Когда цветут розы

Какими только великолепными словами не награждают розу: «королева цветов», «аромат рая», «цветок цветков»! Одно только омрачает наслаждение от созерцания этого роскошного растения – короткий период цветения.
Впрочем, известно большое число сортов, которые радуют глаз на протяжении всего лета. Их много среди парковых, морщинистых, полиантовых, чайно-гибридных и роз вида флорибунда . Мы отобрали самые лучшие, самые выносливые и зимостойкие сорта шикарных роз для выращивания на приусадебном участке.

Авила Палас (Avila Palace)

Классическая разновидность роз вида флорибунда. Цветки светло-красные или насыщенно-розового цвета. Лучше всего эта роза смотрится в составе бордюрной композиции. Впрочем, ее также используют для одиночной высадки, срезки или в розариях. Кусты достигают в высоту 1 м, они устойчивы к различным заболеваниям. Цветение продолжается все лето, но только в том случае, если было правильно выбрано место для посадки – солнечное, защищенное от господствующих ветров. Также потребуется хорошо дренированная почва и своевременное удаление отцветших соцветий.

Айсберг (Iceberg)

Один из самых популярных и устойчивых к климатическим напастям сортов плетистых роз. Белоснежные цветки этого растения отлично подходят для декорирования арок и пергол, а также для создания зеленых композиций. Высаживать эти розы можно как в теплых, так и в умеренных широтах – растение отлично приживается. Даже при неблагоприятных условиях куст не заболеет мучнистой росой или черной пятнистостью. Цветки источают нежный и тонкий аромат и обычно зацветают повторно (с начала июля и до середины октября). Куст достигает в высоту 200-300 см, в ширину 100 см, а размеры цветка не превышают 6-7 см.

Акварель (Aquarell)

Выбрав этот сорт чайно-гибридных роз, вы будете поражены буйством оттенков, которые приобретают ее цветки по мере распускания. Их красота проявляется еще в период бутонизации, а когда раскрываются лепестки – отвести от роз взгляд невозможно. Именно поэтому Акварель часто используют флористы для создания букетов и цветочных композиций. Цветки крепкие, диаметром до 10-12 см, долго сохраняют аромат и привлекательный внешний вид. Высота куста 80-90 см. Растение обладает повышенной устойчивостью к мучнистой росе и черной пятнистости.

Боника 82 (Bonica 82)

Это один из самых универсальных сортов роз, кусты которого можно использовать в качестве шраба, для контейнерного выращивания и ландшафтного озеленения, а также в качестве почвопокровника и на срезку. Нежно-розовые цветки, непревзойденная выносливость, обильное цветение и сила роста позволили присвоить данному сорту знак ADR (Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprufung), который является отличительным признаком самых надежных и устойчивых к болезням и перепадам температуры сортам. Цветки густомахровые, диаметром 6-8 см. Кусты достигают высоты 1,5 м, а повторным цветением можно любоваться с середины лета до поздней осени.

Доминик Луазо (Dominique Loiseau)

Эта нежная полумахровая роза названа в честь супруги одного известного кулинара. Многочисленные белоснежные чашечки-цветки густо усеивают кусты, высота которых не превышает 60 см. Вначале на соцветиях заметны розовые вкрапления, которые постепенно светлеют и обесцвечиваются. Розу используют как шраб или почвопокровник, она отличается повышенной устойчивостью к болезням и вредителям и при этом сохраняет обильное цветение в течение длительного периода. Также сорт отлично подходит для создания изгородей и бордюров с контрастными цветовыми вставками. Иногда розу данного сорта реализуют под рабочим названием Delolia.

Король Артур (King Arthur)

Один из лучших сортов парковых роз. Цветки розово-оранжевой окраски с легким ароматом средней интенсивности. В бутоне заключено до 40 соцветий. Зимостойкость сорта средняя: не следует высаживать кусты в продуваемых местах или там, где холодный воздух будет скапливаться. Наилучших результатов цветения можно добиться, если сразу высадить розу в хорошо дренированную почву и регулярно вносить удобрения. Отцветшие соцветия следует удалять, чтобы оздоравливать растение, которое не очень хорошо сопротивляется болезням.

Лондонский Сити (City of London)

Эта роза флорибунда завораживает своей утонченной светло-розовой окраской и чудесным сладким ароматом. Она очень проста в уходе и не нуждается в специальных подкормках. Сильнорослые кусты достигают высоты 1,5 м. Цветки умеренно-махровые с 17-25 лепестками. Устойчивость к болезням довольно высокая, но растение плохо переносит сильную влажность и перепады температур. На зиму куст обязательно нужно укрывать, проводя при этом основательную обрезку.

Полька 91 (Polka 91)

Необычным розам этого сорта присущ глубокий персиковый оттенок непохожих друг на друга цветков с волнистыми по краю лепестками. Кисть состоит из 1-3 цветков. Несмотря на хрупкий внешний вид, кусты вырастают до 2,5 м в высоту, отличаются морозоустойчивостью и невосприимчивостью к болезням. Эти розы идеально подходят для озеленения стен и вертикальных конструкций. Цветение в теплом климате происходит трижды, а в холодном – не менее двух раз за сезон. Лепестки не опадают даже во время сильного дождя и сохраняют форму на протяжении многих дней.

Источник: www.ogorod.ru

Этимология[править | править код]

Русское «роза» и варианты «дикая роза», «рожа», «рожан», «ружа» через немецкое посредство (нем. Rose) были заимствовано из лат. rosa^[1], которое, в свою очередь, заимствовано из др.-греч. ῥόδον — rhodon (ср. с названием декоративного растения ῥοδοδένδρον — rhododendron — «розовое дерево»)^[2]. Древнегреческое слово (праформа — *ϝρόδον — *wródon) связано с арм. վարդ — vard— «роза» и праиранск. *ṷṛda-. Отсюда и перс. gul‎ — «роза»^[3]. В русском языке употреблялось название шиповника собачьего — «гуляф» — «гуляфная вода», «розовая вода», первоначальное значение которого заимствовано из ново-персидского guläb, guläv от gul — «роза» и äb — «вода». Ср. с азерб. guläbi — «благовонная эссенция»^[4].

