Каркас для укрытия роз

Роза — растение прихотливое и нуждается в тщательном уходе и заботе. Родиной этого восхитительного цветка считается Древний Рим, где зимы были мягкими и теплыми, температура воздуха никогда не опускалась ниже +3 градусов. Поэтому в условиях российского климата важно укрыть розы на зиму, чтобы они не погибли от мороза. Некоторые сорта отличаются большей устойчивостью и могут зимовать без дополнительной защиты, другие же нуждаются в утеплении.

Сорта, нуждающиеся в защите

Чтобы точно знать, как утеплить розы на зиму и когда, необходимо учитывать сорт, его зимостойкость и климатические условия в том регионе, где он выращивается. Имеет значение также возраст растения и его общее состояние.

Парковые розы крайне редко нуждаются в дополнительной защите на зиму в силу их высокой морозоустойчивости. Не менее зимостойкими являются видовые растения — Глаука, Нитида, морщинистая и пр. Абсолютно не нуждаются в укрытии Скаброза, Йенс Мунк, Джон Дэвис, Ханза, а также некоторые гибридные.

В обязательном порядке требуют зимнего утепления кустовые сорта, почвопокровные и чайно-гибридные розы, плетистые и штамбовые разновидности. Чайно-гибридные растения часто вымерзают к весне. Однако, если куст был хорошо окучен, остается достаточное количество живых побегов.

Оптимальные сроки

Оптимальные сроки укрытия для розовых кустов — конец октября. Если сделать это раньше, слишком высокая температура может привести к росту молодых побегов в зиму, что крайне нежелательно. Кроме того, в осенний период почва бывает более влажной, что может спровоцировать гниение корешков. Общепринятая рекомендация по укрытию розовых кустов — делать это тогда, когда температура воздуха снижается до -5 градусов и держится на этом уровне в течение недели.

Первые морозы не только не страшны цветам, но даже приносят некоторую пользу. Таким образом растения правильно входят в период зимнего покоя, а побеги и корни подвергаются дополнительному закаливанию.

Прежде чем закрывать розы на зиму, нужно провести предварительную подготовку. За лето цветущее растение сильно истощает запас питательных веществ в грунте. Поэтому перед наступлением холодов его следует подкормить. Если делать это «летними» удобрениями, куст будет наращивать зеленую массу и не сможет как следует подготовиться к зиме. Для осенней подкормки используются особые составы:

Минеральные удобрения — кальций, калий, фосфор. Для приготовления берут ведро воды и добавляют 16 г калия монофосфата и 15 г суперфосфата.
Можно смешать 10 сульфата калия, 2,5 г борной кислоты и 25 г суперфосфата.
Домашние средства подкормки — древесная зола или банановая кожура.
Комплексное удобрение «Осеннее».

Необходимые материалы

Закрыть на зиму розовые кусты можно искусственными или натуральными материалами. Вне зависимости от типа утеплителя он обязательно должен быть сухим. Если прикапывать побеги сырой почвой или листвой, это приведет к образованию гнили, плесени или размножению вредителей.

Любой укрывной материал для роз на зиму должен соответствовать следующим требованиям:

проницаемость для пара — растение не должно выпревать под защитным слоем;
устойчивость к любым условиям погоды;
механическая прочность и долговечность;
удобство в использовании;
экономическая доступность.

Синтетические пленки и бутылки

Эти материалы для укрывания наиболее популярны среди садоводов и чаще всего используются на садовых участках. Самая доступная разновидность — прозрачная полиэтиленовая пленка. Приобрести ее можно в хозяйственных магазинах. Основные преимущества:

способность пропускать свет;
защита от влаги и осадков;
долговечность.

К недостаткам относится то, что под пленкой скапливается влага и растение начинает загнивать. Чтобы этого избежать, в защитном покрытии можно сделать небольшие отверстия или убирать его при потеплении.

Нетканые варианты сейчас становятся все более популярными. К ним относятся агроспан, спанбонд, лутрасил. Они хорошо пропускают воздух, обеспечивают надежную изоляцию от холода и отличаются высокой степенью долговечности. Таким утеплителем розовые кусты укрывают в несколько слоев. Оптимальным является белый цвет, так как черные нетканые материалы быстро нагреваются во время оттепели и начинают накапливать влагу.

Можно укрывать куст поликарбонатом до наступления морозов. Однако, если температура снижается до 0 градусов, сверху нужно накрыть агроволокном, соорудив конструкцию типа шалаша.

В качестве каркаса для укрытия можно использовать картон. Он хорошо пропускает воздух и защищает от ветра. Сверху картонного слоя накладывается спанбонд или полиэтилен. Однако при таянии снега такое сооружение быстро намокает.

Тканая мешковина

Мешковина в наши дни является редким материалом. Наряду с натуральными тканями, используются варианты с подкладкой из полиэтилена. Недостаток такого сочетания в плохом проникновении воздуха. Традиционная мешковина тоже не является идеальным решением, поскольку она быстро впитывает воду и может замерзнуть.

Лапник и солома

Популярный способ сохранить растения от морозов — еловый лапник. Он позволяет создать воздушную прослойку, уберегает розы от яркого солнечного света и грызунов. Ветви для организации укрытия нужно брать только от здоровых деревьев. Если имеются пожелтевшие иголки или болезненные наросты, такие лапы лучше отложить. Этот вид укрывного материала позволит надежно утеплить розовые кусты без риска выпревания. Можно дополнить еловыми ветками конструкцию из пленки или нетканого материала.

Хорошим термоизолирующим эффектом обладает солома. Однако у этого материала есть много недостатков:

При повышении температуры материал вымокает, начинает слеживаться, гниет и плесневеет.
Солома совсем не пропускает свет. Недостаток солнечных лучей приводит к медленному прогреванию грунта и задержке вегетации.
В холодное время в сломе начинают селиться грызуны, которые повреждают корневую систему роз.

Правила укрытия разных сортов

Для штамбовых сортов роз укрытие на зиму строго обязательно. Они почти не нуждаются в обрезке, достаточно удалить помертвевшие побеги и листья. Молодые кусты наклоняют к грунту и закрепляют с помощью шпилек или скоб из металла. В основании побегов насыпают песок, сухие листья или хвою. Крону обкладывают лапником, а сверху все растение укрывают пленкой или другим водонепроницаемым материалом.

Зрелые растения могут сломаться, поэтому их нельзя сгибать. Вокруг таких экземпляров устраивают каркас типа вигвама или оборачивают их рубероидом (воздушно-сухое закрытие). Внутрь полученного сооружения надо засыпать опилки, еловую хвою или сухую листву. Сверху укутывают пленкой и закрепляют шпагатом.

Кустовые разновидности

Перед тем как укрыть на зиму кустовую розу, у нее нужно удалить все зеленые побеги и листья. Кусты срезают на высоту до 40 см и обрабатывают противогрибковыми средствами. Далее укрывают одним из трех способов:

Строят специальный шалаш из 2 сколоченных досок, укрывают их пленкой.
В теплую зиму можно засыпать основание куста мульчей или грунтом, а сверху уложить еловый лапник или засохшую листву.
Сухой метод укрытия роз используется для наиболее дорогих сортов. Цветок срезают до основания или укладывают на землю и фиксируют скобами. Сверху укладывается лапник, а на него насыпается листва или опилки. Вокруг куста вбивают колышки, на которые натягивают пленку. Ее края фиксирую тяжелыми предметами. С одной стороны оставляют отверстие для проветривания.

