    Весенняя прививка роз на шиповник — одна из лучших. В этот период происходит первое сокодвижение. Оно весной называется восходящим, поскольку оно идет от корней вверх к ветвям шиповника и заканчивается, когда куст полностью покрывается листьями. Такая окулировка осуществляется использованием «прорастающими глазков».

    Такое название объясняется тем, что почки в это время просыпаются и начинают бросать первые побеги и могут зацвести того же года, в то время как при летней прививке — они находятся в спячке и пробуждаются только следующей весной.

    Для весенней прививки черенки (нарезанные отрезки 20-25 см со средней части маточных ветвей) заготавливают поздней осенью или в начале зимы и держат в холодильнике, подвале, завернутыми в ткань и пленку при температуре +1-4 °С, в снегу.

    Проводят весеннюю окулировку в мае — начале июня. Важно, чтобы черенки не были поражены морозами и не слишком созрели или пересохли.

    В этом и заключается сложность весенней прививки, что трудно достать посадочный материал, тогда как при летней окулировке роз — его достаточно. Итак, для весеннего размножения нужно иметь выгоночные розы с зрелыми ветвями или хорошо сохранены побеги с осени. Другим недостатком этой окулировки является ограниченный период ее осуществления — 15-20 дней, поэтому некоторые цветоводы предпочитают летнюю прививку. В большинстве случаев черенки роз для весенней прививки нарезают из кустов перед их укрытием на зиму. Необходимым условием для правильного выбора материала является однолетние побеги, толщиной с карандаш.

    Тонкие стебли труднее сохранить, а толстые — сложнее нарезать на щитки, глазки. Кроме того, почки на заготовленных черенках могут слишком прорасти и повторно цвести, образовав побеги второго порядка. Названые стебли не подходят для весенней прививки.

    После заготовки черенков для весенней окулировки некоторые специалисты рекомендуют срезы замазать парафином, воском, чтобы они не высохли. Для этого их концы смазывают на 1 — 2 см в расплавленный парафин, воск. Садовый вар для этого не подойдет, по мнению специалистов, так как при окулировке он загрязнит срезы, блокируя их рост.

    Поклонников роз беспокоит еще один вопрос при их прививки на шиповник, а именно — следует ли удалять шипы на черенках. Ответ очень прост, при заготовке побегов, оборванные шипы могут способствовать их загниванию. Если Вы хотите иметь посадочный материал без колючек, тогда стоит это делать на живом кусте роз. Там порезы быстрее заживают.

    Весной кусты подвоя — шиповника успевают хорошо развиться, так как их корневая шейка достигает 8-10 мм. Весенняя прививка имеет много преимуществ по сравнению с другими временами окулировки:

    • весенние окулянты успевают хорошо прижиться к приходу зимы ;
    • весной — более прохладно, а потому и привой лучше срастается с подвоем;
    • в случае неудачи, можно перепривить розу летом;
    • сокодвижения весной способствует легкому отделению коры шиповника.

    Перед самим процессом весенней прививки желательно черенки подержать немного во влажной среде, чтобы они набрались воды, а подвои обрезать на 1 /3 или 1 /4 (3-5 см от земли) от их высоты. Помните, что слои камбия подвоя и привоя прорастают, разделяясь на клетки, если они хорошо сочетаются по концам.

    Весеннюю прививку роз проводят с помощью всех способов окулировки, однако наиболее предпочтительны методы в «приклад», «за кору».

    Метод прививки роз в «приклад»

    В отличие от первого способа размножения роз, второй метод прививки в «приклад» не менее хорошим и даже незаменимым, если вещь заходит за период, когда сокодвижение прекращается и кора плохо отстает.

    Таким образом период проведения второго типа окулировки есть более длительным так, как не зависит от функциональных особенностей розы, если придерживаться правильного температурного режима ( t не ниже +12- +15 ° С).

    Именно в это время прививка роз в Т-образный разрез не подойдет, поскольку на подвое нельзя надрезать кору. Как проводится эта процедура спросите Вы? Все просто: вдоль побега шиповника (который был обрезан под пень) делаем продольный боковой аккуратный разрез коры, но так чтобы внизу немного углубится в стебель. После этого надрезаем поперечно разрез, не забыв отступить несколько мм снизу, чтобы был небольшой пробел.

    Подготавливаем срезанный глазок и вставляем его в место прививки, следя, чтобы почка была направлена ​​вверх, иначе побег будет расти вниз.