История[править | править код]

Розы впервые начали выращивать в Древнем Риме, хотя основное назначение садов того времени было выращивание полезных растений (плодовых, овощных, пряных и лекарственных), но в произведениях древнеримских писателей встречается описание около 10 сортов роз^[5]. Геродот уже в V веке до н. э. в своей «Истории» описывает сады царя Мидоса в Македонии и упоминает там махровую розу. Теофраст в 300 году до н. э. описывает сады Греции и даёт описание роз с 15, 20 и даже 100 лепестками^[6]. На великолепной мозаике из Помпеи, хранящейся в Неаполитанском музее, можно увидеть и дамасскую розу (Rosa ×damascena), родиной которой несомненно является восток, и уже оттуда она попала в сады Южной Италии. С распадом Римской Империи садоводство перешло в монастыри. Именно монастырские сады послужили прототипом садов по ту сторону Альп. Карл Великий в своей инструкции по управлению поместьями Capitulare de villis указал перечень растений, которые необходимо выращивать, среди которых были и розы. Во времена Каролингов в садах декоративные растения выращивались прежде всего с лекарственной целью, хотя, несомненно, обращалось внимание и на их красоту. Для венков и других украшений собирались полевые цветы.
только кусты роз удостаивались особого внимания и выращивались в садах. На картинах великих итальянских художников эпохи Возрождения мы можем увидеть розы, которые выращивались в итальянских садах того времени, родиной которых скорее всего является Италия^[5]. В 1309 году папа Климент V переехал со своим двором из Рима в Авиньон и центр католической церкви оставался там по 1377 год. Как свидетельствуют историки, уже в это время на территории папского дворца выращивались розы. В саду же епископа Эйхштедтского в начале XVII века росла 21 разновидность роз, привезённые в Европу с востока через Константинополь, включая дамасскую. Во времена миннезингеров существовали прекрасные сады с красными и белыми розами, которыми миннезингеры и увенчивались^[5]. С конца XIX века селекцию роз ведут почти во всех странах мира.

Существующее в настоящее время огромное разнообразие сортов роз образовано путём скрещивания и селекционного отбора нескольких сортов дикого шиповника. Многие сорта парковых махровых роз ведут своё происхождение от розы галльской (Rosa gallica), названной так за своё широкое распространение во Франции (Галлии)^[6]. Культура этой розы и созданных на её основе сортов ведёт своё начало от Древнего Вавилона, затем Древней Греции и Древнего Рима, а с XIII века Франции и составила целую эпоху в истории роз, вплоть до XVIII века^[7].
тём скрещивания розы галльской с другими видами были получены роза дамасская, роза столистная (Rosa ×centifolia)^[6] и роза белая^[7]. Приём скрещивания видов в отношении роз был известен в Европе уже в период Римской империи^[8]:522.

История садовых роз началась в конце XVIII — начале XIX веков, когда в Европу (сначала в Англию, а затем во Францию) из юго-восточной Азии были завезены виды вечнозелёных теплолюбивых роз со своеобразным ароматом лепестков, напоминающим запах чая. Эти розы обладали новыми декоративными качествами: кожистыми блестящими листьями, особым благородством формы бутонов и цветка и особенно важным свойством — ремонтантностью, то есть способностью к продолжительному многократному цветению. Усилия селекционеров были направлены на создание новых сортов, которые бы совмещали в себе ремонтантность азиатских и морозостойкость европейских роз. Долгое время этого достичь не удавалось, и лишь в начале XIX века удалось преодолеть нескрещиваемость этих двух групп роз.

Первым научную характеристику роз дал древнегреческий естествоиспытатель, философ и ботаник Теофраст. Он достаточно подробно описал дикие и садовые розы, обосновал приёмы их возделывания и размножения.

Первое упоминание о выращивании роз в России относится к началу XVI века. Предполагается, что в Россию они попали через балканские славянские племена. Массовое распространение получили только при Екатерине II. К концу XIX века розы начали выращивать на всей Европейской части России^[9].

Важнейшие современные классы роз возникли на основе тетраплоидных видов (с числом хромосом 4n = 28) европейских (группа галльских роз) и диплоидных (2n = 14) азиатских культурных и дикорастущих роз (Rosa chinensis, Rosa moschata, Rosa gigantea). Большинство современных сортов Чайно-гибридных роз и флорибунда являются тетраплоидами^[10].

Ботаническое описание[править | править код]

Форма куста может быть от раскидистой до узкопирамидальной. Высота куста групп чайно-гибридных и флорибунда от 30 до 90 см; полиантовых — 30—45 см, некоторые сорта достигают 60 см; миниатюрные — 25—35 см. Группа плетевидных роз представляет собой кустарники с плетевидными, дугообразными стелющимися побегами от 2,5 до 6 м длиной^[11].

У роз принято различать два типа многолетних ветвей — основные или маточные, ветви и ветви с законченным ростом и пять типов однолетних побегов — ростовые, преждевременные, жировые, генеративные и силлептические^[12].

Длина цветоноса у садовых роз колеблется от 10 до 80 см^[11]. Цветки роз удивляют своим многообразием. Их размеры колеблются от 1,8 см до 18 см, количество лепестков может составлять от 5 до 128, существует до десятка различных форм цветка, цветки могут быть как одиночные, так и в соцветиях от трёх до двухсот штук. Очень разнообразна цветовая гамма: нет только чисто-синих. Получен сорт зелёной розы, но он представляет интерес лишь для ботаников. Кроме однотонных существуют сорта роз с сочетанием окрасок, а также меняющие цвет в процессе цветения. Разнообразны ароматы различных видов и сортов роз. Кроме стандартного аромата дамасской розы, существуют розы с ароматом от фруктового и цитрусового до аромата благовоний и пряностей^[13]. Махровость многочисленных сортов культурных роз возникла в результате превращения части тычинок в лепестковидные стаминодии.

Условия произрастания[править | править код]

В большинстве случаев розы теплолюбивы, но есть виды, растущие в условиях сурового климата^[14].

Розы предпочитают яркое освещение и при значительном затенении почти или совсем не цветут^[14], даже в полутени они истощаются и цветут очень слабо^[7].

Почвы могут быть любые по составу, но для садовых групп — хорошо удобренные. Розы выращивают на почвах с нейтральной реакцией, на слабокислых — лишь в южных районах. Определение границ кислотности связано с интенсивностью процессов минерализации. Окраска же сортов проявляется более интенсивно на почвах со щелочной реакцией^[7]. Почвы для роз должны быть хорошо дренированными^[11].

Для обильного и продолжительного цветения розы требуют постоянного полива^[7].

Цветение роз обеспечивается в значительной степени системой обрезок, различной для разных групп роз^[7].

Наименование сортов роз[править | править код]

В соответствии с Международным кодексом номенклатуры культурных растений именование основывается на приоритете публикации. Каждый сорт может иметь только одно общепризнанное имя. Из нескольких названий, предложенных для данного сорта, избирается старейшее (за исключением специально оговорённых случаев), все остальные считаются синонимами. Использования забытых и устаревших названий сортов следует избегать, даже если эти названия имеют приоритет над широко распространёнными современными.

Если эпитет сорта был использован более одного раза в пределах класса, к названию сорта следует добавлять имя автора и даты создания или регистрации. Примеры: Rosa ‘Maggie’ Rudolf Geschwind, 1900; Rosa ‘Maggie’ Meilland International, 2003.

До уровня рода или вида розы называют в соответствии с Международным кодексом ботанической номенклатуры (МКБН). Растениям, отвечающим критериям сорта или группы, даются сортовые эпитеты. Эти эпитеты добавляются к названию ботанического таксона и заключаются в одинарные кавычки.
Например: Rosa ‘Harlekin’.