Плетистые розы

Эта разновидность роз требует особой осторожности во время подготовки к зиме. Длинные плети очень легко повредить. Перед началом процедуры побеги прищипывают, удаляют с них листья и черешки. Осторожно снимают плети с опор. Если на стеблях есть ранки и повреждения, их присыпают толченым углем. Прикрыть плетистую розу к зиме можно двумя способами.

При первом подходе основание куста присыпается грунтом, сверху насыпается хвоя, затем песок и еловые ветки. Плети розы аккуратно снимаются с опоры и укладываются на лапник. Сверху они тоже прикрываются ветвями и обматываются пленкой.

Второй метод более сложный. Все плети скручиваются в толстый жгут и кладутся на проволочный каркас так, чтобы роза не соприкасалась с почвой. Над побегами сооружается навес из деревянных планок, а сверху все накрывается пленкой.

Парковые виды

Для парковых роз укрытие на зиму необязательно, так как они хорошо переносят холода. Однако молодые кусты все же лучше защитить, особенно если нужно укрыть розы на зиму в Поволжье и других регионах с длительной зимой. Чтобы на следующую весну растение образовало здоровые мощные корни и радовало обильным цветением, осенью проводят формирующую обрезку. Начиная с августа парковые розы перестают рыхлить и поливать. Перед наступлением первых заморозков кусты окучивают и присыпают почвой или торфом на 15 см.

Род флорибунда и почвопокровные

Растения рода флорибунд обязательно обрезают и укрывают на зиму. Над почвой должны оставаться побеги высотой не более 25 см. Их присыпают торфом или грунтом.

Почвопокровные розы обычно не нуждаются в дополнительной защите. Исключение составляют зимы с низкой температурой и без снега. Самое простое решение — укутать невысокие кустики лапником или лутрасилом.

Типы защитных сооружений

Укрытие роз на зиму в средней полосе можно проводить с помощью каркасных и бескаркасных конструкций. Первый тип требует больших затрат труда, однако его эффективность несравненно выше. В такой конструкции розы защищены от выпревания благодаря воздушной подушке.

Сделать каркас можно своими руками из металлических прутьев, тонких труб, деревянных реек, проволоки. Обивают такой «шалаш» фанерой или досками. Подойдут также старые корзины. Форма каркаса может быть разной — шаровидной, прямоугольной, пирамидальной, конусовидной. В шарообразном укрытии комфортнее всего чувствуют себя зимой кустовые сорта, а для невысоких растений удобно построить конусовидное защитное сооружение.

Порядок действий при постройке каркаса из металлических прутьев:

Куст предварительно подготавливают — обрезают или пригибают к земле.
Вокруг намечают точки для установки опор.
Над растением сгибают несколько прутьев, образуя дуги. Их концы вкапывают в землю на 10 см.
В области купола будущего сооружения закрепляют все дуги планкой.
Укрывают сверху материалом — лутрасилом, пленкой, мешковиной и пр.
По краям фиксируют утепляющий материал к земле с помощью камней и кирпичей.

Бескаркасные укрытия хорошо подходят для старых кустов, которые невозможно пригнуть к почве. Не сломав при этом побеги. Для изготовления не требуются трубы и проволока. Нужен будет только материал для укрытия и тяжелые предметы для фиксации.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен! Нажмите «Подписаться на канал», чтобы читать Ogorod-bez-hlopot.ru в ленте «Яндекса»

Источник: ogorod-bez-hlopot.ru

Если побеги очень упругие, норовят вернуться в вертикальное положение, невзирая на металлические шпильки, просто прижмите их к земле доской и положите сверху пару кирпичей. Может быть, это выглядит жестоко, но, поверьте, розам это не страшно. Обычно через неделю они смиряются со своей судьбой и окончательно принимают горизонтальное положение. Тогда кирпичи и доску можно убрать и оставить одни шпильки.

Если попадаются особо упрямые побеги, не стоит их мучить — просто обрежьте на нужную высоту (примерно 40 см).

Кстати, многие дачники обрезают отцветшие цветки, чтобы сохранить декоративность куста. Да к тому же опасаются, что завязавшиеся плоды отнимут у растения много сил. На самом плоды как раз-таки надо оставлять — они способствуют вызреванию древесины.

5. Нужно ли окучивать розы в зиму?

Тут все зависит от вашей почвы. Если она рыхлая, можно. Если тяжелая, плотная, лучше не стоит. Очень часто бывает, что после окучивания такой землей побеги зимой чернеют и гибнут — они просто задыхаются без воздуха.

6. Какой метод укрытия самый надежный?

Считается, что воздушно-сухое укрытие — наилучший вариант. Это когда над розами ставится каркас, а поверх него — какой-то водонепроницаемый материал: толь, пленка, строительная изоляция. В целом это так, но у метода масса недостатков.

Во-первых, эти материалы не пропускают воздуха. Весной по ними конденсируется влага, повышается температура, и розы неминуемо сопреют. Такое укрытие важно вовремя снять — как можно раньше весной, но не всегда дачники могут вовремя попасть на участок.

Во-вторых, с таким укрытием много возни осенью. В это время года часто идут дожди, а для такого вида защиты важно, чтобы внутри было сухо. Поэтому накрывать розы приходится рано, но при этом торцы укрытия должны быть открыты — для проветривания. Закрывают их с наступлением стабильных легких морозов. Все это лишняя работа.

В-третьих, такие укрытие легко сделать, если розы посажены рядами. А если они хаотично разбросаны по участку, если их много, тогда возникают проблемы.

Поэтому современные розоводы все чаще отказываются от подобных нагромождений. Практика показала, что достаточно просто накинуть поверх пригнутых к земле растений нетканый материал — без какого-либо каркаса.

7. Когда укрывать?

«Окончательно укрывать розы надо после наступления устойчивых отрицательных температур, когда верхний слой почвы промерзнет». Так звучит стандартная рекомендация. Но пойди поймай этот самый момент! Укроешь раньше срока — розы сопреют. Запоздаешь — замерзнут. Как быть?

Тут спасет лутрасил — им спокойно можно укрыть розы уже в конце октября независимо от погоды. Если теплые дни затянутся, не страшно: розы под нетканкой дышат, а значит, не сопреют. Если будут морозы — тоже не страшно, поскольку розы даже без укрытия способны легко выдерживать похолодания до -15 °С.

Окончательно розы можно утеплить в середине ноября — укрыть еще одним-двумя слоями лутрасила (в зависимости от его плотности).