    Если щиток больше, чем Вам нужно, то обрезаем лишнюю часть. Обязательным при прививке роз в «приклад» является вхождение привоя в пробел и плотное прижатие к подвою куста. При этом способе на шиповнике делается сверху вниз зарез древесины и коры, что совпадает с шириной и длиной щитка, не забывая сделать язычок.

    Далее выполняются те же действия, что и с первым способом: место окулировки обвязываем специальной или другой (полиэтиленовой) пленкой (длиной 20-35 см и шириной 1-1,5 см). Окручивать пленку следует начинать ниже места прививки (где-то 3 см) и двигаться в направлении вверх, где петлей закрепить пленку, при этом оставляем видным черешок листа, почки.

    Метод прививки роз простой или улучшенной копулировкой

    Метод простой или улучшенной копулировки менее популярен как первые два и в целом используется при весенней прививки роз. Он заключается в том, что осуществляется прививка роз на шиповник, причем толщина обоих: как и подвоя, так и привоя должна быть приблизительно одинаковой.

    Сначала откапываем шиповник и обрезаем его верхнее ветви, а затем делаем прививку, чем ближе к земле. Помните, что камбиальный слой побега содержит ростовые клетки.

    Необходимым условием при прививке роз простой или улучшенной копулировкой для прорастания черенка есть — чем большая площадь совпадения указанных слоев.

    Операция удастся, если чисто и быстро сделать ее и правильно отрезать черенки (ровно и гладко). О чистоте инструментов отмечалось еще выше, а скорость прививки есть весомой в методе улучшенной или простой копулировки, поскольку, когда срезы немного подсохнут, то окулировка роз на шиповник может не прижиться.

    На месте прививки, т.е. на корневой шейке делают косой срез (его длина — 4 см) и делаются язычок в верхней стороне срезов (если это улучшенная копулировка). Такой же срез делаем и на черенках.

    Длинные косые срезы должны быть такими, чтобы почка размещалась в противоположной части сверху от надреза. Язычки способствуют улучшению прочности соединения подвоя и привоя.

    Таким образом, на шиповнике, отступив сверху, делают продольный надрез, под таким углом должен быть и срез привоя. Сочетание обоих составляющих должно быть таким, чтобы они плотно входили друг к другу (при простой копулировки) и язычки (при улучшенной копулировки).

    Если так случилось, что шиповник при данной прививке роз немного шире, чем привой, то черенок отодвигают к краю, чтобы слои камбия совпали. Место окулировки обвязывают пленкой, а верх смазывают садовым варом, который способствует уменьшению испарения почек, а также их лучшему склеиванию. Через 2-3 недели образуется каллюс — нарост, что подтвердит рост окулянта (привитого черенка). При засушливой поры желательно притенить окулянты чем-нибудь, чтобы они не пересохли.

    В пределах нескольких недель проверяем прижилась у Вас прививка роз на шиповник. Перед тем как заняться копулировкой кустов следует попрактиковаться, чтобы ускорить и наловчиться аккуратно осуществлять этот процесс. Если черенки пересушенные, их нужно подержать во влажной ткани, особенно сухие — в воде несколько часов, но перед окулировкой следует освежить концы снова.

    Итак, копулировка заключается в прививках черенков роз с 2-3 почками в верхнюю часть корней, а улучшенная копулировка — в косых срезах подвоя и привоя с язычками. Оба вида размножения роз применяются, когда диаметры подвоя и привоя совпадают.

    Метод прививки роз «за кору»

    Данный способ размножения роз используют, когда ширина подвоя больше диаметра черенка.

    Для правильного осуществления прививки роз «за кору»ствол шиповника обрезается на пень на высоте 4-6 см от земли.

    Можно сделать срез подвоя несколько косым, чтобы там не стояла вода. Затем берем черенки, нарезанные из средней части ветвей кустов роз, где должно быть 2 зрелые почки. Весной эти почки будут только раскрываться, а летом они в «спят» в пазухах листьев.

    Рекомендуется брать черенки тоньше шиповника (4 — 5 мм), однако можно использовать и одинаковой с ним толщины.

    Взяв окулировочный нож делаем косой надрез (длиной 2 — 3 см) против нижней почки и на 1 см под ней. Можно сделать на черенки в верхней части поперечный срез, углубляясь немного в древесину (1-2 мм), так сформируется выступление или «седло». Глубина «седла» может быть разной, в зависимости от толщины черенка, а в слишком тонких — отсутствовать.