При публикации названий сортов на языках, отличных от языка первоначальной публикации, переводить эпитет не следует. Можно применять транслитерацию (ISO 9) и транскрипцию. В том случае, если по маркетинговым соображениям эпитет сорта был переведён на другой язык, перевод эпитета следует рассматривать как торговое обозначение, а не как научное название^[15].

Практика применения торговых обозначений (®, ™) в качестве дополнения к правильным названиям сортов Международным кодексом номенклатуры культурных растений не поддерживается^[15]. Согласно Конвенции УПОВ, если сорт предлагается к продаже или вводится в торговый оборот, разрешается использовать зарегистрированное наименование в сочетании с товарным знаком, коммерческим наименованием или другим подобным обозначением. В случае такого сочетания, наименование должно, тем не менее, быть легко узнаваемым^[16]. В силу исторических причин и противоречивости норм и правил именования сортов роз в разных странах, многие названия отличаются только наличием или отсутствием знаков ® и ™ (‘Grace’^[17], ‘Grace ® ™’^[18]).

Современные сорта роз имеют оригинальное авторское название и многочисленные синонимы. Синонимы обычно являются коммерческими названиями и используются для привлечения внимания к сорту. Последние годы, крупные фирмы производители роз стали давать своим сортам регистрационные кодовые названия. Первый слог названия пишется с заглавными буквами и обозначает фирму оригинатора (селекционера) (KOR — Kordes, MEI — Meiland), а остальная часть слова строчными. Например сорт ‘Tchaikovski’ имеет кодовое регистрационное название MEIchibon, ‘Schneewittchen ®’ — KORbin. Регистрационные названия введены для защиты авторских прав селекционеров и с целью унификации.

С началом деятельности Международного центра регистрации роз (The International Registration Authority for Roses), положение с идентификацией сортов существенно упорядочилось. В печатных органах Американского общества розоводов («The American Rose Annual» и «The American Rose Magazine») публикуются все новые поступления. По мере накопления информационных материалов Международный центр регистрации совместно с Американским обществом розоводов и компанией Мак-Фарланд периодически выпускают Мировой каталог — «Современные розы» («Modern Roses»).

При этом следует помнить о том, что в этом издании сорта расположены в соответствии с названиями, принятыми в США, а подлинные оригинальные названия приводятся в скобках, что не согласуется с Международным кодексом номенклатуры. Пример: оригинальное название одного из популярных французских сортов чайно-гибридных роз — ‘Madame A. Meilland’, доставленный в США во время второй мировой войны сорт получил там новое ‘Peace’. В Италии он был зарегистрирован как ‘Gioia’, а в Германии — ‘Gloria Dei’. В справочных изданиях Международного центра регистрации роз данный сорт значится как ‘Реасе’, остальные названия указаны в качестве синонимов.

Международный центр регистрации роз на основании сведений о том, что какой-то старый сорт (выведенный 30 лет и более назад) предполагается исчезнувшим из торгового обращения, не имеет особого исторического значения и не использован в родословных существующих сортов, приходит к заключению о возможности его повторного применения. На этом основании появляется регистрационное объявление о том, что ‘Bonfire’, Mlt. (Turbat, 1928) вышел из обращения, и его имя освобождается для повторного использования. Вслед за этим даётся описание нового сорта ‘Bonfire’, Fl. (МсGredy, 1971), для которого использовано освободившееся название. Однако в некоторых ботанических садах и частных коллекциях эти устаревшие сорта могут сохраняться, что приводит к появлению в каталогах разных по происхождению сортов под одним названием^[19].

Классификация[править | править код]

Все розы относятся к роду Шиповник (Rosa). В настоящее время существует несколько тысяч садовых сортов и гибридов роз, происхождение их зачастую теряется в глубине веков. Поэтому в основу современной классификации роз положено разделение на классы и условные группы на основе устойчивых садовых признаков, а не их видового происхождения. Эта классификация была создана Американским обществом розоводов (ARS) и утверждена в 1976 году Всемирной федерацией обществ розоводов (WFRS). Последняя версия была опубликована в «Modern Roses» XI. The World Encyclopedia of Roses. Academic Press. 2000.

Помимо этой классификации существуют и другие. Например, различают розы парковые и розы садовые. К парковым розам относятся красиво цветущие виды и сорта шиповника и их гибриды, разводимые в условиях сурового климата без укрытия на зиму или с лёгким укрытием. Садовые розы получены в результате многовековой культуры на основе вечнозелёных субтропических видов и их европейских гибридов. Эти виды и сорта требуют высокой культуры агротехники и укрытия на зиму. Им свойственно непрерывное цветение или повторное (ремонтантное) цветение после небольшого периода покоя. Цветочные почки закладываются на побегах текущего года^[7].

По количеству лепестков в цветках розы делят на три типа: простые (в цветке максимум 7 лепестков), полумахровые (8—20 лепестков), махровые (более 20 лепестков)^[20].

Для сортов, имеющих лепестки с плавным переходом между различными цветами, выделяют следующие группы:

• белая смесь — включает сорта, лепестки которых в основном белые, но имеют участки других оттенков, например розового, красного, фиолетового;
• жёлтая смесь — включает сорта, лепестки которых в основном жёлтые, но имеют участки других оттенков, например розового, красного (например: ‘Gloria Dei’);
• оранжевая смесь — включает сорта, лепестки которых в основном оранжевые, но имеют участки других оттенков, например жёлтого, фиолетового;
• розовая смесь — включает сорта, лепестки которых в основном розовые, но имеют участки других оттенков, например оранжевого, жёлтого, фиолетового;
• красная смесь — включает сорта, лепестки которых в основном красные, но имеют участки других оттенков, например жёлтого, оранжевого;
• фиолетовая смесь — включает сорта, лепестки которых в основном фиолетовые, но имеют участки других оттенков, например розовато-лилового, лавандового;
• коричневая смесь — включает сорта, лепестки которых в основном коричневые, но имеют участки других оттенков, например красного цвета;
• разноцветные — сорта с лепестками, окрашенными в 2 и более несмешивающихся цвета^[20].

В литературе часто встречаются упрощённые классификации роз по прикладному принципу: срезочные, горшечные и садовые. Садовые розы могут подразделять на:

• Миниатюрные;
• розы Патио;
• Бордюрные, или Многоцветковые;
• Благородные, или Крупноцветковые;
• Почвопокровные;
• Кустарниковые, или Шрабы;
• Старинные;
• Парковые;
• Плетистые; подразделяются на:
  • Старинные клаймеры;
  • Современные клаймеры;
  • Миниатюрные клаймеры;
  • Супер-рамблеры ;
  • Рамблеры^[13].