Источник: www.kp.ru

Воздушно-сухое укрытие

Не будем изобретать велосипед, а обратим взор в прошлое. Еще наши бабушки методом проб и ошибок пришли к выводу, что успешнее розы зимуют в невысоких сухих укрытиях с воздушной прослойкой. Так этот метод и получил свое название — воздушно-сухое укрытие (ВСУ). Вспомним, как это было…

В годы тотального дефицита и за неимением иного выбора розы укрывали строительными материалами, которые оказывались в тот момент под рукой, чаще всего это были доски, рубероид и пленка. Первым делом строили деревянные каркасы. Это могли быть как прямоугольные формы с плоской крышей, так и каркасы-домики или шалашики. Обязательное условие — прочность, так как они должны выдержать вес рубероида и снега. Каркасы накрывали внахлест листами рубероида, а чтобы защитить от дождей и влаги, сверху стелили пленку — отсюда и пошло название способа. Так как эти материалы не пропускают воздух, до первых заморозков обязательно оставляли боковины или отдушины открытыми. С наступлением устойчивых минусовых температур их тщательно и плотно закрывали. Весной порядок открытия и проветривания начинался с открытия торцов.

С годами способ ВСУ зарекомендовал себя как самый надежный и действенный. Однако за прошедшее время он претерпел значительные трансформации. Лишь общий принцип остался неизменным — строительство каркасов-домиков и шалашиков все еще лежит в его основе. А с появлением огромного разнообразия садового инструмента и современных укрывных материалов устройство укрытий для роз стало намного проще, легче и, что немаловажно, быстрее. Также заметно повысились качество и функциональность укрытий: они стали надежнее в плане зимовки и удобнее в сооружении. Рассмотрим несколько самых популярных и несложных способов укрытий и их особенности.

Прежде всего напомню: чтобы увидеть роскошное цветение роз в средней полосе, необходимо сохранить всю наземную часть кустов, а точнее — их побеги по всей длине. А значит, розы необходимо укрыть на зиму. О будущем укрытии и способе его сооружения нужно подумать еще на этапе посадки растений, а именно — в какую сторону вы будете пригибать кусты (особенно это важно при посадке плетистых и штамбовых роз). Также следует рассчитать длину и ширину будущих укрытий, их форму, предусмотреть с запасом место для сооружения каркасов.

Проще всего соорудить длинное прямоугольное укрытие не шире 1,5 м.

Следовательно, розы удобнее высаживать не одиночными кустами или солитером, а массивами в один или два ряда либо в шахматном порядке. Розарии широкой, неправильной, круглой или выгнутой формы с плавными поворотами потребуют более тщательного умения в сооружении каркасов, они будут не самыми удобными в уходе, да и строительство займет у вас больше времени.

Устанавливаем дуги

Выберем для примера самый простой в исполнении для укрытия прямоугольный одно- или двухрядный розарий. Самый распространенный — тоннельный способ с использованием дуг. Это могут быть металлические либо парниковые дуги в зеленой пластиковой оплетке.

Важна жесткость: зимой они не должны продавливаться под тяжестью снега. В зависимости от раз- i мера и возраста кустов, а также от степени пригибания роз к земле длина дуги может варьироваться от 1 до 2 м. Также дуги не должны быть слишком длинными (желательно — не более 2,5 м). С учетом вхождения дуги в землю с обоих концов высота самого укрытия в идеале не должна быть выше 1 м. Как мы уже говорили, укрытие в результате должно оказаться полностью под снегом.

Далее над пригнутыми и зафиксированными кустами роз через каждые 40 — 50 см нужно установить дуги, вдавив их в землю. Над кустами должен остаться воздушный зазор в 5—10 см. Очень устойчивая и крепкая конструкция получится, если вы установите дуги над каждым кустом крест-накрест. А при расстоянии между кустами более 1 — 1,5 м — поставите дуги и между ними, чтобы укрытие точно не провисло под тяжестью снега. Когда дуги будут установлены над всем розарием, накиньте на них плотный укрывной материала в два слоя. Сподручнее это сделать вдвоем.

Среди всего разнообразия укрывных нетканых материалов лучшие результаты дают агроспан, агротекс, спанбонд или их аналоги толщиной не менее 60 мкм. Как правило, материал продают уже сложенным в два слоя, в итоге общая толщина полотна должна составлять не менее 120 мкм.

Для укрытия роз можно использовать только белый укрывной материал — солнечные лучи должны отражаться, а не поглощаться им. Под черным материалом температура воздуха и влажность будут слишком высоки. Розы в таких условиях чаще всего выпревают.

После того как тоннели будут накрыты полотном в два слоя, излишки материала по бокам и с торцов прижмите к земле подручными средствами — кирпичами, досками, камнями, плиткой. А еще расскажу вам про одну хитрость: при расчетах размера укрывного полотна прибавьте с торцов запас материала около 60 см. После того как накинете его на каркас из дуг, сильно натяните со стороны торцов, а оставшиеся хвостики закрепите к земле двумя дужками или шпильками наподобие конфетки. Это очень удобно!

Устройство каркасов с использованием дуг универсально, с их помощью можно воспроизвести очертания любого розария — широкого, круглого, трапециевидного, неправильной или полукруглой формы. Также с помощью дуг удобно укрывать и одиночно растущие кусты: нужно всего лишь поставить над розой две или три дуги крест-накрест — и каркас готов.

Строим каркасы

Если в вашем регионе очень снежные зимы либо розы растут в неудобных местах — под скатом крыши, откуда сходит снег, или вдоль дорожек, где его образуется много после чистки, и вы боитесь, что под тяжестью укрытия раздавит, — стоит построить более крепкую конструкцию. Самый надежный способ, который я уже упоминала, — сооружение деревянных каркасов из бруса или доски.

Удобнее всего делать деревянные каркасы над прямоугольными и не очень широкими розариями. Строительство круглых и неправильной формы конструкций потребует определенных навыков и точности расчета. Чтобы середина и перекрытия деревянных каркасов не прогибались под собственной тяжестью, достаточно укрепить поперечные балки и «крышу» изнутри — подпереть отрезками бруса подходящей высоты. Чем больше сделаете столбов-подпорок, тем надежней будет каркас. Конечно, придется приложить немало усилий, но такое укрытие выдержит самый внушительный вес снега. Готовый каркас накройте, как и в случае с тоннельным способом, полотнищами укрывного материала, закрепив их по краям.

Совет специалиста! Если ваш розарий длинный и узкий, поставьте по всей длине поверх полотна еще несколько дуг. Такому укрытию будут не страшны даже ураганные ветры, материал никогда не сорвет и не унесет порывами в непогоду, а розы не окажутся без укрытия. Это особенно важно для тех, кто бывает на даче наездами или только по выходным дням.

Плюсы современных нетканых материалов:

удерживают тепло внутри укрытий;
сглаживают резкие перепады температур;
дышат, то есть пропускают воздух и поддерживают оптимальную влажность внутри;
пропускают свет, от влаги — растения под ними остаются сухими, не замокают и не выпревают.

Сетка в помощь

Порой наши зимы бывают непредсказуемыми: заморозки сменяются периодами оттепелей, когда снег намокает и его вес становится еще внушительнее. В этом случае усилить конструкцию укрытия (как тоннельного из дуг, так и деревянного каркаса) поможет строительная металлическая или садовая пластиковая сетка с ячейками 5×5 см. Сетку, заранее нарезанную полосами нужного размера, укладывают поверх каркаса и закрепляют хомутиками. На тоннельных укрытиях ее кладут поперек, а не вдоль укрытия, а уже сверху накрывают полотном нетканого материала и закрепляют его, как обычно. Этот способ отлично подойдет для защиты укрытия от продавливания снегом, провисания материала и защиты его от разрывов.