    После этого приступаем к шиповнику, на котором тем же ножом делаем продольный надрез коры — 3-4 см длиной. Косточкой ножа отворачивают кору разреза от древесины и вставляют туда черенок, пока «седло» не упрется в торец пенька.

    Кору разворачивают осторожно, чтобы не образовалось много пустот по бокам. Место прививки при методе окулировки «за кору» окутывают пленкой, а торец пенька и верхнюю часть черенка смазывают садовым варом или петролатумом и окутывают землей. Через 2-3 недели, если прививка роз удалась, Вы заметите развитие побегов из пазух почек. Дают рост лишь одному стеблю, другие — удаляют. А когда этот побег будет иметь 4-5 листьев, его снова прищипывают, так формируя красивый куст розы.

    Итак, если Вы имеете нарезанные тонкие стебли сортовых роз и толстый стержень шиповника, то прививка роз «за кору» подходит для Вас.

    Метод прививки роз в «расщеп»

    Этот способ несколько похож на предыдущий. Его суть заключается в том, что подвой обрезается горизонтально, а посередине его делается расщеп в глубину 1-2 см.

    Привой обрезают острым инструментом горизонтально, а посередине вертикально делается выступ-расщеп (до 3 см). Перед этим подготавливается один или два черенки с 1 — 3 почками, которые будут олицетворять функцию клина: вставляют в расщеп, одна сторона которых начинается над почкой, а вторая — с противоположной части.

    Надрезают косо черенок над верхней почкой. Затем привой вставляют в подвой.

    Клин черенка должна быть несколько длиннее по сравнению с глубиной окна ствола шиповника при методе прививки роз в «расщеп».

    Это небольшое окно после вставки будет способствовать лучшему формированию каллюса. Затем придерживаются тех же операций, что с другими способами прививки роз на шиповник, а именно: обвязка полосками лент, смазка варом и оборачивания землей. Необходимой предпосылкой для хорошего роста роз в «расщеп» — совпадение коры составных частей.

    Привитые кусты окутываются землей до места окулировки или притеняют колпаками, защитив их от прямого попадания солнечных лучей. При засушливой поры полить окулянты. Через 2-3 недели проверить саженцы роз, если они не потемнели, Вам удалось достичь желаемого результата. Следует отметить, что, если Вы прививаете в разные сроки много саженцев, следует знать время, сорт, чтобы не перепутать впоследствии прижилась прививка какой-то разновидности.

    Следующей весной, когда привитые глазки хорошо срастаются с шиповником, бросают культурные побеги, тогда формируют куст окулянта, обрезая стебель, который идет от места прививки на почку на 0,5-1,5 см.

    Перед посадкой роз на постоянное место корни обрезать до 20 см. Сильные побеги обрезают, оставив до 6 почек, в средних — не более трех, а слабые и засохшие удаляют полностью. Сажают на глубину, обычно, 40-50 см, в каждую яму вносят 4-5 кг перегноя или компоста, перемешивая их с почвой.

    При посадке роз корни саженцев равномерно размещают в яме. Привитые розы сажают на такую ​​глубину, чтобы после полива и осадки почвы место прививки было на 3-5 см ниже поверхности земли, образовав лунку. После полива (стенки лунки позволят сконцентрироваться воде вокруг основания куста) посаженную розу окучивают рыхлой почвой, чтобы предотвратить быстрому испарению влаги. Этот процесс называют еще мульчированием. Землю, которой окутанные кусты, постепенно разворачиваю, когда начнут расти почки.

    Для быстрого получения привитых роз весной в апреле-мае прививают глазком, который прорастает. Он образует побег за период развития, который часто цветет того же года. Так же, как было сказано выше, срезаем первые бутоны, чтобы правильно сформировать разветвленный куст розы.

    Если у Вас возникает вопрос можно перепрививать старые кусты роз, то прежде всего Вам нужно обратить внимание на возраст саженца.

    Обычно, когда забываются удалять дикую поросль шиповника или после плохой зимовки роз культурные кусты перерождаются в шиповник.