Аромат[править | править код]

Селекция роз в числе прочего, ведётся и в направлении улучшения и разнообразия ароматов. Сорта, отличающиеся интенсивным и интересным ароматом, более конкурентоспособны на международном рынке.

Список самых ароматных сортов по версии Американского общества розоводов (перечислены в алфавитном порядке)^[21]:

‘Aida’ ‘Captain Harry Stebbings’ ‘Dublin’ ‘Folklore’ ‘Fragrant Cloud’

‘Limelight’ ‘Miss All-American Beauty’ ‘Mr. Lincoln’ ‘Royal Highness’ ‘Tiffany’

Роза применяется в парфюмерной промышленности. В пособии для средних специальных учебных заведений, составленном Т. А. Мельниченко, утверждается, что аромат розы «помогает предотвратить вспышки гнева, снимает усталость»^[22].

Агротехника[править | править код]

Посадка[править | править код]

Для северных регионов допустимо заглубление места прививки до 20 см, что активно практикуют розоводы Швеции. В средней полосе России, при условии, что почва окультурена, достаточно 5–7 см^[25].

Подкормка[править | править код]

Без профилактических обработок от грибных болезней и без применения высококачественных удобрений с микроэлементами роза любого сорта и любого бренда не сможет поддерживать декоративный эффект в течение всего сезона^[25].

Обрезка[править | править код]

Обрезка парковых роз[править | править код]

У парковых роз закладка цветочных почек происходит на побегах предыдущего года и на более старых ветвях в их средней и верхней частях, поэтому обрезку производят слабую сразу после окончания цветения^[7], весной полностью удаляют слабые и отмершие ветви^[11].

Обрезка плетистых роз[править | править код]

Вырезку лишних растущих побегов у плетистых роз лучше производить пока они не одеревенели и заменить выщипыванием ещё травянистых побегов. Для обеспечения обильного цветения нужно оставлять 2—3 цветущих побегов и 3—5 побегов замещения, которые зацветут на следующий год. В дальнейшем цветочные почки образуются на прошлогодних ветвях в верхней трети побегов. В средней полосе, если весной образовались полноценные побеги замещения, отцветшие побеги лучше вырезать осенью, сразу после цветения, так как гибкость побегов с возрастом уменьшается и их трудно будет пригнуть к земле для зимнего укрытия. Кусты плетистых роз в средней полосе должны состоять из одно- и двухлетних побегов. Обрезку ветвей нужно производить слабую, чтобы не срезать цветочные почки^[7]. По другим рекомендациям обрезают лишь повреждённые морозами, засохшие побеги и их части, а также ветви старше четырёхлетнего возраста как малопродуктивные^[11].

Обрезка садовых роз[править | править код]

Садовые розы закладывают цветочные почки в текущем году, поэтому их обрезку, не опасаясь повредить цветению, проводят весной или поздней осенью (в районах с мягким климатом). Обрезка может быть сильной, средней и слабой в зависимости от того, в какие сроки требуется получить цветение и каким оно должно быть. При слабой обрезке оставляют лишь верхние слабые почки, оставляя 7—10 почек на побеге, при средней оставляют 4—5 почек, при сильной — 2—3 почки^[7].

При слабой обрезке из верхних и средних почек образуются короткие веточки, зацветающие уже в июне. Куст обильно цветёт, но побегов, пригодных для срезки не даёт. При средней обрезке образуются более длинные ветви, но зацветают они позднее. При сильной обрезке образуются мощные побеги, которые зацветают на 1—1,5 месяца позднее (у чайногибридных сортов) или не цветут вообще (у ремонтантных сортов). Наиболее часто применяют среднюю обрезку, которая обеспечивает и обильное цветение и возможность срезки цветов на букеты. Сильную обрезку применяют при плохой зимовке^[7].

Зимовка[править | править код]

Подготовка к зимовке[править | править код]

На успех перезимовки оказывает существенное влияние физиологическое состояние растений. Готовить розы к зиме рекомендуется, начиная с августа. Для этого вносятся фосфорные и калийные удобрения, которые значительно повышают зимостойкость роз. Усиление фосфорного и калийного питания на фоне одной дозы азота (NPK − 1:2:2) способствует не только синтезу углеводов в листьях, но и обуславливает усиленный отток углеводов из листьев в стебли и корни. Под влиянием удобрений, внесенных в оптимальных соотношениях, образуется большее количество сахаров (в основном сахарозы), которая предохраняет растения от отрицательного воздействия низких температур и других неблагоприятных условий^[26].

В начале осени на плетистых и высокорослых розах делают прищипку, это ускоряет вызревание, одревеснение молодых побегов.

В Приморье во второй декаде октября кустовые розы обрезают на 5—7 почек; больные, недозревшие (молочные) побеги вырезают до уровня почвы. Молочные побеги обычно вымерзают, но в некоторых регионах могут перезимовать, если их удается сохранить от осенних заморозков до укрытия роз на зиму. Во второй декаде октября макушки на молодых побегах прищипывают.

В средней полосе России пригибание растений рекомендуется осуществлять при положительных температурах в несколько этапов начиная с конца сентября^[27]. Перед укрытием на зиму обрезанные кустовые розы и уложенные высокорослые, плетистые и штамбовые розы обрабатывают фунгицидами (Бордоская жидкость, Бургундская жидкость), срезы замазывают садовым варом или глиной^[28].

Укрытие[править | править код]

Разработка методов сохранения растений роз в зимний период имеет весьма длительную историю, специфичную для каждого региона умеренного пояса Земного шара. Успех перезимовки зависит от зимостойкости растений, их физиологического состояния, подготовки к зиме и способов укрытия.

• Хранение в подвальном помещении. Подвал перед использованием окуривается серой. Зимой поддерживается температура от −2 до −4 °С. Если температура поднимется выше 0 °C, то с января розы тронутся в рост, чего следует избегать. Подвал необходимо периодически проветривать и окуривать серой. Розы, зимующие в подвалах, не проходят периода минусовых температур, поэтому цветут слабее, позже вступают в фазу цветения, быстрее стареют.
• Укрытие роз с применением «покрышки». Способ предложен в 1929 году в Ленинграде Н. И. Кичуновым.
• Воздушно-сухое укрытие. Применение воздушно-сухого способа укрытия растений в оптимальные сроки позволяют культивировать розы в открытом грунте весьма продолжительное время. Розы, зимующие в грунте, раньше зацветают; развитие куста, побегов, бутонов более мощное, полноценное. Суть этого укрытия состоит в том, что между укрытием и почвой сохраняется воздушный слой 15—20 см, в котором происходит свободная циркуляция воздуха. Этот способ создаёт возможности для успешного культивирования садовых роз в зоне рискованного земледелия и оптимальные условия для перезимовки кустов, что позволяет сохранить их полностью^[28].
  До наступления устойчивых отрицательных температур розы готовят к зимовке. Производится обрезка всех невызревших и жировых побегов и снятие листьев. Вызревший побеги пригибают пришпиливанием к грунту или обрезают до высоты укрытия. Подготовленные кусты окучивают на пять-семь см (на юге), на 10—12 см (в средней полосе России). Над кустами устанавливается прочный дугообразный каркас, поверх которого укладываются соломенные или камышовые маты, поролон, или воздухопроницаемый синтетический укрывной материал (Агротекс или другие). Концы укрытия должны касаться земли. Поверх укрывного материала некоторые источники рекомендуют расстилать плёнку, которая должна быть прижата верёвками или грузом для защиты от ветра. Для хорошего проветривания растений под укрытием торцы каркаса держат открытыми до установления постоянной наружной температуры воздуха −6…-8 °C. Затем торцы закрывают. В регионах с суровыми зимами поверх укрытия производится дополнительная навалка снега. Наблюдения показали, что укрытие матами способствует поддержанию температуры не ниже −4 °C (на Кавказе). При постоянных морозах не ниже −20 °C можно ограничиться только плёнкой. Ограниченный от наружного слой воздуха над розами, сам по себе является защитой растений от низких температур. После окончания морозов, весной, розы открывают и подвергают формирующей обрезке^[29]. При зимнем укрытии роз с использованием плёнки под укрытием может образоваться избыточная влажность, что нередко приводит поражению роз инфекционным ожогом^[30].