Старые приемы

Стоит упомянуть в нашем рассказе и бывшие раньше очень популярными способы защиты роз от морозов — это окучивание роз и укрытие лапником. С приходом эры новых укрывных материалов эти способы изжили себя и в лучшем случае не принесут вреда, а в худшем — усугубят неудачную зимовку ваших роз. Дело в том, что при окучивании основания куста земля, песок или торф должны оставаться сухими вплоть до наступления весны.

Намокшие или влажные, они при наступлении морозов промерзнут насквозь, что может привести к разрывам коры и повреждению прививки розы. Впрочем, хочу подчеркнуть, что этот метод хорошо работает в южных регионах, где нет нужды укрывать розы дополнительно.

Работал он и раньше (даже в средней полосе), так как в прежние времена розоводы использовали капитальные укрытия с рубероидом и пленкой, описанные выше, которые защищали растения от лишней влаги.

Также и лапник не сохраняет тепло, а лишь служит для задержания снега зимой. Этот способ используют при отсутствии какого-либо другого укрытия. Но у него есть и плюс: еловые ветки внутри воздушно-сухих укрытий отпугнут голодных мышей-полевок, которые зимой устраиваются в теплых укрытиях и могут обглодать кору на побегах роз.

Совет специалиста! Нетканый материал, как правило, имеет ширину 3,2 м. Если ваш розарий шире, достаточно заранее сшить несколько полотен вместе. Укрывать розарий таким единым полотном и легче, и надежнее.

Тщательно рассмотрев все за и против, можно прийти к выводу, что при наличии современных нетканых материалов необходимость окучивания и укрытия лапником как самостоятельных способов защиты роз отпадает. Впрочем, как я уже говорила, это не отменяет использования лапника в комплексе с ВСУ.

Источник: teploinstroy.com.ua

Цитата сообщения balini Уникальная информация — по укрытию роз.

ПОДГОТОВКА РОЗ К УКРЫТИЮ

Сначала обрезаю у роз мощные побеги. Только те, которые невозможно будет пригнуть. Под секатор попадут также штамбовые розы, и "одиночки" в составе миксбордеров. Осенняя обрезка – поздняя и щадящая, лишь бы кусты поместились под маленькие укрытия. Короткой обрезки не будет и весной. Для чайно-гибридных и роз флорибунд – правило: каждый последующий рез должен быть на одну почку выше предыдущего. Летняя обрезка – такая же. Всерьёз короткую обрезку обычно провожу раз в два-три года. Потому как при регулярных коротких обрезках розы не развиваются, а деградируют на 5-7 год жизни.

Часто неопытный розовод при обрезке роз пренебрегает обработкой инструмента. Напрасно! Даже здоровые розы могут быть заселены спорами патогенных грибов, которые пока не видны, ведь для их развития нужны подходящие условия и, главное, время. Ну и, как говорится: "Радиация тоже не пахнет, но мы опасаемся…". На самом деле многие считают процедуру обработки инструмента не то, чтобы ненужной, а просто неудобной.

Попробуйте так:

1. Возьмите мягкий полиэтиленовый флакончик с длинным носиком (подойдёт флакончик из-под проявителя краски для волос).
2. Разрежьте губку для посуды среднего размера вдоль пополам. Отсоедините жёсткий абразивный слой, затем наденьте губку на носик флакончика и примотайте проволокой. По бокам обязательно скрепите губку с помощью степлера. Теперь средство для обработки будет стекать на лезвия секатора ровно в таком количестве, как пожелаете. Всё чисто, быстро и аккуратно.
3. Для большего удобства: на концах короткой или длинной тесьмы завяжите петельки и проденьте их между витками проволоки. Теперь можно надевать на запястье руки или на шею, если не жалко обесцветить рабочую одежду.
4. Про средство для обработки. Спирту больше не доверяю. Недавний опыт убедил, что бессилен он против многих грибов, да и качество давно вызывает подозрения. Теперь пользуюсь перекисью водорода: убивает всё живое, если оно, конечно, маленькое. О перекиси водорода, как о безопасном (соединение встречается в природе) средстве дезинфекции, редко кто вспоминает. В чём причина? Дело в том, что на открытом воздухе перекись распадается на кислород и воду. Причём очень быстро, примерно за 10 минут. Поэтому держать аптечный флакон открытым нельзя, а всё время закрывать – неудобно. Но наш флакончик лишнему воздуху не "по зубам", важно только перелить в него перекись побыстрее и в небольшом количестве, чтобы пользоваться всегда свежим средством. А "свежесть продукта" определяем по-простому: плесните на камушек – жидкость зашипит и побелеет.

Срезы на побегах роз после обработки перекисью слегка "запекаются". Замазывать их садовым варом не нужно. Вар непроницаем и препятствует окислительным процессам, столь необходимым для регенерации тканей и формирования раневой древесины.

После обрезки побегов предстоит самое неприятное: удалить с роз листья! Операция трудоёмкая, требующая много времени, да и мёрзнуть неохота. Многие оставляют эту работу до весны, тем более, что подсушенные листья убрать куда как проще. Правда, риск распространения инфекций на побегах повысится в разы. Ведь весной розы просыпаются поздно, их устойчивость (иммунитет) ослаблена ещё долгое время. Поэтому, если розы в период вегетации болели, будут зимовать под 2-3 слоями укрытия, особенно непроветриваемым, то лучше всё-таки удалить листву осенью. (Сама грешу: в южном розарии, где снег сходит быстро, и есть возможность в марте подобраться и проветрить укрытие, листья по осени не удаляю. Надо же и лень потешить.:) Но как всё-таки облегчить задачу? Нам понадобится…

ПЕРЧАТКА РОЗОВОДА

Для начала приобретите на хозяйственном рынке краги сварщика, изготовленные из спилка крупного рогатого скота (приблизительная стоимость – 80-120 руб.) Не спешите с выбором. Подберите наиболее плотные, но такого размера, чтобы перчатка легко снималась с руки, и одновременно позволяла сжимать кисть руки в кулак.

Затем отправляйтесь в ближайший гипермаркет, разыщите там отдел "Всё для бани", и купите щётку массажную антицеллюлитную (пр-во " Еватекс", г. Санкт-Петербург). Товар весьма распространённый, найдёте его без труда (приблизительная стоимость 40-60 руб.).

Щётка состоит из двух деталей. Нас интересует "колючая", её и отрезаем. Затем вырезаем из неё прямоугольник, с длиной 13-15 см (ширина уже имеется). Более точные размеры определяем опытным путём: наденьте перчатку, вложите в руку "колючую" заготовку немного по диагонали и со смещением. Сожмите ладонь в кулак несколько раз и поищите нужное удобное положение. При этом пальцы рук должны быть надёжно защищены накладкой, и в то же время сила сжатия должна быть такой, чтобы можно было захватить побег с листьями.