    Если растение имеет не более 2-3 лет, то можно осуществлять прививку. А также если Вы нашли 2-3 летнюю поросль, а роза канина имеет прочные стержневые корни и хорошую шейку. Однако в данном случае нужно осуществлять прививку роз не в корневую шейку, а в зрелые побеги, поближе к основанию подвоя в время сокодвижения. Но в целом поросль имеет мочковатые корни и тонкие стебли, поэтому привитые кусты роз будут менее устойчивы к морозам.

    Зимняя прививка роз

    В последнее время широко используется такое размножение роз как зимняя прививка. Оно заключается в том, что отбираются крупные сеянцы (шиповник) с развитой корневой системой и корневой шейкой диаметром с 8-10 см, содержащихся с осени в прикопе.

    Начинают зимнюю прививку роз на шиповник в феврале, когда они находятся в теплом помещении.

    Верхние побеги подвоя укорачивают, оставив их в отрезки с 5-15 см, а затем прикапывают их в хранилище, в котором держится температура 0-3 °С. Черенки (щиток, глазки) для прививки берутся из кустов роз открытого грунта или осенью перед укрытием и содержат в полиэтиленовой пленке в том прохладном помещении (подвал, гараж), где есть сеянцы — шиповник или холодильнике.

    С декабря — января шиповник — подвой вносится в теплое помещение (теплица, квартира), где температура воздуха поддерживается в пределах 18 — 20 ° С. Подвой держат в прокопанным виде до тех пор, пока не начнут развиваться почки. Откопав шиповник, промываем его водой.

    Корни подрезаем, чтобы они разместились спирально в горшке. Подождав 5 — 10 дней, начнем зимнюю прививку. Черенки вносим со хранилище в теплое место и держим 10 — 15 часов. Зимнюю прививку роз можно осуществлять различными методами: » расщеп», в «приклад», копулировкой, «за кору». К способу прививки роз глазком в Т -образный разрез в зимний период можно прибегнуть, но в этот период нет активного сокодвижения. Способ копулировки тоже неплохой для зимней прививки, но при нем должна наблюдаться одинаковая величина подвоя и привоя.

    Лучше всего для зимней прививки подходит окулировка в «приклад», когда диаметр черенка меньше диаметра подвоя. Этот вид размножения роз дает лучший рост подвоя и привоя, а такой себе экономный вариант.

    Для этого нарезается щиток с древесиной, который прививают к боковому срезу (2-3 см) на стебле (пеньке) шиповника.

    Для лучшего соединения составляющих можно сделать язычок. Желательно совместить стороны щитка и среза, в случае меньшей величины первого, его смещают к одной стороне подвоя. Для того чтобы щиток держался в разрезе, его привязывают лентой. Не желательно, чтобы кусты пересушивались. Можно смазать срезы на привое и подвое садовым варом. Через 20-30 дней будет виден результат.

    Для хорошей зимней прививки кустам роз создаются соответственно оптимальные условия: высокая влажность воздуха, температура от 18 до 23 °С. Если у вас есть оранжерея, привитые саженцы доращивают (чтобы развился побег до 10 см). Затем их высаживают в горшки. Желательно первые стебли роз притенять, пока они не достигнут 10-15 см, прищипываем бутоны, удаляем дикую поросль. Весной высаживаем на улице и к осени они приобретают нормальных размеров.

    Если высадить из горшков кусты в контейнеры, в теплицу, то Вы будете иметь цветущие розы в мае.

    Если у Вас нет оранжереи, тогда как срастется подвой на шиповнике (это примерно произойдет через 15-20 дней), забираем саженцы ро, посаженные в ящики с опилками, в хранилище. Рано весной осуществляем их посадку в открытый грунт, но так, чтобы место прививки было ниже поверхности земли на 5 см.

    Размножение роз зимней прививкой можно делать иначе: высадить шиповник в контейнеры в декабре и положить в прохладное помещение (7 °С). Растение быстрее приживется, а в феврале или даже январе можно заниматься прививкой.

    Таким образом прививка или окулировка — одна из разновидностей размножения, при котором на привой — шиповник пересаживается глазок (почка) или черенок культурной сортовой розы. Местом прививки роз может служить корневая шейка или стебель шиповника.

    На сегодняшний день известно несколько методов окулировки или прививки роз, а именно в «Т-образный» разрез, в «приклад», простой копулировкой, улучшенной копулировкой, прививка «за кору», в «расщеп». Первый способ размножения роз наиболее актуален для летней окулировки, а другие — для весенней и зимней.

    Источник: fleurlili.ru


  • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.