Размножение[править | править код]

Черенкование и корнесобственные розы[править | править код]

Оптимальный период для черенкования — первая волна цветения, когда можно срезать ещё зеленые черенки, находящиеся в начальной стадии одревеснения^[31]. В условиях Московской области черенкование должно быть закончено не позже 15 июля. При более поздних сроках черенкования укоренившиеся черенки не успевают достаточно развиться до осени и отмирают в течение зимы. Лучше всего укореняются черенки из слаборастущих полуодревесневших побегов; для черенкования можно использовать мелкие «угнетенные» побеги, которые обычно удаляются при прореживании куста^[32]. Горшки размещают в светлой теплице при температуре +5°С и выше. В первой половине ноября необходимо сделать уравнивающую обрезку (исключение: саженцы плетистых роз), оставляя побеги высотой 15—20 см, затем поставить горшки в подвал (+2—5°С) на зимнее хранение. В этот период важно не допускать переувлажнения или пересыхания земляного кома^[9].

Для размножения зелеными черенками целесообразно брать розы с высокой степенью укореняемости черенков, в первую очередь легкоукореняемые Плетистые (мелкоцветные и крупноцветные), Полуплетистые и Миниатюрные; все сорта в пределах этих групп укореняются на 90—100 %. Пригодны для зелёного черенкования и среднеукореняемые розы: Флорибунда, Полиантовые, Чайногибридные, Ремонтантные, а также парковые розы из групп Альба и Ругоза. Большинство других парковых роз, объединённых в группы: Лютея, Пимпинеллифолия, Дамасские, Центифольные и другие, укореняются слабо (5—20 %)^[32].

Для повышения укореняемости зелёных черенков рекомендуется замачивание их базальных частей в водном растворе Циркона в концентрации 0,1 мг/л в течение 12—14 часов. Использование стимуляторов корнеобразования (Циркон, ИМК) в процессе укоренения зелёных черенков повышает приживаемость и выход корнесобственных саженцев в 1,1—1,5 раза^[33].

Укорененные черенки летних сроков черенкования не могут служить полноценным посадочным материалом для осенней посадки в грунт. У черенков в возрасте 3—4 месяцев ещё преобладают водянистые корешки в виде густой мочки, они чувствительны к избытку влаги, к незначительным морозам (-5… −7°С), резким сменам температуры. Укоренённые черенки в течение первого осенне-зимнего сезона необходимо содержать в наиболее благоприятных для них условиях. Лучшие условия хранения черенков — умеренно холодное, сухое помещение (подвал, оранжерея)^[34]. Небольшое промораживание растений (1—2 сут.) благотворно влияет на их дальнейшее развитие. Затем растения помещают в подвал, где в течение всей зимы поддерживается температура от 0 до 5°С. Хранение укорененных черенков в холодной оранжерее дает наилучшие результаты. При температуре 1, 3° и минимальном поливе растения почти полностью прекращают рост, хотя большинство из них не сбрасывает листья. В первой декаде мая растения можно высаживать в грунт на постоянное место.

Хорошо растут, цветут и перезимовывают корнесобственные розы только на дренированных, глубоко окультуренных (на 50—60 см), легких, богатых гумусом почвах с низким уровнем стояния грунтовых вод (не выше 1 м). Тяжелые, глинистые, плохо прогреваемые почвы не пригодны для культуры корнесобственных роз, особенно сортов из группы Чайно-гибридных. На результат перезимовки корнесобственных роз в открытом грунте влияют не столько низкие температуры, сколько избыток влаги в почве осенью и весной. Часто хорошо перезимовавшие растения отмирают весной вследствие вымокания и выпревания, особенно если на участке не обеспечен сток воды, и с роз долго не снимают зимнее укрытие.

Корнесобственные однолетние саженцы многих холодостойких парковых роз из групп: Спинозиссима, Альба, Лютея, Центифольные, Моховые, Французские и другие отличаются слабой устойчивостью в течение первого года культуры. Массовый выпад растений после посадки в грунт объясняется тем, что черенки многих парковых роз медленно укореняются и формируют устойчивую корневую систему. К моменту посадки в грунт на постоянное место у однолетних саженцев парковых роз почти отсутствует надземный прирост; единичные слабые корни отмирают при избытке влаги в почве, подсушивании, слабом морозе и т. п.. С учётом таких особенностей рекомендуется укорененные черенки парковых роз доращивать в течение двух лет в наиболее благоприятных условиях. Исключением являются Гибриды розы Ругоза. У представителей этой группы роз однолетние укорененные черенки имеют хорошо развитую устойчивую корневую систему и довольно сильные надземные приросты. Старые корнесобственные растения можно размножать при помощи многочисленных корневых отпрысков и делением куста^[32].

См. также[править | править код]

• Роза пустыни — морфологическая разновидность минерала гипса.

Литература[править | править код]

• Блей А. Роза // Энциклопедия полезных комнатных растений. — М.: Олма-Пресс, 2000. — 320 с. — ISBN 5-224-00712-7.
• Былов В. Н., Михайлов Н. Л., Сурина Е. И. Розы. Итоги интродукции. — М.: Наука, 1988.
• Вехов Н. Розовый рай. Шиповники на Лесостепной опытно-селекционной станции // Цветоводство. — 2008. — № 1. — С. 29—31.
• Воронцов В. В., Коробов В. И. Всё о розах. — М.: Фитон+, 1972.
• Киселёв Г. Е. Розы // Цветоводство. — М.: Сельхозгиз, 1937. — 440 с.
• Писарев Е. Моховые розы // Цветоводство. — 2008. — № 4. — С. 34—35.
• Соколов Н. Розы на Кавказе. — Ставрополь: Ставропольское книжное издательство, 1974. — 64 с.
• Уолхайм Л. Розы для «чайников». Выращивание и уход за розами. Второе издание = Roses For Dummies. — М.: «Диалектика», 2008. — С. 336. — ISBN 978-5-8459-1422-4.
• Юдинцева Е. В. Корнесобственные розы // Интродукция и приёмы культуры цветочно-декоративных растений. — М.: Наука, 1997. — 168 с.