Если это необходимо, подрежьте излишки на пластиковой детали. Затем прикрепите её к перчатке, пробив по центру клёпкой-пуговицей (можно сделать это в ближайшей мастерской). Получится надёжно и удобно, деталь можно будет слегка вращать.

КАК РАБОТАТЬ

1 способ:

Регулируя силу сжатия, захватите побег сверху и сделайте резкое движение вниз. Листья удаляются одним движением вместе с черешками. Частично и крупные колючки отлетают, если практики нет. Розу желательно сразу же обработать против инфекций. В моём случае – это натуральные средства и ручной опрыскиватель. Обрабатывайте заодно и пластиковую накладку на перчатке при переходе от розы к розе.

2 способ:

Увеличьте силу сжатия и удаляйте листья снизу-вверх. В этом случае черешки остаются на месте, и этот способ предпочтителен, особенно весной. Но – больше движений, больше усилий, больше времени. Обработка розы необязательна.

3 способ:

Что называется "обшмыгать": хаотичные быстрые движения. Получается очень быстро, аж "клочья летят". Роза требует обработки.

ПРИМЕЧАНИЯ:
— при любом способе работы невозможно удалить листья на невызревших верхушках побегов. Их нужно просто отрезать;
— "колючки" на пластиковой накладке очень мягкие, действуют только за счёт своей длины, частоты расположения и силы сжатия. Поэтому сами побеги ими не царапаются и не повреждаются, но в случае грубой работы остаются микроранки на месте оторванных колючек и черешков;
— нет ни малейшей возможности поранить руки. Накладка не прокалываются, но при этом должна быть надёжна закреплена. При работе с длинными побегами берегите глаза!
— перчатка незаменима при укладке плетистых и высокорослых роз. В этом случае удобней изготовить отдельную перчатку с удлинённой пластиковой накладкой, чтобы гарантированно защитить пальцы рук;
— в перчатку не вмонтирована волшебная палочка, но мы над этим работаем! 🙂

После "антицеллюлитных процедур" под кустами скапливается куча свежих листьев. Я их не оставляю, собираю садовым пылесосом (пришлось даже снять с него всю защиту, чтоб хорошо справлялся). Затем высыпаю измельчённые листья в огромные самодельные мешки из мелкоячеистой сетки и оставляю до весны. Листья с больных роз лучше сжечь. После уборки под розами остаётся только мульча прошлого года, окучку не делаю. Побеги пригибаю, в некоторых местах притягиваю с помощью шампуров и колготок, а остальные — друг под друга. Плетистые розы связываю и прижимаю концы плетей кирпичами. Всякого рода колышки и рогатки для пригибания мне не подходят. Из-за них под тяжестью снега рвутся или деформируются укрывные материалы, а восстанавливать их по весне – лишняя работа. Конечно, всё это не касается тех розоводов, которые используют каркасные укрытия.

Мне же, по мере взросления розариев, от установки каркасов пришлось отказаться. Изначально причина была в следующем: я не поклонник регулярного стиля, и лишь один из моих розариев хоть как-то напоминает ровную рабатку. Остальные розарии окаймляют газон неправильной формы, к тому же они разбиты композиционными группами декоративнолиственных кустарников или хвойных. Установить какие-либо каркасы или дуги над "неправильными" розариями – дело весьма хлопотное.

Ещё одну причину выявила бесснежная зима 2008-2009 г.: каркасные укрытия при скудном снеге невозможно хоть сколько-нибудь засыпать. Снег не удерживается ни на стенках, ни на гладких закруглённых поверхностях, Конечно, надо учесть, что поблизости от розариев нет ни больших деревьев, ни строений с крышами. А это значит, что лавинный сход снега исключается, и необходимости в крепких каркасах – нет.

Чтобы побеги роз не сломались под тяжестью выпавшего снега, поверхность почвы в розариях "выстилается" конструкциями из пластиковых бутылок различных размеров. В первую очередь отдаю предпочтение 5-литровым "квадратной" формы, коих накопилось больше сотни (использую при ранневесенних посадках). Все бутылки одинаковые, дно — отрезано. Хранить удобно в гараже: просто ставим одну на другую, пока не построим пластиковые колонны от пола до потолка.

Если 5-литровые бутылки в дефиците, то поступаем следующим образом: у обычных 1,5-2 литровых пластиковых бутылок отрезаем дно. Делаем это аккуратно, отступив 3 см от низа бутылки. Затем скрепляем бутылки между собой, в нижней их части, при помощи обычного канцелярского степлера, по две скобки рядом. Можно таким образом сделать конструкции любой длины, высоты и конфигурации. Индивидуальный фасончик – каждой розе. Если требуется восстановить первоначальную жёсткость бутылок – вкладываем отрезанные донышки обратной стороной.

КАК ХРАНИТЬ:

Вынимаем донышки и складываем в отдельный пакет. Конструкции из бутылок вкладываем одна в другую, если получается. При желании их можно аккуратно разобрать – разорвать руками. Затем под потолком гаража или сарайчика натяните дешёвую сетку для защиты от птиц. В получившийся "гамак" складываем бутылки, а когда вновь потребуются – просто вытряхиваем из сетки. Укладываем конструкции одновременно с пригибанием роз. Это отнимает совсем немного времени.

На этом подготовительный этап закончен. Когда укрывать? Этот вопрос решаю просто, следуя народной примете. Уже в них не верите? Проверьте: к концу первой недели октября берёза сбрасывает лист. Полностью и практически одномоментно, обычно в эти дни бывает очень ветрено. Если к 7-8 октября лист на дереве держится крепко – отсчитывайте дни или недели – точно на такое количество дней или недель "загостится" осень. Ровно через месяц почва промёрзнет. К этому времени укрытие должно быть готово, оставляем пока только торцы открытыми, для проветривания. Нынче осень у нас задержится на 2 недели. Это значит, что подготовка роз к зиме начинается не раньше 20 сентября, а заканчивается не позже 20 ноября. Вот тогда и можно будет приодеть красоток в…

"БОЛЬШИЕ ШУБКИ"

Это укрытие состоит из трёх слоёв, каждый из которых может выступать как сольно, так и в дуэте, в различных сочетаниях: 1-ый с 3-им, 2-ой с 3-им и т. д. Всё зависит от особенностей конкретного участка, возможности посещать его в зимне-весенний период, климатического региона и т.д. Отчасти можно и характер зимы "просчитать": понаблюдайте за аронией черноплодной (черной рябиной). Если куст сбрасывает урожай полностью в конце августа, то будет мало снега. А если все ягоды крепко держатся и засыхают прямо на кусте – ждите огромных сугробов. В норме арония освобождается от плодов постепенно, до середины сентября.

"Шубка" в полном комплекте – укрытие тёплое и надёжное. Однако требует проветривания весной. Если такой возможности нет, то лучше использовать отдельно 1-ый или отдельно 2-ой слой из воздухопроницаемых материалов. А 3-ий можно использовать осенью временно, как зонтик от дождей. После наступления устойчивых заморозков, его можно будет легко снять, просто обрезав верёвки.

Вообще в регионах 3-4 климатических зон (город Москва выделена в 5-ую) можно укрывать розы чем угодно, хоть даже вёдрами, пенопластовыми коробками, изолоном, геотекстилем, гидро-ветрозащитным материалом и т.д. Тепло и надёжно, но…

ВАЖНО :

— дождаться устойчивых (в течение трёх ночей подряд) морозов минус 5-7°C ( далее кратковременные зимние оттепели в этих регионах большого вреда не принесут);
— сделать боковые дырочки-отдушинки;
— окучка, если она есть, должна остаться сухой;
И очень важно: весной, при установлении устойчивых (в течение трёх ночей подряд) температур минус 3-2°C , а это середина-конец марта, обеспечить розам постепенный доступ воздуха. А это значит — появиться на участке, причём не один раз.

В регионах 5-ой климатической зоны воздухонепроницаемые укрытия использовать рискованно. Если нет возможности посетить розарий ранней весной, то вполне достаточно использовать для укрытия любой воздухопроницаемый материал в один слой. Ведь основная роль укрытия состоит в следующем:
— защитить от ледяных ветров, именно они чрезвычайно губительны для роз;
— создать воздушную прослойку между землёй и слоем снега, именно она выступит в роли утеплителя.

ПРИМЕЧАНИЕ:

двухслойное укрытие из воздухопроницаемых материалов также требует проветривания, но можно сделать это сразу после схода снега. При дневных температурах выше +13°C розы под двухслойной нетканкой выпревают.

Одним из самых популярных материалов для укрытия по-прежнему остаётся лапник. Грустно, коллеги. В обычную зиму розы прекрасно зимуют и под одним слоем специальной сетки (1-ый слой укрытия), которая является достойнейшей заменой лапнику и обладает рядом преимуществ перед другими укрывными материалами, а именно:
— очень прочная, не рвётся;
— изготовлена из материала, который не гниёт, не разрушается от солнечных лучей и не подвержен воздействию атмосферных осадков – прослужит много лет!
— после проколов (колышками или обрезанными ветками) легко восстанавливается до первоначального вида;- отлично пропускает воздух;
— отлично притеняет;
— не пачкается (грязь подсушить и вытряхнуть);
— можно укладывать в ветреную погоду: крепко держится за шипы роз и не улетает от порывов ветра;
— легко, без повреждений, пришпиливается насквозь металлическими шпильками;
— позволяет сберечь нетканые укрывные материалы (2-ой слой укрытия), но не на 100%;
— не вызывает аппетит у мышей;
— декоративна.

НЕДОСТАТКИ:

— имеет тёмный цвет, нагревается сильнее, чем светлые нетканые материалы. Поэтому торцы с подветренной стороны по весне нужно вовремя приоткрывать, чтобы розам было прохладнее;
— пропускает воду быстрее, чем нетканые материалы;
— без снега сохраняет тепло хуже, чем двухслойное укрытие из нетканых материалов, но также как однослойное;
— нельзя укладывать сетку в 2 слоя: весной это принесёт больше вреда, чем пользы;
— при укладке требуется помощь партнёра;
— вызывает интерес у воров.

Сетка не имеет точного названия: "притеночная", "тканый экран", "декоративная садовая", "маскировочная" и т.д. Продаётся в крупных хозяйственных гипермаркетах, а также в садовых центрах и через интернет-магазины.

На что нужно обратить внимание при покупке:

1. Не покупайте сетку со знаком UV -100% или ҉ -100%, очень плотного переплетения. Она не "дышит", совсем не пропускает солнечный свет, и, соответственно, не может быть использована для адаптации роз весной.

2. Не покупайте сетку со строчным мережковым переплетением. Такая сетка путается, цепляясь за шипы роз и повреждая побеги; легко прокалывается толстыми ветками; а, главное, портит нервы розоводу!
3. Плетение на сетке должно быть похоже на полотняное, с заметными дырочками.
4. Имеется в продаже в упаковках по 5, 10 и 50 метров, шириной – 1-2 метра; а также метражом. Покупать удобней метражом, предварительно измерив длину розария плюс ещё 2-4 метра. Можно докупить лишние метры, разрезать вдоль, и дошить к основным кускам, увеличив их в ширину.

Укладывать этот материал в одиночку – трудно: цепляется за шипы. Лучше пригласить помощника, и уложить с ним сетку одним взмахом легко и быстро. Затем её нужно чем-либо прижать или пришпилить. Я использую…

ШПИЛЬКИ МАКСИМЫЧА

Фасончик шпилек позаимствован у Арнольда Максимовича Андреева, известного оч.умельца и популяризатора народных идей по обустройству приусадебных участков. Но, к сожалению, ни предлагаемый им материал (алюминиевая проволока), ни размеры, мне не подошли. После доработки получилось вот что:
— отожжённую проволоку, толщиной 3мм нарезаем ножницами по металлу на куски 32 и 40 см;
— чтобы будущие шпильки не терялись в земле и не пачкали укрывные материалы – красим проволоку краской по ржавчине и даём высохнуть;
— наворачиваем проволоку на куски пластиковых труб, диаметром 3 и 5 см соответственно;
— получившееся "кольцо" укладываем на краешек стола или табурета, прижимаем ладонью левой руки, а затем правой рукой направляем остаток проволоки вниз. Желательно при этом измудриться выгнуть "петельку" возле "кольца".

Совет: переключите телевизор на спортивный канал и незаметно замените пульт в руках представителя сильного пола на проволоку и иже с ней. 🙂

ВТОРОЙ СЛОЙ УКРЫТИЯ

Подойдёт любой нетканый укрывной материал светлого цвета, толщиной 60 гм² или 80 гм², в один слой. Для проветривания нужно сделать надрезы и вшить "липучку". Если материал уже старый и грязный, не беда!

ПОСТУПАЕМ ТАК :

— с подветренной стороны укрытия, сделайте ровные разрезы, длиной 50-80 см. Концы разрезов сверху и снизу надсеките горизонтально вправо на ширину 1,2 см (Примечание: длина разрезов, а также их местоположение, зависят от наличия 3-го слоя укрытия);
— отрежьте "липучку" шириной 2,5см и длиной 50-80 см (=длина разреза на укрытии), а затем разрежьте её вдоль пополам (= ширина горизонтальных надсечек);
— разъедините "колючую" и мягкую части "липучки";
— возьмите обычный канцелярский степлер (Примечание: Для садовых работ выбирайте в магазине степлер помощнее: он должен легко на весу пробивать школьную тетрадь). Присоедините с помощью степлера "колючую" часть "липучки" к левой части разреза с лицевой стороны укрывного материала;

— затем подверните правый край разреза и приложите мягкую часть " липучки" с изнаночной стороны. Присоедините с помощью степлера через двойной слой ткани;

— "липучку" аккуратно застегните. На концах застёжки образуются маленькие складочки. С изнаночной стороны пробейте степлером в этих местах через все слои ткани;
— чтобы "окошко" при проветривании не захлопывалось: отступите от разреза влево и вправо 10-20 см и прикрепите дополнительные полоски "липучки", соблюдая полярность (парность).