---

• Kathy Zuzek, Marcia Richards, Steve McNamara, and Harold Pellett. Roses for the North: Performance of Shrub and Old Garden Roses at the Minnesota Landscape Arboretum. — University of Minnesota.

Источник: ru.wikipedia.org

Какие факторы влияют на рост и цветение садовых роз…

Один из главных факторов благополучного роста и эффектного цветения роз – правильная посадка и зимовка растений без проблем. В сложном климатическом климате, далеко не южном, создание необходимых условий уже начинают на этапе посадки, учитывая зимнее укрытие (сохранение) розы до весны.

Первое, что нужно сделать при посадке саженцев — это больше заглублять корневую шейку при высадке в открытый грунт, даже на 20 см. Глубокую посадку делают во избежание обмораживания культурной части куста розы, расположенной над местом прививки.

После неблагоприятных зим приходится обрезать пострадавшие побеги, или срезать очень низко — почти до уровня земли. При глубокой посадке привитая часть куста сохраняется под землёй и вскоре у пострадавшей зимой розы из земли появляются новые побеги.

Таким образом, благодаря заглублению саженца во время посадки, пострадавшая во время зимовки роза не превращается в шиповник. Ведь такой побег по своей природе сильнее культурного привоя. В данном случае, придется регулярно удалять побеги шиповника, отрастающие от корня.

В течение летнего сезона земля вокруг кустов уплотняется, вымывается поливами и дождем, вследствие чего, нужно следить за уровнем почвы рядом с розами и подсыпать грунт по мере необходимости. Для этой цели можно использовать как перегной, так и питательный субстрат.

Как цветут наши розы — особенности цветения

В идеале, перезимовавший, хорошо развитый куст весной был обрезан и в свое время зацветает. После цветения мы обрезаем всё отцветшее у розы. В силу биологических особенностей этой культуры, на обрезанных побегах просыпаются почки и трогаются в рост. Вот на этом новом приросте рождаются новые цветы.

Здесь очень важно подчеркнуть особенности климата и сорта. Одной из первых просыпается шиповник — дикая роза. Сразу после него расцветает плетистая роза, превращая сад в райский уголок. Отдельные сорта роз могут цвести непрерывно практически все лето. Если осень длинная и теплая, то цветение продлевается.

В более южных районах розы начинают цвести с конца апреля — самого начала мая, заканчивают ближе к концу ноября.

Режим полива — очень важная часть ухода.

Роза – водолюбивое растение, поэтому обилие воды ей не повредит. Но у всего должна быть мера – не стоит оставлять надолго розовый куст во влажной среде. После полива на почве не должны образовываться массивные лужи, которые остаются на протяжении долгого времени.

Ни при каких обстоятельствах нельзя поливать куст холодной водой – от этого страдают корни, роза болеет, само растение и цветы вянут на глазах. Необходимо найти способ сделать воду теплой – подогреть, оставить на солнце.

Воду важно лить под корень. На листочки куста не должны попадать капли воды, если же это случилось, то необходимо аккуратно убрать их салфеткой, чтоб под воздействием солнца не произошел ожог листьев.

Удобрения, рыхление почвы под кустами и мульчирование.

После полива, за 1-2 часа, нужно взрыхлить землю. Делается это для того, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням, а также – чтобы улучшить всасывание влаги корнями.

Отдельно хочется сказать о мульче. Это органическое вещество обычно посыпается вокруг кустов и деревьев с целью сохранения влаги в земле. И не только. Мульча защищает от сорняков, сохраняет необходимое тепло в земле. В качестве мульчирования любят использовать перегной, компост, опилки, солому и другие вещества, которую легко сделать самостоятельно.

Весь секрет интенсивного цвета роз заключается в частых подкормках, которые нужно осуществлять регулярно. Особенно интенсивно следует подкармливать розы в период образования первых почек и до осени, как только цветение прекратится, а куст начнет готовиться в зиме.

см. "Как правильно и чем подкормить розы?"

Подкормки можно приобрести в гипермаркетах, их также очень много в специализированных магазинах. Их цены варьируются, но точно можно сказать одно – они не ударят по бюджету садовода.

Чтобы сохранить привлекательный внешний вид куста розы, нужно уметь защитить его от вредителей, которых у растения предостаточно.

В большинстве случаев при болезнях розы помогает раствор 50 г хозяйственного мыла и 10 л воды. Им нужно обрызгивать растение регулярно, до полного выздоровления. Более того, это отличная профилактика от многих неприятностей.

При принятии теплого душа с добавлением дегтярного мыла — тля, паутинный клещик и прочие исчезают сразу, а розочки цветут и благоухают в благодарность.

Также хорошо помогает раствор соды (2 чайные ложки соды на литр воды), но важно, чтобы этот раствор не попал в почву, поэтому необходимо тщательно обработать им только стебель, листочки, пораженные участки. Это довольно трудоемкое занятие.

Пожалуй, некоторые секреты пышного и красивого цветения роз раскрыты. Как и любое растение, куст розы нуждается в уходе, но увидеть прекрасное цветение и получить эстетическое наслаждение будут стоить всех затраченных усилий.

Источник: domfloris.ru

По срокам цветения розы бывают:

• однократного цветения (период цветения составляет несколько недель, обычно это июнь-июль)
• повторного цветения (цветут такие розы с конца весны до осени, делая перерывы, чтобы набраться сил)
• непрерывного цветения (такие виды, даже если и делают перерыв в цветении, то он практически незаметен, это создает эффект постоянного цветения)

Обрезка роз

Обрезка роз предназначена не только для формирования красивого куста, но и для того, чтобы куст набрался сил для нового цветения.

Основная цель обрезки — удалить отмершие или слабые ростки, оставив здоровые свежие почки. Обрезка производится до здоровой ткани, на уровне 0,5 см от почки и с наклоном надреза от почки, чтобы влага не задерживалась и не спровоцировала загнивание.

Время обрезки зависит от вида розы, необходимо исходить из того, что розы, цветущие на прошлогодних побегах — обрезаются осенью, а цветущие на новых побегах — весной, после того, как почки сформировались, но еще не пошли в рост.

Летняя обрезка, обычно, производится для повторно цветущих видов, при этом удаляются отцветшие цветки с верхними слабыми ветками и оставляются 2-3 почки для закладки повторного цветения.

Осенью проводят санитарную обрезку  розы — обрезают поломанные и поврежденные веточки, а также все зеленые побеги, чтобы они не загнили зимой. Необходимо обрезать все старые одревесневшие побеги (старыми у роз считаются трехлетние). Оставшиеся веточки обрезать до белой здоровой ткани.

Весенняя обрезка роз необходима для стимуляции роста и пробуждения почек.
Для этого нужно удалить все плохо перезимовавшие ветви, а также ветви, растущие внутрь.

При весенней обрезке  розы следует соблюдать следующие правила:

• Однолетние побеги обрезаются до 3-5 почек
• У двухлетних побегов сохраняем 2-3 боковые веточки, которые укорачиваем до 1-3 почек
• У сильных побегов оставляем 2-3 почки, у слабых — одну

Самые ценные побеги у розы — это побеги у основания куста. Их нужно постараться сохранить для того, чтобы куст омолаживался. Такой побег дает новый корень, а если побег обрезать, то корень не образуется.

Уход за розами после зимнего периода

Важно четко определить время для раскрытия роз, так как если их раскрыть слишком рано — они замерзнут, если поздно — запреют. Самое оптимальное время, когда морозы миновали, но и сильной жары еще нет (конец марта — начало апреля). Проводить процедуру лучше вечером, чтобы солнце не обожгло нежные почки или накрыть их.

Удобрение роз

Удобрять розу лучше в умеренных количествах и на всех этапах ее жизни.

1. Посадка. При посадке не следует травмировать молодые корни большим количеством удобрений, достаточно всего лишь золы. Это отличное органическое удобрение, которое, к тому же, обладает антибактериальным эффектом.
2. Весенний подкорм. Весной производится основной подкорм. Отлично подойдут удобрения, содержащие азот (карбомид) и фосфор (аммофос). Также можно добавить немного перегноя и навоза.
3. Цветение. В момент цветения, розам нужен калий (калийная селитра), торф или перегной.
4. Осенний подкорм. Осенью лучше использовать жидкие удобрения: навозная жижа (1:10 — навоз:вода); настой трав; сульфат калия (1 ст.л. на 10 л воды); суперфосфат (1 ст.л. на 10 л воды).

Размножение роз прививкой

Самый распространенный способ размножения роз — прививка. Это процесс сращивания черенка (почки) со схожим по виду растением. Для получения здоровых растений, следует выбирать подвой и привой хорошего качества.

Обычно, розы прививают к шиповнику, перед процессом прививания, лучше полить шиповник, чтобы в нем началось сокодвижение, в это время почка лучше приживется. Еще, очень важно следить за чистотой инструментов во время прививания.

Как вырастить розу из семян?

Выращивание роз из семян возможно, хотя это и не столь популярный способ, как прививка.

• Семена можно приобрести в магазине или собрать самостоятельно. Для самостоятельного сбора, нужно выбрать подрумяненные, еще не засохшие плоды, достать семена и замочить их в перекиси водорода на 15 минут.
• Затем, уложить семена во влажное полотенце и оставить в холодильнике, при температуре +5+7 градусов. Через 1,5 — 2 месяца семена начнут прорастать, тогда их следует пересадить в торфо-песчаный грунт, регулярно поливать и поддавать освещению.

Розы, выращенные таким способом, возможно, будут расти медленнее, чем привитые, но конечный результат вас порадует.

Какими бы капризными не были розы, имея определенные знания, выращивание роз в домашних условиях, не так уж сложно. Этот цветок окупит приложенные вами усилия своей красотой и прекрасным запахом.

Источник: svoydomisad.ru

Сроки цветения садовых роз

Плетистые розы (на фото ниже известная представительница этой группы — роза Розариум Ютерсон) цветут волнами.Старт цветения приходится на начало лета. Цветение происходит на протяжении месяца, вырастает много побегов и в момент цветения весь куст усыпан цветами, затем спад, и далее цветение снова набирает силу. А также существует гибрид плетистой розы с чайно-гибридной — Climber, они цветут 1-2 раза за сезон. Плетистые розы Кордеса будут цвести до поздней осени, как и чайно-гибридные.

Чайно-гибридная роза начинает зацветать с середины июня и продолжает цвести до поздней осени. Ее яркая особенность в том, что нет даже малейших перерывов, цветение продолжается без пауз.

Причины отсутствия цветов

Здесь мы рассмотрим ошибки, которые не решить за один раз. Решение этих проблем потребуются кардинальные: пересадка, выкопка, время на восстановление растения, изучение литературы и пр.

Самое первое правило – это покупать саженцы у проверенных садоводов. Так как есть сорта, дающие небольшое количество цветков, капризные и сложные сорта, и как за ней такими растениями ни ухаживай, обильного цветения они не дадут.

Основные причины отсутствия цветов:

• Для посадки выбран слабый сорт или некачественный саженец. Сильный саженец — это растение не старше трех лет. Саженец должен иметь развитую корневую систему без признаков гниения. На кусте должно быть от трех до четырех развитых побегов. Кора побега должна быть зеленого цвета.
• Плохое освещение. От роз, растущих под деревьями, обильных цветов ждать не стоит. Возможно, вы заметили, что самые пышные кусты  роз можно наблюдать в розовых садах. Кусты высаживают на ярко освещенное место, которое бывает в тени три часа в день — эта хитрость продлит длительность цветения. С теневой и северной стороны пересаживают на солнечное место — после этого следует дать растению время на адаптацию.
• Неправильно подготовлен грунт для посадки. Почва для посадки должна быть легкой, хорошо пропускающей и в то же время удерживающей воздух и влагу. Ни в коем случае почва не должна быть плотной, склонной к закисанию. Для того чтобы улучшить плохую почву, ее перекапывают с торфом, компостом, песком, перегноем, а также с добавлением других субстратов, способных сделать почву более легкой и питательной. Если влаги слишком много, вырывают канавки для осушения или организуют дренаж.
• Недостаточное заглубление при посадке — место подвоя недостаточно заглублено и побеги «дички» забирают питательные вещества у культурного растения.
• Саженцы высажены на северную сторону, либо место слишком ветреное — этого розы не любят;
• Неправильное удаление или подрезание побегов возобновления, некачественная обрезка, игнорирование слепых побегов. Например, чайно-гибридная роза цветет только на побегах текущего года, а слепые побеги (то есть, не дающие цветов) вполне можно превратить в цветущие. Напомним, что обрезка роз — это чуть ли не самый важный момент регулярного ухода.
• Плохое утепление куста зимой. После стрессовой зимовки розе требуется время на восстановление, тут уж не до цветения. Зимой кусты укрывают лапником, соломой, рубероидом или спанбондом. Чтобы вес снега не поломал розы, укрытие ставят на специальные деревянные опорки или палки. Укрывать розы следует, когда листья полностью сухие. Укрывать лучше всего, когда температура достигла уже -3 и не позднее.