После окончательной укладки и пришпиливания 2-го слоя укрытия, точно напротив разрезов установите "маячки". Например, высокие бамбуковые палки. Так весной, в марте, когда укрытие завалено снегом, "окошки" будет легко найти. Открывайте очень аккуратно, предварительно разморозив разрезы тёплой водой из опрыскивателя (не забудьте захватить его из дома). Укрывные материалы на морозе становятся хрупкими, как стекло, и легко рвутся.

ТРЕТИЙ СЛОЙ УКРЫТИЯ

Изготовлен из плёнки "Светлица" для теплиц, которая обладает рядом преимуществ перед обычной:
— выдерживает морозы до минус 40-80°C (в зависимости от плотности ), но может вмёрзнуть в лёд на границе с другими укрывными материалами или на уровне почвы;
— на морозе остаётся эластичной;
— порвать очень трудно – растягивается, как тонкая резина;
-устойчива к проколам (имеются ввиду колышки и обрезанные ветки, но к острым шипам роз это отношения не имеет;
— светостабилизированный материал, прослужит много лет.

Честно о недостатках:
— высокая (для плёнки) цена;
— очень липкая, но это свойство можно использовать и во благо, соединяя за счёт липкости отдельные куски плёнки между собой;
— при работе требуется помощь партнёра.

Плёнка двойная. В целях экономии слои нужно разделить, но сделать это в одиночку практически невозможно – очень липкая. Слои лучше разделять непосредственно перед обработкой краёв тесьмой, иначе сложенные куски опять слипнутся. Лучше предварительно порезать плёнку на куски длиной 2-2,5м, так удобней работать и с плёнкой, и со шнуром. Да и накрыть одним куском розарий неправильной формы — невозможно.

Края плёнки нужно обработать обязательно: во-первых, это предотвратит слипание срезов при хранении; а во-вторых, края не будут растягиваться при порывах ветра. Долговечной плёнке нужна достойная оправа! Поэтому для изготовления тесьмы подберите надёжные водоотталкивающие несыпучие ткани, которые к тому же выдержат испытание временем и морозами. Идеально для этой цели подойдут прорезиненные ткани типа "Турист" или "Палаточная" (продаются в специализированных и хозяйственных магазинах).

Если нет возможности установить по краю тесьмы блочки (люверсы), то заранее подготовьте петельки. Их можно сшить из той же ткани, а лучше вырезать навесные петли из пластиковых бутылок – через такие петли продевать шнур будет удобнее.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Для тесьмы нарежьте полосы ткани, шириной 2-2,5 см, и подготовьте петельки.
2. Последовательно укладываем под лапку швейной машины: полосу из газеты, плёнку, полосу ткани для тесьмы.
3. Прошиваем все слои, вкладывая через равные промежутки петельку между тесьмой и плёнкой, а не плёнкой и газетой.

ПРИМЕЧАНИЯ

— поперечные срезы плёнки по желанию можно не обрабатывать, липкие края отдельных кусков на укрытии соединятся сами. Но хранить такие куски будет не удобно;
— на обработанных поперечных краях люверсы можно не ставить (если куски подписаны), за исключением первого и последнего кусков;
4. Газету смачиваем мокрой тряпочкой и легко удаляем.
5. Берём моток дешёвого шнура (лучше синтетический шпагат) и продеваем его сквозь дырочки с помощью булавки или специального приспособления. Шнур от мотка не отрезаем! (Примечание: образцы на фото справа сшиты из цветной плёнки для наглядности);

6. Вытягиваем шнур из дырочек, зацепляем за шпильки 2-го слоя укрытия. На первой и последней шпильках шнур крепко завязываем;
7. Отрезаем шнур от мотка.

ПРИМЕЧАНИЕ:

— укладывайте 3-ий слой укрытия только в безветренную погоду;
— испытания с обычной плёнкой не проводились

УКРЫТИЕ "МАЛЕНЬКАЯ ШУБКА"

Такое укрытие подходит для роз, хорошо переносящих короткую обрезку; высаженных отдельно или в составе миксбордеров; а также для штамбовых роз. Используются нетканые материалы средней плотности 42 гм в два слоя или высокой плотности 60-80 гм в один слой. Дополнительный укороченный 3-ий слой из прозрачной полиэтиленовой плёнки обязателен только для роз с окучиванием. В этом случае окучка гарантированно останется сухой, но при

условии, что вода на участке весной не застаивается. Окучка: оберните вокруг куста полосу старого линолеума, высотой 20-25 см (подойдут и другие непромокаемые материалы: остатки однослойных пластиковых панелей, коробки из-под тортов и т.д.), затем закрепите большими канцелярскими скрепками, вдавите в землю. Эта нехитрая конструкция позволяет экономить смесь для окучки и защищает её от проникновения влаги. Для штамбовых роз в полосе линолеума вырезаются дополнительные углубления с двух противоположных сторон, чтобы была возможность пригнуть стволик пониже и гарантировано засыпать место прививки. Засыпаем только абсолютно сухие рыхлые смеси, можно и заранее, чтобы была возможность установить каркас для "маленькой шубки" и пришпилить её до промерзания почвы.

Ну, приступим, пожалуй, к творчеству. 🙂 В качестве манекена используем… табурет обыкновенный.

ПРИМЕЧАНИЯ:

— для штамбовых или мощных роз в качестве основы можно использовать коробку, размером побольше табурета;
— изделие в готовом виде, после установки, будет ниже на 8-10 см;
— высота изделия в готовом виде не должна превышать 50 см.

МОДЕЛЬ 1.

РАСКРОЙ:
Сложите укрывной материал вдвое (для двухслойной "шубки") и вырежьте прямоугольник: по горизонтали – отрезок (А х 4, т.е. периметр сидения) + 4 см на швы и свободу облегания; по вертикали – отрезок В + (А:2) + 4 см на швы и свободу облегания, т.е. высота табурета, плюс половина ширины сидения, и припуск на швы и свободу.

ПРИМЕР:
А=34см, В=41см.
По горизонтали: (А х 4) + 4см= (34х4) + 4см =136+4= 140см
По вертикали: В + (А : 2) + 4см= 41 + (34 : 2) + 4см = 62см

СОВЕТЫ:
1. Чтобы начертить ровно, используйте газету, лист ватмана и т.д., приложив к фабричной кромке ткани.
2. Если хороших ножниц нет, то предварительно скалывайте слои ткани английскими булавками, чтобы они не сдвигались.
3. Экономьте: из стандартного отреза укрывного материала 2,10х10м получится 11 двухслойных прямоугольников (т.е. "шубок") и, соответственно, 22 однослойных. Для этого 8 штук кроим, раскладывая в ширину материала, и 3 штуки – в длину, из бокового остатка.

Итак, мы выкроили прямоугольник, размером 130 х 62. Верх прямоугольника продублируем полосой полиэтиленовой плёнки, ширина полосы 25-30см (Примечание: образец на фото показан с цветной плёнкой для наглядности. Используйте прозрачную плёнку, она меньше нагревается весной.) Скалываем все три слоя булавками, а затем складываем полученную деталь вдоль, лицом к лицу: слева-сгиб, справа – срезы. Скалываем верхний и боковой срезы булавками. Прострачиваем на швейной машине верхний срез полностью, а боковой – только 20-30см (можно до нижнего края плёнки).

Удалите все булавки. Измерьте длину верхнего шва, от сгиба до бокового шва, без учёта припуска на шов. Разделите этот отрезок пополам и поставьте метку. Дальше нужно сложить левый и правый углы к центру, но делаем это очень аккуратно, а то ничего не получится. Итак, сгиб слева (левый угол) кладём к метке и закрепляем шов в шов очень короткой закрепкой, можно вручную, но надёжно. Припуски на шов не захватываем! Далее правый угол кладём к метке. Затем находим точку пересечения швов в углу (т.е. не учитываем припуск бокового шва) и в этой точке скрепляем с меткой шов в шов, короткой закрепкой. Заготовку выворачиваем на лицевую сторону.

* Теперь поставьте табурет перед собой, наденьте на него отшитую заготовку, расположив боковым швом к себе. Уголки должны быть заправлены, как на фото слева. (На этом этапе не нервничайте! Ещё раз проверьте, правильно ли надета и расправлена заготовка, а если не получилось, то переделайте закрепку возле метки). Уголки с лицевой стороны нужно закрепить, предварительно сколов булавками, через все слои ткани вручную или на машине.

Осталось пришить "липучку". В целях экономии разрежьте ленту "велкро" (т.е. "липучку") пополам вдоль, и разъедините на части. "Колючую" часть пришиваем к левой стороне разреза, с лицевой стороны изделия; а мягкую часть – пришиваем к правой стороне, с изнаночной стороны, подвернув припуск шва. Чтобы укрытие надёжно проветривалось, дополнительно нашиваем квадратики "липучки, отступив от разреза влево и вправо, и соблюдая полярность (парность).(см. фото)

Если "шубка" двухслойная, то прострочите по низу, скрепляя слои, или кроите заранее так, чтобы в этом месте получился сгиб.*

КАК ХРАНИТЬ:
Переверните изделие "вверх-ногами", поверните швом к себе. Дно выложится в виде шестиугольника. Остаток опускайте вниз, складывая крупной гармошкой, а затем сложите пополам, как будто захлопываете книжку. Получится очень компактно.

Изготовление каркаса: Каркас делаем разборный, из двух деталей: так его удобно будет хранить. Для изготовления потребуется недорогая, но прочная проволока, которую возможно согнуть в домашних условиях. Подойдёт отожжённая проволока, толщиной 3мм или 4мм (для сильных мужчин), которая всегда есть в продаже на хозяйственных рынках.

Отрежьте ножницами по металлу два куска проволоки, длиной (Вх2)+С, т.е. две высоты табурета плюс ширина сидения по диагонали. Например: (41х2) + 44(т.е.С)

Далее с помощью быстросохнущего лака для ногтей пометьте середину на каждом отрезке проволоки. Затем на сиденье табурета маркером проведите линию по диагонали. Разделите диагональный отрезок пополам и поставьте метку. Возьмите проволоку, совместите помеченную середину на проволоке с меткой на сиденье, и согните проволоку, опираясь на диагональные углы сиденья. В готовом виде должны получиться две детали, похожие на букву "П", которые устанавливаются крест-накрест в виде Х ("знак умножения", не путать со знаком "плюс").

Как сократить время при установке:

— заранее пометьте на каждой детали каркаса места заглубления, т.е. 8-10 см от концов проволоки, а также центры. Используйте для этого стойкий лак или краску по металлу;
— сделайте шаблон (изготавливается в единственном экземпляре): отрежьте проволоку, длиной Ах4 (периметр сиденья) + 10см. Обозначьте середину. Совместите середину отрезка проволоки с углом сиденья табурета, и согните проволоку по периметру. Излишки на концах заведите крест-накрест и согните в крючки, зацепив друг за друга.

Установка:

Положите шаблон вокруг розы. Установите детали каркаса крест-накрест, в углы шаблона, заглубляя их до разметки. Совместите центры деталей и скрепите их гибкой проволкой для подвязки растений, чтобы каркас под тяжестью снега не смещался. Снимите шаблон, расцепив его. Наденьте "шубку" в застёгнутом виде, излишки ткани по низу пришпильте или присыпьте землёй. "Шубка" устанавливается за 1 минуту.

МОДЕЛЬ 2.

. Подходит для узкой рабатки, т.е. для роз, высаженных в один ряд вдоль дорожки. Для лучшего понимания, прочтите описание к модели 1.

1. Каркасы точно такие же, как и в 1-ой модели, устанавливаются плотно друг к другу, невзирая на положение роз в рабатке.
2. Потребуются мерки:
А – ширина сиденья по горизонтали;
В – высота табурета от пола;
Д – длина розария-рабатки, разделенная на отрезок А без остатка (т.е. измеренная в табуретках 🙂

ПРИМЕР:

длина розария – 5 метров, т.е. 500 см. Делим на отрезок А, равный 34 см. Получаем: 500 : 34 = 14,7. Округляем всегда в большую сторону. Получаем Д = 15.

3. Из двух- или однослойного укрывного материала вырезаем две детали, шириной – ( АхД ) + А + ( Дх2 , т.е. свобода на установку каркасов), и длиной — В + (А : 2) + 4-7см (на швы и свободу облегания).

ПРИМЕР:
Ширина — (34 х 15) + 34 + (15 + 2)=570 см.

Длина (высота) – 41 + (34 : 2) + 4-7см = 62-65см.
Примечание: ширину детали, разумеется, выкраиваем в длину ткани.

4. Два полотнища скалываем булавками и прострачиваем по верхнему срезу от начала до конца, а по боковым – вниз на 20-30 см, оставляя разрезы для "липучек".

5. От боковых швов, без учёта припуска, откладываем мерку А +1см и ставим метку.
6.Заворачиваем края укрытия к меткам и закрепляем шов в шов. При этом закрепку делаем короткой, а припуски швов не захватываем.
7. Далее действуем примерно по описанию к модели 1, от знака * до знака *

Установка:

Сначала устанавливаем крайний каркас, накидываем укрытие, а затем ра правляем-растягиваем его в длину, до самого конца рабатки. Устанавливаем последний каркас в нужном месте. Снимаем укрытие. Точно определяем середину рабатки и устанавливаем центральный каркас, а потом все остальные. Надеваем укрытие окончательно, края пришпиливаем или присыпаем землёй.

О недостатках укрытия "маленькая шубка":

Это – каркасное укрытие. В малоснежную зиму оно может и подвести. В бесснежную зиму 2008-2009 г. под таким укрытием у меня зимовали штамбовые розы. Прочные каркасы были изготовлены в мастерской на заказ. В морозы мне не удалось их ни выдернуть, ни сломать. А засыпать укрытие скудным снегом — не получилось. Конечно, можно было что-нибудь придумать, но я понадеялась на авось… Розы в миксбордерах под такими укрытиями не погибли, но с трудом восстанавливались от самой прививки.

Это всё, желаю удачи!

Текст и фото: Морозова Татьяна

Источник: www.liveinternet.ru