Цветут ли розы в первый год после посадки и когда можно ждать цветов

Зависит от вида розы и самого саженца. При правильном хранении саженцев зимой, а также после посадки, плетистые розы зацветают в первый же год. Как правило, зацветают розы рамблер. Если растение не зацвело, возможно, были подморожены побеги. Но даже если роза не цветет, а такое случается без особых видимых причин, она формирует красивый куст и обязательно зацветет в следующем году — это можно объяснить тем, что для цветения ей нужен набор корневой и зеленой массы.

Первое цветение зависит и от момента высадки, например, если, растение было высажено в сентябре, то рост бутонов уже будет замечен к началу весны, а если саженец был высажен весной, то цветение начнется позднее на двадцать дней, при этом уход должен быть более тщательный.

После того, как куст отцветет, обрезают все цветоносы. Нельзя позволять развиваться шиповнику. А также следует вырезать все старые побеги, они не нужны и цветов не дадут. Следует обрезать 2/3 всех старых цветоносов, оставляя по 3 побега.

Ошибки в уходе, как причина отсутствия цветов

Здесь мы опишем причины, которые можно устранить без пересадок растения.

Есть четыре глобальных причины:

1. Неверный полив. Чайным розам требуется обильное питье. Ни в коем случае не поверхностный полив, чем грешат многие начинающие садоводы! В среднем их поливают один раз обильно, раз в десять дней. При жаркой погоде поливают раз в неделю по 15 литров в лунки вокруг кустов. Лучше всего поливать утром или вечером, главное чтобы к ночи листья полностью просохли от воды. После полива землю мульчируют. Для полива используют отстоянную или дождевую воду. Определить недостаток влаги можно по прекращению роста побегов, по осыпанию листов и измельчанию цветков.
2. Заболевания роз. Образование налета и гнили на стеблях. Для этого перед укрытием зимой, куст проверяют на наличие поражений и все обрезают и сжигают плохие побеги. Опрыскивают раствором 3% купороса. Весной очищают пораженные места, делают тщательную обрезку, на соскобленные места наносят тетрациклиновую мазь. Летом следует просматривать куст каждые два дня и срезать пораженные участки.
3. Недостаток элементов питания. Для подпитки растения используют следующие элементы:
   • Азот. Помогает развитию листьев и побегов. Разбавляют 1 столовую ложку на десять литров воды;
   • Фосфор. Усиливает рост корней. Определить , что есть нехватка, можно по листьям, появляются пятно и коричнево-фиолетовые полосы. Подкармливают суперфосфатом из расчета большая ложка на 10 литров воды;
   • Калий. Определяют по пожелтевшим листьям. Помогает растению бороться с грибковыми заболеваниями. Расчет: большая ложка на десять литров воды;
   • Магний. Помогает фотосинтезу. При нехватке появляются бесцветные пятна.
   • Железо. Пожелтение края листьев. При нехватке железа в почву вносят торф или кислую подкормку.
   • Бор. При нехватке отмирают побеги, загибаются края листьев. Для подкормки рассыпают золу возле куста и перекапывают с землей.
   • Марганец. При недостаточном количестве, желтеют жилки листов. Для подкормки готовят раствор 0.5% сульфата марганца.
4. Избыток элементов питания. Этим также грешат многие начинающие садоводы, которые ухаживают за своими растениями усердно, но не разобравшись, что к чему, и начинают удобрять всем подряд. Перекорм невпопад также плох, как и недокорм! Важно понимать, когда и какие удобрения нужны:
   • комплексные — дают в начале весны, при старте роста, во время цветение это ни к чему;
   • фосфорно-калийные удобрения вносят либо весной, либо осенью при последней подкормке;
   • азот способствует росту зеленой массы, поэтому он не уместен в конце лета и осенью;
   • иногда могут потребоваться внекорневые подкормки (при затяжных дождях).

Что делать, если розы в саду не цветут

Порядок действий зависит от диагностики. Что именно из вышеперечисленных причин подходит к вашей ситуации?

В самом простом виде следует действовать так:

1. Выбираем проверенного продавца и хороший сорт.
2. Роза должна быть привита на морозоустойчивый подвой.
3. При этом северные, холодные, продуваемые места лучше сразу отбросить, подберите для розы светлое, теплое, спокойное место. От построек или арок розы высаживают на 50 см.
4. Растение не цветет в тяжелой почве, поэтому почва заранее должна быть перекопана на метр глубиной. Землю насыщают торфом, навозом или перегноем. Почва должна быть питательной, иначе откуда пышные цветы?
5. Необходима профессиональная обрезка. Как правило, крону постригают веером.
6. После отцветания обрезают плети и отцветшие побеги.  Подкармливают почву калием и фосфором. Оставляя розу на зиму, обязательно укрывают  толстой пленкой, защищают все побеги от грызунов.

Как стимулировать цветение

Бывает, что розы все-таки цветут, но не так ярко, как хотелось бы. Причины:

1. Неграмотная обрезка. Не все знают, что летняя обрезка позволяет продлить цветение, об этом есть в популярных и очень толковых видео в блоге «Марина Цветы» (например, видео от 9 июля 2015 года, «Средняя обрезка роз после первого цветения — для быстрого повторного цветения»).
2. Увядшие цветы остаются на кусте. Внимание — это довольно частая причина слабого цветения! Увядшие цветы нужно вовремя удалять, без жалости. Чтобы растение цвело все время, надо осматривать куст и срезать сухие ветки и бутоны ежедневно.

Подкормки

Это, на самом деле, не такое простое дело. Тут сложно давать однозначные рекомендации, потому что у всех разные исходные условия. Посмотрим, что рекомендуют практики.

Пользователь с сайта rosebook.ru рекомендует удобрять растение во время пауз  монофосфатом калия и настоем сброженной травы. Пользователь форума stilist, советует делать подкормку только до середины июля. Он считает, что для хорошего роста большую роль играет правильно заложенная посадочная яма с подкормом. Осенью делают окучку органикой, весной подкармливают комплексным удобрением. Необходима летняя обрезка.

Куст должен расти под небольшим наклоном, иметь наподобие ямки под кустом, чтобы не застаивалась вода. Если вьющаяся роза не цветет, обязательна обрезка с формированием кроны, на обрезанных ветках будут формироваться бутоны. Также для стимулирования создают микроклимат и опрыскивают растение. Вырывают котлован, бассейн для создания влажности.

Если куст находится в тени, следует пересадить на светлое место. Если стоит жара, поливают, как минимум раз в два дня.

Из органики садоводы используют перепревший конский навоз, закапывают в почву. Азот дает рост зеленой листвы. Фосфор помогает образованию цветоносов. Магний помогает росту бутонов. Железо помогает предотвращать заболевания роз. А также применяют для опрыскивания минеральные удобрения — это внекорневая подкормка.

Правильная посадка саженца:

Если ухаживать за розой правильно, она будет цвести более 25 лет.

Источник: 1decor.org